Как переложить печь своими руками не разбирая трубы фото?

22 ответов на вопрос “Как переложить печь своими руками не разбирая трубы фото?”

  1. Mooguzahn Ответить

    Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

    На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

    Задняя поверхность печи ( проблема1)

    Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

    Топка ( проблема 2)

    Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:
    У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
    Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.
    Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

    Варочная плита ( проблема 3)

    Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

    Вьюшка ( проблема 4)

    Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

    Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.
    В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.
    Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

    Шаг 2. Убираем лишнее

    Убираем топочную камеру

    В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

    Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.
    Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

    Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

    Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

    Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

    Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

    Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

    Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.
    Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

    Шаг 3 – добавляем нужное

    После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй — основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

    Монтаж топочной камеры


    Вот так выглядит основание топочной камеры.
    Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

    Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.
    Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

    Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

    Кладка кожуха печи

    После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

    Установка вьюшки

    Вьюшку установили вертикально и в другое место.
    При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.
    Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

    На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

    Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

    Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

    Выводим строго вертикальные углы

    Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

    Важно не замешивать много раствора.
    Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.
    Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

    Подобную работу делаем над всеми углами печи.
    Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

    Шаг 5 Облицовка печи плиткой

    Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.
    Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.  Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

    Установка клинкерной плитки

    Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

    Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.
    В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

    На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.
    Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.
    Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

     

    Термостойкость клея

    Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

    Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.
    Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
    Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

    Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.
    Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

    Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

    Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

    Осмотр печи на втором этаже

    Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
    Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

    Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.
    Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

    Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

    Замена топки

    Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.
    После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

    Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.
    Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.
    Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.
    Первый ряд срезаем на ? часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.
    Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.
    Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

    Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

    Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.
    И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

    Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

    подготовитльные работы (анологично первому этажу)

    Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

    Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.
    Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.
    К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

    Секрет облицовки топки

    Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

    Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.
    Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

    Затирка швов

    Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

    Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.
    Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

    Установка печной арматуры

    Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

    Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.
    Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

    Вид печи второго этажа с торца.

    Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.
    Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!
    Предлагаем посмотреть видео:

    «Кладка отопительной печи своими руками»

  2. LONEWOLF Ответить

    Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.
    Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.
    Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

    Схемы возведения кирпичных печей

    Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

    Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.
    Компактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина
    Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17?20 м?, поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.
    Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750?630?2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.
    Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:
    Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
    Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281?285 250?120?65
    Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882?85250?120?65
    Дверца топочная1210?250
    Дверцы для очистных каналов2140?140
    Дверца для поддувала1140?250
    Задвижка летнего хода для дымохода1130?130
    Задвижка топки1130?130
    Задвижка для варочной плиты1130?130
    Колосник1200?300
    Варочная панель одноконфорочная1410?340
    Стальная полоса 140?260?5
    140?350?5
    140?360?5
    Стальной уголок140?40?635
    340?40?510
    440?40?350
    Кровельное железо1380?310
    Предтопочный металлический лист1500?700
    Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5?6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.
    Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.
    Схема печи Проскурина с разрезами
    На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.
    Иллюстрация (порядовка)Краткое описание выполняемой операции
    Первый ряд – сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации.
    Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения.
    Ряд состоит из 15 кирпичей.
    Второй ряд.
    На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально.
    Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер.
    На этом же ряду производится их установка.
    Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
    В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки.
    Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок.
    Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
    Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
    Четвертый ряд.
    Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно.
    Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80?120 мм.
    Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец.
    Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
    Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки.
    В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10?10 мм ± 1 мм.
    Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой.
    Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
    После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник.
    Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто – совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3?5 мм, заполняются песком.
    Шестой ряд.
    Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом.
    Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
    Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок.
    Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром.
    Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
    Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки.
    Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы.
    Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
    При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры.
    Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30?.
    Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60?, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей.
    На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
    На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие.
    Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла.
    Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
    На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ?20 мм.
    Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели.
    Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
    После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3?4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм).
    Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты.
    Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель.
    Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
    С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом.
    На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал.
    Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
    13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход.
    Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента.
    Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки.
    Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
    14-й ? 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей.
    Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
    На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов.
    Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму.
    Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
    19-й ряд.
    Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка.
    Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше.
    Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
    20-й ряд выкладывают по представленной схеме.
    На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов.
    Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха.
    Для ряда потребуется 15 кирпичей.
    На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры.
    Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу.
    Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
    Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
    Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа.
    С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
    На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина.
    Далее кладка осуществляется по схеме.
    Открытыми остаются только отверстия каналов.
    Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры.
    На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
    23-й ряд – формируются стенки сушильной камеры.
    Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок – он отделит камеру от отверстия дымоходного канала.
    Используется 12 кирпичей.
    На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
    25-й ряд – работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей.
    Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
    26-й ряд.
    На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом.
    Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
    На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца.
    Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону.
    Ряд состоит из 11 кирпичей.
    На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом.
    А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
    На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой.
    Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем.
    Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину.
    В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка.
    Ряд состоит из 17 кирпичей.
    30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи.
    Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
    На 31?32-м рядах начинает формироваться печная труба.
    Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.
    И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

    Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

  3. ЛюБлЮ сВоЮ жИзНь Ответить

    1. Итак, мы решили переложить только печь, не трогая трубу. Как это делается? С чего начать? Прежде всего, нужно вывесить трубу. Есть два варианта этой нехитрой операции. В первом случае в трубе на втором этаже (в мансарде) делают два соосных отверстия. Через них пропускают стальной швеллер или деревянный брус сечением не менее 100 х 100 мм и поджимают клиньями к трубе. После этого всё, что находится ниже подвешенной трубы, можно разбирать. Важно: расстояние между вывешенной трубой и проёмом в межэтажном перекрытии должно быть достаточным для удобной работы по выкладыванию и стыковке новой и старой труб.
    2. Второй вариант я бы назвал способом ленивого печника, поскольку он позволяет подвесить трубу на уровне потолка первого этажа. Это в значительной степени облегчает работу на заключительном этапе кладки новой печи. По этому варианту трубу вывешивают в два этапа. Сначала её фиксируют на втором этаже — как в первом варианте, только ниже, практически на уровне пола. Иными словами, удерживающий трубу брус через прокладки из досок опирается на пол. Между брусом и прокладками вбивают клинья.
    Замечу: клинья — обязательное условие. В противном случае опорный брус невозможно будет впоследствии удалить. И ещё один нюанс: подвести опорный брус под трубу можно через два соосных отверстия или удалив часть кирпичей с одной стороны трубы. Второй вариант проще. Для удаления раствора из швов можно использовать ножовочное полотно, а ещё лучше — какую-нибудь старую ножовку. При проделывании соосных отверстий в трубе не обойтись без перфоратора и зубила.

  4. Mnenn Ответить

    Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

    Орудия труда: необходимые инструменты

    Набор инструментов для демонтажа кирпичной кладки зависит от состава, используемого для строительства раствора. Вот перечень орудий труда, которые, вероятнее всего, будут нужны для работы:
    тяжелый молот или кувалда;
    лом;
    кирка;
    зубило;
    перфоратор;
    стальные клинья.
    Работать рекомендуется в респираторе, а для защиты рук использовать перчатки. Одежду лучше выбрать ту, которую не жалко выбросить. Во время разборки будет лететь не только пыль, но и сажа, а отстирать ее очень проблематично.

    Полезная информация

    Проще всего работать с постройками, сложенными из глины, которая делается податливой после предварительного размачивания. В зависимости от прочности кладки, в работе задействуют подходящий инструмент, например, зубило и молоток. Острие нужно направлять в кладочные швы – это не только упростит работу, но и уменьшит количество мусора, а также поможет сохранить стройматериал для последующего использования.
    Сложнее всего разобрать цементную кладку, в  этом случае размачивание швов не поможет. Для демонтажа в горизонтальные швы кувалдой вбивают стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд за рядом разбирают кладку, используя для работы перфоратор, а если такого инструмента нет, то орудуют ломом.

    Основные этапы работ

    Демонтировать печь можно только сверху вниз, все остальные варианты могут привести к серьезным последствиям.

    Как разобрать печную трубу

    Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

  5. dreamfall Ответить

    При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.
    Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750?630?2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

    Перечень необходимых материалов

    Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:
    Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
    Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281 ? 285 –
    Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882 ? 85-
    Дверца топочная1210?250
    Дверцы для очистных каналов2140?140
    Дверца для поддувала1140?250
    Задвижка летнего хода для дымохода1130?130
    Задвижка топки1130?130
    Задвижка для варочной плиты1130?130
    Колосник1200?300
    Варочная панель одноконфорочная1410?340
    Стальная полоса 140?260?5
    140?350?5
    140?360?5
    Стальной уголок140?40?635
    340?40?510
    440?40?350
    Кровельное железо1380?310
    Предтопочный лист металла1500?700
    Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

    Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

    ИллюстрацияКраткое описание ввыполняемой операции
    Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей.
    Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
    Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов.
    На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
    На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей.
    Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
    На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов.
    Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
    На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер.
    Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ? кирпича, а ширину в полкирпича.
    Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом.
    Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
    На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора.
    Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
    На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
    Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
    Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
    На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом.
    Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
    На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала – это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие.
    Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
    На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
    Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты.
    Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
    12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него.
    Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
    13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода.
    После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
    С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
    На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши.
    Один из них монтируется на край ниши, второй – на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной.
    Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
    На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки.
    Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
    20 ряд выкладывается по схеме.
    На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия.
    Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
    На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства.
    В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции.
    Ограждается только второй вертикальный канал.
    В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
    Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
    На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа.
    Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов.
    В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
    23 ряд – формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок.
    Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
    На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
    25 ряд – работа продолжается согласно схеме.
    Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
    На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
    27 ряд – кладкой объединяются первый и второй канал.
    Для них устанавливается общая прочистная дверца.
    Остальная работа идет по схеме.
    На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши.
    Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
    На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы.
    Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки.
    После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
    На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи.
    Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
    31-32 ряд – начинается формирование печной трубы.
    На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

  6. Goldendefender Ответить

    На представленном видео показана схема возведения компактной отопительной печки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. Правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

    Видео: отопительная печь для небольших помещений

    Компактная «шведка»

    Удобная, универсальная и достаточно компактная печь-«шведка»
    «Шведку» можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит, при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.
    На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.
    Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкции
    Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.
    Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:
    Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»
    Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».
    Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
    На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.
    Установка дверцы зольника-поддувала
    С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
    На пятом ряду укладывается колосниковая решетка.
    В соответствующем месте сразу устанавливается колосниковая решетка
    Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также, если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.
    В случае необходимости при установке дверцы топки ее можно временно зафиксировать подпоркой
    На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
    На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
    На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
    С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
    На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
    Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
    На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
    На 22-ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
    На 23-ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
    На 24-ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
    На 25-ом устанавливают дверцу камеры очистки.
    На 27-ом дверцу перекрывают кладкой.
    На 28-ом перекрывается полностью вся камера.
    На 30-ом ряду, на дымоотводные каналы  устанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.
    Установка задвижки на дымоходных каналах
    С 31-ого по 35-ый ряд выкладывается отрезок дымоходной трубы.
    С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
    Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
    На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
    На 27-ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
    На 29-ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30-ом ее приводят в начальную форму.
    Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.
    При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него негорючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.

  7. Nector Play Ответить

    Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с порядовками вы найдёте в нашей следующей статье: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.
    Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.
    Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
    Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
    Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
    Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
    Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

  8. Aragor Ответить

    Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.
    Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.
    Во время кладки самостоятельному печнику следует:
    Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
    Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
    Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.
    Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

  9. Stardweller Ответить

    Печная порядовка следующая:
    Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
    После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
    В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
    До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
    Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
    Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
    Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
    Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
    Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
    На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
    Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.
    После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

    Финальные работы

    Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.
    Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

  10. Ведущий балтолог Ответить

    Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.
    Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.
    При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.
    При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

    Необходимые инструменты

    Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:
    Линейка.
    Строительный карандаш.
    Мастерок (кельма).
    Кирка.
    Резиновая киянка.
    Строительный уровень.
    Отвес.
    Болгарка.
    Ёмкости для раствора.
    Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
    Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

    Выбираем место для будущего проекта

    Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:
    Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
    Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
    Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
    Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.
    Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:
    Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
    Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
    Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
    Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
    Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

  11. Agathris Ответить

    Замена топочной дверки

    Новая чугунная дверка должна иметь те же параметры, что и пришедшая в негодность. Чтобы не ошибиться, перед покупкой необходимо измерить ширину и длину изделия. Старую дверь демонтируют вместе с рамой, максимально расчистив кладку в нужных местах. Чтобы кладочный раствор можно было легко и быстро удалить, его размачивают водой. На всякий случай нужно запастись несколькими кирпичами – они понадобятся, если во время демонтажа произойдут непредвиденные разрушения или будут обнаружены негодные кирпичи. К новой чугунной дверке крепят стальные лапки и устанавливают так, чтобы полоски оказались в кладочных швах. Между кладкой и рамкой обязательно укладывают асбестовый или керамический шнур. Промежутки заполняют раствором, тщательно ликвидируя все щели.

    Восстановление кирпичной кладки

    Капитальные ремонтные работы редко обходятся без замены поврежденных кирпичей. Чаще всего проблема возникает над топочной дверкой. Поврежденные элементы аккуратно вынимают из конструкции, предварительно размочив раствор, и очищают образовавшееся «окошко» от остатков глины. Новый кирпич опускают на несколько минут в воду и кладут на огнеупорный раствор, после чего заполняют возможные пробелы и затирают швы. При ремонте банной печи крупные щели рекомендуется заделывать раствором с добавлением кирпичной крошки, приготовленной из огнеупорного кирпича. Ремонт русской печи во многих случаях заключается в восстановлении разрушенного или просевшего свода. Как правило, для устранения разрушения требуется изготовить новое кружало и переложить кирпич в этом участке. Второе уязвимое место русской печки – под, здесь выгоревшие кирпичи несложно удалить и заменить новыми.

  12. Buthris Ответить

    Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.
    Первый ряд предпочтительнее класть из пережжённого кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до 3/4 длины. Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

    2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

    3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережжённой стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

    4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

    5-й ряд: устанавливается решётка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладётся без раствора.

    6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

    7-й ряд: устанавливается колосниковая решётка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

    8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закалённой проволоки.

    10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

    В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съёмной колосниковой решёткой.

    12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остаётся отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

    Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.
    13–16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.




    17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

    18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

    Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.
    19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

    20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

    21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

    22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.


    24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

    25–26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.


    Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

    Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.
    рмнт.ру
    08.02.17

  13. Granilis Ответить

    У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

    Расчёт простого отопительного прибора

    Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:
    при обычных условиях: 0,5 кВт;
    при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.
    Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м2, будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м2.
    Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.
    При выборе топки нужно учесть следующее:
    Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
    Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
    Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.
    Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:
    при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
    от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
    от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
    от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
    от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.
    Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата — печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.
    Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

    Выбор места, схемы

    Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

  14. Sternsinger Ответить

    Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.
    Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.
    Отопительная печь для дачи
    Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.
    Отопительно-варочная печка
    Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
    Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.
    Печь-камин из кирпича
    Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

    Где разместить конструкцию

    Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.
    Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.
    Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.
    Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.
    Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

    Из чего состоит печь

    Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

    Топка

    Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.
    Топка кирпичной печи

    Зольник

    Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

    Дымоход

    Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.
    Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.
    Дымоход из кирпича

    Нюансы строительства

    Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.
    Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
    Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
    Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
    Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
    Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
    Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
    Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
    Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
    Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
    Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
    Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

    Отбор печного материала

    Выбираем кирпич

    Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.
    Кирпич марки М250
    Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

    Создаем раствор

    Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.
    Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

    Этапы кладки

    Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.
    Порядовка печки 1 часть
    Порядовка печки 2 часть
    Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
    Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
    Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
    Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
    Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
    Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.
    Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

  15. ghostcastle Ответить

    Все неисправности, из-за которых требуется ремонт печки в доме на даче, связаны с температурным режимом. Кирпичи и металл становятся больше при нагревании, а когда печь остывает, приходят в исходное положение. Если печка ежедневно или наоборот – крайне редко используется, материалы не выдерживают нагрузок. Становится неизбежным наличие трещин или засорение дымохода.
    Помимо температурной нагрузки, существуют и другие причины появления проблем:
    1. Сжигание хвойных деревьев. Ель и сосна оставляют много не сжигающихся опилок. Они поднимаются в дымоход и засоряют его.
    Хвойные деревья для использования в печи
    2. Сжигание мусора. Так как печь не предназначена для этого, пластмасса и другие материалы способствуют образованию трещин.
    Сжигание мусора в печи
    3. Плохая заделка. Если был использован некачественный раствор, со временем он может попросту отпасть, открывая щели между кирпичами.
    Заделка швов раствором
    4. Огромное количество топлива. Желание как можно быстрее разогреть печку часто приводит к тому, что в неё кладётся слишком много дров. Итог – щели разных размеров.
    Загрузка печи дровами
    5. Кирпич в дымоходе. Иногда в дымоход попадают осколки или даже целые кирпичи. Если это случается, частично или полностью пропадает тяга.
    Посторонние предметы в дымоходе
    6. Проблемы в кирпичной кладке. Возможно, печь изначально была собрана на «скорую руку». Тогда необходим капитальный ремонт.
    Кирпичная кладка печи
    Также неисправности возникают из-за внешних факторов. Так как дымоход находится и на улице, на него влияют погодные условия. Изредка в него залетают птицы. Предугадать эти моменты почти невозможно.

    Мелкий ремонт

    В первую очередь, нужно почистить печь в доме. Это самое лёгкое, что можно сделать своими руками. Чистка производится через специальную дверцу.

    Чистка дымохода

    Если своими руками лезть в печку на даче не хочется, разжигаем сухое горючее или кусок резины. Материал будет гореть долго, тем самым «выбивая» потоками воздуха образовавшиеся засоры.
    Профессиональная чистка дымохода
    Также можно засыпать в горящую печку 200 грамм крупной соли. Сразу закрываем заслон, иначе можно получить ожог (соль «выпрыгивает»). Благодаря простому подручному средству, сажа вылетит через дымоход.
    Если всё слишком плохо, придётся «выбивать» засор при помощи палки с любым тяжелым предметом на конце. Засор удаляется собственноручно. Однако придётся почувствовать себя Карлсоном, который живет на крыше.

    Удаление щелей

    Далее делаем ремонт «дымящей» печки. Все щели нужно замазать раствором. Для этой цели используются разные ингредиенты. Один из лучших способов – смешать глину, песок, измельченный асбест и соль. Глины и песка должно быть больше вдвое. Вместо асбеста и соли также можно использовать цемент, но в других пропорциях — 1:1:1.
    Удаление швов печки
    Любой раствор должен быть средней вязкости, чтобы в дальнейшем не причинить неудобств. Как вариант – можно воспользоваться готовыми растворами, которые продаются в магазинах. Они разбавляются водой по инструкции, и сразу готовы к применению. С ними ремонт печки производится быстрее и проще.

    Замена кирпича

    Если кирпич выпал или прогорел, на его место нужно поставить новый. Для этого очищаем это место, смачиваем водой и кладём кусок глины, подготовленной заранее.
    Замена кирпича печки
    Новый кирпич окунаем в воду, после чего обильно обмазываем глиняным раствором по всем сторонам. Укладываем его в кирпичную кладку и подогреваем печь, чтобы раствор застыл. Используют тот же раствор, что и для замазывания щелей.

    Средние ремонтные работы

    Делаем ремонт средней сложности, устанавливая колосники и заменяя футеровку. Сюда же можно отнести незначительные ремонтные работы по кирпичной кладке.
    Примечание: При замене колосников важно предусмотреть температурный шов в 3-5 мм между ними и кладкой. Образовавшийся шов желательно засыпать песком.
    Чтобы укрепить шатающуюся дверцу, нужно разобрать кирпичи вокруг неё и поставить её заново, используя стальную проволоку.
    Выполнение среднего ремонта печи
    Предтопочные листы не ремонтируются, они сразу меняются. Для этого снимается старый лист, из него вынимаются гвозди. Далее кусок войлока вымачивается в жидком глиняном растворе и кладётся под низ, а сверху прибивается новый лист.
    Советы по выполнению самостоятельного ремонта печи
    Старая и новая кладка при замене футеровки выполняются из одного кирпича, чтобы сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения. Это один из важных моментов при ремонте печки в доме на даче.

    Капитальный ремонт

    Капитальный ремонт печи из кирпича предполагает ремонт дымохода и основательный ремонт печки. Подразумевается полное восстановление работоспособности, замена поломавшихся деталей и создание новых, улучшенных. Своими силами это сделать сложно, но возможно.
    Капитальный ремонт печи
    Для этого делается ряд мероприятий:
    Разрушенная кирпичная кладка перебирается, вместо неё устанавливается новая.
    Заменяются все неработающие или плохо работающие элементы.
    Дымоход и сама печь штукатурятся.
    При желании, печка покрывается декоративными элементами (плиткой и прочим).
    Проверяется работоспособность.
    Рекомендации по ремонту печи шведки
    Если ранее вы не занимались ремонтом печки, то, возможно, придётся выполнить все шаги заново. Поэтому последний пункт обязателен. Обращаем внимание, что самая сложная работа – это установка кирпичной кладки. Часто ремонт печки долго стоит именно на этом этапе.

    Полезные советы

    Своими руками можно починить любую неисправность. Стоит заранее подготовить для этого кирпич, двухсторонний молоток, отвес, рулетку, уровень, мастерок, ведро и компоненты раствора.
    Примечание: Чтобы проверить наличие тяги, подожгите спичку или бумагу и направьте в дымоход. При наличии тяги, пламя подымится вверх.
    Все о тяге дымоходов
    Печке необходима профилактическая чистка дымохода, которую делают приблизительно раз в месяц любым из указанных выше методов.
    Проверка тяги дымохода
    Переделать один вид печи на другой можно разными способами. Чтобы сделать печку газовой, стенки топливника выкладываются кирпичом на огнеупорный раствор. Вокруг делаются маленькие откосы, чтобы уголь во время топки скатывался вниз.
    Ремонт печки на даче или в доме – ответственное дело, с которым настоящий мужчина сможет справиться. Отремонтировать печку своими руками довольно сложно, но, если руководствоваться подсказками, всё получится.
    Желаем удачи!

  16. Kaktak Ответить

    Именно так получилось и в этот раз, когда нас
    пригласили отремонтировать старенькую печь из кирпича на даче одной пожилой супружеской
    пары. Именно об этом сегодня пойдет речь.
    Данная кирпичная печь разнесена по двум этажам дачи. На первом этаже
    использовалась в качестве отопительного устройства и одновременно как варочная
    поверхность. На первый взгляд износ печи был на уровне 50%.
    Причем основной износ пришелся на топку, первичный дымоход.
    Кроме того неправильно сделанная кладочная смесь постоянно выкрашивалась, что
    приводило к тому, что хозяевам приходилось постоянно подмазывать и
    подлаживать печь.

    Наверное, тот печник, который складывал эту печь из кирпича, был абсолютно не знаком с законами печного дела.
    Поэтому недостаточная тяга и отсутствие
    летнего ход, когда тяга недостаточная для нормального розжига печи приводит к
    тому, что изначально, до достижения определенной температуры горения в топке
    дым будет идти в комнату, вместо трубы, кроме того недостаточно хорошо
    продуманная система чистки вертикальных
    каналов привела к тому, что они
    практически оказались забиты сажей.

    Горючие слезы печки

    На самом деле все беды печи можно определить по разделки
    вьюшки. В данном случае недостаточное количество колодцев для чистки и приводит
    к тому, что сажа растворяясь в конденсате, который возникает после перепадов
    температуры и затем течет через вьюшку печи. В этом месте, как
    правило, кладка разрушается и ее приходится частенько подлаживать.

    Обрезаем топку

    Приступаем к модернизации и ремонту кирпичной печи своими руками. Первое, что делаем, обрезаем топливник, он был сделан абсолютно
    неверно, поэтому избавляемся от него.
    Кроме того, внутренняя разводка была выполнена
    без применения огнеупорного кирпича, а это значительно снижает эксплуатационный
    срок службы, а нам нужно, что бы печь
    попросила ремонта не ранее чем через десять лет эксплуатации.

    Убираем верхний дымоход

    Затем избавляемся от верхнего дымохода, который очень часто
    забивался сажей, и доступ к нему был осложнен сложной системой воздуховодов.
    Установим новую систему контроля тяги и поставим новую фурнитуру.

    Пробиваем отверстие для летней тяги
    На фотографии видно, как был сделан дымоход, его было трудно
    чистить, и в тоже время он не обеспечивал нужной тяги летом.
    Поэтому расширяем проход и закладываем место под
    лючок, через который будем чистить дымоход.

    Выкладываем новую топку печи

    Обязательно поддувало должно быть выложено под топочной
    дверцей
    , так потов воздуха на всасывании более равномерно струится по горящим
    дровам и дает более равномерное их горение.
    Поэтому закладывая топку, обязательно
    учитываем этот факт. Всю встраиваемую фурнитуру (колосник, вьюшку и топочную
    дверцу) будем укладывать в заранее приготовленные пазы.
    Для этого в кирпиче
    выбраны пазы, в которые и «сядут» эти устройства.

    Обратите внимание, на способ прохождения перекрытий в печи.
    Многие печники для этого применяют металлический уголок. Я бы не советовал
    этого делать ввиду того, что если его поместить снаружи, то это испортит
    внешний вид печи, а если поместить во внутрь, то линейное расширение металла
    либо повредит печь, либо деформирует уголок.
    Я обычно применяю клиновый замок.
    Для этого два кирпича прижимаются
    верхними рядами, в них срезан угол, а поверх него укладывается перемычка из кирпича спиленного на клин.

    Выводим топку с помощью одиннадцати рядов кладки и оставляем
    разводку под вставку фурнитуры, ее мы будем устанавливать в последнюю очередь,
    чтобы не повредить.
    Высота топки выросла на два ряда и готовить будет
    значительно удобнее, кроме того воздушный канал для отвода дыма увеличен и
    вместо трех рядов сейчас это пять. Они стянуты перемычкой.

    Вертикально
    расположенная вьюшка не даст течь конденсату.

    Обратите
    внимание, что слева от поддувала топки
    установлен лючок под летнюю тягу. Это очень удобно для розжига печи в теплое
    время года.
    Кроме того
    внутри топки уже поставлен чугунный колосник, нельзя ставить стальной или
    выполненный из какого либо другого материала.

    Для чистовой отделки печи необходимо вывести ее вертикальность.
    Самый простой и доступный метод –
    вывести отвесы с помощью металлического аримировочного
    уголка для гипсокартона.
    Устанавливаем
    его по показанию строительного уровня и садим его на ротгипс.

    Аналогично производим операцию со вторым углом печи. Обязательно
    устанавливаем не только вертикальность уголка, но и при этом закладываем
    одинаковое расстояние по горизонтали как внизу печи, так и по верху кладки

    Облицовка печи своими руками

    После того, как все четыре угла вымерены по отвесу и установлены
    направляющие уголки, начинаем устанавливать «горизонт» для последующей
    облицовки печи клинкерной плиткой.

    Облицовку пришлось начинать со второго ряда (начинать нужно с «полного»
    ряда) . Кроме того торцевые плитки подрезаю под углом в 45 градусов для простоты
    монтажа.

    Толщина шва между плитками 4 мм, это позволяет создать естественность в
    кладке. Более тонкий шов рождает ощущение визуального наложения ряда
    на ряд, а более широкий шов не дает ощущения целостности картины.
    Для
    красоты рекомендую использовать клинкерную плитку трех цветов
    отличающуюся друг от друга на пол тона цветовой гаммы.

    Для приклеивания плитки
    рекомендую использовать специальный термостойкий плиточный клей «Плитонит ВТ –
    СУПЕРКАМИН».
    Он дает отличную адгезию к поверхности и выдерживает нагрев до 150
    градусов. Это в принципе достаточно для того, что бы выдержать нагрев даже на
    топке печи с толщиной кладки в полкирпича.

    Приступаем к ремонту печи на втором этаже

    Приступаем к ремонту печки из кирпича на втором этаже. Как и на первом,
    печь имеет степень износа не менее 50% по стенкам и до 80% в топке. Это может
    привести к ее выходу из строя в самый неподходящий момент. Копоть над топкой
    говорит о том, что тяга в печи
    недостаточна и скорее всего либо забиты дымоходы, либо они сделаны неправильно.
    Для ее ремонта нам
    необходимо полностью переложить топочную
    камеру и проверить и прочистить дымоход.

    Визуальный осмотр топочной камеры показал, что еще один
    отопительный сезон печь не переживет.
    Можно заметить, что хозяева периодически подмазывали внешним
    слоем раствор и снова эксплуатировали печь. Это ошибка многих, они делают
    глиняно-песчаный раствор и промазывают им снаружи кладку, надеясь, что он
    скрепит ее. Однако через пару топок он весь выкрашивается и перестает выполнять
    свою функцию.

    Разбираем топочную камеру

    При разборке топки выяснилось, что практически все кирпичи в
    топке были марки М-75. Они совсем не предназначены для кладки печей, тем более
    топки.
    Они разрушаются спустя пару
    месяцев после начала эксплуатации. Кроме того выяснилось, что дымоход шел через
    выступ кирпичей, которые применялись при кладке как перемычка, но из-за нее в
    трубе получалось завихрение струи дыма и как следствие сажа оседала и
    накапливалась на дымоходе.
    Поэтому нам
    пришлось разобрать часть дымохода, что бы исправить данную ситуацию. Кроме того
    необходимо удалить полуразрушенные кирпичи из кладки.

    Выкладываем топочную камеру и стену печи

    Для кладки используем кирпич марки М- 200. В качестве раствора применяем готовую
    печную смесь. Так как печь используется не часто, то решили обойтись без
    огнеупорного кирпича, хотя без него она прослужит несколько меньший срок.
    Поддувало, и топочную камеру сделали
    несколько иной конструкции, что упростит обслуживание печи и увеличит тягу.
    Под
    колосник прорезаем в кирпиче паз глубиной пару сантиметров, что бы он лежал под
    своим весом. Это очень удобно при замене его и при чистке топки.

    Верхний свод топочной
    камеры сделали под скос. С физической точки зрения это отличный способ
    разогнать струю дыма до большей скорости и сажа не успевает осесть на дымоход.
    Кроме загрязненности дымохода, сажа является очень пожароопасным фактором для
    дома.

    Приступаем к облицовке

    Первое с чего начинаем внешнюю отделку – это выравниваем по
    отвесу углы кладки. Для этого также как и на первом этаже выравниваем,
    перфорируем уголком для гипсокартона.
    И
    заполняем РОТГИПСОМ для придания ровности. В нашем конкретном случае применяем
    серпянку для его армирования.

    Облицовку делаем, так же как и на первом этаже с помощью
    клинкерной плитки трех цветов (терракотовый, светло-терракотовой и
    темно-терракотовый).
    Клей для кладки очень быстро схватывается, поэтому его
    разводим столько, сколько вы сможете выработать за 15-20 минут. Ширина шва 4 мм

    Через 12 часов, после того как клей схватится окончательно,
    приступаем к затирке швов. Убираем распорки между плитками и делаем затирку с
    помощью Церезит – термостойкой.
    Совет: начинайте очистку плитки спустя три часа
    после нанесения (по технологии не менее пяти, однако она за это время успевает
    прихватится к плитке и затем ее приходится оттирать от нее с помощью абразивных
    средств).

    Приступаем к установке фурнитуры

    Фурнитуру ставим поверх клинкерной плитки. Всю фурнитуру поставили Финскую компании SVT. В качестве отделочного
    материала применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50. Конечно, пришлось
    много обрезать и возится но эффект превзошел все ожидания.
    Точно
    таким же материалом облицовываем дымоход и верхний край печи. Керамогранит
    садим на цементную смесь. Раствор готовим из пропорции 1:1 (одна часть цемента
    и одна часть песка).
    Раствор должен быть
    консистенции тугого теста. Верхние горизонтальные поверхности проклеиваем
    строительным скотчем на время схватывания

    Плита двух конфорочная, чугунная. Смотрится очень солидно!

    Для декоративности используем керамогранитные ступени для
    вертикального декорирования размером
    40*50.

    Аналогичные работы делаем для декоративного оформления печи
    второго этажа.
    Смотрите также, как я строил камин из кирпича своими руками.

  17. BupTyo3 Ответить

    К самым сложным и серьезным процедурам относится возвращение функций неработоспособной печи, а также замена или модернизация сломавшихся основных элементов, в том числе и свода печи.
    Прежде чем выполнять такие сложные работы, особенно ремонт электрических печей, лучше посмотреть несколько видео.
    Дымоход. Для наружного ремонта этой части кладки проводится простое оштукатуривание поверхности кладки – таким образом можно замазать мелкие трещины. Если же целостность кладки серьезно нарушена, ее придется разобрать и сложить заново из свежего материала.
    Футеровка. При капитальных поломках, при которых требуется полная замена этой детали, затрагивать основную кладку печи не нужно. Стенка печи разбирается от нижней поверхности поддувала до топки, старая футеровка демонтируется, а место ее установки полностью зачищается от щебня. Новая футеровка выкладывается, не сцепляясь с основной кадкой стен. Швы делаются тонкими, 2 мм. или меньше.
    Реконструкция печи в целях использования другого типа горючего. Методы здесь могут быть разными, но самый распространенный из них следующий. Стены топки выкладываются из огнестойкого камня, применяя для сцепления раствор с добавкой огнеупорных компонентов, чтобы кладка могла выдержать большую температуру горения. По периметру топки устраиваются откосы, чтобы уголь скатывался вниз на колосники.
    Банная печь ремонтируется своими руками теми же способами, что и обычная, только профилактические мероприятия проводятся чаще, потому как температура горения топлива в такой печи значительно выше, чем у отопления в жилом доме. Кирпич и раствор, соответственно, должны обладать более высокими показателями огнеупорности.

    Починка вращающихся печей

    Механизм работы ротационной печи заключается в том, что внутри кладки из огнеупорных кирпичей находится вращающийся барабан, в котором и происходит нагревание необходимого материала. Это определяет тяжесть условий, в которых находится кладка печи: вращающиеся части оказывают абразивное и химическое действие на элементы свода печи, в связи с чем в корпусе появляются трещины. В зоне, в которой происходит сушка материала, на кладку активно воздействуют цепи и отбойный механизм печи. Элементы печи, в которых происходит максимальное действие температуры на кладку, складываются из огнестойкого кирпича на основе хромомагнезита или магнезита. Чтобы предупредить разрушение кладки при остановке вращения ротационной печи, барабан должен продолжать вращение до абсолютного охлаждения кирпичного корпуса. В среднем печь может проработать несколько лет, прежде чем потребуется капитальный ремонт.

  18. NENOPE Ответить

    В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.
    Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.
    Кладка кирпичных печей
    Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.
    Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.
    Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.
    Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

  19. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *