Как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме?

19 ответов на вопрос “Как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме?”

  1. Rabidus Ответить


    Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:
    искривлению поверхности простенков и стен;
    образованию щелей и зазоров между брусьями;
    сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
    окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
    перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
    неприглядный внешний вид всего здания.
    Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

    Состав элементов конструкции

    Традиционная обсада состоит из следующих элементов:
    двух боковых стояков;
    порога или подоконной доски;
    вершника.
    Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

    Основные функции обсады

    Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
    Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
    При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
    Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
    Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
    Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
    Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

    Материалы, используемые для изготовления

    Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.
    Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.
    Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

    Виды окосячки в брусовом доме


    Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:
    Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
    Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.
    По способам изготовления различают следующие типы:
    В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
    Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
    Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

    Монтаж обсады в доме из бруса

    Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.
    В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.
    Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.
    Порядок выполнения работ при установке “в шип”:
    разметка проёма необходимых размеров;
    после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
    по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
    поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
    торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
    вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
    установка дверного порога или подоконника;
    оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
    проконопатка всех стыков.
    Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.
    Внешняя отделка

  2. Junko68 Ответить

    Для чего нужна окосячка в брусовом доме

    Окосячку делают для компенсации усадочных процессов ваших стен. Если увы сэкономите на этом этапе, то с большой вероятностью, окна могут трестнуть, а двери перестанут открываться.
    Обсадной брусок укрепляет проемы и не дает стенам расходиться в плоскостях при усадочных процессах, направляет их в одном направлении.

    Как сделать окосячку в брусовом доме своими руками

    Есть несколько вариантов сделать окосячку в брусовом доме:
    Т образная и П образная окосячка из клееной массивной доски подготовленной на производстве под нужные вам размеры. Этот метод является эффективным, но при этом наиболее дорогостоящим для заказчика.
    Т образная и П образная окосячка из сухой массивной доски, подготовленной на месте мастером с помощью специального оборудования, под нужные вам размеры. Этот метод является эффективным, но при этом дорогостоящим для заказчика.
    Эти варианты советуем вам, если ваши стены сложены из действительно толстого бруса или бревна от 36 см.
    Как сделать окосячку в брусовом доме своими руками с меньшими затратами?
    Предлагаем окосячку сделать самым выгодным и экономным для вас способом, при этом она будет также выполнять свои функции:
    Выпиливаем проем нужного размера, с учетом того, что бы сверху над обсадной доской остался зазор на усадку минимум 70 мм.
    В торцах бревна или бруса выбираем паз, в который через джут закладываем сухой струганный брусок, обработанный антисептиком.
    Важно! Брусок должен быть вставлен ниже верхнего среза бревна минимум на 70 мм, для того что бы он не мешал усадке дома.
    Из строганной доски шириной от 150 мм до 200 мм и толщиной 50 мм., делаем обсадные доски нужного размера и крепим их к бруску, так что бы крепеж вошел в доску и брусок, но не в коем случае не в массив бруса.
    Затем из этой же доски, делаем перекладину сверху обсадных досок, не забывая оставить усадочный зазор минимум 70 мм.
    Многие спрашивают можно ли использовать обычную обрезную доску естественной влажности, так как она намного дешевле?
    Мое мнение такое, если вы сами принимаете решение и несете перед собой ответственность, то можете использовать такую доску, только выбирайте качественную,  без синевы и обработайте антисептиком. Пока вы будете заниматься дальнейшей отделкой дома, ваша обсадная доска высохнет на установленном месте.
    При окосячке окон, советуем сделать и нижнюю подкладочную доску.

    Как правильно установить окна в проеме

    Как правильно установить окна в проеме, ближе к улице или наоборот ближе к помещению?
    Для лучшей теплоизоляции и против образования конденсата на окнах эффективнее всего размещать их как можно ближе к помещению. Но тогда подоконников не будет, а мы к этому не привыкли. Так например делают в скандинавских странах.
    Если ширина подоконника для вас важна, то устанавливайте окна по центру проёма, но со смещением в сторону помещения при этом учтите, что ширина подоконника сужается.
    Главное не размещайте окна на уровне уличной стены.
    Теперь вы знаете как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

  3. Man_guest Ответить

    Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:
    искривлению поверхности простенков и стен;
    образованию щелей и зазоров между брусьями;
    сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
    окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
    перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
    неприглядный внешний вид всего здания.
    Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.
    Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
    Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
    При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
    Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
    Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
    Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
    Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.
    Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:
    отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;
    использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;
    неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;
    слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;
    отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;
    размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны
    Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.
    Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.
    Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.
    Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
    Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

    Что представляет собой обсада деревянного окна

    Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.
    Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см.
    Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.
    Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.
    Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.
    Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.
    Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.
    Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:
    в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.
    Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

    Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:
    По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.
    Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.
    Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.
    Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.
    Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).
    Запенивается монтажный шов по периметру.
    Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.
    В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.
    Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.
    Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

  4. undereddie Ответить

    Шаг 4. Нижний замок. Слово «замок» тут слишком громко сказано. Можно, конечно, привести чертеж, но, в действительности, просто отпиливаем циркуляркой нижник с трех сторон на 20-40 мм, вот шип нижника и готов. Ну, в случае наличия четверти нужно с двух сторон отпилить на указанную глубину, а с третьей – на глубину четверти, т. е. на 30 мм, меньше.
    Затем ставим на место боковину, и очерчиваем шип на нижнике карандашиком. Осталось только выбрать паз жужей по готовой разметке.
    Как ни вымеряй размеры замка, все равно, поставив боковину на место, обнаружим щели 1-3 мм. Тут вступает в дело главный инструмент плотника-новичка: болгарка с шлифовальным кругом. Подтесываем там, подтесываем тут, примеряем – и так раз 10-15. Главное тут – не спешить. Ведь стесать лишнее можно, а вот надставить стесанное зря уже не получится. В результате нескольких итераций можно добиться того, чтобы щель нигде не была больше полумиллиметра. Конечно, это касается видимой части соединения. А в глубине его – там зазоры никто не видит (эх, любопытно было бы мне взглянуть на черновую сторону окосячек, изготовленных профессионалами).


  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *