Как сделать преобразователь с 12 на 24 вольт своими руками?

11 ответов на вопрос “Как сделать преобразователь с 12 на 24 вольт своими руками?”

  1. Purewalker Ответить

    Автомобильный инвертор 12-220 вольт 1000 Ватт своими руками Автомобильные инверторы 12-220 достаточно пригодные апп… 182 657 просмотров
    Преобразователь 12-220 50 Гц – самый простой! Данный инвертор был разработан всего месяц назад и с то… 168 156 просмотров
    Простой стабилизатор для светодиодных ламп, лент и т.д. Сегодня напишу о том, о чём надо было написать ещё давн… 146 700 просмотров
    Регулятор тока зарядного устройства Иногда собирая самодельное зарядное устройство для авто… 125 829 просмотров
    Как накрутить одометр, спидометр, схема. Системы прямого впрыска топлива на отечественных автомо… 122 744 просмотра
    Делаем USB выход в автомагнитоле. Хочу поделиться опытом о том, как подарить старенькой а… 120 739 просмотров
    Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера Блок питания персонального компьютера без особых трудно… 114 749 просмотров
    ЗУ для аккумулятора из компьютерного блока питания Недавно на халяву досталось несколько компьютерных блок… 107 606 просмотров
    Литература для автоэлектриков и автолюбителей. В этом разделе собрана литература как для начинающих ав… 100 600 просмотров
    Простые стробоскопы своими руками Вот нашел решение, как сделать самые простые стробоскоп… 85 716 просмотров

  2. Borus Ответить

    Александр219, сразу могу сказать, что указанные мощности на выходе не совсем увязываются с реальный мощностью источников (генератора и аккумулятора) в бортовой сети автомобиля (стандартного легкового). Генератор обычно выдает около 90А (для современных инжекторых а/м) при оборотах около 5000-6000 (обороты двигателя 2000-2500). Стандартный аккумулятор (55-75 Ач) такая нагрузка посадит в ноль за 30-40 минут. Да и ток от сети 12в при полной нагрузке и 100% КПД схемы (что нереально, в лучшем случае около 80-85%) составит около 90А!!! При таких токах необходимо учитывать все тонкости разводки платы, компоновки комплектующих и целую кучу не менее важных параметров.
    Далее, Вам на выходе 220в нужна синусоида (причем во всем диапазоне выходных токов или при определенном токе и определенной нагрузке – емкостной, индуктивной, активной и т.п.) или что-то похожее на синусоиду с частотой 50Гц? Также стабильность выходных напряжений тоже имеет значение. Если Вы не занимались проектированием и построением мощных импульных источников питания, то сотворить что-либо надежное и не чрезмерно дорогое будет весьма проблематично.
    Рекомендую для начала прочитать книгу Семенова “Силовая электроника…”, а потом всю литературу, которая ответит на все вопросы, которые появились в результате прочтения книги. И если после этого Вы захотите собрать такой источник питания, то, тогда действительно Вы для этого готовы.
    ЗЫ. Стоимость разработки с нуля такого источника питания и его построение (даже если все пройдет удачно и не прийдется менять радиодетали в результате неудачных экспериментов) будет значительно дороже, чем стоимость готового изделия. Так что я рекомендую сначала поискать что-то магазинное, а потом, в случае отсутствия такого, уже думать над собственной разработкой.
    ЗЗЫ. Если очень хочется такое устройство, то я бы копал в таких направлениях: 1. Для питания от сети 220В сделать простой преобразователь с 220 на 24 (полумост или мост), а далее 12в получать с помощью импульсного стабилизатора на ШИМе (или даже Кренку 12 вольтовую взять). Или сразу ваять преобразователь с 220 на 24 и 12 с групповой стабилизацией. 2. Для питания от 12в, то тут все не так просто. (см. начало поста на счет мощностей). Как вариант отдельный генератор на 12в (можно приколхозить к двиателю от а/м), инвертор (можно даже “чистая синусоида”) на 220в промышленного производства. Или здоровенный аккумулятор, который, опять таки надо от чегото заряжать (отдельный генератор). Использовать бортовую сеть а/м, особенно инжекторного, я не рекомендую. Запросто можно угробить контроллер, а также сигнализацию, магнитолу и т.п. Для получения стабилизированных 24 и 12в можно поступить еще двумя спосбами – использовать уже имеющийся преобразователь, описанный в п.1 и питать его от магазинного инвертора, выдающего 220в (но тут может быть ниже КПД из-за “двойного” преобразования) или состряпать преобразователь на 24/12в. Кстати, в упомянутой книге Семенова есть пример преобразователя с 12 на 5 вольт и методика расчета (пересчитать на 24 или 12 вольт несложно). Расчет чоппера там тоже есть, также есть куча более интересных микросхем для чоппера (например серия LM2576).

  3. Gage Ответить



    Устройство обеспечивает выход 24 В 1 А постоянного тока, входной сигнал от 8В до 16В постоянного тока. Плата имеет минимум компонентов, включая винтовые клеммы для подключения АКБ и выхода.

    Хотя можно включить LM2588 и в традиционном виде – с развязывающим трансформатором, смотрите даташит на микросхему

    Характеристики преобразователя 12-24

    Входное питание от 8 до 16 В
    Выход постоянного тока строго 24 В 1 А
    Внутри микросхемы встроена защита от замыкания


    Как видите, здесь удалось избавится от трансформатора, ограничившись мощным дросселем. Примерный рисунок печатной платы и расположение радиодеталей смотрите в архиве
    .

  4. nik Ответить

    Нередко в автомобилях с бортовым напряжением 24 В требуется подключить тот или иной потребитель, рассчитанный на 12 В. При этом обычно КПД преобразователя особой роли  не играет, поскольку в дороге бортовая сеть питается от генератора, здесь гораздо важнее простота и надежность. Предлагаемый  адаптер содержит всего 4 детали и не требует особых знаний и навыков для повторения.

    Адаптер собран на интегральном стабилизаторе серии КР1880, предназначенном для работы в бортовой сети автомобиля, потому особых мер защиты от помех и высоковольтных выбросов принимать не понадобилось. Поскольку микросхема способна отдать в нагрузку ток 1 А, а рассеиваемая кристаллом мощность не должна превышать 15 Вт, в качестве усилителя тока используется мощный транзистор VT1.
    Если конструкция будет встраиваться в бортовую сеть «навечно», то от диода VD1 можно отказаться. Он служит для защиты устройства при переполюсовке (неправильном подключении к «+» и «-»). Единственный, пожалуй, недостаток подобной схемы – отсутствие защиты от короткого замыкания по выходу, но этот вопрос легко решается установкой в цепь питания предохранителя на 8-10 А.
    Микросхема и транзистор устанавливаются на общий радиатор через изолирующие прокладки, в качестве радиатора при стационарной установке могут служить массивные металлические детали кузова автомобиля.  При достаточных размерах радиатора (не менее 800 см2) ток, отдаваемый схемой в нагрузку, может достигать 5 А.

  5. Башмак Ответить

    Медной проволоки на сердечник придётся потратить совсем чуток, причем витки можно намотать достаточно тонким проводом. Первичная обмотка состоит всего из четырех витков, две вторичные наматываются из 13 витков каждая. Первичная обмотка укладывается в противоположном направлении, по отношению к вторичным. Начало первой одной вторичной обмотки соединено с концом второй. На схеме, точками возле «спиралек», показаны начала обмоток.
    Так как, для наших задач, ток на выходе не превышает 500 мА, то можно применить биполярные транзисторы типа: 2N3904, 2N4401, PN2222, MPS2222, C945, NTE123AP. Если выходной ток нужен побольше, тогда нужно взять транзисторы помощнее, например D965, (Их можно позаимствовать из фотовспышки старого фотоаппарата). Если на выходе нужен ток выше 5 А, тогда следует использовать силовые ключи на составных транзисторах, допустим TIP120 или TIP3055. Но в этом случае диоды применяемые в схеме, должны быть рассчитаны на протекающий ток свыше 10 А, а сами ключи, рекомендуется разместить на радиаторы охлождения.
    Диоды в обычном исполнение подойдут любые, главное чтоб они могли запираться при обратной полярности тока за 35 наносекунд или быстрее. Можно взять диоды 1N914 и 1N4148, но учтите они рассчитаны на прямой ток не выше 4 А. При подключении к преобразователю низкоомной нагрузки, следует использовать выпрямители SUF30J, UF510, UF540, которые способны работать при больших токах 15 – 20 А.
    Конденсаторы выбираем любые с изоляционной обкладко. Емкости на 100 пФ и 470 пФобычные, применяются для фильтрации высоких частот. Конденсатор на выходе схемы, с номиналом емкости 1,5 мкФ электролитический. По напряжению емкости следует выбирать в два раза выше, действующего напряжения в схеме.
    Катушка индуктивности нужна на номинал около 1 мГн. Таких катушек очень много готовых в различной радиоаппаратуре.
    Резисторы берем с небольшим запасом по мощности. Оптимально для данной конструкции подойдут сопротивления по 0,5 Вт.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *