Как сделать фундамент своими руками для деревянного дома?

18 ответов на вопрос “Как сделать фундамент своими руками для деревянного дома?”

  1. Morlulv Ответить

    Сооружение фундамента для возведения дома – ответственное мероприятие, так как от надежности и прочности основания зависит долговечность всего здания. Каждый из вариантов основания имеет определенные особенности конструкции и специфику применения.
    Нужно ответственно отнестись к фундаменту
    Основное влияние на выбор типа фундамента оказывают свойства грунта в месте строительства. Решающую роль играет его несущая способность.
    Грунт бывает:
    Скалистый. Его характеристики не изменяются при воздействии воды и перепадов температуры.
    Песчаный. Слабо подвержен промерзанию, обладает хорошей способностью уплотняться.
    Глинистый. Склонен к промерзанию и пучению, а также разжижается при значительном увлажнении.
    Торфяной. Образуется при осушении болот и водоемов.
    Суглинок, супесь. Представляют собой перемешанные глину и песок. Характеристики зависят от пропорции компонентов смеси.
    Хрящеватый. Является вполне надежным грунтом, представленным в виде смеси глины, песка и мелких камней.
    На глубину промерзания грунта оказывают влияние в первую очередь его свойства. При большей склонности к насыщению грунта водой явление пучения проявляется в большей мере. В результате этого возникают силы, выталкивающие фундамент и приводящие к разрыву как по вертикали, так и по горизонтали.
    Масса строения и его конструктивные особенности, наличие статических и динамических нагрузок, а также наличие под ним подвала или погреба – все это следует учитывать при выборе вида фундамента.
    Глубина залегания грунтовых вод определяет глубину заложения основания здания.

    Виды фундамента

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент – наиболее распространенная конструкция основания дома. Он выполняется в виде ленты, расположенной под всеми несущими стенами, повторяя их конфигурацию. При необходимости фундамент закладывают под внутренними перегородками или массивными элементами здания. Для сооружения подобной конструкции требуется устройство опалубки.
    Чаще всего возводятся монолитные основания, значительно реже – бутовые или бутобетонные. Ширина первого варианта фундамента, как правило, меньше, чем второго и составляет 350-500 мм. На этот параметр основания влияет толщина стен и характеристики грунта.
    Фундамент ленточного типа можно закладывать при сооружении кирпичных домов, строений средней тяжести из железобетона, каменных сооружений, блочных домов и различных построек хозяйственного назначения.
    К преимуществам такого основания относят высокую прочность и надежность, которая позволяет выдерживать нагрузки двух- и трехэтажных домов. Имеется возможность монтировать плитные перекрытия, а также сооружать подвальные или цокольные помещения.
    Конструкция ленточного фундамента отличается простотой, что дает возможность его возведения своими руками. Надежность сооружения компенсирует значительные затраты строительства.
    Фундамент ленточного типа
    Ленточный фундамент может иметь различную глубину заложения. По этому параметру он бывает мелкозаглубленным и заглубленным.
    При создании мелкозаглубленного основания траншея имеет глубину не более 500-600 мм. Его устраивают на достаточно прочном грунте, который не подвержен пучению: песке, щебеночном и каменистом грунте. При глубоком залегании поземных вод, на горизонтах, расположенных ниже уровня промерзания, имеется возможность строительства на глинистом грунте или на суглинках. Мелкозаглубленный фундамент служит надежным основанием легким постройкам, а также может использоваться при строительстве одноэтажных домов из кирпича.

    Последовательность работ

    Роется траншея в соответствии с разметкой. Глубина ее составляет 700-800 мм, ширина – 500-600 мм. После этого дно уплотняется и засыпается слоем щебня с высотой 300 мм, который утрамбовывают. Поверх него создается песчаная подушка толщиной 100 мм, которая также уплотняется.
    В траншее устраивается опалубка, верхнюю часть которой делают на 300-500 мм выше уровня грунта. На стенах и дне создается гидроизоляционный слой, в качестве которого используют материалы типа рубероида или стеклоизола. В опалубке монтируется каркас из стальной арматуры. В заключении происходит заливка раствора бетона, технологию которой рассмотрим более подробно ниже.
    Заглубленный фундамент устраивают на глубине, превышающей уровень промерзания грунта. В зависимости от особенностей местности эта величина находится в пределах 700-1500 мм. Такое основание можно сооружать практически на любом грунте. Исключение составляют случаи, когда:
    горизонт грунтовых вод находится на малой глубине;
    местность сильно пересечена;
    почва заболочена;
    сыпучесть грунта высока;
    очень глубокое промерзание грунта.
    Процесс возведения заглубленного фундамента аналогичен технологии производства работ для сооружения мелкозаглубленного основания. Отличие заключается в большей глубине траншеи и увеличением потребности в строительных материалах. В таком фундаменте должны предусматриваться отверстия технологического назначения.
    При сооружении заглубленного основания имеется возможность строительства на нем массивных зданий из кирпича, бетона или плит.

    Свайный фундамент

    Использование свайного фундамента целесообразно при строительстве в условиях слабого грунта, который обладает низкой прочностью или подвержен значительному пучению. Область применения свай позволяет с успехом заменять традиционный мелкозаглубленный фундамент там, где его использовать невозможно.
    Дом на свайном фундаменте
    Подобные конструкции обладают высокой надежностью, имеют достаточно простое устройство. Сооружение свайного фундамента не требует проведения земляных работ, так как сваи внедряют в грунт при помощи специальной техники или вручную. Время строительства при этом существенно сокращается.
    Свайное основание – достаточно экономичный вариант.
    Технология строительства свайного фундамента предполагает выполнение работ в соответствии с проектом, на котором указывается число и места расположения свай. Их количество зависит от массы сооружения и эксплуатационных нагрузок.
    При проведении расчетов учитывают, что при ручном бурении диаметр бура не может превышать 300 мм. Для выполнения скважин большего диаметра используются механизированные буры.
    В полученные скважины помещаются рубероид, который сворачивается в виде трубы. Диаметр этой конструкции соответствует размеру отверстия в грунте. Длина ее выполняется больше глубины ямы на 200-300 мм. Верх подобной трубы составляет 2-3 слоя рубероида, который стягивается проволокой. Ее погружают в скважину, и в дальнейшем она будет играть роль опалубки.
    Столбы с арматурой
    Допускается присутствие на дне скважины воды. Однако при ее количестве более четверти высоты ямы, требуется ее откачка перед заливкой бетона.
    Если при устройстве скважины игнорировать монтаж трубки из рубероида, то в процессе застывания бетона большое количество цементного молочка уйдет в грунт, что значительно снизит прочность конструкции.
    После завершения подготовки скважины прочность столбов повышают за счет сооружения пространственного каркаса из арматуры. Для его создания устанавливают вертикально три прута арматурной стали с диаметром 6 мм, которые соединяются друг с другом поперечинами. Интервал между точками крепления составляет 500-500 мм.
    Вертикально расположенные стержни, необходимые для крепления столбов к ростверку, выводят на высоту немного ниже (20-30 мм) ростверка. Далее производится заливка бетона, по технологии изложенной ниже.

    Технология заливки фундамента

    Некоторые вопросы производительности работ

    При заливке фундамента своими руками потребуется использование бетономешалки. Для снижения затрат рекомендуется этот агрегат арендовать. Производство раствора осуществляется непосредственно на строительной площадке. Выбор устройства зависит от объема емкости.
    Компактная бетономешалка
    Компактные конструкции бетономешалок имеют объем на уровне 50-65 л. Небольшая вместимость этих бытовых приборов затрудняет выполнение заливки основания в одиночку даже при автоматизации процесса.
    Производительность устройства прямо пропорциональна числу рабочих циклов. Усредненные практические данные говорят, что требуется около 5 минут для приготовления порции раствора. Этот параметр, в основном, зависит от размеров фракций щебня или гравия, которые являются наполнителем. Кроме этого требуется затратить время для перегрузки готового раствора и дальнейшей его транспортировки.
    При среднем темпе ведения работ достигается часовая производительность порядка 0,2 куб.м. Этого объема достаточно для заливки свайного фундамента при использовании труда одного работника.

    Организация работ

    Очевидно, что выполнение всего объема работ по заливке фундамента одним человеком существенно увеличивает трудоемкость процесса. При этом затрачивается достаточно много времени на промежуточные операции, во время которых полученный раствор бетона начинает постепенно застывать. Для того чтобы избежать этого и повысить производительность труда рекомендуется распределить рабочую силу из расчета выполнения одной основной технологической операции одним работником.
    Например, один или два человека задействованы на разгрузке емкости и замешивают раствор бетономешалки. Транспортировку и заливку осуществляет еще один работник. Раствор может уплотнять и удалять воздух из его массы один человек. Такая расстановка рабочей силы позволяет достичь непрерывности процесса.
    Не всегда удается залить фундамент за один день, поэтому необходимо стараться не создавать больше двух слоев раствора. На ночь поверхность бетона защищается полиэтиленовой пленкой, а появившееся на поверхности цементное молочко на следующий день смывают, и процесс заливки продолжаются. При перерыве между заливками более суток необходимо приостановить работы до момента застывания верха залитого слоя.
    Специалисты не имеют однозначного мнения по поводу правильности заливки слоями или отсеками с дальнейшим соединением блоков. Для индивидуального строительства, когда глубина фундамента невелика, этот вопрос не актуален. В случае блочного литья не допускается на стыках выпирающих деталей каркаса.
    Если производительность бетономешалки не высокая, то не рекомендуется создавать тонкие горизонтальные слои раствора. Желательно его заливать частями, полностью заполняя опалубку по высоте.

  2. МотЯ Ответить

    Несмотря на то что дома из дерева намного легче, чем кирпичные или каменные здания, все же при их строительстве необходимо возводить фундамент. Фундамент предназначен для распределения веса постройки на грунт в целях предотвращения ее деформации и смещения. Также он служит для гидроизоляции сооружения, поскольку в пористое дерево очень хорошо впитывается влага из почвы.

    Схема фундамента деревянного дома.
    Сегодня применяются различные технологии, по которым закладывается фундамент для деревянного дома. Существует несколько типов оснований, и какое из них устанавливать при строительстве, зависит от тяжести и размера конструкции, свойств грунта, планируемых финансовых затрат.

    Виды фундамента для деревянного дома

    При возведении деревянных построек чаще всего используют следующие виды фундаментов:
    Эти типы оснований предназначены для относительно легких зданий, поэтому они идеально подходят для постройки деревянного дома. Укладка, например, плиточного или заглубленного ленточного видов фундаментов нецелесообразна при возведении таких сооружений, поскольку требует больших затрат времени и денежных средств.

    Особенности ленточного фундамента

    У нас в стране ленточный малозаглубленный фундамент является наиболее распространенным при возведении сооружений из дерева. Он подходит для относительно легких построек, имеющих не более двух этажей.

    Схема столбчатого деревянного фундамента.
    Такое основание используют даже на средне- и слабопучинистых грунтах, если подземные воды расположены на глубине не менее чем один м от поверхности.
    Глубина фундамента составляет около 70 см, он служит жесткой основой, предохраняющей дом от неравномерного поднятия слоев грунта зимой. Ленточное основание хорошо себя зарекомендовало даже в регионах с большой глубиной промерзания почвы, позволяя сооружению равномерно подниматься зимой и опускаться в период оттепели.
    Ленточное основание бывает сборным или монолитным. Сборные основания возводят из фундаментных блоков.
    На подложку из бетона толщиной 10-15 см укладывают несколько рядов блоков, которые промазывают между собой цементным раствором. При этом вертикальные стыки верхнего ряда не должны располагаться над стыками предыдущего. Пространство между вертикальными швами заполняют раствором.
    Монолитный ленточный фундамент деревянного дома делается по следующей методике. Вначале выкапывают траншею глубиной 50-70 см в зависимости от типа и показателей грунта. На дно траншеи засыпают слой песка или щебня (толщина слоя — 20-40 см) и плотно утрамбовывают. Затем щебень покрывают раствором цемента, чтобы в дальнейшем не допустить вытекания бетона из опалубки.

    Схема видов фундаментов по заглублению.
    Далее монтируется деревянная опалубка: щиты размером не менее высоты будущего фундамента располагают в траншее параллельно друг другу на расстоянии равном его ширине. Изнутри опалубку покрывают полиэтиленом или рубероидом, чтобы бетонный раствор не вытекал между щитами. Это облегчит процесс отделения бетона от деревянной опалубки.
    Часто при копании траншеи вручную ее ширину делают соответствующей ширине фундамента. В этом случае подземную опалубку устанавливать не требуется, поскольку ее роль будет выполнять грунт. Желательно после откопки траншеи как можно быстрее приступить к сооружению фундамента, чтобы избежать обрушения краев из-за дождя и ветра. Пространство между фундаментными стенками и котлованом следует сразу заполнить песком.
    При постройке деревянного дома с подвалом или цокольным этажом ленточное основание будет одновременно служить стенами данных помещений.
    Нельзя, чтобы в котлован перед закладкой фундамента попали дождевые или талые воды, поэтому дно следует защитить. Если все-таки воды привели к разжижению грунта, их следует вычерпать, а грунт засыпать щебнем или песком и хорошо утрамбовать.

    Технология возведения столбчатого фундамента

    Такое основание используется при постройке облегченного одноэтажного деревянного дома без подвала. На столбы, вкопанные в грунт, устанавливаются несущие балки постройки. Основным преимуществом столбчатых оснований является их низкая стоимость. Они могут быть следующих видов:
    Схема видов столбчатого фундамента.
    По своей конструкции столбчатый деревянный фундамент напоминает стул. В вырытый котлован в строго вертикальном положении устанавливают бревна, как правило, из дуба или сосны диаметром 20-25 см.
    Для усиления несущей способности и устойчивости столба под его основание кладут плоский булыжник, плиту из бетона или деревянную крестовину.
    В последнее время для жесткой фиксации столба все чаще используют раствор бетона: бревно погружают на глубину 10 см в свежий раствор. Для изготовления крестовины два деревянных бруса длиной около 60 см скрепляют крест-накрест.
    После того как брус поставлен на подушку, его послойно засыпают песком, который необходимо тщательно утрамбовывать после каждого слоя. Расстояние между столбами не должно составлять меньше 2 м, а их количество определяется в зависимости от тяжести и размера постройки. Брусья обязательно устанавливают по углам здания и в местах стыков стен.
    Основной недостаток деревянного фундамента — это недолговечность. При соприкосновении дерева с влажной почвой оно разрушается и гниет. Чтобы продлить период эксплуатации, брусья обугливают на слабом огне или пропитывают маслами, дегтем и т.п.
    Каменные столбы долговечны и мало подвержены естественному разрушению. Для их возведения чаще всего используют кирпич-железняк, бутовый и гранитный камень, которые выкладывают бутовой кладкой с перевязкой швов.
    Красный или силикатный кирпичи могут разрушаться от влаги, поэтому если какой-либо из этих материалов выбран для изготовления столбов, то его следует хорошо изолировать.

    Характеристики сборного фундамента

    Этот тип столбчатого фундамента хорошо зарекомендовал себя на заболоченных территориях и участках с большой влажностью почвы, где невозможно устройство деревянных и каменных оснований.
    Столбы сборного фундамента делают из железобетона, металлических или асбоцементных труб, заполняемых бетонным раствором. Для приготовления раствора используют цемент марки М300 или М400 и щебень или крупный песок. Асбоцементные трубы рекомендуется дополнительно укреплять металлической арматурой, закладывая ее внутрь.
    Столбчатые фундаменты не подходят для деревянных домов с подвалом и цокольным этажом, помимо того, не устанавливаются на участках со значительными перепадами высот из-за вероятности опрокидывания столбов от боковых нагрузок.

    Что представляет собой свайный фундамент

    Для деревянных построек чаще всего используют винтовой вариант свайного фундамента, который по конструкции похож на столбчатый.
    В качестве основы также выступают столбы, но только с винтовой резьбой. Их закручивают как шурупы под углы строения, точки пересечения стен и под другие несущие места. Для оптимального распределения нагрузок на сваи их в верхней части скрепляют ростверками (поперечными балками).
    Сваи — это толстостенные стальные трубы, на которые наваривают ленту наподобие винта. Длина свай определяется расчетным методом, но для облегченных домов она обычно составляет около 4-6 м.
    Винтовой фундамент может устанавливаться на любом типе почв, даже на болотистых территориях или участках со значительными перепадами высот. Такое основание имеет высокое сцепление с грунтом, отличается надежностью и долговечностью.
    Винтовые фундаменты значительно дешевле остальных и проще в исполнении, поскольку нет необходимости рыть траншеи и котлованы. Строительные работы при этом могут проводиться в любой, даже зимний период года.
    Недостатком винтового фундамента является необходимость использования сваебойных установок. В домах с таким основанием также не предусмотрено устройство подвального помещения.
    Таким образом, выбирая фундамент для деревянного дома, необходимо учитывать вид грунта на конкретной территории, глубину подземных вод, конструктивные особенности строения, его вес, планируемые финансовые вложения.

    Устройство цоколя и нижняя обвязка

    Дерево благодаря своей пористой структуре очень хорошо впитывает влагу, что приводит к гнилостным процессам и разрушению конструкции. Чтобы защитить деревянные стены дома от сырости, фундамент необходимо возводить выше поверхности земли.
    Часть основания, возвышающуюся над землей, называют цоколем. В ленточных фундаментах в качестве цоколя выступает верхняя часть фундамента, а в столбчатых основаниях — это стены между столбами.
    Цоколь служит еще и в качестве декоративного оформления здания, поэтому его часто делают выступающим или западающим по отношению к верхней части сооружения. Между стеной и цоколем в обязательном порядке требуется укладка гидроизоляции.
    После установки фундамента необходимо выполнить нижнюю обвязку дома, то есть уложить слой бруса.
    Далее на обвязку будет возводиться каркас или сруб постройки. На фундамент укладывается гидроизоляция из рубероида, битума или мастики, и уже не нее — балки обвязки.
    Для предотвращения гнилостного процесса и поражения грибками или насекомыми балки заранее обрабатывают специальным составом. Чтобы балки не смещались со временем, их можно скрепить между собой металлическими скобами.

  3. Fegal Ответить

    Одним из достоинств деревянных домов является их небольшой вес относительно кирпичных или бетонных строений. А значит, и фундамент для них требуется более легкий и дешевый. К тому же, необходимость в заливке основания возникает не только при начальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов. В статье подробно рассмотрим наиболее популярные виды фундаментов и способы их ремонта.
    Содержание:
    Столбчатый фундамент под деревянный дом
    Деревянный столбчатый фундамент
    Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками
    Обустройство ленточного фундамента деревянного дома
    Ремонт фундамента деревянного дома
    Фундамент под старый деревянный дом своими руками
    Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями
    Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов
    Прежде, чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, подходящих для деревянных домов, стоит поговорить о принципах их выбора, основанных на геодезических данных участка отведенного под строительство.
    Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, которые выложены в интернете, с усредненными данными о промерзаниях грунта в различных регионах и городах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких, как толщина снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа грунта. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или располагающиеся рядом коммуникации с горячей водой.
    Самым часто встречаемым вариантом фундамента для деревянного дома является ленточный с залеганием буровых свай ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части данный параметр колеблется в пределах 1,5-2 м. А значит, основание получается довольно массивное и дорогостоящее. Но из-за большого запаса прочности, который практически в 10 раз превышает минимально допустимый, он получается очень затратным. Поэтому будущие владельцы нетяжелых деревянных построек (до 3ех этажей) ищут альтернативу ему, более дешевую, но не уступающую по прочности.

    Столбчатый фундамент под деревянный дом

    Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона. Но для небольших деревянных строений можно его смонтировать из кирпича или даже древесины. Столбы, как правило, соединены ростверком (армированная железобетонная перемычка). Иногда ее заменяют на швеллер или вовсе деревянным брусом.
    Достоинства столбчатого фундамента:
    yевысокая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то его доля не превышает 15-20%, в то время как ленточные практически вдвое дороже;
    более прост и быстр в исполнении;
    при правильно организованной отмостке и дренажной системы вокруг дома, он устойчив к сезонному пучению грунта.

    Деревянный столбчатый фундамент

    Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам сруб может более стал лет стоять в отличном состоянии, требующем только косметического ремонта, то его основание часто надо менять. Нередко новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек или же просто приходит время обновить его с минимальными финансовыми затратами. Для этих целей лучше всего подходит лиственница, чьи прочностные характеристики сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Но также допускается использовать дуб.
    Такой фундамент представляет собой деревянные столбы диаметром от 20 см и более, закопанные в котлованы. На дно насыпается песок, а на сами опоры, для увеличения несущей площади, набивают крестовину из того же материала. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы еще в не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно схватились с ним.
    Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки. Но всегда их ставят по углам и в местах пересечения с несущими стенами. По всей остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

    Совет: для увеличения срока службы использование современных пропиток не столь эффективно, как проверенный способ пропитывания дегтем. В качестве альтернативы допускается использовать современную пропитку на основе масла с добавлением антисептических составляющих.

    Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками

    Работы начинаются с подготовки площадки под строительства (это не только периметр фундамента, но и три метра отступов с каждой стороны для отмостки и возможности подъехать строительной технике). Они заключаются в уборке крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
    Далее делают разметку для будущих столбов. Для этого их расположение переносят с плана строительства на местность. Вначале забиваются колышки по углам строения, проверяя правильность их расположения по диагонали (она должна совпадать). Между ними туго натягивают веревку, которая станет направляющей для отметки стеновых опор по периметру. После с помощью рулетки отмеряют расстояние расположения несущих стен и так же размечают шпагатом. В зависимости от расчетной нагрузки дома, столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.
    Ямы под фундамент копают с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дне обустраивается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должна совпадать.

    В случае, когда столбчатый фундамент под деревянный дом выполняют из асбестовых труб, скважины для него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
    Нередко на подошве экономят, просто засыпая дно песком в 15-20 см. Это достаточно, для легкой деревянной постройки, такой, как сарай или баня. Но для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первым слоем укладывается плотный геотекстиль, который предотвращает песка в грунт. Затем насыпается щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывается или проливается водой. Иногда специалисты рекомендуют залить поверх бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.
    Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится на саморезы. Также для этих целей подойдет ОСП, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ она будет демонтироваться.
    Но бывают случае, при которых характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые почвы), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а только наколачивают ее для надземной части. В этом варианте стенки ямы выкапываются как можно ровнее и с проверкой вертикального уровня, затем их обкладывают рубероидом с нахлестами, который, в дальнейшем, выполнит роль гидроизоляции.
    В готовую опалубку ставят связанный арматурный каркас из 4ех вертикальных стержней диаметром от 10 мм. Подойдет как металлическая, так и стеклопластиковая. Она должна располагаться с отступом от стенок в несколько см. Чтобы она прочно встала, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.
    Уровень заливки всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.

    Когда опалубка снята, столбы обмазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
    Далее закапывают свободное пространство вокруг столбов. Чаще всего для этого используют выбранный ранее оттуда же грунт, но лучше использовать щебень или ОПГС.
    Настал черед соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать его можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от расчетной нагрузки будущего дома. Самым прочным считается железобетонный. Для него сооружают опалубку из трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогостоящий и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
    Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.
    Совет: для необходимой вентиляции подпола, которая позволит сохранить деревянные лаги перекрытия первого этажа расстояние между землей и ростверком не должно быть менее 0,5 м.
    Деревянный фундамент дома видео

    Обустройство ленточного фундамента деревянного дома

    Глубина залегания ленточного фундамента под деревянный дом зависит от характеристик грунта. Этот параметр каждый раз просчитывается индивидуально для каждого застройщика.
    Затем на участке определяют расположение дома и отмечают его первый угол. В этом месте забивают колышек. Потом отмеряется нужное расстояние и так же колышком отмечается второй угол, между ними натягивают бечевку. Когда отмерены все 4 угла, их правильное расположение проверяют по диагонали, и при необходимости корректируют. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.
    Дно выкапываемой траншеи должно находиться на одном уровне независимо от уклона застраиваемого участка. Проверяется это с помощью строительного уровня.

    При желании сэкономить или из-за невозможности подъезда строительной техники, земельные работы проводятся вручную.
    В вырытую траншею укладывают гидроизоляцию с таким запасом, чтобы его хватило по всей высоте отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
    Основой ленточного фундамента под деревянный дом станет песчаная подушка. Рекомендованная толщина ее слоя составляет 20-25 см. После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.
    Затем сколачивают опалубку. Благодаря небольшому весу деревянных домов, она делается не такая широкая, как для кирпичных. Выполняется отмостка из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала. Удобнее всего щиты собрать заранее и уже готовыми секциями выставлять в траншею. Снаружи забивают колышки, к которым и производится крепление. Для усиления прочности ставятся распорки с шагом в 1,5-2м.
    Как правило, опалубка выше уровня земли в самой высокой точке на 30 см. Далее фундамент выкладывают уже красным кирпичом.
    В качестве арматуры удобно использовать стеклопластиковые прутья диаметром 0,8–1 см. Между собой они связываются проволокой. Арматурный каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

    Заливка должна производиться в один этап. Нередко можно встретить, что частные застройщики в целях экономии самостоятельно замешивают и заливают бетон. В итоге получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.
    Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

    Ремонт фундамента деревянного дома

    Нередко фундамент деревянных домов начинает оседать, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда, из-за нарушений при строительстве, и новые дома подвергаются этой проблеме. Причин может быть несколько – это и природные изменения физико-механических показателей грунта, и грунтовые воды, негативно сказывающиеся на несущее способности почвы. Не исключено, что слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы могли привести к столь плачевным последствиям. В любом случае, фундамент требует незамедлительного ремонта или замены, чтобы избежать разрушения дома.
    Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
    косметический. Это наиболее простой и дешевый способ, заключающийся в замене отдельных сгнивших участков, которые заменяются элементами нужного размера. Как правило, это применяется для старых построек, чей цоколь сразу же выкладывался из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, при таких работах целостность дома неизбежно нарушится. Поэтому использовать его для ремонта жилых домов не рекомендуется, а лишь для небольших дачных домиков;
    разбор всех деревянных стен. Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей немало физических усилий и финансовых затрат. Потребуется поэтапно разобрать все бревна, вплоть до нижнего пострадавшего венца. После его полной замены, стены возводятся вновь;
    замена бревен при помощи домкрата. Это самый востребованный способ, который позволяет выполнять работы быстро и качественно. С их помощью без разбора стен легко отремонтировать фундамент и выставить сам дом ровно.

    В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома, потребуются различные инструменты. Так, если производиться будет лишь косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и долотом. А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит надо запастись целым перечнем ручного и электроинструмента.
    Также надо заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента. При поднятии дома домкратами, их количество будет зависеть от длины стен. Так, для небольшого дачного дома вполне достаточно 2ух домкратов на стену.
    Фундамент – это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому при возникшей необходимости его заменить, надо тщательно все продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительного ремонта. Сперва определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
    Наибольшей популярностью для деревянных домов на дачах и огородах пользуется столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, он станет надежной опоры на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.

    Фундамент под старый деревянный дом своими руками

    Наиболее удобно заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного сруба позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа. Снаружи по периметру дома прокапывают неглубокую траншею (примерно на штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размеру временных опор. Для них подойдут крепкие деревянные столбы или бетонные блоки.

    После установки блоков, траншея для фундамента выкапывается под домом и с внутренней его стороны. На дно насыпается песчаная подушка слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывается. Дальше делают опалубку, как и при строительстве нового дома. То есть из досок сооружают щиты и прибивают их к клиньям, забитыми на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Если высота подпола позволяет, то желательно сделать несколько распорок из деревянных брусков, забиваемых в землю под углом к опалубке.
    Совет: если ленточный фундамент заливается под старым деревянным домом, в котором нет подвала или подпола, то с одной из внешних сторон нужно оставить небольшой лаз, чтобы потом была возможность забраться внутрь для демонтажа отмостки и гидроизоляции основания. В дальнейшем его можно задекорировать, сделав дверцу утепленной пеноплексом и обшить ее цокольным облицовочным материалом.
    Для армирования лучше всего купить специальные арматурные прутья, чей диаметр будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или подходящие по размеру обрезки старой арматуры.

    Заливку бетоном производят с внешней стороны. Удобно, если бетоновоз оборудован специальным шлангом. В противном случае раствор заливается ведрами или при помощи строительной тачки. Разравнивают его сразу же, помешивая лопатой.
    После затвердения состава временные опоры демонтируются. На их месте, в некоторых случаях, монтируют опалубку и аналогично заливают бетонным раствором. Иногда эти места оставляют, закрыв и утеплив потом облицовочным материалом вместе со всем цоколем.

    Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями

    Способ реконструкции фундамента под старым деревянным домом винтовыми сваями очень популярен. Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, без необходимости выжидать, пока бетонный раствор наберет прочность. К тому же, он не требует масштабных земельных работ, сооружения отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в столь стесненных условиях.
    Винтовые сваи представляют собой полые трубы из прочной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником. Они закручиваются непосредственно под несущими стенами дома на необходимую глубину.
    Чтобы их закрутка стала возможной, потребуется поочередно поднимать стороны и углы дома домкратами. Для большей прочности, внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.

    Если дом небольшой, например деревянный дачный домик, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.
    Совет: в продаже есть более дешевые винтовые сваи, выполненные кустарным способом со сварным наконечником. При реконструкции дома от них лучше отказаться, так как целостность конструкции недостаточно и высока вероятность образования ржавчины. Лучшим вариантом являются литые экземпляры.
    Фундамент под деревянный дом видео

    Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов

    Далее рассмотрим наиболее простой и удобный способ реконструкции основания – с использованием домкратов.
    Главная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы с бревенчатым деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего разлома или разъединения бревен. Поэтому золотое правило при установке домкратов – искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
    Перед поднятием, на места присоединения домкрата к древесине устанавливают прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передать усилие при подъеме.

    Затем дом синхронно всеми домкратами поднимают на необходимую высоту. Зафиксировав, удаляют всю сгнившую древесину и элементы фундамента, мешающие ремонту. В качестве временных опор укладывают брус или кирпичи.
    Теперь начинают обустраивать основание, в зависимости от выбранного типа. Для ленточного роют неглубокую канаву (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
    В нее укладывается арматура и все заливается бетоном. Когда он схватится, то временные опоры убираются, и дом аккуратно опускается на новый фундамент. Таким образом, получается, качественно отремонтировать пришедший в негодность отрезок фундамента.
    Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе основания опираются на два важных фактора. Первый – это геодезические особенности и вес строения. Второй – цены на фундамент под деревянный дом. И только оценив все нюансы, получится сделать правильный выбор.

  4. Amon_Tv Ответить

    Сегодня деревянные дома – очень модное и экологическое решение, широко распространенное в дачном строительстве. На строительном рынке можно выбрать сразу готовый комплект сборного домика из дерева с доставкой прямо к месту строительства. Собрать деревянный домик из готового комплекта домашнему мастеру совсем несложно. А вот фундамент под деревянный дом своими руками сделать лучше самостоятельно.

    Требования к фундаменту под деревянный дом

    Деревянные дома бывают разные, даже многоквартирные и многоэтажные. Но самые распространенные – легкие одноэтажные домики для дачного строительства.
    Хороший фундамент для деревянного дома, как практически и любого другого дома, призван решать задачи:
    принимать на себя нагрузки, вызванные сезонным движением грунта – вспучиванием, проседанием, сдвигом;
    горизонтировать базу для строительства дома, сохранять устойчивость на все время его эксплуатации;
    обеспечивать гидроизоляцию стен и пола от грунтовых и паводковых вод.

    Выбирая тип и конструкцию фундамента под планируемую постройку, домашнему мастеру следует знать характеристики окружающей среды, в большей степени влияющие на параметры фундамента здания:
    глубину сезонного промерзания грунта;
    глубину залегания слоев грунта, подверженных сезонному морозному пучению и проседанию;
    уровень грунтовых вод на момент сезонного промерзания грунта;
    типичную высоту весеннего паводка на участке.
    Особую опасность для дома, сделанного из дерева, представляет сочетание слоя пучинистого и среднепучинистого грунта и высокого уровня грунтовых вод, который на 0,5 – 1 м превышает глубину сезонного промерзания грунта.

    Типы фундаментов для деревянных домов

    Чтобы определить параметры природной среды на участке строительства, не обязательно производить дорогостоящие и длительные геофизические исследования. Достаточно пройтись по соседним застроенным участкам и опросить соседей. Необходимо выяснить, на каких фундаментах построены их дома, какие их преимущества и недостатки ими подмечены, что они хотели бы в них устранить или улучшить и т. д.
    По типу используемого для их строительства материала, фундаменты бывают:
    каменные (бутовые, блочные и кирпичные);
    литые из железобетона;
    на асбоцементных или металлических трубах (сваях).
    По конструкции фундаменты деревянного дома могут быть:
    ленточные;
    столбчатые;
    свайные.
    Вариант монолитного плитового фундамента для деревянного дачного дома является избыточно крепким и чрезмерно дорогим, учитывая его относительную легкость по сравнению с кирпичными или железобетонными зданиями.

    Преимущества и недостатки различных конструкций

    Каждая конструкция фундамента имеет свои преимущества и недостатки:
    ленточный фундамент будет самым надежным, может сгладить многие ошибки непрофессионального подхода в строительстве, но его закладка достаточно трудоемкая;
    столбчатый фундамент для деревянного дома является более дешевым и менее трудоемким, чем ленточный, но он весьма ненадежен на легких, вспучиваемых и усадочных грунтах, а также на обводненных участках;
    свайные фундаменты эффективны на легких подвижных грунтах, но могут быть весьма затратными в связи с необходимостью выполнения буронабивных работ и применения специальных свай. Также на обводненных участках будет проблематичным применение буронабивного метода установки свай, в связи с заливанием пробуренных шурфов.

    Устройство ленточного фундамента

    Ленточный фундамент должен делаться под всеми конструкциями сооружения сплошной полосой, распределяя вес дома по всему своему периметру.
    В зависимости от глубины заложения, ленточные фундаменты зданий бывают:
    глубоко заглубленные;
    мелко заглубленные;
    незаглубленные.
    Глубоко заглубленный тип применяется для тяжелых каменных и многоэтажных сооружений. Незаглубленный тип – для строительства легких хозяйственных построек.
    Для деревянного одноэтажного дачного домика, в условиях слабопучинистых и условно непучинистых грунтов, наиболее подходящим будет ленточный фундамент мелко заглубленного типа.
    Укладка такого фундамента начинается с его разметки, согласно проектному чертежу. При этом проверяется ровность линий будущего фундамента, согласуются его продольные размеры и углы.
    После того, как фундамент дома размечен, приступают к выкапыванию под него траншей. Глубина траншей принимается 50 – 60 см, из расчета 20 – 30 см — на песчаную подушку и около 30 см — на заглубленную часть фундамента. Ширина траншей определяется по формуле: ширина фундамента (проектная ширина стен дома плюс 20 — 30 см) плюс толщина опалубки (ширина досок (обычно 20 мм) умноженная на четыре).
    После того, как траншеи под фундамент выкопаны, их дно засыпается песчаной или песчано-гравийной подушкой в 20 – 30 см. Песчаная подушка для уплотнения заливается водой, ее увлажненная поверхность разравнивается и горизонтируется по строительному уровню.
    На отгоризонтированную песчаную подушку производится укладка ленты фундамента. Для эффективной компенсации будущих продольно – изгибающих усилий ее высота должна быть не менее чем в два раза больше ширины.

    Виды ленточного фундамента

    Ленточный фундамент под деревянный дом может быть выполнен:
    из бутового камня;
    из кирпича или шлакоблока;
    из железобетонных блоков;
    монолитный железобетонный.
    Кладка ленточного фундамента (из бутового камня, кирпича и блоков) выполняется на цементно-песчаном растворе и производится на высоту от 50 до 80 см. От его общей высоты 30 см должно приходиться на заглубленную часть, а 20 – 50 см – на надземную. Высокий цоколь выполняется при подтоплении участка при весенних паводках.
    Горизонтальность верхней плоскости фундамента проверяется уровнем, при необходимости горизонтируется укладкой дополнительного слоя цементно-песчаного раствора.
    При кладке фундамента следует предусмотреть заделку в него вертикальных резьбовых шпилек или боковых уголков для крепления венца (первого ряда бревен или брусьев) деревянного дома.
    На следующем этапе производится укладка арматурной решетки фундамента. Арматурная решетка выполняется из строительной арматуры, но могут быть использованы и гладкий металлический пруток, толстая (5мм) железная проволока, уголки, мелкие трубы.
    Для устройства арматурной решетки в дно траншеи устойчиво втыкаются два ряда металлических прутьев (на расстоянии до 10 см от щитов опалубки, около 50 см между прутками в ряду). Вертикальные прутки арматуры обвязываются горизонтальными продольными и поперечными прутками, около 20 см друг от друга по высоте. Арматурную решетку не обязательно сваривать электросваркой. Достаточно ее прутья скрепить между собой в узлах вязальной проволокой.

    Столбчатый фундамент под деревянный дом

    Глубокий столбчатый фундамент применяется в случаях, когда верхние слои грунта не могут служить надежной опорой для мелкозаглубленного ленточного фундамента. Фундаментные столбы выкладываются из кирпича, блоков или заливаются из железобетона в опалубке с шириной равной толщине стен дома, плюс 20 – 30 см, и высотой столбов не менее чем в три раза большей их ширины.
    Из общей высоты фундаментных столбов до 20 – 50 см приходится на их надземную часть, остальное – заглубленная часть. Столбы устанавливаются по периметру дома с шагом 2 – 2,5 м. При этом обязательна их установка под открытыми и закрытыми углами периметра дома, под схождениями и пересечениями его внутренних простенков.
    Порядок и технология строительства столбчатого фундамента близки к ленточному, и включают:
    разметку положения столбов;
    выкапывание траншеи по периметру дома на глубину подземной части столбов;
    заливку приямков бетоном;
    заделку в столбы резьбовых шпилек или боковых уголков для крепления венца дома;
    укладку на верхние срезы столбов слоя гидроизоляции.
    По технологии столбчатого фундамента, вверху его столбы должны быть связаны ростверком — горизонтальными железобетонными балками, образующими основание дома. Но для легкого одноэтажного деревянного дома устройство ростверка представляется избыточным. Его роль будет выполнять нижний венец этого дома.

    Устройство свайного фундамента

    Свайный фундамент для деревянного дома выгодно отличается:
    высокой эффективностью на подвижных пучинистых грунтах;
    быстротой и дешевизной установки;
    возможностью его устройства в любое время года, поскольку его глубина больше глубины сезонного промерзания грунта.
    Свайный фундамент для дачного домика может быть:
    буронабивным;
    вкручиваемым.

    При буронабивном способе порядок устройства свайного фундамента следующий:
    бурение ручными бурами или бензобурами отверстий в грунте (диаметром под 20 см) на необходимую глубину, с шагом около 2 м; при этом обязательна установка свай под открытыми и закрытыми углами периметра здания, местами схождения и пересечения его внутренних простенков;
    опускание асбоцементных труб диаметром 20 см в пробуренные отверстия; выравнивание верхних срезов труб на определенной высоте по уровню;
    опускание в трубу 3 – 4 арматурных прутков;
    заливание внутренней полости трубы бетоном;
    заделывание в верхний торец свай резьбовых шпилек или анкеров для прикрепления венца дома.
    Вкручиваемый фундамент предусматривает использование специальных железных винтовых свай из железных труб с приделанным к ним оголовком сваи, буровым наконечником и лопастями. Такие сваи необходимо просто вкрутить в грунт на необходимую глубину.

    Марки заливаемого бетона

    После монтирования опалубки и арматурной решетки производится заливка опалубки бетоном.
    Бетон приготовляется из смеси портландцемента (в продаже имеются марки цемента М400 и М500), песка, щебня и воды. Процентное соотношение компонентов определяет марку бетона, которая означает его твердость на сжатие в кг/см кв. 
    Для изготовления бетона используются переносные бетономешалки, оборудованные электродвигателем, с объемом готовой смеси 70 – 250 л.
    Монолитный железобетонный фундамент заливается на ту же высоту 50 см (до 80 см – при устройстве высокого цоколя), где 30 см – высота его подземной части.
    Для достижения максимальной монолитности фундамента, его заливку бетоном целесообразно производить беспрерывно, суточными нормами, «по мокрому». При этом продолжая поливать уже изготовленные участки водой.
    На завершающем этапе выполняется укладка гидроизоляции между фундаментом и стенами дома. Для этого необходимо обильно промазать верхнюю плоскость фундамента битумной мастикой, а сверху на нее проложить 2 – 3 полосы промазанного этой же мастикой рубероида.
    Соблюдение условий и технологии устройства фундамента, даже для легкого деревянного дома – залог его сохранности, длительной и безаварийной эксплуатации. Приступая к строительству или сборке деревянного домика, домашнему мастеру стоит тщательно подходить к вопросу закладки его основы.

  5. НЕБЕСНЫЙ МАЛЬЧИК Ответить

    Плитный фундамент

    Такой фундамент своими руками укладывается под всей площадью строения. Он наименее подвержен воздействию сезонных явлений. Но все же у него есть некоторый недостаток, который выявляется при устройстве его на пучинистых грунтах. С наступлением морозов земля вокруг дома будет замерзать намного быстрее, чем под такой площадью фундамента, что может привести к появлению на нем трещин, или же даже выгибанию его в форме блюдца.
    Для его устройства роется котлован, глубина которого зависит от вида местности. По типу столбчатого фундамента дно утрамбовывается и засыпается подушкой из песка и слоем щебня. Поверх него устилается гидроизоляция. Для укрепления производится армирование с помощью железных прутов, которые связываются между собой. Поверху котлована делается деревянная опалубка. Когда все необходимое сделано, можно приступать к заливке цементобетонного раствора.

    Винтовой фундамент

    Это известный фундамент своими руками, который все больше завоевывает популярность. Ведь чтобы его сделать не требуется много сил и времени. С помощью свай, которые представляют собой трубы со сделанными на их конце лопастями, они легко вворачиваются в грунт. Его преимущества:
    низкая стоимость по сравнению с другими видами фундаментов;
    для его устройства не требуется производить масштабные предварительные работы;
    его установка может осуществляться в любое время года;
    он отлично подходит для устройства рядом с водоемами и в местах с мягким грунтом;
    его изготовление не требует дополнительного укрепления.

    Рекомендации по выбору фундамента

    На первоначальном этапе производится геологическое исследование участка. Даже если к этому нет особого доверия, все же необходимо хотя бы ознакомиться с картой местности по залеганию грунтов. Это поможет сократить напрасные риски.

    Часто вид фундамента стараются приписать к определенному грунту. Но это не совсем верно. Просто если для одних грунтов отлично подходит определенный вид фундамента, то другой на нем будет намного дороже в реализации из-за дополнительных работ по его укреплению.
    Доверять выбор следует проверенным временем фундаментам. Поэтому перед началом постройки следует обратить внимание на виды оснований соседних домов.
    Перед устройством фундамента необходимо сразу предусмотреть какая будет схема устройства всех труб подвода и отведения. Иначе в последующем придется совершать дополнительные работы для их проведения.

  6. Tygraath Ответить

    Читайте также: как и чем отделать цоколь дачного дома?
    Готовый фундамент снаружи можно обшить декоративной отделкой, что придаст цоколю деревянного дома эстетичный внешний вид. Отделка фундамента выполняется следующими материалами:
    отделка цокольным сайдингом, имитирующим камень либо дерево;
    отделка клинкерной плитка (снаружи напоминает сайдинг, отличается меньшими размерами);
    отделка профнастилом;
    отделка декоративной штукатуркой.
    Читайте также: отделка цоколя на винтовых сваях: материалы, этапы работы.
    Отделка сайдингом и плиткой выполняется посредством оклеивания цоколя панелями облицовочного материала, тогда как отделка профнастилом требует фиксации на цоколе направляющего каркаса из алюминиевого профиля и его последующей обшивки листовой металлической облицовкой.
    Читайте также: как отделать фундамент сайдингом?
    В целом, отделка из профнастила более долговечна, но трудоемка в исполнении, тогда как цокольный сайдинг отличается эстетичностью и большей стоимостью. Учитывайте, что декоративная отделка не должна перекрывать вентиляционные продухи цоколя.
    Читайте так же: как построить дом с цокольным этажом?
    к оглавлению ^

    Ремонт старого фундамента деревянного дома

    Ремонт фундамента старого деревянного дома — необходимость, вызванная ошибками на стадии проектирования либо заливки фундамента. Основания, не обладающее требуемой устойчивостью к нагрузкам пучения, осадке либо горизонтальным сдвигам грунта подвергаются деформации, растрескиванию и частичному разрушению, что приводит здание в аварийное состояние, для устранения которого выполняется реконструкция.
    Также может потребоваться усиление фундамента с целью увеличения его несущей способности при поднятии дополнительного этажа либо возведении пристройки.
    Ленточный фундамент под старый деревянный дом, при частичном разрушении, восстанавливается по следующей технологии:
    выполняется откопка траншеи по внешнему контуру ленты шириной 1 м на всю глубину фундамента;
    стенки ленты очищаются от земли;
    на поврежденном участке в шахматном порядке высверливаются отверстия, в которые устанавливаются прутки арматуры;
    к арматуре приваривается опалубка из листового металла;
    опалубка заполняется бетоном, после отвердевания траншея засыпается выработанным грунтом.
    Реконструкция по данному методу именуется «железобетонной обоймой». Она дает увеличение опорной площади фундамента и предотвращает дальнейшее распространения трещин по ленте.

  7. Cogra Ответить

    Сначала этого параграфа в статье о видах фундаментов не было, но в связи с частыми вопросами пришлось добавить и его.
    Для начала, что дает геология участка. Ведь геология – совсем не математика, поэтому понятие точности в ней весьма относительно. Нет, ну ее, конечно, не стоит сразу ни во что не ставить, но тем не менее это не физика и не химия. Многое в геологии основано на эмпирических данных, на анализе и усредненных данных.
    Во многих интернет-источниках можно прочесть, что один вид фундамента прекрасно подходит для одних грунтов, другой – для других. Но это конечно же совсем не значит, что в каждом конкретном случае придется остановить свой выбор именно на рекомендуемом фундаменте.
    Вы должны отчетливо понимать, что в любых геологических условиях можно строить в принципе и любой вид фундамента под дом. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги». Да да, именно так, вам его построят, и простоит он сто лет. Просто дело тут сведется к сумме ваших денег, затрачиваемых на объем закупаемых материалов и последующее строительство фундамента частного дома.
    По этой причине для определенных типов грунтов есть лишь некоторые рекомендации, основанные на уже известных и проанализированных технико-экономических сравнительных показателях.
    Так для высоких грунтовых вод лучше подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, а для пучинистых – столбчатый. Но это совсем не означает, что это только так и никак иначе, а вы изначально лишаетесь права на подвальное помещение.
    Конечно же нет. Никто не мешает вам, например, забивать сваи, выполнять мероприятия по осушению котлована, устраивать дренаж, усиленную гидроизоляцию, мириться с колоссальным перерасходом бетона и т.д. Все зависит от суммы денег, которую вы согласитесь затратить сразу на строительство и тратить затем ежегодно на содержение систем осушения и т.д.
    Если в округе уже есть жилие дома, то самым правильным действием изначально будет обойти всех соседей в радиусе ста метров с целью узнать какие фундаменты под домами построены у них.
    «Делай как мы, делай вместе с нами, делай лучше нас!». В нашем случае – это абсолютно точное воплощение результатов анализа соседских построек. Узнать на каком фундаменте стоит соседский дом. Выспросить у владельца о том, без чего можно было обойтись при его строительстве, и что лучше бы было сделать иначе. Ведь если со всех четырех сторон от вашего участка уже стоят жилые дома, то в первом приближении с большой долей вероятности вам прекрасно подойдет такой же фундамент как и у соседей.
    Другое дело, если дом построен, например, на берегу реки. В этой ситуации только на соседей уповать не стоит, чтобы ваш будущий дом не сполз в русло реки или не завалился на один угол. Несмотря на то, что берега сложены песками, хотя бы одну разведочную скважину, но пробурить стоит. То же касается территорий бывших торфоразработок и т.д.
    А вот если вы решили поставить дом, но никаких построек рядом нет, то хочется вам или нет, а скважины бурить придется. Только это обеспечит строительство крепкого и надежного фундамента.
    Этажность дома и материал стен так же играют свою роль в выборе фундамента для деревянного дома. Само собой, что одноэтажный каркасно-щитовой летний домик весит в разы меньше чем рубленный бревенчатый двухэтажный коттедж. А значит и фундамент, рассчитанный под второй вариант окажется неоправданно дорогим, причем многократно, для маленькой и легкой постройки.
    И так можно найти еще много «но». Поэтому сначала выбирать стоит сразу пару вариантов фундаментов, на которые вы потенциально сможете согласиться, а затем, после проведения необходимых расчетов несущей способности в конкретных геологических условиях, останавливать свой выбор уже на каком-то одном из них.
    © 2013 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

  8. Vacuum Ответить

    Даже несмотря на то, что деревянный дом является относительно легкой постройкой, при его возведении очень важно уделять большое значение выбору несущео остова. Не исключение – ситуации, когда вы собрались своими руками строить дом, лишив себя удовольствия платы за труды проектировщиков и профессиональных строителей. Каким должен быть фундамент для деревянного дома?
    Рассматривая разнообразные варианты, мы сразу же оговоримся: речь идет про дома из бруса, каркасные дома, бани – одно- или двухэтажные сооружения, для которых не предполагается дополнительная облицовка тяжелыми строительными материалами. Поэтому в качестве основных типов мы выбрали мелкозаглубленный ленточный, столбчатый и свайный. Заглубленный ленточный и плитный отмели ввиду нецелесообразности их применения к легким постройкам – это дорого, отнимает много сил и времени. Конечно, огромную роль играет предварительный расчет.

    Мелкозаглубленная лента

    Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.

    Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.

    Столбчатый фундамент

    Его целесообразно возводить, если речь идет о небольших дачных домиках для сезонного проживания. Это же решение нередко используется при возведении бани. Рассматриваемый нами вариант относится к классу незаглубленных, поэтому перед его возведением (даже несмотря на небольшую нагрузку от будущей постройки) проводят полноценное изучение показателей грунта. Для сильно пучинистых, слабых грунтов такой тип не подходит.

    Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из небольших столбиков (как правило, из железобетонных, кирпичных, каменных кубов с ребром 0,4 м) установленных с шагом 2 м по периметру сооружения, в местах пересечения стен, под несущими стенами и перегородками. Для соединения столбов в единую конструкцию возводится так называемая забирка, которой является нижний венец дома, обработанный составами, повышающими его защиту от влаги и потерь тепла.
    При возведении столбов роются ямы объемом 0,125 куб. м. (выкапывается куб земли с ребром 0,5 м). Все ямы плотно набиваются щебнем – полученная подушка будет надежным основанием для столбов.

  9. Opibor Ответить

    Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.
    Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.
    Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.
    Таблица пропорций для приготовления бетонаЧтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:
    Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
    Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
    После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
    Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
    В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
    Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

  10. РыСь Ответить

    СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
    СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»
    СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
    ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».
    СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
    При этом следует отметить, что практические рекомендации, приведенные в строительных правилах и нормах, определяют ключевые требования к процессу строительства, поэтому в каждом конкретном случае, к возведению фундамента нужен индивидуальный подход.
    Таблица расчета фундамента

    Критерии выбора конструкции фундамента

    Для того чтобы определиться с выбором конструкции фундамента для деревянного дома, нужно прежде всего, ответить на ряд существенных вопросов:
    Место расположения дома. Является отправной точкой всех последующих геологических изысканий. Важно не строить дом вблизи обрывов, водоемов, где непрочные грунты. А также заранее учесть возможность подключения к коммуникациям (газоснабжение, электрификация, водоснабжение);
    Габаритные размеры и этажность дома. Чем больше вес дома, тем более прочным должен быть фундамент под него. Но, при этом, увеличение этажей приводит к большей нагрузке на фундамент, а вот увеличение общей площади дома не выдвигает таких требований, т.к. общая нагрузка на единицу площади остается неизменной;
    Есть ли в действующем проекте дома подвал или цокольный этаж;
    Рельеф местности на участке. При больших неровностях возведение фундаментов ленточного типа повлечет за собой потребность в вынимании значительного количества грунта;
    Тип почвы и ее несущая способность. Выделяют пять типов почвы. Чтобы определить тип грунта на участке не обязательно общаться в специальные организации, достаточно понаблюдать за почвой после дождя;
    Уровень грунтовых вод. Чем больше влаги находится в земле, в непосредственной близости к фундаменту, тем большая вероятность того, что при замерзании/оттаивании почва будет вспучиваться;
    Расчетная глубина промерзания грунта. Подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта;
    Расположение деревянного дома при высоком УГВ
    Тип почвы, в свою очередь, определяет ее несущую способность, поэтому они делятся на несколько видов:
    Глинистая почва медленно впитывает влагу, а в засуху покрывается коркой;
    Суглинистая впитывает влагу быстро, но полностью просохнет только через пару дней;
    Песчаная быстро впитывает влагу, а приступить к работе можно будет практически сразу после дождя;
    На торфяной плохо растет растительность, она очень долго просыхает;
    Известковая почва способна быстро впитывать влагу и отличается появлением светло-серого оттенка земли во время засухи.
    На пучинистых грунтах нужно укладывать дренажную трубу

    Устройство ленточного фундамента деревянного дома

    Технология строительства:

  11. Job-работа Ответить

    В принципе, все основные расчеты по ленточному фундаменту – проделаны. Теперь осталось посмотреть, как же выполняется его заливка практически. Для примера показан процесс создания малозаглубленного фундамента для легкого дачного дома или бани. Весь принцип работ и последовательность их проведения при этом особо не отличаются от более крупных объектов.

    Последовательность работ при заливке ленточного фундамента

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    На этом участке предстоит построить небольшой дом из шлакоблоков под баню.
    Решено отдать предпочтение ленточному фундаменту. Лента будет расположена по периметру и под внутренней капитальной перегородкой.
    Грунт на участке стабильный, и фундамент получается неглубокого заложения – всего 300 мм от уровня поверхности земли, плюс 200 мм – цокольная часть. Ширина ленты – 300 мм.
    Работы начинаются с разметки – необходимо очень точно пробить линии и добиться прямизны углов.
    Обязательно проводится промер и сравнение диагоналей получаемых прямоугольников – они должны совпадать.
    Разметка обозначается колышками и натянутыми шнурами, по ширине будущей ленты.
    Внутри очерченной территории снимается плодородный слой почвы.
    Начинается выкапывание траншей.
    В данном случае объемы не пугающие, и земляные работы проводятся вручную.
    Глубина траншей берется с учетом будущей песчано-гравийной засыпки –  в данном случае предусмотрен ее слой в 100 мм.
    Участок без уклона, поэтому порядок выкапывания в данном случае не регламентируется. Но если есть небольшой склон, то начинают копать на нужную глубину с самого низкого угла – а потом выдерживают этот уровень заглубления уже по всему периметру.
    Так как в демонстрируемом случае стенки траншеи будут выполнять своеобразную роль нижнего яруса опалубки, их тщательно выравнивают.
    Траншеи выкопаны и выровнены.
    На дно засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается.
    Толщина после утрамбовки – 100 мм.
    Начинается монтаж опалубки.
    К правильности ее геометрии должно быть проявлено особое внимание – все допущенные огрехи передадутся ленте.
    Для придания конструкции опалубки необходимой прочности расставляются и крепятся треугольники-упоры. Сверху противоположные борта опалубки фиксируются брусками-стяжками.
    В данном примере не показано, но все настоятельно рекомендуется покрыть внутри стенки и дно опалубки слоем гидроизоляции, чтобы вода с цементным молочком не ушла в дренажный слой и не просочилась между досками – это нарушает нормальное созревание бетона.
    В качестве гидроизоляции можно применить самый дешевый рубероид или просто плотную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкм.
    Крепить гидроизоляцию можно обычным строительным степлером
    Начинается увязка и укладка арматурного пояса.
    Так как в данном случае фундамент совсем небольшой, и больших нагрузок на него не предполагается, ограничились двумя центральными прутами диаметром 14 мм, размещаемыми в два яруса по центру, и соединенными вертикальными стойками-перемычками.
    Чтобы в пространстве под банными полами не скапливалась сырость, необходимо предусмотреть вентиляцию цокольного пространства.
    Для создания сквозного движения воздуха с каждой из сторон организуется продух – через стенки опалубки пропускается отрезок 100 мм пластиковой трубы.
    Заодно сразу продуман и вопрос канализационного слива – установлен 50-мм патрубок, с соблюдением нужного уклона для свободного выхода воды.
    Для точного его размещения были использованы пластиковые накладки, которые прикрутили к стенкам опалубки саморезами.
    В дальнейшем к этому патрубку снаружи и внутри будут подключены канализационные трубы.
    По готовности опалубки и армирования переходят к заливке ленты.
    В данном случае бетонный раствор был заказан, и заливка проводилась через насос бетоновоза, по подающему желобу.
    Заливку следует проводить равномерно, послойно, примерно по 150?200 мм, постепенно перемещаясь по периметру фундамента.
    При заливке очень важно следить за гарантированным заполнением всех пустот, за выходом воздушных пузырей.  В идеале, лучше всего иметь специальный вибратор – такую услугу иногда предоставляют фирмы, занимающиеся подготовкой и доставкой растворов.
    Если нет, то проводят «штыкование» — прокалывание залитого бетона лопатой или арматурным прутом, простукивание стенок и т.п.
    Одновременно ведут разравнивание раствора с помощью совковых лопат, мастерков, терок.
    Необходимо следить за заполнением опалубки, чтобы точно выйти на заданный и намеченный заранее уровень.
    После этого поверхность разравнивают, при необходимости – сразу корректируют раствором, и оставляют для схватывания.
    Чтобы бетон равномерно набирал прочность, не трескался и не крошился на поверхности, нельзя допускать пересыхания поверхности. Рекомендуется свежезалитую ленту закрыть полиэтиленовой пленкой, а начиная со второго дня в течение недели проводить увлажнение ее поверхности.
    Ленте требуется как минимум неделя, при благоприятных условиях, для набора 50-60% прочности, что позволит демонтировать опалубку.
    В данном случае хозяева решили не терять времени даром, и посвятили его выборке грунта в подпольном пространстве будущей бани.
    После снятия опалубки никаких серьезных работ предпринимать все же нельзя – оптимально дождаться практически полного созревания бетона, на что потребуется порядка четырех недель.
    Так как планируется возведение шлакоблочных стен, а они не любят повышенной влажности, то есть близкого соседства с грунтом, решено поднять цоколь фундамента еще и кирпичной кладкой.
    Но первым делом, какие бы стены ни выводились, производится отсечная горизонтальная гидроизоляция – она не даст капиллярной влаге распространяться наверх.
    Это процесс обычно выполняется с использованием рубероида, который клеится на битумную мастику.
    Далее, пошла кирпичная кладка цоколя.
    Выложенный кирпичом цоколь также требует гидроизоляции, проводимой по тому же принципу – рубероид на мастику.
    И вот только теперь можно считать, что создание фундамента в общих чертах закончено.
    Последним пунктом в таблице не зря было сказано о готовности фундамента в общих чертах. Настоятельно рекомендуется, особенно при глубоком заложении, выполнить полную гидроизоляцию его стенок и их утепление. Но это уже – тема для отдельного разговора.
    Для чего и как выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментов?
    Эти строительные конструкции, несмотря на свою кажущуюся основательность и незыблемость, тоже очень подвержены внешним негативным воздействиям и нуждаются в защите. Специальная публикация нашего портала рассказывает о необходимости и технологии гидроизоляции фундамента. Другая стать подробно освещает нюансы утепления фундамента.
    И еще один нюанс напоследок. Работы по заливке фундамента лучше всего проводить в теплое время года – это наилучшие условия и для выполнения земляных работ, и для качественного созревания бетона. Наверное, в большинстве случаев можно отыскать возможность спланировать этот этап строительства именно так. Если же обстоятельства складываются таким образом, что приходится переносить стройку на зиму, то в технологию обязательно вмешаются многочисленные нюансы. Кстати, свои коррективы вполне может внести и чересчур жаркое лето.
    Можно ли заливать фундамент зимой?
    Это — далеко не самый лучший вариант, и желательно постараться его избежать. Но для крайних случаев – ознакомьтесь со специальной статьей нашего портала, которая подробно расскажет, при какой температуре можно заливать фундамент.

  12. Winjoker Ответить

    Мы поможем вам разобраться в самостоятельном возведении фундамента.
    Если разметка готова, то встаёт вопрос: какой фундамент залить под деревянный дом? Вы сможете ответить на этот вопрос, когда решите, каким будет будущий дом: деревянным или кирпичным. Если дом будет кирпичным и вдобавок будет иметь несколько этажей, то следует сделать блочный фундамент (монолитное основание, состоящее из фундаментных блоков, которые сложены в несколько рядов). Здесь не обойтись без применения специальной строительной техники.
    Вполне оправданным решением будет, если Вы решите возвести столбчатый фундамент  для деревянного дома. Однако учтите, что будущая постройка должна отличаться относительно небольшим весом, чтобы основание могло её выдержать. Данный фундамент хоть и довольно прост со стороны, но он является хорошей опорой для будущего дома. Такое основание можно строить лишь на твёрдых почвах. Если Вами было решено  использовать столбчатый фундамент, то забудьте о возможном подвале или погребе.

    Ход работ при самостоятельном возведении фундамента под деревянный дом

    Вы вполне сможете самостоятельно сделать фундамент в том случае, если Ваш будущий дом будет построен из древесины. Процесс устройства фундамента всегда начинается с копки траншей, которые затем засыпаются подушкой из песка, а затем щебня. Толщина каждого слоя должна составлять примерно 10 сантиметров. Затем выкладывается так называемая «подбетонка», слой из цемента, который находится между дренажной подушкой и самим основанием. После того, как она подсохнет примерно за недельный срок, можно начинать работы по установке армирующего каркаса: стержни арматуры выкладываются продольными поперечными рядами, а затем связываются между собой при помощи вязальной проволоки.
    Устройство опалубочной конструкции является следующим этапом работ: используйте доски, ДСП, ДВП и даже шифер, чтобы смонтировать опалубку. Теперь, когда армопояс уложен, опалубка установлена, осталось лишь залить бетонную смесь в траншеи. Можно заказать бетон в миксере, а можно приготовить его самостоятельно, «замесив» щебень, песок, воду и щебень в следующих пропорциях – 5/3/2/1 соответственно. Если Вы хотите возвести действительно хороший фундамент под деревянный дом своими руками, то следите за однородностью состава и за тем, чтобы в нём не появлялись комочки. Кроме того, будьте готовы к форс-мажорам, таким как разрушение опалубки или подтекание под неё бетонной смеси.

    Как подлить фундамент под деревянный дом

    Когда основание под постройкой начинает ветшать, следует побеспокоиться насчёт того, чтобы произвести ремонт или вовсе поменять фундамент под деревянным домом. Зачастую дело обходится простым подливанием цементной смеси под деревянный дом, но иногда приходится поднимать всё строение при помощи строительных домкратов и, применяя арматуру и сваи, производить работы по укреплению основания.
    Существует одна технология по подливке фундамента, по которой может работать практически каждый. Следует выкопать ямы в нескольких углах здания (только в нескольких, а не во всех, иначе Ваше строение просто просядет). В эти ямы устанавливается каркас из арматуры, который варится из 8-12-ти сантиметровых прутьев. Затем устанавливается опалубка и заливается бетонная смесь желательно марки М-600, если такого бетона нет, то нужно добавить в раствор специальные добавки. Данная технология применяется только для одноэтажных строений, для зданий с несколькими этажами она не годится.
    Облицовка основания может проводиться в том случае, если фундамент не скрыт под землёй. Благодаря этому здание будет защищено от внешних разрушений, станет более прочным и монолитным. Утепление фундамента деревянного дома – это процедура, которая защитит дом и повысит срок его эксплуатации, потому как фундамент может разрушаться и деформироваться при серьёзных колебаниях температур и в холодное время года. Современные методы теплоизоляции позволяют проводить утепление вдоль всего свайного или бетонного фундамента.

  13. струга Ответить

    По сравнению с тяжелыми постройками из кирпича, бетона или камня, деревянный дом – очень легкая конструкция. В большинстве случаев подойдет один из трех облегченных фундаментов:
    фундамент для деревянного дома на сваях;
    армированная бетонная лента;
    столбчатый.
    Чтобы выбрать из этих трех, следует учесть:
    особенности грунта: несущая способность, вид, уровень залегания почвенных вод, степень однородности, глубина промерзания, интенсивность морозного пучения, заболоченность и др.;
    суммарный вес будущего сооружения плюс ветровая и снеговая нагрузки;
    площадь постройки;
    особенности рельефа – ровный, неровный, перепад высот, близость водоемов.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент наименее затратный и трудоемкий из всех трех. Материалы возведения:
    бетонные блоки 20 на 20 на 40 см;
    кирпич;
    железобетонные балки;
    полые асбоцементные или металлические трубы, заполненные армированным бетоном;
    деревянные столбы.
    Это оптимальный фундамент под деревянный дом на пучинистом грунте и неровном рельефе. Столбы устанавливают с шагом полтора-два метра, заглубляют в землю в среднем на полметра, устанавливают на песчаную подушку 20-30 сантиметров.

    Фундамент свайный из бруса

    Используется на водянистых и заболоченных грунтах: сваи погружают на большую глубину, где они могут опереться на твердый слой. Свайный фундамент предпочтителен также на неровном рельефе: регулируя высоту наземной части свай, можно добиться горизонтальной укладки ростверка при существенной разнице высот в пределах участка. Сваи бывают:
    винтовые – стальные стержни со спиралевидными винтами на концах;
    забивные – деревянные, металлические или железобетонные. Есть ограничения по использованию: ударная вибрация может повредить расположенным по близости постройкам и ландшафту;
    буронабивные. В пробуренную скважину погружается обсадная труба, в нее заливается бетон.
    Предпочтительный вариант для фундамента под дом из бруса своими руками – винтовые сваи. Для погружения забивных потребуется тяжелая техника, для буронабивных – бурильная установка. Обойтись своими силами не получится.

    Ленточный фундамент под дом из бруса

    Этот тип основания встречается чаще всего: армированная лента из бетона, уложенная под всеми внешними и несущими внутренними стенами. Бывает заглубленной (ниже промерзания грунта) и мелкозаглубленной (в пределах 70 сантиметров). Оптимальная ширина – на 10 см больше толщины стены (по 5 см с обеих сторон).
    У такого фундамента огромный запас прочности, его заливка под деревянный дом не всегда целесообразна. Преимущества – лента хорошо компенсирует подвижки грунта, пластична, дает равномерную усадку. Минус: на неровном рельефе установка проблематична. Ограничение: заглубленная лента подходит для тяжелых домов – кирпичных, трехэтажных. Легкая постройка не уравновешивает большие нагрузки. Известны случаи, когда фундамент выдавливало из грунта.
    Другой вариант – лента не монолитная, а составная из готовых ж/б блоков. Блоки укладывают на глубину полметра поверх песчаной подушки, швы заливают строительным раствором. Под небольшую легкую постройку можно приобрести маленькие блоки, 20 на 20 на 40 см: их масса в пределах 32 кг.

  14. Dorikelv Ответить

    Название конкретного столбчатого фундамента зависит от того, какой материал используется в его строительстве. В данной статье мы подробно рассмотрим столбчатый фундамент из дерева. Его устанавливают под бани, а также легкие дворовые строения из каркаса, бревен, бруса.

    Возведение деревянного столбчатого фундамента считается одним из самых простых и дешевых способов. Для его закладки используют древесину дуба или хвойных пород деревьев (сосны, лиственницы), так как она обладает высокой биологической стойкостью. Бревенчатые столбы из этих пород, после антисептической обработки могут без разрушения простоять в земле несколько десятилетий. Для строительства фундамента чаще всего использую нижнюю часть деревянного ствола, которая называется комель. Диаметр бревна должен быть не менее 200 мм. Глубина залегания данного фундамента:
    для внутренних стен не менее 500 мм;
    для наружных стен на 750-1550 мм.
    Перед установкой столбы необходимо антисептировать, чтобы защитить их от гнилостных процессов и увеличить срок службы в 1,5-2 раза. Антисептической обработке подвергаются:
    нижний торец,
    вся часть столба, которая под землей,
    часть столба высотой 250 мм, которая находится выше уровня земли.

    Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

    Столбчатый фундамент, выполненный из такого уникального стройматериала как дерево, имеет ряд достоинств:
    Простая технология строительства;
    Низкая стоимость;
    Здания, возводимые на деревянном фундаменте, не теряют тепло, так как дерево является природным теплоизолятором;
    Деревянные столбы обладают свойством упругой деформации, которое позволяет им от избыточного давления не разрушаться и деформироваться как опоры из других материалов.
    При строительстве деревянного столбчатого фундамента вы, безусловно, сэкономите много денег, но потеряете в сроке его эксплуатации, так как основным недостатком данного основания является его недолговечность. Особенно это касается тех дачников, на участке которых часто меняется влажность грунта.
    Срок службы деревянных столбов «стульев» в зависимости от породы дерева:
    дуб – не более 15 лет (при условии обработки антисептиком или обжигом – 28-32 лет);
    сосна, лиственница – не более 7 лет (при условии обработки антисептиком или обжигом – 11-15 лет).
    Несмотря на ограниченный срок службы столбчатого основания из дерева он даже сегодня остается достаточно востребованным среди дачников-самоделов, которые при минимальных затратах и в одиночку могут возвести этот фундамент.

    Этапы строительства

    Возведение столбчатого деревянного фундамента состоит из нескольких этапов:
    Заготовка и обработка (обжиг или антисептирование) деревянных столбов
    Разметка и расчистка участка
    Выкапывание ям диаметром в 1,5 раза большим диаметра столба
    Устройство песчаной подушки
    Устройство гидроизоляции
    Установка столбов (для увеличения несущей опорной площади стул можно установить на крестовину или бетонную плиту)
    Обратная засыпка
    Выравнивание опор в горизонтальной плоскости
    Гидроизоляция торцов
    Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 – проектирование столбчатого фундамента.
    Давайте теперь подробно рассмотрим все эти этапы. http://www.gvozdem.ru

    Подготовка и антисептирование деревянных столбов

    Чтобы столбчатый деревянный фундамент простоял как можно дольше, необходимо правильно подготовить и антисептировать, используемые для его возведения бревна.
    Столбы-стулья желательно заготавливать с ноября по январь. Перед защитной обработкой их необходимо очистить от коры (ошкурить) и пометить верх и низ, в соответствии с тем как дерево росло.
    Если вы хотите увеличить срок службы фундамента из деревянных столбов в 2 раза, то перед его установкой обязательно антисептируйте бревна, так как это поможет защитить их от биологического разрушения и появления плесени.
    Существует несколько методов антисептирования:
    обжиг до угольной корки;
    химический способ.
    Обжиг до угольной корки.
    Данный способ позволяет защитить древесину от контакта с грунтом и образования гнилостных процессов. Обжиг проводят при помощи паяльной лампы или на костре. Обжиганию подвергается вся часть деревянного стула, которая будет под землей плюс часть высотой 200-250 мм, которая будет над поверхностью земли. Перед началом процесса на столб необходимо нанести слой глины толщиной 10 мм. Обжигать бревно нужно очень аккуратно и медленно, при этом постоянно наблюдая за тем, чтобы глубина обугливания (угольной корки) была не более 20 мм. После этого столб обрабатывают битумом или густой смолой.
    Химический способ 
    Химический метод заключается в пропитке деревянных столбов перед их установкой специальными легкодоступными химикатами. Если вы не хотите тратить свое драгоценное время на медленный обжиг бревен или боитесь огня, тогда для защиты древесины обработайте её одним из следующих антисептических растворов:
    Водные растворы:
    В емкость необходимо налить 5 л крутого кипятка, добавить 50 г борной кислоты, 950 г поваренной соли и все тщательно размешать до полного растворения. Данным самодельным раствором нужно 2-3 раза обработать поверхность деревянного столба-стула.
    Глиняная паста однородной пластичной консистенции. Изготавливается она из предварительно просеянной жирной глины и воды.
    Покупные водные растворы: хлористого цинка, железного купороса, кремнефтористого аммония или натрия, фтористого натрия и т.д.
    Маслянистые антисептики: сланцевое, каменноугольное, антраценовое, креозотовое масла. Являются наиболее эффективными и справляются со своей защитной функцией даже в условиях затопления водой.
    Антисептические бандажи – специальные защитные обертывания, при которых поверхность деревянного столба покрывают силикатной или битумной суперобмазкой и оборачивают бандажом, сделанным из рубероида или толя, которые предварительно тоже покрывают этой обмазкой.
    Эффективным считается тот антисептик, который:
    не вызывает коррозии в крепежных деталях из металла,
    не уменьшает физико-механические качества деревянных столбов,
    не обладает неприятным запахом,
    не опасен для людей и животных,
    обладает хорошей проникающей способностью,
    стойкий,
    высоко токсичен к грибкам.
    Сегодня на рынке антисептиков появились новые средства, которые помимо своей основной защитной функции обладают еще и декоративными свойствами, которые могут придать эстетику наземной части фундамента.
    Недостатки антисептических средств:
    Водные растворы не рекомендуется использовать в условиях непосредственного контакта деревянных стульев с влажным грунтом, так как они достаточно плохо проникают вглубь древесины и легко с нее смываются.
    В мокрых грунтах необходимо использовать составы на органических растворителях, такие как уайт-спирит, сольвент.
    Маслянистые антисептики считаются самыми токсичными, поэтому применять их следует с обязательным соблюдением инструкции указанной на упаковке.

    Возведение столбчатого деревянного фундамента

    Деревянные столбы-стулья необходимо устанавливать:
    во всех углах будущей постройки,
    в местах пересечения стен,
    по периметру здания на расстоянии от 1,5 до 2 метров друг от друга.
    Строительство столбчатого фундамента из дерева производится по общепринятым правилам возведения столбчатых фундаментов, которые сводятся к необходимости закрепить опорные столбы в грунте строго в вертикальном положении, с заранее рассчитанным шагом и на определённой глубине. Данный вид фундамента лучше возводить из биологически стойких пород деревьев: сосны, кедра, лиственницы, дуба, которые предварительно необходимо антисептировать.

    Этапы работ

    Расчет длины и количества деревянных столбов

    Глубина заложения деревянных опор определяется в зависимости от геологической структуры грунта и веса будущего сооружения. Чаще всего она составляет 500 мм для внутренних стен и от 750 до 1550 мм для наружных стен.
    Длина деревянной опоры складывается из длины столба, который будет под землей (750-1550 мм), плюс длина столба над землей (не более 600 мм), плюс небольшой запас, который принимается во внимание при дальнейшем спиливании столбов по шнуру под общий уровень.
    Расстояние между деревянными столбами вычисляется расчетным путем и не должно превышать 2 метров с учетом того, что они должны быть расположены в местах пересечения стен и во всех углах будущей постройки. Количество опор зависит от площади здания и веса строительных конструкций. При этом необходимо учитывать несущую способность грунта, а не самого фундамента. Так, например, если диаметр фундаментного столба составляет 250 мм, то опирается он в свою очередь на грунт площадью 500 мм. Если грунт обладает несущей способностью 2 кг/см? то тогда каждый столб сможет нести приблизительно 1 тонну веса конструкций дома. Поэтому если вы знаете расход строительных материалов, которые будете использовать для возведения здания, то без особых усилий сможете рассчитать необходимое количество фундаментных столбов именно для вашего строения.
    Инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент.

    Копка ям

    Для установки деревянных столбов необходимо выкопать ямы, диаметр которых должен быть не меньше 350 мм, т.е. в 1,5 раза превосходить диаметр самого столба. К примеру, если диаметр опоры 300 мм, то необходимо вырыть яму диаметром 450 мм. Копку ям можно произвести несколькими способами:
    Ручным – с помощью лопаты самостоятельно выкапываем ямы. Данный способ не требует денежных затрат, но отнимает достаточно сил и времени.
    Механизированным – с помощью нанятой специальной техники. Использование спецтехники приведет к удорожанию вашего фундамента, но сэкономит силы и время.

    Устройство песчаной подушки

    На дно вырытых ям укладывают песок толщиной 100-200 мм с обязательным трамбованием.

    Для расчета глубины промерзания грунта вашего города можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.

    Устройство гидроизоляции

    Перед установкой деревянных опор в грунт, нужно провести защитную гидроизоляцию той части столба, которая будет под землей. Для этого стул пропитывают маслянистыми растворами и обертывают несколькими слоями толя или рубероида, проклеивая их битумными мастиками. Данный чулок (бандаж) защищает поверхность деревянного столба от контакта с грунтом, что позволяет уменьшить вероятность его гниения и примерзания к грунту. При применение чулка воздействие сил морозного пучения на опору будет минимальным, так как, вспучиваясь грунт будет скользить по бандажу не поднимая столбы фундамента.

    Установка деревянных столбов

    Деревянные опоры устанавливают в вырытые ямы комлями вниз и выравнивают в вертикальном положении.
    Примечание: Но бытует и другое мнение, согласно которому столбы необходимо устанавливать верхушками вниз, а комлями вверх (т.е. в обратном направлении по сравнению с природным ростом дерева). Считается, что это поможет избежать перемещения влаги по древесным сосудам.
    Установка бревен производится по уровню в строгом вертикальном положении. Деревянные столбы укладывают в вырытые котлованы вдоль стен, при этом необходимо, чтобы они были установлены точно по оси стены. Для этого, в первую очередь, во всех углах и местах пересечениях стен размещают маячные столбы, в которые затем вбивают гвозди и туго натягивают причалку (проволока, капроновая нить, леска). Потом приступают к установке всех оставшихся промежуточных столбов, проверяя их вертикальное положение по отвесу, а горизонтальное – по шнуру-причалке.

    Для наибольшей устойчивости и увеличения опорной несущей площади стула его нижнюю часть необходимо установить:
    на деревянную крестовину с подкосами (используют при не заглубленном фундаменте);
    на бетонную плиту (“пяту”) или постелистый камень (применяют при возведении заглубленного фундамента).
    Крестовина. Для изготовления деревянной крестовины берут 2 пластины длиной до 700 мм, которые скрепляют между собой крест-накрест. Чаще всего опорный стул соединяют с крестовиной несколькими металлическими скобами. Но для увеличения устойчивости закрепления в нижнем торце столба вырубают шип, а в верхнем бруске крестовины – гнездо. Достаточно простоя конструкция крестовины позволяет не только повысить опорную несущую площадь деревянного стула, но и мешает силам морозного пучения поднимать фундаментные столбы из ям.


    Бетонная плита. Для увеличения надежности заглубленного деревянного фундамента можно сделать подушку из монолитного бетона. Для этого на дно утрамбованной песчаной подушки заливают бетон толщиной 200 мм и пока он еще свежий в него погружают столб на глубину 100-110 мм. Благодаря такому способу устойчивость фундамента значительно увеличивается, так как после схватывания бетона происходит жесткая фиксация деревянного стула.

    Обратная засыпка

    Пространство между каждым деревянным столбом и краями вырытого котлована необходимо засыпать крупно фракционным материалом: песком, гравием, щебнем, битым кирпичом. Это поможет уменьшить вероятность возникновения гнилостных процессов и скопления влаги вокруг опор. Обратная засыпка производится слоями толщиной 150-200 мм с обязательной утрамбовкой. В случае экономии вы можете сначала засыпать 150-200 мм грунта, а оставшееся пространство между грунтом и столбом засыпать крупным гравием или щебнем.
     

    Выравнивание столбов по горизонтали

    После обратной засыпки и тщательной утрамбовки столбы выравнивают по высоте. Для этого по натянутому шнуру производят спиливание верхушек опор, так чтобы их торцы обязательно находились в одной горизонтальной плоскости.

    Гидроизоляция торцов

    После выравнивания столбов их торцы желательно гидроизолировать и антисептировать. Для этого на них укладывают различные гидроизоляционные материалы: специальные мембраны, рубероид, бересту (необходимо загнуть вниз).

    Устройство перевязочного пояса

    Для соединения фундамента с нижней обвязкой на торце каждого столба вырубается шип. Его поперечное сечение составляет 50х50 мм, а высота принимается равной высоте бруса нижней обвязки. Когда приступают  к возведению стен, то на эти шипы устанавливают брусья стен (обвязки) или нижние бревна, в которых заранее делают специальные гнезда.

    Заключение

    Столбчатые фундаменты из дерева идеально подходят для возведения на них деревянных построек, так как у них совпадает срок эксплуатации. Конечно же, их можно возводить под хозяйственные и временные дворовые постройки, вес которых невелик.
    Хорошо проантисептированные сухие деревянный столбы простоят не меньше 20 лет. А когда выйдут из строя их без труда можно заменить, подведя бетонные подушки под нижнюю обвязку.

  15. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *