Как сделать разметку под фундамент для бани?

88 ответов на вопрос “Как сделать разметку под фундамент для бани?”

  1. shyster Ответить

    Для того чтобы все сделать качественно, своими руками быстро и правильно, потребуются:
    рулетка на 10 м;
    лазерный маркер (нивелир, водяной уровень);
    шуруповерты, отвесы, молотки и топорики;
    ножовка;
    надежные шнуры, возможно использование лески;
    арматура;
    при создании обвесов: деревянный брус 10х10 см, доска 4х15 см, саморезы и гвозди;
    стройплощадка с подходящим грунтом.
    Наиболее долговечнее баня простоит на грунтах, не склонных к проседанию, оползням или вспучиваниям. Поэтому торфяные, илистые, глинистые и мелкопесчаные не самый лучший вариант, так как потребуют дополнительного упрочнения крупнозернистым песком в слой до 25 см.

    Как делать разметку

    Сначала определяют будущие размеры фундамента. Исходя из этого, будут вычисляться параметры участка: он должен быть на 0,5 м больше габаритов фундамента.
    Дальше применяют формулу: a2+b2=с2, где a и b – это длина катетов, а с – гипотенуза. Можно определить гипотенузу (отрезок АС) на фото примерного плана ниже по формуле АС=√(a2+b2).

    Базовой линией будет отрезок «AD» – это важнейшая сторона будущей постройки. Вбивается арматура в сначала в точку «А», затем в точку «D». Делаются петли на шнуре и накидываются на арматуру. После этого на грунте вычерчиваются дуги, из точки «А» с заданным радиусом, и D. Место их пересечения и будет точка «В». Разбивка производится на высоте в 25 см. Погрешность – 1-1,5 см. Так размечается внешний контур.

    Внутренний же контур обозначают после того, как будет установлена обноска.
    На следующем этапе проверяется качество разметки: она должна иметь четкие перпендикулярные углы, ровные осевые линии (их замеряют нивелиром) и нулевой уровень.
    Устанавливается обноска, чтобы временно закрепить оси поза зоной траншеи будущего фундамента. Ее располагают на расстоянии 0,8-1,5 м от периметра фундамента. Первая обноска устанавливается в самом высоком углу размеченного участка, относительно ее, выставляются другие. Брусья закрепляют без люфтов, надежно и ровно.

    На первом уловом столбике при помощи карандаша отмечается нулевой уровень. Для этого при помощи рулетки замеряется расстояние от грунта в 6-7 см. Используя шуруповерт и нивелир, закрепляются две доски на 3 столбах обноски. Уровень верхней грани должен совпасть с нулевым и располагаться в одной горизонтали.
    Дальше по уже вычисленному внешнему контуру между досками противоположных друг другу обносок, натягиваются шнуры. Используя отвес, это производят вдоль нижнего контура. Забиваются в доски гвозди, и шнуры надежно фиксируются.

    Чтобы правильно разметить место под закладку фундамента, проверяют все диагонали, если все соответствует плану, можно приступать к дальнейшим работам.

    Дополнительные рекомендации

    Как разметить фундамент под баню качественно и быстро, и какие советы можно слышать от мастеров:
    если веревки мешают проведению дальнейшим работ, их снимают и натягивают обратно при необходимости, так как досках все равно останутся гвозди;
    разбивку можно делать и по осям (вместо толщин стенок);
    рекомендуется проводить разбивку и закладку фундамента бетоном за один стройсезон;
    если фундамент будет ленточный, опалубка должна быть максимально прочной и жесткой иначе форма нулевого уровня может сместиться;

    глубина траншеи на слабых грунтах должна составлять не менее 1 м, при твердом грунте достаточно 0,5 м;
    для столбчатых фундаментов рекомендуемый шаг – не меньше 3 м;

    допускается использование только арматуры, без обносок, но такой подход может усложнить дальнейшие работы и снизить качество ровности закладки фундамента, так как нулевой уровень может не соответствовать первоначальным параметрам.
    Полный процесс разметки фундамента под баню можно посмотреть на видео ниже.
    Если разметка была сделана и участок с ней «перезимовал» перед возобновление работ обязательно необходимо перепроверить нулевой уровень и прочность крепления шнуров и обноски.
    Читайте также: Какой фундамент для бани лучше, Как правильно залить фундамент под баню

  2. AuthAlex Ответить

    Пересчитываем до тех пор, пока цифры не станут приемлемыми. Теперь, когда известна площадь ленты, нам не составит труда посчитать ее объем. Умножаем площадь на высоту. Это и будет объем, который предстоит залить бетоном. Посчитайте и массу, исходя из того, что 1 куб железобетона весит 2400 кг.

    Пример расчета столбчатого фундамента (в том числе буронабивные сваи)

    В данном случае возьмем какой-то один вид столбов, например, буронабивные сваи. У них есть разновидность, которая имеет основной диаметр 300 мм, а внизу расширяется в башмак с диаметром 500 мм. Отсюда площадь круга подошвы:
    S = π х r² = 3,14 х 25 х 25 = 1962,5 см²
    Нужно знать еще две величины: суммарный вес бани и несущую способность грунта (сопротивление грунта). Первая вычисляется по приведенным выше таблицам, вторая узнается у геологов после проведенных исследований. Предположим, что баня каркасная, а вес ее равен 23 000 кг, несущая же способность грунта равна 2 (при этом мы помним, что стоит брать лишь 70% от этой величины).
    0,7 х 2 = 23000 : (1962,5 х N),
    где N – это количество столбов.
    Отсюда несложно вычислить, что округленно N = 9, но это только первое приближение. Теперь нам нужно узнать вес 9 столбов и добавить его к весу бани. Считать будем так:
    Длина сваи – 2 м
    Диаметр – 0,3 м
    Остается площадь круга умножить на высоту цилиндра, чтобы получить объем:
    V = π х r² х h = 3,14 х 0,15 х 0,15 х 2 = 0,1413 м³
    Соответственно, объем 9 свай равен 1,2717 м³, что при массе 1 куба железобетона 2400 кг дает 3 052 кг, которые мы добавляем к 23 000 кг массы бани. Снова пересчитываем:
    N = 26 052 : (1,4 х 1962,5) = 9,48 округленно 10 свай
    Остается только распределить их в точках максимальной нагрузки и равномерно между ними.

    Схема расчета свайного фундамента (здесь только винтового)

    Сваи винтовые для фундаментов бывают 89 и 108 мм. Первые используются только для легких построек, например, каркасных. Вторые – для всех остальных.
    Простейший способ расчета – это расстановка свай по плану бани в углах и точках наибольшей нагрузки. (Так под печку рекомендуется ставить минимум 2 сваи).
    Другой вариант – это воспользоваться информацией о массе бани и разделить ее на несущую способность одной сваи. Данные можно почерпнуть из нижеприведенной таблицы (это расчет для сваи, погруженной в грунт на 2 м).

    Кстати, многие продавцы свай поставили на своих сайтах калькуляторы, которые подсчитывают число свай применительно к вашему случаю.

    Схема расчета плитного фундамента

    И вновь мы должны рассчитать давление бани на грунт, чтобы удостовериться в том, что сооружение легче, чем способен вынести грунт без просадки.
    В случае с плитным фундаментом у нас очень большая площадь, на которую распределяется суммарная нагрузка, но стоит принимать в расчет и то, что плита весит немало.
    Предположим, что планируется баня 4 х 4 метра. И что ставить ее будем на плиту толщиной 20 см. Пусть вес бани прикинут в 50 тонн, а сопротивление грунта 2,5.
    Мы уже знаем, что куб железобетона весит 2400 кг. Тогда масса фундамента 7680 кг. Итоговая нагрузка равна 58 тонн на 16 квадратов или 3 625 кг на один м². Грунт же может вынести 2,5 кг на см² или 25 тонн на м². Подобным же образом можно посчитать нагрузку для своих данных.

    Как разметить фундамент под баню

    Начальный этап разметки не отличается для разных типов фундаментов: нужно построить четырехугольник с прямыми углами.

    Общие принципы

    Построение прямого угла – задачу можно решить «механически» или же с помощью вычислений.

  3. maxmed1985 Ответить

    Заливка бетона

    При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.
    Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.
    Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.
    Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.
    После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.
    Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

    Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

    Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

    Блоки ФБС

    Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.
    Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.
    Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.
    Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

    Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков


    Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.
    Такой вариант подходит для крепких грунтов.

    Бутобетонный фундамент


    Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.
    В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.
    Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.
    По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

    Кирпичный

    Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

    На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.
    Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

    Ячеистобетонный

    Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см2. Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.
    Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

    Свайно-ленточный

    Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.
    Устройство такого фундамента.

  4. Vemeri Ответить

    Товары в Краснодаре
    Деревянные бани в Краснодаре: под ключ, готовые
    Бани бочки (круглые бани) в Краснодаре
    Автобани на колесах в Краснодаре
    Бани из вагончика в Краснодаре
    Бани с верандой в Краснодаре
    Бани с мансардой в Краснодаре
    Баня палатка в Краснодаре
    Баня прицеп на колесах в Краснодаре
    Баня с беседкой в Краснодаре
    Баня-сауна в квартире в Краснодаре
    Двухэтажные бани в Краснодаре
    Каркасно-щитовые бани в Краснодаре
    Купольные бани в Краснодаре
    Мини-бани в Краснодаре
    Модульные бани в Краснодаре
    Перевозные мобильные бани в Краснодаре
    Все для бани в Краснодаре
    Веники для бани в Краснодаре
    Дрова для бани в Краснодаре
    Камни для бани в Краснодаре
    Печи для бани в Краснодаре
    Для приусадебного участка в Краснодаре
    Беседки в Краснодаре
    Биотуалеты для дачи в Краснодаре
    Бордюры в Краснодаре
    Теплицы в Краснодаре
    Товары в Москве
    Деревянные бани в Москве: под ключ, готовые
    Автобани на колесах в Москве
    Бани бочки (круглые бани) в Москве
    Бани из вагончика в Москве
    Бани с верандой в Москве
    Бани с мансардой в Москве
    Баня палатка в Москве
    Баня прицеп на колесах в Москве
    Баня с беседкой в Москве
    Баня-сауна в квартире в Москве
    Двухэтажные бани в Москве
    Каркасно-щитовые бани в Москве
    Купольные бани в Москве
    Мини-бани в Москве
    Модульные бани в Москве
    Перевозные мобильные бани в Москве
    Все для бани в Москве
    Веники для бани в Москве
    Дрова для бани в Москве
    Камни для бани в Москве
    Печи для бань в Москве
    Все для приусадебного участка в Москве
    Беседки в Москве
    Биотуалет для дачи в Москве
    Бордюр в Москве
    Теплицы в Москве
    Товары в Санкт-Петербурге
    Деревянные бани в Санкт-Петербурге
    Автобани на колесах в Санкт-Петербурге
    Бани бочки (круглые бани) в Санкт-Петербурге
    Баня с беседкой в Санкт-Петербурге
    Баня-сауна в квартире в Санкт-Петербурге
    Туристические походные (переносные) бани в Санкт-Петербурге
    Финские бани в Санкт-Петербурге
    Японские бани в Санкт-Петербурге
    Все для бани в Санкт-Петербурге
    Веники для бани в Санкт-Петербурге
    Дрова для бани в Санкт-Петербурге
    Камни для бани в Санкт-Петербурге
    Печи для бани в Санкт-Петербурге
    Для приусадебного участка в Санкт-Петербурге
    Беседки в Санкт-Петербурге
    Биотуалеты для дачи в Санкт-Петербурге
    Бордюры в Санкт-Петербурге
    Теплицы в Санкт-Петербурге

    Разделы статей

    Аксессуары для бани (18)
    Виды и типы бань (36)
    Внутренняя отделка бани (29)
    Крыша для бани (9)
    Обустройство участка (46)
    Общая (5)
    Печи для бани (22)
    Польза от бани (12)
    Проекты бань (47)
    Проекты бань из бревна (1)
    Проекты бань из бруса (5)
    Проекты бань из газобетона (2)
    Проекты бань из досок (2)
    Проекты бань из керамзитобетонных блоков (1)
    Проекты бань из кирпича (1)
    Сад и огород (102)
    Стены для бани (4)
    Фундамент для бани (12)

    Популярные статьи

    Проекты бань 6х4: особенности составления, планировки и фото (10 981)
    Когда сеют горчицу осенью? (10 540)
    Проект бани 3 на 5 м: фото, примеры. Как составить проект бани 3х5? (10 318)
    Баня 6 на 6: проект, особенности и фото (8 172)
    Бани 3 на 4: фото, проекты, интерьер (6 741)
    Компактные и экономичные бани 2х2 и 2х3: как составить проект правильно? (6 169)
    Проекты бань из кирпича: фото, чертежи. Кирпичная баня своими руками: пошаговая инструкция (5 843)

    Новые статьи

    Баня из клееного бруса: преимущества и особенности постройки; проекты бань из клееного бруса 14.01.2020
    Баня из бруса 6 на 3: проекты, варианты планировки и фото 13.01.2020
    Проект бани из бруса 6х4: особенности составления, постройки и планировки, фото 12.01.2020
    Баня 6 на 6 из бруса с мансардой: проекты, особенности постройки и фото 11.01.2020
    Проекты бань из профилированного бруса: преимущества, планировка, особенности и примеры 10.01.2020

  5. vladist96 Ответить

    Приступаем к работе, следуя предписаниям из таблицы.
    Таблица. Обустройство ленточного фундамента
    Этап работыОписание
    Подготавливаем площадку
    Во-первых, убираем с площадки мусор и в целом все, что будет мешать нам в процессе выполнения работы.
    Во-вторых, снимаем верхний плодородный шар грунта (обычно его высота составляет 150-200 мм). Если этого не сделать, сгнившие в будущем растения испортят фундамент. Грунт лучше стараться снимать по уровню и тщательно разравнивать – это упростит процесс последующей разметки основания (не надо будет тратить время на определение самых высоких и самых низких углов, что позволит сэкономить время).
    В будущем пространство площадки, не занятое бетонной лентой, надо будет заполнить уплотненным грунтом, очищенным от разного рода органики.
    Размечаем фундамент
    Мы выровняли площадку по уровню и можем начинать разметку с любого угла – перепадов по высоте не будет.
    В месте расположения любого наружного угла вбиваем в землю арматурный стержень либо деревянный брусок. Отмеряем расстояние до следующего угла и вбиваем там новый брусок/стержень. Натягиваем между вбитыми ориентирами веревку. Повторяем для каждого угла ленты.
    Разметив углы ленты, мы получим расположенные рядом пары брусков (как показано на фото). Для удобства соединяем их сверху горизонтальной перекладиной из бруса.
    Замеряем длины диагоналей. Если совпадают – все нормально, если расходятся – мы допустили ошибку. Повторяем процесс разметки более внимательно.
    Приступаем к земляным работам
    Копаем траншеи в соответствии с разметкой. Рекомендации по выбору оптимальной глубины траншей приводились ранее. Грунт далеко не убираем – его мы потом используем для заполнения углублений, образовавшихся на первом этапе работы (упоминалось в соответствующем пункте).
    Дно и стенки траншеи выравниваем по уровню и уплотняем. Если грунт осыпается, устанавливаем временную опалубку из досок.
    Делаем песчаную подушку
    Используем чистый мелкозернистый песок. Толщина слоя засыпки – от 200 мм. Чем выше показатели пучинистости грунта, тем больше нужно насыпать песка (вплоть до 600 мм и даже более).
    Песок удобнее засыпать небольшими (10-15 см) слоями. На фото показано приспособление для ручной трамбовки песка.
    Трамбуем песок
    На фото – еще один вариант приспособления для ручной трамбовки засыпки.
    Чтобы песок лучше трамбовался, проливаем его водой. Делать это лучше перед укладкой материала в котлован, чтобы не размыло.
    Контролируем ровность подушки
    С помощью уровня проверяем ровность подушки. Ликвидируем перепады, убирая лишний песок или добавляя его там, где засыпка имеет недостаточную высоту.
    Примечание! На участках с высоким уровнем подземных вод вместо полностью песчаной подушки целесообразно обустроить засыпку из песка и щебенки в соотношении 1:1,5. Щебень обычно засыпается снизу песка.
    Делаем опалубку
    В ранее приведенных расчетах указывалось, какие материалы и в каком количестве понадобятся для обустройства опалубки. На схеме детально продемонстрировано, из каких элементов состоит данная конструкция.
    Вам остается лишь подготовить требуемое количество заготовок, скрепить их при помощи винтов (чтобы в будущем было проще разбирать) и установить в траншеи.
    Опалубка установлена
    На фото вы видите, как в реальности выглядит установленная опалубка для ленточного фундамента.
    В опалубку можно уложить слой гидроизоляционного материала (к примеру, полиэтиленовой пленки). Наличие такового исключит уход влаги из бетонного раствора.
    Армируем конструкцию
    В расчетах указывалось, сколько и какой арматуры нужно использовать для ленточного фундамента той или иной конструкции. Следуйте полученным рекомендациям.
    Арматурную сетку можно сделать прямо в опалубке (сначала в 2 ряда устанавливаются вертикальные пруты, затем, перпендикулярно по отношению к ним, крепятся горизонтальные поперечины, обычно имеющие меньший диаметр) либо «на земле» (затем готовая сетка размещается в опалубке). Второй вариант более удобен в реализации, в остальном между ними никаких различий.
    Для соединения прутов в местах пересечения используем либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры (более удобный вариант). Крепить сваркой не советуем – прослужит такая конструкция меньше.
    Важно! Арматурную сетку нельзя ставить прямо на основание – ее поведет. Нужно обеспечить минимум 5-сантиметровый промежуток между подушкой и прутами. Для этого используем либо устойчивые камни (дешевле) либо специальные фиксаторы-подставки (удобнее, проще и быстрее). Аналогичный зазор должен быть обеспечен между упрочняющей сеткой и «верхушкой» заливки.
    Армируются как ленты для наружных стен, так и опорные элементы для внутренних перегородок.
    Готовим бетон
    При желании можно купить раствор в готовом виде – сэкономите время.
    Полезный совет! Даже для обустройства ленточного фундамента под компактную баню 3х4 м понадобится достаточно много бетона (расчеты приводились ранее). Быстро приготовить его вручную будет достаточно трудно – лучше заранее побеспокойтесь о покупке или хотя бы аренде бетономешалки.
    Бетон готовим по стандартному рецепту: берем долю портландцемента марки М400, на нее – 3 доли чистого мелкозернистого песка, к ним – 5 долей щебенки. Количество воды определяем по весу цемента – жидкости должна быть примерно половина от этого показателя. На выходе получаем однородную массу средней густоты.
    Заливаем бетон
    Заливаем раствор равномерным горизонтальным слоем, параллельно разравнивая его лопатой и протыкая арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух (по возможности для этого рекомендуется приобрести/арендовать специальное приспособление – глубинный вибратор).
    Убеждаемся, что заливка выровнена по уровню.
    После заливки простукиваем деревянным молотком или бруском по стенкам опалубки – это дополнительно будет гарантировать правильное распределение смеси.
    Оставляем фундамент набирать прочность
    По стандарту бетон застывает и набирает требуемую прочность в течение 28 суток.
    Полезный совет! Чтобы в реакцию вступил весь цемент, ежедневно проливаем поверхность заливки сравнительно небольшим количеством воды (в особенности актуально для теплого времени года – при недостатке жидкости заливка потрескается). После проливания водой укрываем фундамент полиэтиленом (не даст солнечному теплу слишком быстро испарить воду и дополнительно обеспечит защиту бетона от атмосферных осадков). Если на улице холодно, поверх полиэтилена укладываем слой утеплителя (удобнее всего использовать пенопласт, он не боится влаги, мало весит и легко укладывается/снимается).
    Опалубку убираем не ранее, чем бетон застынет (на это уходит 1-1,5 недели). В целом же профессионалы рекомендуют оставлять опалубку до полного набора бетоном прочности.

    Видео – Ленточный фундамент своими руками

    Делаем столбчатый фундамент для бани 3х4 м

    Схематически обустраиваемую конструкцию можно представить так.

  6. Rick_Sanchez_c557 Ответить

    Основная функция фундамента — принятие нагрузок конструкции бани и защита стен бани от грунтовой влаги.
    При возведении фундамента под строительство бани сначала определяют тип грунта и возможные способы его укрепления, а также просчитывают возможные просадки и возможности возникновения оползня (близость грунтовых вод, расположение пластов под наклоном).
    К началу

    Требования к грунту
    не должен оползать и проседать
    не должен вспучиваться
    должен обладать хорошей несущей способностью и равномерной сжимаемостью по всей площади будущей бани
    К началу
    Непригодные грунты
    торфяники
    илистый грунт
    мелкий песок

    Если нет возможности переместить место строительства бани и фундамента, то делается подушка из крупнозернистого песка слоем в 20 см, который трамбуется и поливается водой для уплотнения.
    К началу

    Видео: разметка участка под ленточный фундамент

    Однородный грунт
    Если грунт сухой и плотный, то можно смело возводить столбчатый фундамент. Самый простой способ – уложить природные камни параллельными плоскостями по углам бани, а также в местах стыковки внутренних стен с наружными. Между ними камни кладутся с расстоянием в 1 м друг от друга. На камни укладываются брусья, обработанные антисептиком или горячим битумом.
    Если вам удастся сложить камни единой лентой, то на них следует положить гидроизоляцию.

    После этого нужно соорудить отмостку, которая защитит баню от проникновения дождевой воды. Для этого траншею, которая образовалась после того, как убрали почву, наполняют глиной. С помощью глины также заполняют щели между камнями, нижним венцом бани и грунтом. Если вам нужна отмостка подешевле и попроще, то подойдет глинощебеночная отмостка. Ширина такой отмостки составляет 0.5-1 м, учитывая уклон бани. Важно учесть, что отмостка должна быть шире на 20 см карнизного отвеса крыши бани. Для стока воды по краям нужно прорыть канавки.
    К началу
    Неоднородный грунт
    Если на вашем участке попался участок с неоднородным влажным грунтом и неровной поверхностью, нужно возводить ленточный фундамент, утопив его на необходимую глубину. Перед реализацией такого типа фундамента нужно полностью извлечь растительный грунт и осуществить песчано-гравийную засыпку с уплотнением.
    К началу

    Глинистый грунт
    Если вы возвели фундамент на грунте, склонном к вспучиванию и оставили его на зиму, не возведя стен и крыши, то существует большая вероятность его деформации. Если на вашем участке глинистый и суглинистый грунт, то фундамент возводят на специальной подушке из песка толщиной в 30 см. Подземную часть фундамента можно выполнять без опалубки на таких типах грунта.
    Зимой часто происходит вспучивание глинистых грунтов, а летом — оседание. Так, например, зимой баня может подняться вплоть до 10 см, а это непременно приведет к трещинам и перекосу.
    Есть хороший способ избежать этого.
    Нужно закладывать фундамент в глубину на 50 см, так чтобы он находился ниже глубины промерзания грунта. Этого не всегда хватает, так как баня сама по себе является достаточно легким строением, и оно может быть вытолкнуто вместе с грунтом, который промерз. Поэтому нужно делать еще и противопучинную защиту.
    Что это из себя представляет? Вокруг фундамента засыпается песок или мелкий гравий. Перед этим фундамент покрывается слоем солидола.
    К началу

    Разметка площадки под фундамент
    площадка ровная
    уклон на восток, юг или запад для стока дождевых вод
    снятие растительного слоя
    нанесение контура – ширина стен +10 см
    Инструменты для нанесения контура
    колышки длинной 50 см
    длинная веревка
    рулетка
    уровень
    прямоугольный треугольник с катетами 30 и 60 см из реек
    Нанесение контура
    выбрать начальный угол и вбить колышек
    надеть на него треугольник и отмерить две стены, после чего на пересечении осей стен на концах вбить колышки
    после этого треугольник переносится в противоположный угол бани и определяется местоположение последнего четвертого колышка, диагонали при этом должны быть равны (погрешность 2 см)
    На расстоянии 1-2 см от колышков устанавливается обноска (колышек с прибитыми на высоте 1,5 м от земли досками, высота может выбираться в зависимости от уровня полов в бане). Направление досок обноски должно быть параллельно стенам бани.
    Вбить гвозди в засечки, после чего натянуть шнур таким образом, чтобы он проходил над вбитыми в углы колышками. Можно натянуть оси, но после натяжки обязательно проверить их. Осевые линии переносятся на площадку с использованием отвеса. При переносе учитываются все необходимые отступы в сторону. Определяются контуры внутренней и наружной стороны фундамента.
    При выемке грунта его ссыпают в середину, чтобы потом разровнять и получить необходимый уровень по проекту. Для улучшения звукоизоляции стены бани делают непараллельными – отклонение 2-3 см на 1 м. Чтобы грунт не осыпался, между стенками траншеи устанавливаются щиты с распорками, которые убираются после окончания работ.

    К началу

    Раствор для ленточного фундамента для различных грунтов (УГВ – уровень грунтовых вод)
    Маловлажные, УГВ более 3 м. Цемент М100 : Известковое тесто (Глина) : Песок = 1 : 0.5 : 5
    Влажные, УГВ 1-3 м. Цемент М100 : Известковое тесто (Глина) : Песок = 1 : 0.3 : 3.5
    Перенасыщенный, УГВ менее 1 м. Цемент М150 = 1 : 2.5
    К началу
    Как получить качественный бетон
    Только технически чистый песок, вода и гравий
    Четко соблюдать соотношения – гравия в 1,5-2 раза больше воды, а ее – 60-75% цемента
    Зимой воду можно подогревать до 50 °С, а летом охлаждать для лучшего затвердевания
    Смешивать в бетономешалке в следующей последовательности: песок, сухой цемент – смешать, добавить гравий или щебень – смешать, залить водой. Чем лучше смешается – тем прочнее бетон.
    Так как на фундамент воздействуют как грунтовые воды, так и атмосферные осадки, то должны быть обеспечены комплексная система водоотвода, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция и дренаж.
    К началу

    Гидроизоляция может быть следующих видов:
    обмазочная гидроизоляция — изоляция с помощью битумно-полимерных, битумно-резиновых смесей или мастики;
    оклеенная гидроизоляция — оклеивание рулонными или пленочными материалами с помощью специальной водостойкой мастики. Её применение требует предварительной подготовки поверхностей (выравнивания, грунтовки, сушки);
    Проникающая гидроизоляция — наносится на внешнюю и наружную стороны фундамента, представляет собой цементную смесь, содержащую также кварцевый песок и активные добавки. Эти компоненты вступают в химическую реакцию с бетоном и образуют на поверхности фундамента кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.
    К началу

  7. ser9e.ser9e Ответить

    Разметка фундамента для сруба будет производиться на основании его чертежей, с которыми можно ознакомиться в статье «Проектирование фундамента для бани 5×6 метров».

    Содержание

    Инструмент и материалы для разметки фундамента
    Подготовка участка под разметку фундамента
    Разметка внешнего контура фундамента под баню
    Установка обносок для разметки фундамента
    Окончательная разметка фундамента
    Заключение

    Инструмент и материалы для разметки фундамента

    Рулетка 10 м.
    Уровень.
    Шланговый водяной уровень (шланг заполненный водой с разметочными колбами по концам) или еще лучше – лазерный уровень.
    Шуруповерт.
    Отвес.
    Молоток.
    Топорик.
    Ножовка по дереву.
    Прочный не растягивающийся шнур или леска.
    Отрезки арматуры ø10-12 мм.
    Для обноски:
    деревянные брусья 100×100 мм;
    доски 40×150 мм;
    гвозди;
    саморезы.

    Подготовка участка под под разметку фундамента

    Прежде чем приступать к разметке фундамента бани, подготовим площадку под ее застройку. Для этого снимаем верхний растительный слой грунта. Ширина и длина участка должна быть как минимум на 40-50 см больше с каждой стороны по отношению к габаритным размерам фундамента бани. Разравниваем поверхность, добиваясь максимально возможного горизонтального уровня. В нашем случае строительная площадка будет иметь размеры 6.6×7.6 метров.

    Разметка внешнего контура фундамента под баню

    На этом этапе работы придется вспомнить теорему Пифагора, по которой для прямоугольного треугольника справедливо следующее выражение:
    a² + b² = c², где a и b – катеты, c – гипотенуза.
    После нехитрого подсчета, определяем  гипотенузу или отрезок AC, что то же самое:
    AC=√(a²+b²)= √(5600²+6600²) = 8656

    Для начала нам надо провести базовую линию, соответствующую одной из сторон фундамента. В нашем примере за базовую линию возьмем отрезок AD = 5600 мм. Как правило, выбирается наиболее важная сторона бани, которая будет параллельна какому-нибудь направлению: линии забора, здания, дороги и т.п. Предположим, что сторона AB должна отстоять от дачного домика на расстоянии 5 м и быть параллельна ему, а угловая точка A от забора на расстоянии 2 метра. Итак,проводим от точки A линию AD и забиваем арматуру на ее крайних точках.
    Точку B находим с помощью двух шнуров с петлями на обоих концах. Первую петлю накидываем на вбитую арматуру в точке A, вторую на свободный отрезок арматуры в точке D. Длины шнуров должны быть такими, чтобы при их натяжении обеспечивались размеры между осями арматуры: 6600 мм и 8656 мм соответственно. Надежно натянув шнур, вычерчиваем на грунте дуги: сначала из точки A радиусом 6600 мм, а затем из  точки D с радиусом 8656 мм. Точка пересечения этих дуг и будет искомая точка B. В ней и вбиваем арматуру.
    Точку находим подобным образом с той лишь разницей, что из точки A проводим дугу, равной диагонали, а из точки D – стороне прямоугольника.
    Рулеткой проверяем диагонали получившегося прямоугольника. Допустимая погрешность – 10-15 мм. Если этого не получилось, производим повторную разбивку. Натягиваем шнур на высоте 200-250 мм от грунта по периметру, последовательно обходя все стержни вбитой арматуры. Важно выдержать эту высоту, чтобы натянутые шнуры впоследствии не мешали установке обносок.
    Все остальные наружные узловые точки определяем методом простого измерения отрезков или при помощи вышеуказанного способа согласно чертежу фундамента, базируясь по натянутым шнурам.
    Разметку внутреннего контура и узловых точек несущих стен произведем, когда установим обноску.

  8. [PritorianZ] Ответить

    Следующий шаг – монтаж опалубки для бетонной заливки. Опалубка изготавливается из деревянных щитов, фанеры, плоского шифера, металлических листов и т.д. Важно, чтобы её внутреннее пространство создавала точный объем для формования бетонной массы требуемой формы и размера. При ленточном типе основания опалубка представляет собой две параллельные стенки, расстояние между которыми строго соответствует ширине бетонной ленты. С внешней и внутренней стороны стенки опалубки укрепляются распорками и подпорками для предотвращения их смещения при заливке.
    Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.
    Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.
    При изготовлении ленточного основания монтируется армирующий пояс – непрерывная система по всему периметру бани. Основу такого пояса составляют 2 слоя продольно размещенной стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Нижний слой поднимается на 6-8 см над подушкой, а верхний – на 5-7 см не доходит до края фундамента. Продольные стержни связываются поперечной и вертикальной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 60-80 см.
    Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.
    При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.
    Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора.
    Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.
    Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.
    Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума.

    Как правильно залить фундамент под баню: что нужно сделать до заливки

    Перед заливкой фундамента необходимо произвести ряд работ, которые обеспечат качественную подготовку и облегчат в дальнейшем процесс заливки.
    Начать стоит, прежде всего, с определения места под ваше строение.
    Выбирать нужно с умом и с учетом требований градостроительных норм: беря в расчет необходимые отступы от границ участка, канав и других построек.
    Если участок имеет растительность, то его необходимо очистить ото всех насаждений на предполагаемом месте возведения фундамента и прилегающей к нему территории.

    На выбранной и расчищенной территории с помощью подручных материалов:
    кусков арматуры, деревянных кольев и иных средств, которые смогут сыграть роль опорных точек;
    бечевки, капронового шнура, сигнальной (ограждающей) ленты и пр.
    Определяются ключевые точки, отмечаемые кольями, которые по периметру соединяются веревкой, таким образом осуществляется разметка под фундамент. Размечаются внешние границы соответствующие предполагаемым размерам бани, либо их превосходящие. Внутренние границы размечаются для ленточных, столбчатых и прочих типов фундамента, за исключением монолитного.

    Земляные работы

    Необходимо снять весь плодородный слой почвы, либо осуществить выторфовку. Этот этап заключается в выемке мягких слоев грунта, которые могут иметь подвижность. Такая выемка, как правило, осуществляется до твердых слоев грунта. Дополнительно это служит гарантией удаления большинства органических элементов и веществ под баней.

    Подушка

    После снятия мягких слоев почвы на месте фундамента появляется значительное углубление, которое в ряде случае будет заполняться водой. Поэтому необходимо устроить подушку под фундамент. Чаще всего подушка отсыпается из песка или гравия, либо послойно (сначала песок, потом гравий). Песчаную подушку рекомендуется проливать водой, либо обрабатывать с помощью вибрационной плиты, для повышения плотности создаваемой подушки. Подушка должна быть выровнена по уровню.
    СПРАВКА. Не лишним будет перед отсыпкой подушки постелить слой геоткани, это обеспечит дополнительную фиксацию грунта, а также гарантирует, что отсыпка не «уйдет» под землю или её не вымоет дождями.

    Установка опалубки

    Опалубка представляется собой каркас (чаще всего изготавливается из досок, допускается применение шифера и фанеры) под отливку фундамента, для создания внешних границ фундамента по заранее подготовленной разметке. Она гарантирует правильную форму фундамента для бани, а также будет препятствовать переливу бетона наружу конструкции. Высота опалубки должны быть не ниже уровня предполагаемой заливки бетона.
    СОВЕТ. Рекомендуется после монтажа опалубки уложить на дно слой полиэтилена или иного плотного материала, либо изготавливать опалубку с дном.

    Армирование

    Армирующий каркас изготавливается из металлической арматуры путем начального монтажа вертикальных стоек в землю и дальнейшей укладки горизонтальных арматур (укладываются в 2 и более слоев, в зависимости от толщины фундамента). Прутья в последующем скрепляются перпендикулярно, вяжутся с помощью проволоки.
    Сварка арматуры, как правило, не применяется, поскольку конструкция должна быть достаточно пластичной.

    Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

    Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.
    Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.
    Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.

  9. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *