Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг?

14 ответов на вопрос “Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг?”

  1. SM@RTY Ответить


    Привет всем, коллеги! Сегодня посмотрим, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, чтобы утеплитель был в порядке и деревянные стены не сгнили.
    Для начала разберем самые распространенные ошибки, которые мы делаем при утеплении деревянных стен, а потом посмотрим, как все делать правильно.

    Ошибки при утеплении деревянного дома под сайдинг

    Итак, начнем. Первая и самая распространённая ошибка – это утепление деревянного дома снаружи пеноплексом или другими паронепроницаемыми утеплителями.
    В этом случае мы имеем паропроницаемую деревянную стену внутри и паронепроницаемый утеплитель снаружи.
    Водяной пар из помещения проходит сквозь стену и встречается с преградой в виде утеплителя. В этом случае пар конденсируется и превращается в воду.
    Поскольку ЭППС совершенно не подвержен гниению, то утеплитель в этом случае будет в безопасности. А вот деревянные стены в таком пироге простоят совсем недолго.
    При этом, если утеплить деревянный дом пеноплексом изнутри, то такого эффекта не будет. Пар просто не пройдет сквозь пеноплекс.

    Конечно, при этом будет два негативных момента:
    Деревянные стены будут выключены из теплового контура утеплителем.
    В помещении будет влажно, если не предусмотреть обустройство эффективной системы вентиляции.
    Вторая ошибка, которую допускают при утеплении деревянных стен – это зашивание гидрофобного утеплителя с двух сторон в пленки.
    Если вы используете, например, базальтовую вату нормальной плотности, то совершенно незачем еще ограждать ее от уличной влаги слоем гидроизоляции.
    Точно также не нужна пароизоляция со стороны стен деревянного дома.
    Вы ведь не хотели сделать из своего дышащего деревянного дома непроницаемый термос?
    Поймите, как влага попала в утеплитель, так она из него и выйдет. А все эти пленки выгодны только продавцам пленок.

  2. AndroMaster Ответить

    Облицовка деревянных стен с использованием минваты нуждается в создании свободного парообмена. Для этой цели применяется специальный укрывной материал в виде пленки, который обеспечивает выход излишков влаги наружу, но не позволяет проникнуть обратно. Такая отделочная продукция укладывается поверх утеплителя и фиксируется к стойкам деревянного каркаса степлером, а к металлической обрешетке – двухсторонней клейкой лентой.
    Паропроницаемая мембрана не дает проникать влаге внутрь, а излишки выводит наружу
    Важно! Качественная мембрана обязательно снабжается инструкцией по укладке, а также имеет обозначения, позволяющие не ошибиться в расположении сторон.

    Технология процесса

    Отделка дома своими руками выполняется поэтапно, это позволяет избежать ошибок и дальнейших проблем.
    Схема обшивки деревянного дома сайдингом с утеплением

    Подготовка основания и пароизоляция

    Перед монтажом сайдинга и укладкой утеплителя проводятся предварительные работы:
    Поверхность очищается от старого декоративного слоя, пыли и грязи. Очень важно убрать все лишнее и продумать пути обхода коммуникаций.
    Особое внимание уделяется выступающим участкам, торчащим гвоздям или саморезам. Все дефекты следует ликвидировать.
    Оценивается общее состояние основания. При необходимости поврежденные участки заменяются.
    Ввиду того что работы чаще всего проводят со старыми строениями, следует выявить поражения грибком и плесенью. Такие зоны зачищаются и пропитываются специальными средствами.
    Щели и стыки конопатятся и замазываются герметиком или эластичной шпаклевкой по дереву.
    Выполняется обработка антисептиками и антипиренами. Стены тщательно просушиваются.
    Сверху внахлест настилается и проклеивается специальной лентой пароизоляция. Если дом построен из бревен, то ее укладывают прямо на фасад, из бруса с единой плоскостью поверхности – по всему периметру набиваются рейки толщиной до 2–2,5 см с шагом 1 метр. Они нужны для отведения излишков влаги. Если этого не сделать, то пар будет скапливаться в утеплителе, что приведет к появлению конденсата.
    Укладка пароизоляционной пленки на деревянные стены
    Внимание! Если здание очень старое и наблюдаются следы проседания, то предварительно укрепляется фасад и цокольный участок.

    Установка каркаса и укладка утеплителя

    Пошаговая инструкция выполнения работ:
    Чтобы правильно обшить дом, для каркаса лучше использовать деревянный брус: он имеет близкое к материалу стен температурное расширение, что позволяет избежать деформации.
    Минвату рекомендуется укладывать в два слоя, что требует возведения конробрешетки. Для этого применяются рейки с сечением 50*40 мм, прошедшие обработку защитными средствами, и утеплитель толщиной 40 мм (для климатических условий Москвы).
    Первые стойки каркаса необходимо закрепить на саморезы или гвозди параллельно будущему расположению сайдинга. Все детали выравниваются по уровню, для компенсации отклонений используются проложки. Шаг между элементами должен быть равен ширине минеральной ваты минус 10 мм.
    По получившимся ячейкам равномерно распределяется утеплитель вровень с деталями обрешетки.
    Следующий брус укладывается перпендикулярно облицовочным панелям, его нужно надежно крепить к ранее смонтированным деталям по тому же принципу.
    Настилается второй слой теплоизоляции.
    Получается конструкция, в которой верхний слой утеплителя закрывается нижний, что исключает появление мостиков холода.

    Гидроизоляция

    У сайдинга с утеплением минватой есть существенный недостаток – большой уровень влагопоглощения, из-за чего материал теряет свойства. Но теплоизоляция также обладает паропроницаемостью, поэтому для защиты рекомендуется использовать специальную мембрану.
    Крепление происходит по схеме:
    Поверх возведенной конструкции настилается внешний слой, материал фиксируется скобами.
    Края укладываются внахлест и проклеиваются лентой.
    Монтируются деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор.
    Устройство гидроизоляции
    В итоге получается своеобразный пирог из нескольких взаимосвязанных зон.

    Монтаж сайдинга

    Технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками:
    Первой крепится стартовая планка. Она устанавливается на уровне от земли с промежутком от остальных доборных элементов.
    Выставляются углы. Саморезы вкручиваются с зазором 1 мм.
    При необходимости монтируются соединительные сегменты.
    Панели набираются снизу вверх (за исключением некоторых разновидностей).
    Первый элемент заводится под угол, неплотно стыкуется с замком начальной планки и крепится на саморезы. Оставшиеся фрагменты набираются похожим образом.
    Отдельно обшиваются оконные и дверные проемы.
    В завершение фиксируется финишный профиль, в который заводится последняя панель.
    Если выполнить все работы согласно инструкции, то итогом станет долговечная и надежная конструкция.

  3. Barabanus Ответить

    Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.
    Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:
    Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.
    Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.
    Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.
    Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна «золотая середина» – минвата П125/ ПЖ175.
    Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.
    Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:
    для южных районов – 50 мм;
    для средней полосы – 100 мм;
    для севера – от 150 до 200 мм.
    Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.
    Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.
    Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.
    Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

  4. Dumuro Ответить

    Изготавливаемый из минералов базальтовой группы, материал характеризуется ценным свойством — пожарной безопасностью.
    Утеплитель устойчив к перепадам температур и воздействию химических веществ.
    Минвата обладает отличными звуко- и теплоизоляционными показателями и малым параметром усадки, значит, надолго сохраняет свои защитные функции.
    Базальтовые плиты обеспечивает циркуляции влаги вследствие способности пропускать пар.
    Легкость монтажа.
    Толщина минеральной ваты определяется расчетным путем с учетом теплотехнических параметров, географии региона, месторасположения строения. При правильном подобранном размере поперечного сечения плиты, несмотря на холод, жилье всегда будет уютным.

    Подготовительные работы перед устройством конструкции

    Утепление бревенчатого дома снаружи минватой следует начать с расширения фундамента. Такие меры требуются для того, чтобы избежать сползания вниз материала под действием собственного веса. Однако основание не стоит увеличивать больше, чем на 30 см.
    Затем потребуется зачистка покрываемой поверхности фасада от выступающих частей, затрудняющих процесс монтажа.
    На начальном этапе устанавливается обрешетка — каркас из деревянных пиломатериалов. Изделия подбираются таким образом, чтобы их сечение соответствовало толщине утеплителя. Так, при поперечном размере плиты 5 см берутся рейки размером 4?5 см, которые закрепляются на стене дюбель-гвоздями.
    Помимо обрешетки, можно воспользоваться вертикальной установкой оцинкованных металлопрофилей с шагом в 45-50 см.
    Все деревянные поверхности и элементы обязательно покрываются пропитками для защиты от возгорания и антисептиком.

    Монтаж пароизоляции и укладка минваты

    Утепление стен под сайдинг предусматривает прокладку пароизоляционной пленки. Для установки барьера можно воспользоваться также специальной мастикой, но первый вариант будет надежнее. Пленочная изоляция крепится к стене строительным степлером и скотчем.
    Затем приступают к укладке утеплителя. Между плитами не должно быть зазоров, крепление производится посредством дюбелей из расчета 4-6 единиц на 1 м?.

    Обеспечение гидроизоляции фасада

    Процесс утепления снаружи под сайдинг включает гидроизоляцию дома посредством настила диффузионной мембраны. Для улучшения вывода влаги из базальтовых плит подбирается перфорированная пленка. Укладывается она широкой стороной пор к утеплителю, а узкой — к верхнему слою облицовки. Такой порядок необходим для создания правильного направления движения воды — изнутри наружу.

    Устройство зазора для вентиляции

    Для сооружений, возведенных из дерева, оптимальна система утепления с вентилируемым воздушным зазором. Прослойка необходима для устройства оптимальной гидроизоляции дома. С этой целью применяются пятисантиметровые рейки, фиксируемые между пленкой и наружной обшивкой, сайдингом. Образовавшееся пространство не позволяет влаге оседать конденсатом, она выветривается.

    Установка внешней части фасада

    Завершающая стадия отделки деревянного дома снаружи — монтаж сайдинга, выполняемый в определенном порядке:
    поверх слоя гидроизоляции крепятся рейки для обрешетки посредством оцинкованных гвоздей длиной 10 см;
    фиксируются металлические профили;
    производится сборка облицовочного покрытия с использованием оцинкованных саморезов;
    делаются зазоры для проветривания и во избежание появления конденсата в верхнем слое «пирога».
    Сайдинг кладется в направлении сверху вниз. Горизонтальное расположение элементов требует устройства обрешетки из вертикальных реек, и наоборот. Плоскость каркаса регулируется с помощью уровня, качественная облицовка постройки во многом зависит от правильного выравнивания несущей конструкции.

    Установка сайдинга начинается с отделки поверхностей вокруг окон и дверей, после чего приступают к дальнейшему монтажу на остальных площадях фасада.
    Как видим, технология покрытия жилища снаружи материалами для максимально эффективной защиты от влияния окружающей среды и энергосбережения не представляет особой сложности. Главное — правильно рассчитать толщину утеплителя и строго придерживаться последовательности выполнения работ.

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *