Как правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой?

1 ответ на вопрос “Как правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой?”

  1. siropchik1980 Ответить

    Утепление деревянного дома снаружиПорядок действий:
    Поверхность стен бревенчатого дома, необходимо несколько раз обработать при помощи антисептических средств. Торец дома обрабатывается с особой тщательностью, так как именно оттуда начинает размножаться грибок. Подобные манипуляции проводятся в теплый и ясный день, так как по окончании манипуляций поверхности понадобится несколько дней для того, чтобы полностью высохнуть. Особое внимание уделяется углам и нижнему венцу постройки.
    Паропроницаемый материал прикрепляется к поверхности стены при помощи строительного степлера. Стоит обратить внимание на то, что глянцевая сторона используемого материала должны быть направлена в сторону утеплителя. Все стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем. На нее крепится обрешетка с диаметром бруса, равного толщине используемого утеплителя. Если укладывать материал враспор, то вспомогательные крепежные элементы не понадобятся.
    Между брусками следует уложить маты теплоизолятора, поджимая их. Если присутствует необходимость, то их можно слегка обрезать при помощи канцелярского ножа. Фиксация рейками понадобится в том случае, если утеплительный материал имеет недостаточный показатель жесткости и плохо держится внутри каркаса. При помощи анкерных гвоздей производится окончательное закрепление.
    Если планируется уложить одновременно несколько слоев теплоизоляционного материала, то делать это следует внахлест таким образом, чтобы первые швы были не видны. Все работы, направленные на утепление дома из бруса с наружной части при помощи минваты и без росы, должны проводиться в защитной одежде с использованием респиратора.
    Мембранная пленка фиксируется поверх утеплителя (во внешнюю сторону). Стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем.
    После следует приступить к монтажу системы принудительной вентиляции каркаса. Для этого понадобятся бруски, которые помогут создать необходимый зазор между утеплителем и фасадом дома (примерно 5 см). Для крепления брусков используются саморезы. Подвесы для профиля понадобятся только в том случае, если стены не ровные, что позволит самостоятельно регулировать зазор до каркаса.
    Крепление производится исходя из приведенной производителем технологии. В качестве облицовочного материала используется брус, блок-хаус, металлопрофиль, виниловый сайдинг.

    Утепление дома из бруса минеральной ватой

    Утепление дома минеральной ватойВ качестве утеплительного материала деревянных балок и дома в целом использоваться будет минеральная вата. Предстоящий процесс укладки не должен вызвать трудности, однако к его выполнению следует подготовиться заранее.
    Габариты обрешетки. Сечение используемых брусьев составит 50х50. А вот толщина будет напрямую зависеть от количества слоев укладываемого теплоизоляционного материала. Если монтируется только один слой, то сечения в 50х50 будет более чем достаточно. В случае обустройства двух слоев, сечение бруса составит 50х100. Понадобится противогрибковый раствор, а также наборы саморезов, анкерных винтов и гидроизоляционная пленка.
    Первичная обработка рабочей поверхности. Перед тем, как приступить к утеплению здания своими руками, следует несколько раз обработать поверхность стен при помощи противогрибкового раствора. Это поможет избежать скорого проявления последствий поражения материала сыростью. Не лишним будет обработать поверхность и противопожарными пропитками.
    Пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Шероховатая сторона материала должна быть направлена на стену, так как именно она влагопроводимая. Глянцевая сторона не позволит влаги пройти сквозь устанавливаемый барьер. Если все сделать правильно, можно добиться поверхности без росы и конденсата в целом. Крепление пленки производится при помощи строительного степлера, а уложенный внахлест материал (10-12 см) после проклеивается скотчем.
    Установка обрешетки. Для проделывания последующих манипуляций понадобится создание обрешетки. Для начала бус крепится к углу дома встык саморезами. Расстояние между остальными элементами должно полностью совпадать, а материал находиться строго в вертикальной плоскости.
    Укладка ваты на минеральной основе. Материал разрезается на куски. Для совершения последующих действий понадобится набор анкерных крепежей, которые помогут зафиксировать материал на стене. Для начала понадобится создать несколько сквозных отверстий, в которых и будут размещены анкера. После забивания их следует заклинить для более жесткого удержания ваты.
    Наружный слой гидроизоляции. Этот этап подразумевает проведение повторного закрепления гидроизоляционного материала глянцевой стороной наружу. Таким образом, конденсат будет отводиться от утеплителя, что поможет существенно продлить эксплуатационный срок используемых материалов. Для закрепления пленки используется степлер.

    Как утеплить наружную часть дома из бревна

  2. deniswer Ответить

    На эти брусья контробрешетки далее будет монтироваться сайдинг.
    Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать утеплитель для стен дома внутри

    Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

    Если хорошенько разобраться технологии монтажа сайдинга, то она окажется достаточно простой, и с подобной задачей справится даже начинающий строитель:
    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Если у строения есть выступающая часть цоколя, то монтаж можно начать с установки отлива.
    Если отлив не предусмотрен, то первым шагом монтажа сайдинга идет закрепление стартового профиля по заранее нанесенной горизонтальной разметке по нижней границе сайдинговой облицовки.
    В разных комплектах этого отделочного материала стартовые полосы могут иметь различную конфигурацию и внешний вид.
    Обратите внимание на указанные зазоры при монтаже профиля.
    Стартовый профиль верхней части имеет замковой соединение, которым будет защелкиваться с расположенной выше панелью.
    При закреплении любых элементов сайдинга, саморезы вкручиваются не до конца. Между шляпкой и виниловыми деталями должен оставаться зазор в 1 мм.
    Саморезы вкручиваются по центру крепежных щелевидных отверстий, имеющихся на монтажных планках.
    Далее, монтируется угловой профиль, который должен располагаться с технологическим зазором в 6 мм от торцов стартовой планки.
    Закрепляя детали нужно следить, чтобы профили были закреплены строго вертикально и горизонтально, поэтому эти параметры нужно постоянно контролировать по строительному уровню.
    При монтаже вертикальных профилей верхний саморез должен расположиться так, чтобы деталь на нем «повисла». Остальные саморезы – по общему правилу: примерно по центру монтажного щелевидного отверстия.
    Так, при необходимости, сращивают угловые профили.
    Вокруг рам окна устанавливаются финишные планки.
    Затем в них вставляются и закрепляются на обрешетке околооконные профили-наличники, в которые будут прятаться торцевые стороны панелей сайдинга.
    Такие же элементы закрепляются и в дверных проемах.
    На углах профили аккуратно срезаются под углом в 45 градусов, чтобы при их стыковке они образовали прямой угол.
    На схеме хорошо показано, как предусмотреть сток воды из верхнего профиля-наличника.
    Следующим этапом идет монтаж Н-профилей, которые служат для стыковки торцов панелей сайдинга.
    Так как панели сайдинга имеют определенную длину, которой часто не хватает на длину стены, их соединяют между собой в Н-профиле.
    Эта вертикальная граница должна быть заранее нанесена при проведении разметки.
    Этот элемент закрепляют вертикально на брус обрешетки.
    Он, как и все остальные элементы не прикручивается к обрешетке плотно, а должен двигаться на саморезах свободно.
    Далее, идет установка первой панели сайдинга с закреплением ее на замок начальной планки.
    Торцы панели заводятся в пазы углового профиля и Н-профиля (или профиля-наличника двери или окна).
    Обязательно следят за полным защелкиванием замковой части.
    Правила крепления панелей саморезами не меняется – в каждую вертикальную направляющую обрешетки по центру щелевидного отверстия с оставлением зазора.
    Обычно саморез закручивают до конца, а потом отворачивают на 1 оборот.
    Нужно отметить, что соединение или наращивание длины панелей можно осуществить без применения Н-профиля, установив их внахлест на 25-30 мм.
    Для этого необходимо подрезать замки и крепежные рамки панелей. Как сделать это правильно – наглядно показано на схеме.
    Монтаж продолжается в том же порядке снизу вверх. Каждая последующая панель зацепляется замковой частью за нижележащую.
    Регулярно, не реже, чем на каждом третьем ряду, контролируется горизонтальность панелей сайдинга.
    Чтобы завершить облицовку стены, необходимо аккуратно установить верхнюю панель. Практически всегда ее приходится подгонять по ширине.
    Она должна состыковываться с верхней финишной планкой, которую заранее крепят по верхней границе облицовки.
    На данном рисунке хорошо показано, как должна быть произведена такая состыковка.
    Для этого от цельной панели отмеряется и отрезается ее верхняя часть с монтажной планкой на измеренную ширину.
    Использоваться для установки будет нижняя сторона, с расположенным на ней замком.
    На получившейся узкой панели не осталось замковой части. Чтобы устранить подобный недостаток с помощью специального пробойника (пуансона) делаются зацепы, на которые панель будет защелкиваться, и отгибаются в лицевую сторону.
    Зацепы должны быть расположены на расстоянии в 150 ÷ 200 мм один от другого.
    После этого узкая обрезанная панель вначале сцепляется с замком нижней панели, а затем сделанные зацепы защелкиваются под верхнюю планку финишного профиля движением вверх.
    Во время монтажа панелей приходится, при облицовке около оконных или дверных проемов, рассчитывать и удалять ненужные части пластика. Для этого на панели вначале намечается граница окна (по установленному ранее околооконному или финишному профилю, а затем от нее делается технологический отступ 3 мм.
    Далее, вырезают намеченный фрагмент и делают зацепы – также, как было показано выше.
    Под оконную планку, расположенную снизу проема, монтируется подготовленная и вырезанная по размерам виниловая панель, защелкивается на нижерасположенной панели и прикручивается на саморезы через крепежные отверстия по бокам от оконной рамы.
    Для того, чтобы обшить фронтон, по направлению скатов и нижней по нижней стороне треугольника монтируются J- профили, в которые будут устанавливаться панели сайдинга.
    Можно применить и профили для внутренних углов.
    Чтобы правильно выдержать угол среза панелей можно воспользоваться достаточно простой схемой, представленной на рисунке.
    На этом рисунке показано единственное место, где саморез может быть вкручен снаружи.
    Остальные профили установлены на скрытые крепления.
    С наружной стороны свеса крыши торцы панелей закрываются широким J- профилем, вставленным в закрепленную на карнизе финишную планку.
    Профиль внутреннего угла между фронтоном и свесом может быть заменен на два J- профиля.
    Несколько важных замечаний:
    Чтобы все элементы обшивки были закреплены ровно и без изъянов, перед монтажом необходимо сначала провести тщательную разметку.
    Все элементы обшивки закрепляются на определенном расстоянии друг от друга. Величина просветов указаны на рисунках-схемах, и в основном она составляет от 3 до 6 мм. Эти зазоры необходимы для свободного расширения материала при перепадах температур, без общей деформации всей облицовки стен.
    Все виниловые элементы отделки должны быть закреплены свободно, без предварительного напряжения материала. Утепление пола пеноплексом вы можете узнать по ссылке.
    И в заключение — видеосюжет о процессе утепления стен под дальнейшую облицовку сайдингом:

    Видео: технология утепления стен под сайдинг

  3. Esprimo45 Ответить

    Вату можно укладывать в любое время года: хоть в зимний мороз, хоть в летнюю жару. Эксплуатационные свойства материала от этого нисколько не пострадают. Но есть запрет на проведение работ с минеральной ватой во время дождя, так как материал быстро размокает.
    Пластичной минватой можно легко заполнить пустоты и отверстия, что не всегда получается, скажем, при утеплении жестким пенопластом.
    Благодаря этим характеристикам очень многие специалисты: строители и отделочники советуют применять для утепления деревянных домов под сайдинг именно минеральную вату.
    Возможно вам также будет полезно и интеерсно узнать о том, как используется пленка для утепления окон.

    Минусы

    Для более полной картины необходимо учесть и имеющиеся недостатки этого вида утепления.
    При монтаже ваты могут возникнуть неудобства из-за того, что материал «пылит». При контакте с материалом от него постоянно отделяются мельчайшие частички пыли, трухи, волокон. Все это висит в воздухе, оседает на одежде, волосах, попадает в нос, рот. Для аллергиков провести работы по этой причине будет невозможно.
    Иногда в составе ваты превышен уровень фенола. И тогда материал может быть опасным для здоровья, а при длительном вдыхании — и для жизни. Так или иначе, но фенол есть в любой вате, однако, в качественном материале его содержание минимально: ровно столько, сколько необходимо для обеспечения технических свойств изделия.
    Вата не обладает большой устойчивостью к воде. Если не провести дополнительную гидроизоляцию, влага, скопившаяся в утеплителе, со временем может привести к гниению деревянных стен. А вот как происходит утепление деревянных окон, и какой материал самый лучший. указано здесь.
    Минеральную вату обожают мыши. Из-за своей мягкости вата отлично подходит для зимовки этих грызунов: они делают в материале гнезда, ходы. Эти непрошеные гости со временем могут растащить материал по кусочкам, существенно ослабив его теплоизолирующие и другие важные характеристики.
    Некачественный монтаж утеплителя или неправильный подбор материала может привести к серьезным последствиям. Проблема закрепления обшивки и утеплителя заключается в незнании технологии монтажа или халатности мастеров. Неприятности могут возникнуть при утеплении фасадов деревянных, бетонных, панельных, кирпичных домов.
    Утепление бревенчатого дома минераловатными плитами под сайдинг выполняют по схеме вентилируемого фасада. Такая технология исключает задерживание влаги под утеплителем, обеспечивая продолжительность срока службы материала. Качественная вентиляция необходима для беспрепятственного выхода пара и влаги, которую пенопласт и пеноплекс обеспечить не могут.
    Огнестойкость необходима для обустройства утепления брусового дома. Минеральный теплоизолятор относится к классу негорючих материалов, поэтому его устанавливают снаружи, не опасаясь неприятных последствий.
    Стены из газобетона обладают высокой паропроницаемостью. Неправильный выбор теплоизолятора приведет к появлению плесени, грибка, гниению. Утеплитель не должен мешать газообмену между стенами дома и внешней средой. В комбинации с газобетоном минеральная вата сохраняет высокую паропроницаемость, обеспечивая оптимальный микроклимат внутри помещения.
    Хрупкость газобетона требует строгое соблюдение технологий по монтажу утеплителя и облицовки. Сайдинг является долговечной финишной отделкой, позволяя скрыть все погрешности строения. Утепление газобетонного дома под финишную отделку сайдингом проходит в несколько этапов, о которых поговорим ниже.

    Выбор материала

    Одним из основных требований, которому должен отвечать теплоизолирующий материал для деревянных стен снаружи – паропроницаемость. Измеряется она в мг/(м*ч*Па). Параметр не должен быть ниже, чем у дерева, применяемого при строительстве дома. Если говорить о строении из бруса хвойных деревьев, то его паропроницаемость находится в пределах 0,32 мг/(м*ч*Па). Такие значения характерны для эко- и минеральной ваты.
    Пенопласт или пенополистирол для рассматриваемых целей непригодны, поскольку в дереве будут скапливаться влажные пары, что приведет к гниению.
    Началу работ по теплоизоляции дома предшествует правильный выбор утеплителя. Отдавая предпочтение минеральной вате, внимание уделяют следующим моментам:
    тип применяемого сырья. Предпочтение стоит отдавать базальтовой вате, поскольку у нее более высокие эксплуатационные характеристики. К тому же материал является экологичным, хоть и стоит дороже;
    плотность. Поскольку на утеплитель не будут возлагаться нагрузки, показатель может составлять 40 кг/м³;
    толщина. Она определяется толщиной стен, материала, а также зависит от региона, где планируется проведение теплоизоляции.
    Для российских регионов толщина минваты может иметь следующие значения:
    Сибирь – 30 см;
    Урал – 25 см;
    Центр, Дальний Восток, Северо-запад – 20 см;
    Юг – 15 см.
    Минеральная вата реализуется в виде плит и рулонов. Если речь идет об утепление дома под дальнейшую отделку сайдингом, то для удобства предпочтение стоит отдавать первому варианту утеплителя.
    Минераловатный утеплитель обладает рядом преимуществ:
    звуко- и теплоизоляция;
    высокая прочность;
    негорючесть;
    экологическая чистота;
    удобство монтажа;
    надежность и долговечность.
    Но, как и у любого другого материала, не обошлось без недостатков. У минваты он один: при чрезмерной влаге теплоизоляционные свойства снижаются, что указывает на обязательную пароизоляцию.
    Чтобы выполнить утепление стен дома снаружи просто сказать, что нужна минеральная вата не достаточно. Этот материал имеет несколько разновидностей. Можно представить две основные классификации:
    по форме выпуска изделий;
    по сырью для изготовления.
    Про первое разделение можно сказать следующее. Можно проводить теплоизоляцию минватой, выпущенной в матах и плитах. Маты сворачиваются в рулон, плиты упаковываются и транспортируются отдельными блоками. Чтобы выполнить утепление стен снаружи, нет принципиальной разницы, можно использовать оба варианта.
    В зависимости от сырья для изготовления можно привести следующие виды материала:
    Каменная или базальтовая вата. Наиболее распространена в строительстве, выпускается в плитах. Материал устойчив к деформациям и возгоранию. В состав при производстве вводится специальное гидрофобизирующее вещество. Этот состав позволяет увеличить способность материала сопротивляться воздействию влаги.
    Стеклянная вата. Форма выпуска – маты (рулоны). Материал на 80% состоит из битого стекла, поэтому при работе с ним стоит использовать защитные перчатки и маску. Если пренебречь правилами работы с стекловатой, частички материала попадут на кожу, в глаза и легкие, вызовут зуд, раздражение или даже отеки. Материал обладает высокой теплоизоляционной эффективностью. Температура, при которой утепление стен дома снаружи такой минватой под сайдинг не теряет своих характеристик, от -60 до 450 градусов Цельсия.
    Шлаковая вата. Наиболее бюджетный вариант из перечисленных, но несмотря на это применяется достаточно редко. Материал изготавливается на основе отходов различных производств. При покупке важно контролировать, какие именно эти производства и не представляют ли они опасности для жизни и здоровья. Утепление под сайдинг стендеревянного или кирпичного дома снаружи должно быть безопасным, поэтому при пользовании такой минватой, нужно убедиться в ее составе. Единственным достоинством такого утеплителя перед собратьями можно назвать стоимость. В плане теплопроводности и гигроскопичности шлаковата уступает стеклянной и каменной. Если влага попадает на поверхность теплоизолятора при недостаточной гидроизоляции снаружи, образуются кислотные вещества, которые представляют собой агрессивную среду для других конструкций дома.

    Выполнение работ по гидроизоляции


    Так как минеральная вата, это теплоизоляционный материал с высокими водопроницаемыми свойствами, то фасад дома нужно обеспечить хорошей гидроизоляцией.
    Для того чтобы обеспечить процесс выведения из минераловатных плит влаги, которая образуется в результате перепада температуры в помещении и на улице, необходимо установить гидроизоляционную пленку или диффузионную мембрану.
    Для обеспечения движения воды только в наружном направлении, необходимо крепить гидроизоляцию широкой стороной пор к минеральной вате, а узкой – к обшивке. В качестве крепежных элементов нужно использовать саморезы. Гидроизоляция укладывается внахлест, сверху — вниз, швы проклеиваются монтажным скотчем.
    Гидроизоляция под сайдинг
    Утепление и отделка внешней части дома минеральной ватой и сайдингом считается самым бюджетным вариантом. Работы по обустройству внешних стен жилого строения можно произвести своими руками, либо обратиться к профессионалам. Стоимость монтажа утеплителя и облицовки зависит от нескольких факторов:
    вида и стоимости материалов;
    площади поверхности стен;
    количества этажей в доме;
    удаленности объекта от города;
    состояния стен.

  4. do you know de wae Ответить

    Содержание статьи:
    Почему минеральная вата
    Виды утеплителя
    Основные этапы монтажа
    Утепление дома минеральной ватой под штукатурку является эффективной технологией, которая доступна даже начинающему мастеру. Проведение данного мероприятия позволит значительно уменьшить затраты на отопление, создать в помещении комфортный микроклимат с оптимальным уровнем влажности и температуры.

    Почему минеральная вата


    Под штукатурку применяются жесткие плиты каменной ваты
    Минвата для фасада под штукатурку производится в виде плит размером 50×100 см и 60×120 см, при толщине 50 мм, 100 мм и 150 мм. Наиболее популярным среди строителей материалом является продукция Кнауф и Роквул толщиной 100 мм.
    Выбор минваты для утепления стен снаружи под штукатурку обусловлен следующими достоинствами изолятора:
    Низкая теплопроводность, обеспечивающая отличную защиту от жары и мороза.
    Небольшая плотность. Обеспечивает малый вес, благодаря чему не создается излишнее давление на несущие конструкции.
    Отличная звукоизоляция. В помещение не проникнут уличные шумы.
    Огнеупорность. Утеплитель не горит, в случае пожара станет барьером на пути пламени.
    Паропроницаемость. Плиты хорошо пропускают газы, обеспечивают эффективное отведение влаги из здания. Минвата под штукатурку может быть установлена на стенах из дерева, кирпича, газобетона и прочих материалах, обладающих вентиляционными свойствами.
    Биологическая инертность. В материале не заводится грибок и плесень, его избегают животные и насекомые.
    Экологическая чистота. Теплоизоляция не выделяет вредных для человека веществ. Осторожность нужна только в процессе монтажа, когда выделяется множество летучих волокон.
    Долговечность. Если правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку, отделка прослужит весь период его эксплуатации.
    Возможность выполнить работу своими руками, так как она не представляет собой особой сложности.
    Недостатком качественной продукции Knauf является только ее высокая стоимость. Намокание и усадка возникают в случае нарушения технологии монтажа, когда игнорируется пароизоляция и армирование.

    Виды утеплителя

    В торговой сети представлен обширный ассортимент продукции, предназначенной для наружных работ по различным поверхностям. Делая выбор, нужно учитывать особенности и эксплуатационные характеристики каждого материала. Это поможет избежать ошибок и добиться наилучшего результата.

    Стекловата

    Стекловата изготавливается из отходов стекольного производства и использованной тары. Для повышения эксплуатационных характеристик в основное сырье добавляется доломит, техническая сода и известняк. Изготовление проводится путем раздувания нагретой до высокой температуры массы. Происходит образование длинных, тонких нитей, которые при остывании слипаются между собой.
    Материал отличается отличными изоляционными качествами, устойчивостью к гниению и воздействию химических реагентов. Минус в том, что при сдавливании стекловата ломается и уменьшается в размерах, что снижает ее утеплительные свойства.

    Шлаковая

    Основой этого вида минеральной ваты является доменный шлак. Из-за свойств сырья размер волокон небольшой, что негативно сказывается жесткости матов, которая является самой низкой среди аналогов. Однако доступная цена и низкая теплопроводность способствуют их высокой популярности. Маты быстро впитывают влагу, но этот недостаток компенсируется установкой пароизоляции. Особенностью материала является отсутствие упругости, что приводит к сложностям во время его укладки. Образуются щели, которые нужно заделывать монтажной пеной. Кроме этого, плиты склонны к усадке. Чтобы ее предотвратить, используется метод армирования.

    Каменная

    Базальтовая минвата фасадная под штукатурку является лучшим по эксплуатационным характеристикам утеплителем этого типа. Изготавливаемая из доломита продукция отличается высокими изоляционными качествами, паропроницаемостью и упругостью. Материал имеет практически неограниченный срок службы, так как не подвержен усадке. На стоимость товара больше влияют затраты на его производство, так как базальт является побочным продуктом горной промышленности. Упругость плит положительно сказывается на простоте и скорости проведения монтажа. Наружный изолятор входит враспор в приготовленные для него проемы, щелей после укладки не остается.

    Шлаковата рулонная

    Стекловата

    Каменная вата в плитах

    Основные этапы монтажа


    При работе со стекловатой необходимо защищать органы дыхания от мелких волокнистых частиц
    Утепление фасада минватой под штукатурку представляет собой несложный процесс, не требующий профессиональных навыков.
    Для работы потребуется такой набор инструментов и материалов:
    рулетка, уровень;
    нож с длинным лезвием, ножовка по металлу;
    перфоратор;
    молоток, отвертка, штукатурные шпатели, ножницы, маркер, степлер;
    малярная кисть или валик.
    стальные профили, уголки;
    клей Церезит;
    мембранная пленка;
    грунтовка, антисептик;
    сетка для армирования;
    фасадная штукатурка по минвате, акриловая краска;
    крепежные метизы.
    При работе с минеральной ватой выделяется большое количество мелких волокон. Работать нужно в комбинезоне, маске и резиновых перчатках. Следует приобрести надежную и устойчивую лестницу или комплект строительных лесов.

    Подготовка основания


    Мягкие утеплители закрепляют на скобы, твердые – фасадными дюбелями
    К проведению данного мероприятия нужно отнестись внимательно и ответственно, так как стены будут закрыты без возможности доступа и ремонта.
    Подготовительный этап проводится в следующей последовательности:
    Удаление всех предметов, которые выступают более, чем на 2 см. Очистка поверхности от грязи, пыли, масляных и жировых пятен.
    Обследование основания на предмет наличия гнили и плесени. Такие участки следует соскоблить до чистого слоя.
    Обработка поверхности антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения. Это сведет к минимуму вероятность развития грибка и плесени.
    Закрепление на цоколе стартового профиля. Эта деталь послужит опорной направляющей для первого ряда плит, защитит их от проникновения насекомых и грызунов.
    Нанесение разметки. Выполняется под габариты плит так, чтобы они были закреплены в шахматном порядке.
    Окончанием подготовки стен является установка на них паропроницаемого полотна. К дереву и газобетонным блокам ткань прибивается скобами, а к кирпичу и бетону точечно приклеивается быстродействующим клеем.

    Фиксация минваты


    Рулонные утеплители укладывают в каркас, чтобы стыки плотно прилегали друг к другу
    Утеплять здание плитами целесообразно с помощью специальных анкеров сквозной фиксации. Этот метод позволит избежать возведения дорогостоящей обрешетки, части которой являются мостиками холода.
    Фиксация проводится в следующей последовательности:
    В стене высверливаются отверстия. В них вставляются штыри, на которые будут насаживаться плиты. Располагать анкеры нужно по углам и в середине каждого прямоугольника на расстоянии не более 50 см. При этом нужно брать поправку 3-4 см, чтобы устанавливать утеплитель враспор.
    В теплоизоляторах делаются сквозные дырки. Чтобы их можно было быстро найти, используется черный маркер.
    Производится насаживание заготовок на штыри. Сразу после этого они жестко фиксируются подвижными шляпками. Чтобы обеспечить плотное прилегание плит, можно использовать специальный клей, нанося его точечно, змейкой или по спирали.
    Выполняется заделывание краев и установка последнего ряда. Фрагменты вырезаются так, чтобы входили в проемы с усилием, не оставляя щелей.
    В заключение осуществляется обшивка утеплителя мембранной пленкой. Ее края соединяются с ранее установленной под плитами материей и заклеиваются скотчем.

    Армирование теплоизоляции


    Сетка обеспечивает надежное сцепление штукатурки с минватой
    Армирование предназначено для создания хорошего сцепления штукатурки по минеральной вате, а также для предотвращения ее проседания.
    Выполняется в таком порядке:
    Вверху стены устанавливаются дюбели, к которым подвешивается сетка или решетка.
    Арматурное полотно фиксируется на утеплителе специальным клеем.
    Края сетки подворачиваются на стартовый профиль, что придает конструкции прочность и герметичность.
    Нанесение на арматуру прочного паропроницаемого состава.
    Перед началом следующего этапа нужно дождаться полного просыхания клея, после чего обработать его грунтовкой.
    Штукатурить следует по направлению снизу вверх, чтобы предотвратить сползание раствора. Следует использовать штукатурный состав, расход которого составляет до 1000 г/м². Толстый слой делать не обязательно, чтобы не утяжелять конструкцию. Чтобы сократить время работы и не красить фасад после застывания смеси, можно в процессе замешивания добавить в нее пигмент.

  5. s4am Ответить

    Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.
    Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.
    К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекло из стекла.
    Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования которые показали, что клеевой состав применяемый для соединения минеральных волокон между собой имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.
    Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:
    Цена от 100 р.
    Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
    Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
    Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.
    Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:
    Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
    Мыши любят селится внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птици расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
    Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частици попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
    При намокание минвата выделяет резкий неприятный запах.
    Со временем конструкция с минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод.
    Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.
    Чтобы минвата меньше впитывала влагу в конструкции используют пароизоляционную пленку. она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

    Цена и производители

    Покупая минвату для утепления деревянного дома необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например : Урса, Кнауф, Роквул, Изорок, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.
    Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме утепленном таким материалом будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.
    Цена качественной минваты зависит от нескольких факторов:
    Толщина и плотность материала.
    Форма (матовый теплоизолятор стоит дороже рулонного).
    Производитель ( Импортная дороже отечественной).
    Состав ( Каменная и эковата дороже стекло в 2 раза).
    Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:
    Бренд и название
    Плотность плиты, кг/м2
    Размер, мм
    Цена, р./упак.
    Термолайт: ПМ-35
    35
    50х150
    1100
    ПМ-60
    60
    50х150
    1450
    Лайнрок: Лайт Эффект
    25
    50х200
    1050
    Лайт Оптимал
    34
    50х200
    1160
    Лайт
    45
    50х200
    1450
    Стандарт
    64
    50х200
    2050
    Эковер: Лайт Универсал
    28
    50х200
    1100
    Лайт 35
    35
    50х200
    1300
    Стандарт 60
    56
    50х200
    1950
    Евротизол: EURO-ЛАЙТ 25
    25
    50х200
    1150
    EURO-ЛАЙТ 30
    30
    50х200
    1200
    EURO-ЛАЙТ 35
    35
    50х200
    1300
    Кнауф: ТеплоКНАУФ ДАЧА TR 044
    44
    100х610х1230
    1350
    ТеплоКНАУФ ДОМ TS 040
    60
    100х610х1230
    1250
    Урса: Евролайт
    60
    100х600х1230
    1350
    УрсаФасад
    60
    100х610х1250
    1400

    Монтаж минваты

    Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

    Утепление в системе вентилируемый фасад

    Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количество слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить у 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:
    На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
    На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
    Слой минеральной ватой выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки их необходимо запенить монтажной пеной.Крепиться минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
    Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий:: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
    Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовачный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
    Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
    Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.
    Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех кто не располагает временем, и хочет получить утепление выполненное качественно следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.
    Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. так как делая утепление для своей семьи вряд-ли кто то будет ленится и оставлять холодные мостики.

  6. Comp100 Ответить

    Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.
    Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:
    Подготовка основания фасада;
    установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
    грунтовка стен;
    приклеивание плит минваты;
    установка дюбелей;
    приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
    нанесение армирующего слоя;
    установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
    грунтование и устройство декоративно-защитного слоя;
    Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:
    Слой декоративной защиты.
    Армирующий слой.
    Минеральный утеплитель.
    Слой клея.
    Стенка сооружения (подоснова).
    Анкерные устройства.

    Подготовка стен

    Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.
    Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

    Этапы монтажа

    Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.
    Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс — он более экономный.
    После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.
    Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.
    Основной этап работы — приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.
    Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.
    Бортово-точечный  метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм.
    Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.
    В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм. При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками. Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.
    Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.
    Очередной этап — установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

    После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.
    Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во  всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.
    Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.
    После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.
    До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

  7. nudovin Ответить

    Минеральная вата служит отличной теплоизоляцией для пола. Для его утепления выбирают минвату в форме гибкого мата или плиты.
    Утепление деревянного пола проводится в несколько этапов.
    Сначала подготавливается поверхность для нанесения изоляционных слоёв.
    Устанавливается слой гидроизоляции.
    Крепится слой минваты, нивелируются все зазоры.
    Прокладывается слой пароизоляции.
    Крепится черновой пол или финишное покрытие.
    Минватой можно утеплять внутренние стены деревянного дома. Для качественной установки теплоизоляции нужно предусмотреть монтаж гипсокартона.
    Собирается каркас для гипсокартона.
    Слои минваты нарезаются немного большими, чем размеры зазоров между элементами каркаса и равными высоте стен деревянного дома.
    Выполнив монтаж минваты, можно проложить ленту гидробарьера, закрепив её с помощью специальных скоб или нержавеющих гвоздей. Гидробарьер необходим для защиты помещения от выделения из составляющих минваты формальдегидов и канцерогенов.
    Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами с помощью шуроповёрта.
    Потолок частного дома нуждается в теплоизоляции. Через него часто уходит более 20% тепла, вырабатываемого с помощью обогревательных приборов. При наличии в деревянном доме второго этажа, желательна звукоизоляция потолка. Она послужит спасением от громких звуков.
    Для закладке минваты под кровлю необходимо проложить слой гидроизоляции. При его установке оставляют небольшой просвет в 2-3 см. Скапливающемуся конденсату необходим выход, который он найдёт в небольшом свободном промежутке. При установке минваты рекомендует использовать в качестве гидроизоляции обычную полиэтиленовую плёнку. Плёнка укладывается внахлёст, чтобы вода не смогла протечь в зазоры. К потолочному перекрытию плёнку прижимают деревянными рейками и прибивают обычными гвоздями. Минвата легко впитывает влагу, но отдаёт её очень медленно. Если минеральная вата в избытке наполнится влагой, то потеряет свои основные качества.
    Для крепления к потолку минеральную вату разрезают на полосы по ширине большими, чем расстояние между продольными досками потолочного перекрытия. Нужно обеспечить необходимую жёсткость, чтобы минвата держалась между досками перекрытия до её закрепления.
    Отрезки минеральной ваты укладываются между досками потолочного перекрытия.
    Чтобы в минеральную вату не попадала влага, обязательно устанавливается слой пароизоляции. Желательно, чтобы помимо преграды для пара, изолятор пропускал воздух. В качестве пароизолятора часто используется пергамин. Для закрепления его швы промазываются битумной мастикой. Дополнительно используются скобы, устанавливающиеся с помощью степлера.
    Изоляционные слои закрепляются деревянной или оцинкованной обрешеткой.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *