Что можно сделать из блока питания от компьютера?

14 ответов на вопрос “Что можно сделать из блока питания от компьютера?”

  1. DIC3 Ответить

    Приступим к работе.
    Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.

    Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.
    В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.

    Для удобства работы, сначала полностью открутим всю плату и вынем из корпуса.

    На фото разъём питания 220v.
    Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.

    В моём АТ блоке зеленого провода нет, поэтому он запускается сразу при включении в розетку. Если блок АТХ, то в нем должен быть зеленый провод, его необходимо припаять на “общий”, а если пожелаете сделать отдельную кнопку включения на корпусе, то тогда просто поставьте выключатель в разрыв этого провода.

    Теперь надо посмотреть на сколько вольт стоят выходные большие конденсаторы, если на них написано меньше 30v , то надо заменить их на аналогичные, только с рабочим напряжение не меньше 30 вольт.

    На фото – черные конденсаторы как вариант замены для синего.
    Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.
    Самая ответственная часть работы.
    Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).

    Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).
    Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.

    Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1
    Расшифровка обозначений.

    Делать надо примерно так, находим ножку №1 (где стоит точка на корпусе) микросхемы и изучаем, что к ней присоединено, все цепи необходимо удалить, отсоединить. В зависимости от того как у вас в конкретной модификации платы будут расположены дорожки и впаяны детали, выбирается оптимальный вариант доработки, это может быть выпаивание и приподнятие одной ножки детали (разрывая цепь) или проще будет перерезать дорожку ножом. Определившись с планом действий, начинаем процесс переделки по схеме доработки.


    На фото – замена резисторов на нужный номинал.

    На фото – приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.
    Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к “общему”, но там уже стоит R=3k подключенный к “общему”, это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).

  2. Mulhala Ответить

    Для данной поделки подходят блоки АТХ и просто ТХ. При возможности выбора лучше использовать тот, который мощнее, с большим током на выходе – результат получится надежней. Если выбора нет, стоит сделать блок питания на том, что есть. В итоге все равно получится полезный и нужный прибор, который выручит во многих ситуациях.
    Чтобы реализовать задуманное, нужно доработать стандартный компьютерный блок питания. Вариантов как это сделать много, но в основе их всех – изменения в обвязке микросхемы, которая присутствует в устройстве. Обычно это IC – TL494CN, но могут быть ее аналоги, к примеру, А494, МPC494C, DBL494, М1114ЕУ, КА7500, МВ3759, IR3М02.

    Микросхема имеет 16 выходов. 1 и 2-й, соответственно, прямой и инверсный выход на усилитель ошибки 1. Точно такое же функции выходов 16 и 15, но на усилитель ошибки 2. Остальные выходы: 3 – обратная связь; 4 – регулировка мертвой зоны; 5 – Cr; 6 – Rr; 7 – «общий»; 8 – коллектор 1; 9 – эмиттер 1; 10 – эмиттер 2; 11 – коллектор 2; 12 – +Uпит; 13 – режим; 14 – Uref=+5В.
    Начало работы – разборка компьютерного блока питания. Выкручивают четыре болта, снимают крышку и разбираются с содержимым внутри. Находят микросхему, после чего изучают ее обвязку, как расположены ненужные для поделки детали – они подлежат удалению.
    Откручивают для удобства дальнейшей работы плату, вынимают ее из корпуса. Отключают ее от питания, снимают вентилятор, удаляют (выпаиванием, выкусыванием) выходные провода, оставляя желтого (+12 В), черного (общий), зеленого (пуск ON) цвета.

    Зеленый провод есть не во всех компьютерных блоках питания. Если он имеется, то его нужно припаять на общий выход. Но, при желании включать блок отдельной кнопкой, размещенной на корпусе, устраивают в зеленом проводе разрыв и вставляют в него выключатель.
    Проверяют имеющиеся в схеме большие по размерам выходные конденсаторы. Если они рассчитаны меньше чем на 50 В, то приборы меняют на более мощные, но не меньшей емкости. Это позволит увеличить выходное напряжение с 12 до 24 В.
    Дорабатывают схему. При этом перерезают восемь существующих дорожек, включая: соединение 15 и 14 выхода микросхемы; все три, отходящие от перемычки между 13 и 14 входом; ответвление от цепи от 4 выхода (перед установленным резистором); ответвление от цепи от 1 выхода, обеспечивающее параллельное подсоединение резистора 150К к имеющемуся в цепи резистору; оба ответвления от ответвления от 2 выхода. Переделки касаются только выходов микросхемы 16, 15, 4,2, 3, 1, остальные оставляют как есть.
    Занимаются изготовлением регуляторов тока, напряжения. Делают это с использованием резисторов на 330 Ом (для регулирования тока) и 22К (для регулирования напряжения). Их концы удлиняют припаиванием проводов, которые подсоединяют к плате. Резисторы размещают на лицевой панели. Подключают к схеме и устанавливают на лицевой панели так же приборы контроля – амперметр, вольтметр.

    Получившийся блок питания размещают в корпусе. Оставляют прежний металлический, прорезая в нем необходимые для установки приборов и регуляторов отверстия. Можно сделать новый корпус, например, из фанеры, обрезков ламината.

  3. Паспарту Ответить

    иногда случается такая проблема – достается забесплатно какая-нибудь игрушка без блока питания. или ломается тот самый блок питания который и на горбушке хрен где найдешь, если неповезет. вобщем-то, для человека с паяльником незнакомого, остается один выход – eBay.com + подождать месяц-другой.
    можно поддержать продукцию дядюшки Ли и купить ноунейм-универсальный питальник для ноутбуков. но и это иногда не выход
    1) нет нужного разъема
    2) скачет выходное напряжение
    3) не хватает амперов в выходном токе (редко, но и такое возможно)
    мало кто не бежит сразу в магазин а лезет на полку за старым БП от компа. а компьютерный БП – это просто праздник. он рассчитан на большие нагрузки и к нему можно будет цеплять не только одно устройство, а несколько.
    вся необходимая инфа обычно написана на железном корпусе. например 300W БП может выдать такие токи:
    5В – 25А – красный провод
    12В – 10А – желтый провод
    а это очень сильно много. например, моя заряжалка телефона дает на выходе 6,5В и 0,65А
    и это притом что ток стабилизирован и меняется в сотых долях вольта.
    итак, сам разбор:

    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    запускается любой АТХ-блок крайне просто. зеленый провод замыкается на любой черный. черный – это ноль. тогда сам выключатель блока можно смело вешать в разрыв цепи 220В
    вообще все провода с выходным напряжением на плате блока объеденены в одну группу. и самая большая группа – “Нулевая”. прямоугольник дырок в плате 3х5 или 5х6 от которых идет пучек проводов. ненужные можно смело выпаивать.
    так что любой сборщик компов, доказывающий что сд-ром и хард нужно подключать на разные ветки с разъемами автоматически объявляется гоблином а его советы отсылаются подальше.

    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    на картинке выше сфоткан участок платы с выходами. они даже на плате подписаны, так что ошибиться трудно.
    туда можно что угодно впаять. я так от блока запускал камеру видеонаблюдения.

    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    даже с отпаянными проводами БП не всегда красиво выглядит.
    я решил его поселить в кабельный пакетник.
    идея такая – коробка с выключателем на стене, на ней 4 группы контактов – 3 силовых на 5 и 12 вольт и один “слаботочный” на 1 – 1,5А с изменяемым напряжением в диапазоне 3-12 вольт.
    изменяемое напряжение можно реализовать 2 путями – установка рядом второй платы с микросхемой-конвертером и ЖК-дисплеем. это дорого и наверно я этого делать не буду. по цене это будет в районе 2000р. а простой одноканальный лабораторный блок с тем же функционалом стоит 2500.
    второй вариант – купить автомобильный конвернор с разъемом от прикуривателя. он работает от 12 – 24В и выдает диапазон 1.5 – 12В при максимальном токе 1,5А
    что следует знать про БП:

    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    плата БП делится на высковольтную (на картинке справа) и низковольтную части (на картинке слева), разделенные перегородкой. если уронить между ними гвоздь во время работы – случится феерический спецэффект и вышибет пробки 🙂
    если уронить гвоздь на низковольтную часть – вся система просто уйдет в защитный режим. эти режимом командует единственная “умная” микросхема в БП (на второй картинке по счету она слева и прикрыта серым проводом)
    БП конвертирует все свои +-12В, +-3В и др. из одного тока – +5В. это самый большой трансформатор на плате. если их нагрузить (лампочкой например), то обнаружится легка просадка напряжения на всех остальных напругах.
    сейчас начали делать очень сильно умные БП с серым проводком (он тут тоже есть). по нему БП общается с материнской платой. и есть небольшой шанс что просто не запуститься если сигнал с платы не придет. в этом случае на него замыкаются 5В (красный провод).
    наиболее частая причина поломки БП – высохшие и вздувшиеся конденсаторы. производители наконец-то додумались ставить твердотельные на материнские платы. но не на БП.
    трехштекерная розетка – штука тоже несложная. черный провод – ноль, белый – фаза, центральный контакт (верхний в “пирамидке”) – земля.
    вентилятор – штука вобщем-то ненужная. ничто не не будет нагружать блок так, как комп. а значит и греться он будет слабо.
    сейчас у меня от старого БП работает постоянно адаптер питания для фотобанка и универсальная заряжалка акков.
    заряжалка и жрет больше всего энергии. предельная нагрузка, которую я на нее подавал – заряд аккумулятора для шуруповерта. 12В и 8А.
    Метки: вивисекция в тисках, железки, креатив, статья

  4. Rainmoon Ответить

    Стоит отметить, что из всего многообразия проводов, которые идут из блока питания, рекомендуем оставить лишь три: +12В, +5В, «земля». Внимательный читатель спросит: «А зачем оставлять 5В линию, ведь нам нужно только 12В для зарядки аккумулятора или питания автомагнитолы?» Оставлять 5В линию необходимо лишь для того, чтобы за счет ее нагрузки поднять величину напряжения по линии 12В до 13.5В. Поднимать 12В до величины 13.5В необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный режим заряда автомобильного аккумулятора.

    Как поднять 12В линию до 13.5В

    Теория говорит, а практика безукоризненно подтверждает, что нагрузив 5В линию посредством низкоомного резистора приличной мощности, происходит увеличение напряжения на линии 12В. 13.5В по линии 12В возникают лишь тогда, когда между земляным проводом и линией 5В имеется сборка из 5 последовательно соединенных 22Ом резисторов, суммарная мощность которых равняется 50Вт. Если у вас не найдется подобных резисторов, то вполне реально нагрузить канал 5В с помощью сборки из последовательно включенных лампочек соответствующего мощностного номинала.

    Продвинутые способы изменения напряжения по линии 12В

    Вышеприведенный способ поднятия напряжения по линии 12В посредством нагрузки линии 5В является простым, но не самым верным способом. Достоинство, безусловно, имеется. Простота сборки, повторяемость, доступность элементной базы – вот основные плюсы вышеприведенной конструкции. Однако самым верным путем является не нагрузка 5В канала, а простая подстройка переменного резистора внутри блока питания. Как правило, значение напряжения по 12В каналу определяется с помощью резистивного делителя. Изменив положение подстрочного резистора, мы получим увеличение или уменьшение напряжения по 12В линии. Точное месторасположение, номинал, способ регулировки зависит от конкретной модели блока питания. Данный способ, хоть и является самым правильным, требует от вас знания схемы, а также представления о работе блока питания. Некоторые блоки питания не имеют таких подстрочных элементов в принципе, там приходится менять один из постоянных резисторов, чтобы хоть как-то повлиять на работу ШИМ микросхемы.

    Как подключать данный доработанный блок питания к автомобильному аккумулятору

    Первым делом запомните, что данная конструкция не претендует на звание идеального блока питания. Конкурировать с фабричными зарядно-пусковыми устройствами она так же не может. Основная ее задача – зарядить аккумулятор, если под рукой не оказалось нормального зарядного устройства. Никакой защиты от неправильного подключения не предусмотрено. Единственный плюс нашей самодельной зарядки – защита от КЗ или перегруза по току. Следовательно, если перепутать полярность подключения проводов, произойдут крайне негативные метаморфозы как с зарядным устройством, так и с аккумулятором. Запомните, что желтые провода (линия 12В) подключаются к «+» аккумулятора, а черные провода («земля») – к отрицательному терминалу аккумулятора. Также стоит отметить, что заряжать аккумулятор нужно при подключенной перемычке, связывающей PC-ON и общий провод, а также при нагрузочных резисторах на 5В шине. При таком включении БП будет давать 13.5В, чего вполне хватит для зарядки.

    Как подключить блок питания к автомобильному усилителю или магнитоле

    По сути, способ аналогичен вышеприведенному, но стоит заметить, что количество резисторов, нагружающих канал 5В, можно серьезно уменьшить. Маломощные магнитолы 50Вт на канал можно вообще запускать без нагрузки 5В шины. Главное – установка перемычки на PC-ON и общий провод.

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить комментарий для VideoAnswer Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *