Как завести дизель в мороз с помощью эфира?

12 ответов на вопрос “Как завести дизель в мороз с помощью эфира?”

  1. HONET Ответить

    Re: Про эфир?? *В чистом виде эфир вреден тем,что ,во первых, его очень трудно дозировать(вы пользуетесь смоченной ваткой,а это требует навыка).А во вторых(и в общем это связано с первым)эфир в больших концентрациях дает исключительно жесткий пуск.Настолько жесткий,что известны случаи загибания шатунов.Именно для снижения жесткости эфир смешивают в баллончиках с пропаном или еще с чем либо.А теперь прикиньте-один холодный пуск равен по износу примерно 10 часам работы мотора (т.е.500-1000 км пробега!!!!).А тут Вы еще его по зубам эфирчиком или иным холодным стартом.Или галстуком-тоже здоровье укрепляет.Так что лучше держать штатную пусковую систему в порядке.Если ситуация позволяет пользоваться электрическими или автономными подогревателями.А эфиры применять только к тем моторам,которым уже ничто не навредит….
    Кстати,для тех,кто не может пользоваться никакими подогревателями….Лет 25-30 назад в журнале “Изобретатель и рационализатор”была опубликована очень неплохая идея после остановки мотора откачивать масло из картера в термос,расположенный в любом удобном месте(напр.под сиденьем водителя).Перекачка туда-сюда любым удобным насосои(их выпускается довольно много).Грамотно изготовленный термос легко будет сохранять высокую температуру до суток.Пространство для творчества неоглядное.

  2. Счастливая:) Ответить

    Многие автовладельцы не задерживают ключ зажигания в положении «ON» и, пропуская этап сканирования бортовым компьютером всех систем автомобиля, как можно быстрее запускают стартер. В холода эта ошибка может дорого стоить.
    Запускать дизель (вообще, но особенно зимой) можно только после того, как спустя 3-5 секунд после перевода ключа в положение «ON» погасли все «лишние» индикаторы, а в насос подтянуло немного топлива. Вот тогда можно запускать двигатель.

    ошибка: не греют свечи накаливания

    После прочтения первого пункта можно кинуться с ключом наперевес, запускать стартер сразу после того, как потухнут контрольные лампы? На бензиновом двигателе – да. На дизельном – не спешите.
    Самый важный индикатор на панели приборов для владельца дизельного автомобиля – индикатор свечи накаливания. Выглядит как спираль с двумя витками или пружинка, располагается в зоне тахометра.
    Пока горит такая лампа, происходит нагрев свечей от реле. Они прогревают камеру сгорания, чтобы воспламенение топливовоздушной смеси произошло эффективнее. Как только эта лампа свечей накаливания тухнет, это говорит о том, что прогрев свечей накаливания завершен. Заводить двигатель в этот момент еще рано! Нужно дождаться характерного щелчка реле накаливания – он скажет о том, что напряжение перестало поступать на свечи.
    В идеале нужно трижды таким образом активировать свечи накаливания: провернуть ключ в положение «ON», дождаться пока погаснет индикатор свечей, дождаться характерного щелчка, повторить. После третьего такого этапа можно не дожидаться щелчка реле, а просто запускать дизель.
    В результате вы потратите четь больше времени на запуск, но обеспечите беспроблемный пуск мотора, а топливо в прогретой камере будет воспламеняться точнее и эффективнее.

    ошибка: не выжимают сцепление

    Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.
    Когда водитель выжимает педаль сцепления, разъединяя коробку передач и мотор, стартеру остается прокрутить только коленвал. В то время как при запуске двигателя с включенным сцеплением он вынужден крутить еще и шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле. Что повышает шансы на запуск мотора даже с «подсевшим» аккумулятором.

    ошибка: «будят» аккумулятор

    Совет автовладелецев времен СССР: перед пуском двигателя «дать нагрузку» батарее, поморгав фарами секунд 20-30, чтобы заставить АКБ отдать пусковой ток эффективнее.
    Такой совет имеет право на жизнь только в том случае, если батарея в хорошем состоянии и не разряжена, а машина хранится ночью в теплом гараже. Тогда да, «моргание» дальним светом заставит батарею пропускать ток, температура электролита вырастет, реальная емкость АКБ увеличится.
    Но если АКБ всю ночь стояла на морозе (значит – разряжалась), фокусы с включением фар только «высадят» батарею окончательно – да так, что на прокрутку стартера не хватит.
    То есть при пуске ДВС «на холодную» при сомнительном уровне заряда важно отключить все поглотители энергии АКБ, будь то печка, радио или фары. В противном случае можно просто не завести мотор. И даже если емкости батареи хватит на пуск двигателя, напряжение бортовой сети может упасть так сильно, что в автомобиле прекратит работать сигнализация или центральный замок, например.
    Единственная реально работающая стратегия помощи АКБ в холода – следить за уровнем заряда и плотностью электролита (в обслуживаемых), хранить ночью в тепле и регулярно заряжать: на сервисе, самостоятельно или от генератора при длительных поездках по трассе.
    Других секретов «пробуждения» батареи нет и не может быть.

    ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ

    Присадки для дизельного двигателя можно использовать только на старых двигателях и только в том случае, если качество «зимнего» ДТ вызывает вопросы.
    При этом добавлять их нужно строго по инструкции, в теплое топливо и накануне холодов. А если залить «антигель» в бак с холодным ДТ, он вообще свернется в желе и вся топливная система дизельного двигателя забьется хлопьями парафина.
    Что касается народных мер вроде добавления в бак керосина или бензина, то, переборщив с количеством, можно просто иссушить топливо и оставить нежную аппаратуру – топливные насосы , форсунки и т.п. без смазки. Для современных дизелей с впрыском Common Rail такой эксперимент – приговор.
    Вообще, если топливная смесь готовится правильно, аккумулятор заряжен а топливо действительно «зимнее», никаких проблем с запуском дизеля при температуре до – 20 градусов возникать не должно.

    ошибка: «палят» стартер

    Когда стартер не схватывает, водители часто теряются и начинают безуспешные попытки запустить мотор. Но удерживать ключ в положении «START» можно не более 10 секунд – иначе можно вывести из строя стартер и разрядить аккумулятор.
    Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.
    Не получилось завести мотор? Вытаскивайте ключ и отправляйтесь на поиски причины – возможно, она решается прогревом топлива в баке или зарядкой аккумулятора. Или свечи накаливания вышли из строя и требуют замены.

    ошибка: применяют средства «быстрый старт»

    Пытаться «реанимировать» дизельный двигатель, который не хочет запускаться, средствами типа «быстрый запуск» – крайняя мера.
    Фактически, впрыскивая аэрозольный эфир через воздуховод или фильтр, вы пытаетесь зажечь топливную смесь в условиях малой компрессии. В результате мотор может получить пневмоудар вплоть до повреждения элементов ГРМ и системы впуска. А в дизельном моторе при использовании средств «быстрый пуск» существует риск возгорания, если средство попадет на разогретые свечи накаливания.

    Что делать, если наступили морозы, но надо ехать

    Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.
    Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.
    После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.
    Если не получилось завести дизель после 4-5 попыток (с перерывами по 30-40 секунд и ключом в положении «START» не больше десяти секунд) – отправляется на поиски причины либо вызывает эвакуатор и отправляется на комплексную диагностику.
    О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.
    Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
    ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

  3. Smile Ответить

    Дело в том, что для того чтобы бензин воспламенился, он должен образовывать с воздухом так называемую стехиометрическую смесь. Не заморачиваясь в температуру смеси и воздуха, а так же в кучу других “ужасно интересных” особенностей, с гордостью сообщу, что это соотношение 14:1 массовых долей бензина и воздуха. Теперь представим, что в одну закрытую “банку” мы положим 1 долю бензина и 14 долей воздуха. Уверяю вас, что ни при каких обстоятельствах эта смесь не воспламенится. Именно это демонстрируют всякие идиоты, когда тушат окурки в бензобаке мотоцикла, и именно в этом убедились разрушители легенд из дискавери. Причин несколько. Та, которая интересует нас состоит в том, что в нашей банке бензин и воздух не перемешаны. Бензин на дне, воздух вверху, гореть (реагировать) они могут только на границе, а не во всем объеме сразу. Так вот когда мы заводим холодный двигатель, то в цилиндры все таки поступает необходимое количество бензина. Но! В силу несовершенства подающих систем, а так же низких температур (которые мешают испарению бензина) количество паров бензина в воздухе (в цилиндре двигателя) не дотягивает до заветных 14:1. И он не загорается. Современные дозирующие системы гораздо эффективнее распыляют бензин. Именно качественного распыления и испарения (перемешивания с воздухом) добиваются конструкторы, бесконечно повышая давление впрыска. А старые карбюраторы на такие подвиги были не способны. Они просто “сикали” холодным бензином во впускной коллектор и рано или поздно “заливали свечи”.
    Основное достоинство эфира (и залог его успеха) в том, что он кипит и испаряется при очень низких температурах (я боюсь соврать, но что то около -70) и легко достигает необходимой концентрации с воздухом для воспламенения в цилиндрах двигателя. Причем для любого типа двигателя. После нескольких вспышек во первых резко увеличивается частота вращения двигателя и, соответственно, поток воздуха во впускном коллекторе, что в свою очередь резко увеличвает испарение бензина. Во вторых пусть и чуть чуть но успевает подняться температура в цилиндрах. Совокупность этих факторов приводит к устойчивому запуску двигателя на штатном виде топлива.
    Примерно то же самое можно делать с помощью спирта. Но с гораздо меньшей эффективностью. И еще. Для двигателя (любого типа) это не вредно. Никаких дополнительных нагрузок эфир не создает.
    Может нудная лекция получилась. Не пинайте плззз.
    ЗЫ: Кто живет в холодных местах может провести интересный эксперимент. При температуре ниже -45 налить в баночку (на блюдечко, да куда угодно) бензин промороженный до такой же температуры и попытаться зажечь. Он загорится очень не сразу. То есть только после того, как немного прогреется от пламени спички или чем вы там его будете зажигать. Вывод: Промороженный до -45 бензиновый двигатель без спец технологий завести впринципе невозможно.

  4. LIVER Ответить

    Это один из главных факторов, который влияет на качество пуска. Дизельные агрегаты отличаются от бензиновых большей компрессией и степенью сжатия. Давайте рассмотрим, как влияет данный фактор на запуск силового агрегата:
    Компрессия до 18. Это очень низкий показатель. Эксплуатация дизеля зимой в таком случае невозможна. Автомобиль нельзя запустить даже «на горячую».
    От 20 до 24. В данной ситуации автомобиль запустить можно, но только в теплом боксе. Если он простоял ночь на улице, запустить его будет крайне трудно.
    Порядка 25. Здесь агрегат может работать при температуре до минус 10 градусов Цельсия.
    Компрессия 26-30. Показатель температуры запуска снижается до минус 15 градусов.
    32 и выше. Это нормальная компрессия, которая должна быть у исправного дизельного автомобиля. Такой силовой агрегат без проблем запустится при температуре минус 20-30 градусов Цельсия.
    Как видите, показатель компрессии значительно влияет на то, как показывает себя двигатель в зимний период. Чем она выше, тем больше шансов на успешный запуск.

    Как проверить значение?

    Для этого используют прибор – компрессометр. Но процедура измерения немного отличается от той, что производится на бензиновых двигателях. Компрессометр вкручивается в место установки форсунок.

    Далее производится запуск мотора. При этом не нужно нажимать на педаль акселератора. Достаточно трех-четырех оборотов коленчатого вала, чтобы прибор «схватил» максимальные показания. Если компрессия будет ниже 17, мотор и вовсе может не завестись. Нормальные значения должны быть в районе 30, но не менее 24 оборотов. Проверять двигатель стоит при пробеге более ста тысяч километров, а также в преддверии зимнего сезона. Устранив поломку заранее, вы не будете сталкиваться с тем, как в мороз завести дизельный автомобиль. Чтобы повысить компрессию, требуется ремонт цилиндро-поршневой группы. Однако эта процедура уже производится специалистами.

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *