Как сделать лабораторный блок питания из компьютерного?

14 ответов на вопрос “Как сделать лабораторный блок питания из компьютерного?”

  1. Faer Ответить

    В учебных пособиях, которые я прочитал, существует множество различных способов подключения разъемов для подключения ваших устройств к питанию. Мы начнем с самого лучшего и дойдем до худшего.
    Некоторые учебные пособия расскажут вам, как собрать все детали внутри корпуса, но это опасно и приведет к чрезмерному нагреву и поломкам. Я рекомендую использовать внешний монтаж.

    Добавление переменного резистора

    Я лично считаю, что это лучший метод, так как он может обеспечить любое напряжение от 1,5 до 24 В. Причина того, что он на 22В, а не 12В, потому что он использует синий провод, который имеет напряжение -12 В, а не обычную землю (черный провод).
    Нам понадобится:
    Регулятор напряжения LM317 или LM338K
    Конденсаторы 100nF (керамика или тантал)
    Конденсаторы 1uF Электролитические
    Силовой диод 1N4001 или 1N4002
    Резистор 120 Ом
    Переменный резистор 5 кОм
    Сначала постройте схему с основного изображения и соедините ваши линии +12 и -12 В. Затем просверлите отверстия в блоке питания или в внешнем корпусе, чтобы установить переменный резистор. Все остальные детали должны находиться внутри. Теперь я предлагаю добавить две клеммных колодки, чтобы вы могли подключать устройства напрямую. Также можно подключить к ним «крокодилы». Когда вы поворачиваете переменный резистор, напряжение должно находиться в диапазоне от 1,5 до 24 В.
    ПРИМЕЧАНИЕ. На главном изображении есть опечатка, которую следует учесть: + 24В вместо 22В. Если у вас есть старый вольтметр, вы можете подключить его в цепь, чтобы отслеживать выходящее напряжение.

    Разъемы

    Теперь нужно установить разъемы для подключения оборудования. Просверлите для них отверстия (обязательно оберните печатную плату в пластик, так как металлические осколки могут закоротить ее), а затем проверьте, подходят ли они по размеру, вставив разъемы и затянув болт. Выберите, какое напряжение должно идти на каждый разъем и сколько разъемов нужно вставить. Обозначения проводов по цветам:
    Красный: + 5В
    Желтый: + 12В
    Оранжевый: + 3,3В
    Черный: Земля
    Белый: -5В
    Выше приведено изображение с использованием метода с разъемами.

    Крокодиловые зажимы

    Если у вас не так много опыта или у вас нет вышеуказанных деталей, и по какой-то причине вы не можете их купить, вы можете просто подключить любые линии напряжения, которые вы хотите к крокодиловым зажимам. Если вы выбрали этот вариант, я рекомендую использовать изоляцию, чтобы предотвратить КЗ.

    Советы и устранение неполадок

    Не бойтесь добавлять ингредиенты в коробку: светодиоды, наклейки и т.д.
    Убедитесь, что вы используете блок питания ATX. Если это AT или более старый источник питания, у него, скорее всего, будет другая цветовая схема для проводов. Если у вас нет данных о проводке, даже не начинайте никаких работ, иначе вы просто сломаете свой блок.
    Если светодиод на передней панели не горит, значит ножки подключены неправильно. Просто поменяйте провода местами и он должен загореться.
    Некоторые современные блоки питания имеют провод «Сигнал обратной связи стабилизатора», который должен быть подключен к источнику питания для работы блока. Если провод серый, подключите его к оранжевому проводу, если он розовый, подключите его к красному проводу.
    Силовой резистор с высокой мощностью может довольно сильно нагреваться; вы можете использовать радиатор, чтобы охладить его, но убедитесь, что он не создает КЗ.
    Если вы решили монтировать детали внутрь корпуса, вентилятор можно установить снаружи, чтобы освободить немного места.
    Вентилятор может шумно работать, ведь он питается от 12В. Так как это не компьютер, который сильно нагревается, можно обрезать красный провод вентилятора и подключить оранжевый 3,3 В. Следите за температурой после этого. Если она слишком большая, подключите обратно красный провод.
    Поздравляю! Вы успешно сделали ваш блок питания.

  2. ZirG Ответить

    Собирая схемы, всегда хотелось иметь под рукой надежный БП под все случаи жизни. Перепаяв десяток схем, спалив жменю транзисторов, выкладываю свою схему популярнейшей переделки из ATXых блоков питания в лабораторный регулируемый источник.
    1) Сначала, что нужно оставить с типовой схемы стандартного БП:

    Т.е. оставляем высоковольтную часть и дежурку. Почти всю низковольтную часть выкидываем. Оставляем сдвоенный диод на выходных +12V, ставим свой дроссель, электролит. Если получиться сделать два каскада фильтров – замечательно. Дальше, чтобы расширить диапазон напряжения не перематывая основной трансформатор c +5V обмотки делаем -5V, т,е. впаиваем сдвоенный диод анодами вместе. Также добавляем каскады фильтров (при пайке не путаем полярность относительно общего для электролитов).
    2) Травим и собираем наши мозги:


    Сама схема не новая,  но некоторые изменения в обвязке операционника в сторону упрощения сделал.
    На 4 и 13 ножках TL494 есть дополнительные пятаки для подключения тумблера “Вкл/выкл ШИМ”.
    3) Подключение доработки к основной плате:
    J29 – подключаем к дежурному +5V;
    J28 – подключаем к дежурному +12V;
    J15 – подключаем к выходному +V;
    J25 – подключаем к датчику тока;
    J16 – подключаем к выходному -V;
    J26, J27 – подключаем к первичке трансформатора управления силовыми транзисторами (центральная точка должна была остаться подключенной к дежурному питанию через диод с резистором).
    Подстроечный RV5 при первом включении должен быть выкручен на 1/7 к общему (между общим и регулируемой ногой 5кОм, между J15 и регулируемой ногой 27кОм).
    Подстроечный RV3 при первом включении должен быть выкручен на 1/10 к общему (между общим и регулируемой ногой 10кОм, между ISENSE и регулируемой ногой 90кОм).
    На выходе операциоников должно быть напряжение 0 – 5V.
    Теперь самое сложное для понимания. По новой схеме основной платы у нас получилось на выходе плюс 12V и минус 5V. Поскольку датчик тока у нас стоит в отрицательном напряжении, то операционник с ним работать не захочет. Исправляется просто, для этого нужно чтобы “общий” маленькой платы был подключен к минус 5V основной платы новой схемы. Также нужно “общий” дежурного напряжения основной платы перерезать от “общего” силовой части старой схемы и подключить к  минус 5V по новой схеме. В некоторых БП фирмы Chieftec проще, видел уже развязанные “общие” дежурного питания и силы.
    4) Прошиваем контроллеры:
    Фьюзы не менял, остаются заводские. Для контроллера дисплея тока, при прошивке пищик отпаивать обязательно, с ним не шьется.
    5) Собираем в кучу:
    Каждый делает по разному. Могу лишь показать пример моего одного из четырех последних:

    Не забываем ставить резисторы параллельно выходным электролитам для их разрядки.

    Пьезоизлучатель пикает примерно раз в две минуты при нагрузке 1А – 1 раз, 2А – 2 раза и т.д., свыше 9,99А пищит постоянно.


    Итого, получился БП регулируемый по напряжению 0 – 32.3V, по току 0 – 9.99А.

    Список радиоэлементов

    Обозначение
    Тип
    Номинал
    Количество
    ПримечаниеМагазинМой блокнот
    U1
    ШИМ контроллер

  3. Moogulkis Ответить

    Привет всем!!! Решил описать вкратце переделку БП от компьютера формата АТХ. Может кому-то будет интересно.

    За основу был взят БП CODEGEN – 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494…). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD WH1602(…), регулировка осуществляется кнопками.
    Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт “Кот”, который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.
    Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
    Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения…
    Определились. Делаем разметку для “окна” ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

    Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
    а) соединить с платой управления разъёмами;
    б) сделать через фальшпанель;
    в) или…
    Или… припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
    Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку – отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться – оставил 3 шт.

    Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
    Примеряем дисплей.


    Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

    Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS – ON.
    Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB .
    Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт – удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
    Должно получиться что-то похоже на это.

    Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) – по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 – 40А, Uобр=100В.

    На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
    Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

    Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора – двухцветный светодиод.

    Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

    Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!


    Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

  4. VideoAnswer Ответить

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *