Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг?

13 ответов на вопрос “Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг?”

  1. Lightfont Ответить

    Такой утеплитель для стен дома как и теплоизоляция Hitrock отличается довольно невысокой стоимостью. Стекловолокно не способно к возгоранию и проникновению влаги, температурные перепады ему также не страшны.
    Если обшивка стен дома будет производиться с применением минваты, а сайдинг будет смонтирован снаружи, то все работы будут стоить достаточно недорого.
    Обшивка стекловатой стен дома позволит значительно улучшить их тепло- и звукоизоляционные характеристики, а наружное покрытие сайдингом увеличит эстетическую привлекательность.
    Можно также обшить поверхность стен утеплителем, в основе которого лежат базальтовые волокна. Отделка таким утеплителем также обойдется владельцу достаточно недорого.
    Такое вещество отличается высокими показателями качества и завышенным уровнем таких параметров, как теплоемкость и экологичность.
    Полимерный утеплитель как и гидро- и паро- изолятор Изоспан Д, представленный в виде экструдированного пенополистирола, способствует тому, что при его участии в утеплении дома под сайдинг все работы проводятся с минимальными временными затратами.
    В продаже пенополистирол присутствует в нескольких модификациях, наиболее распространенная из которых имеет вид плит с различными параметрами размеров.
    Каждая из разновидностей отличается повышенной степенью плотности вещества и особой структурой. Стоит также отметить, что уровень теплопроводности экструдированного пенополистирола достаточно низок, даже в самый лютый мороз этот материал удержит тепло внутри дома.
    Эксплуатационный срок такого утеплителя равен более чем 30 годам. Вспененный полиэтилен представлен в виде модифицированного полиэтилена, который производится под высоком давлением.
    В его состав включаются специальные добавки и красители, которые улучшают качественные характеристики термоизолятора.

  2. Zalore Ответить

    При напылении на поверхность масса начинает расширяться, заполняя все пространство между элементами обрешетки, на которую в дальнейшем будет крепиться обшивка. После застывания излишек материала срезается заподлицо со стойками каркаса. Преимущества такого способа очевидны – полное покрытие поверхности, без стыков, возможных пустот, мостиков холода.
    Все, вроде бы, хорошо, но опять упираемся в вопрос паропроницаемости – она близка у нулю. То есть для внешнего утепления зданий, и в особенности – деревянных, он нежелателен. Существует расхожее мнение, и оно небезосновательное, что наружный слой пенополиуретана способен быстро и надежно «убить» деревянные стены именно из-за отсутствия парообмена.
    А вот для утепления изнутри, там, где пароизоляционные качества только приветствуются, материал просто замечательный – коэффициент теплопроводности у него рекордно низкий.
    Нанесение ППУ происходит достаточно быстро. Так, буквально за один день мастер со специальным оборудованием способен выполнить термоизоляцию стен вполне приличного по размерам частного дома. Полное застывание займет около суток, после чего можно переходить к отделке.

    Утепление стен фасада под сайдинг

    Какая потребуется толщина термоизоляции?

    Перед тем как приобретать материал для термоизоляции фасада под сайдинг, необходимо провести определенные теплотехнические расчеты. Задача – определить, какой из утеплителей и какой толщины потребуется.
    Иногда прибегают к помощи уже заранее просчитанных таблиц с рекомендуемым количеством плит, например, базальтовой и стеклянной ваты, толщиной в 50 и 100 мм для утепления стен, выстроенных из различных материалов. Такие таблицы можно встретить на сайтах производителей термоизоляции или же компаний, занимающихся реализацией материалов. Например, ниже показана таблица для условий Московской области, с учетом коэффициента теплопроводности минеральной ваты 0,036 Вт/(м?°К).
    Материал наружных стен и их толщинаФактическое термическое сопротивление «голой» стены, (м??°К/Вт)Нормированное значение термического сопротивления для региона (м??°К/Вт)Толщина слоя утепления (мм)Суммарное термическое сопротивление с утеплителем (м??°К/Вт)Созданный запас термического сопротивления (%) Железобетон, 230 мм0,293,301504,4635 Кирпич силикатный, 510 мм0,893,301003,6611 Кирпич керамический, 510 мм1,073,301003,8517 Кирпич керамический пустотный, 510 мм1,403,301004,1827 Брус хвойный, 150 мм1,833,301004,6039 Брус хвойный, 200 мм2,383,30503,7714
    Как можно видеть из показанного примера, для утепления фасадных стен в основном необходимы минеральные утеплители толщиной в 100 мм. Часто используют двухслойное утепление с перекрестной обрешеткой, применяя плиты в 50 мм.
    Понятно, что такие таблицы могут помочь, но далеко не всегда – сложно учесть все многообразие вариантов, касающихся как климатических условий конкретного региона, так и специфики конструкции дома. Поэтому предлагаем провести теплотехнический расчет самостоятельно. Сложности большой не ожидается, так как в распоряжении читателя будет удобный калькулятор.

    Пояснения по проведению расчета толщины термоизоляции

    Итак, что потребуется для расчета?
    Необходимо определиться с утеплительным материалом. Выше говорилось, что оптимальным вариантом является минеральная вата. Однако, в калькуляторе предусмотрена возможность расчета и для других типов термоизоляции, в том числе – и не особо рекомендуемых к применению в таких условиях (пенополистирол, пенополиуретан, PIR-плиты). Кроме того, предложены и более «экзотические» варианты типа эковаты, пробковых и льняных утеплителей, пеностекла. Все эти материалы, кстати, обладают неплохой паропроницаемостью и вполне подойдут для внешнего утепления стен. Вопрос лишь в цене – они довольно дороги.
    Коэффициенты теплопроводности материалов уже внесены в программу расчета.
    Следующим шагом необходимо найти нормированное значение термического сопротивления для стен для своего региона проживания. Важно – именно «для стен» (на карте-схеме эти показатели обозначены цифрами фиолетового цвета).

  3. Peath Ответить

    На эти брусья контробрешетки далее будет монтироваться сайдинг.
    Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать утеплитель для стен дома внутри

    Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

    Если хорошенько разобраться технологии монтажа сайдинга, то она окажется достаточно простой, и с подобной задачей справится даже начинающий строитель:
    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции Если у строения есть выступающая часть цоколя, то монтаж можно начать с установки отлива. Если отлив не предусмотрен, то первым шагом монтажа сайдинга идет закрепление стартового профиля по заранее нанесенной горизонтальной разметке по нижней границе сайдинговой облицовки.
    В разных комплектах этого отделочного материала стартовые полосы могут иметь различную конфигурацию и внешний вид.
    Обратите внимание на указанные зазоры при монтаже профиля.
    Стартовый профиль верхней части имеет замковой соединение, которым будет защелкиваться с расположенной выше панелью. При закреплении любых элементов сайдинга, саморезы вкручиваются не до конца. Между шляпкой и виниловыми деталями должен оставаться зазор в 1 мм.
    Саморезы вкручиваются по центру крепежных щелевидных отверстий, имеющихся на монтажных планках. Далее, монтируется угловой профиль, который должен располагаться с технологическим зазором в 6 мм от торцов стартовой планки.
    Закрепляя детали нужно следить, чтобы профили были закреплены строго вертикально и горизонтально, поэтому эти параметры нужно постоянно контролировать по строительному уровню.
    При монтаже вертикальных профилей верхний саморез должен расположиться так, чтобы деталь на нем «повисла». Остальные саморезы – по общему правилу: примерно по центру монтажного щелевидного отверстия. Так, при необходимости, сращивают угловые профили. Вокруг рам окна устанавливаются финишные планки.
    Затем в них вставляются и закрепляются на обрешетке околооконные профили-наличники, в которые будут прятаться торцевые стороны панелей сайдинга. Такие же элементы закрепляются и в дверных проемах.
    На углах профили аккуратно срезаются под углом в 45 градусов, чтобы при их стыковке они образовали прямой угол.
    На схеме хорошо показано, как предусмотреть сток воды из верхнего профиля-наличника. Следующим этапом идет монтаж Н-профилей, которые служат для стыковки торцов панелей сайдинга. Так как панели сайдинга имеют определенную длину, которой часто не хватает на длину стены, их соединяют между собой в Н-профиле.
    Эта вертикальная граница должна быть заранее нанесена при проведении разметки. Этот элемент закрепляют вертикально на брус обрешетки.
    Он, как и все остальные элементы не прикручивается к обрешетке плотно, а должен двигаться на саморезах свободно. Далее, идет установка первой панели сайдинга с закреплением ее на замок начальной планки.
    Торцы панели заводятся в пазы углового профиля и Н-профиля (или профиля-наличника двери или окна).
    Обязательно следят за полным защелкиванием замковой части. Правила крепления панелей саморезами не меняется – в каждую вертикальную направляющую обрешетки по центру щелевидного отверстия с оставлением зазора.
    Обычно саморез закручивают до конца, а потом отворачивают на 1 оборот. Нужно отметить, что соединение или наращивание длины панелей можно осуществить без применения Н-профиля, установив их внахлест на 25-30 мм.
    Для этого необходимо подрезать замки и крепежные рамки панелей. Как сделать это правильно – наглядно показано на схеме. Монтаж продолжается в том же порядке снизу вверх. Каждая последующая панель зацепляется замковой частью за нижележащую.
    Регулярно, не реже, чем на каждом третьем ряду, контролируется горизонтальность панелей сайдинга. Чтобы завершить облицовку стены, необходимо аккуратно установить верхнюю панель. Практически всегда ее приходится подгонять по ширине.
    Она должна состыковываться с верхней финишной планкой, которую заранее крепят по верхней границе облицовки. На данном рисунке хорошо показано, как должна быть произведена такая состыковка. Для этого от цельной панели отмеряется и отрезается ее верхняя часть с монтажной планкой на измеренную ширину.
    Использоваться для установки будет нижняя сторона, с расположенным на ней замком. На получившейся узкой панели не осталось замковой части. Чтобы устранить подобный недостаток с помощью специального пробойника (пуансона) делаются зацепы, на которые панель будет защелкиваться, и отгибаются в лицевую сторону.
    Зацепы должны быть расположены на расстоянии в 150 ? 200 мм один от другого. После этого узкая обрезанная панель вначале сцепляется с замком нижней панели, а затем сделанные зацепы защелкиваются под верхнюю планку финишного профиля движением вверх. Во время монтажа панелей приходится, при облицовке около оконных или дверных проемов, рассчитывать и удалять ненужные части пластика. Для этого на панели вначале намечается граница окна (по установленному ранее околооконному или финишному профилю, а затем от нее делается технологический отступ 3 мм.
    Далее, вырезают намеченный фрагмент и делают зацепы – также, как было показано выше. Под оконную планку, расположенную снизу проема, монтируется подготовленная и вырезанная по размерам виниловая панель, защелкивается на нижерасположенной панели и прикручивается на саморезы через крепежные отверстия по бокам от оконной рамы. Для того, чтобы обшить фронтон, по направлению скатов и нижней по нижней стороне треугольника монтируются J- профили, в которые будут устанавливаться панели сайдинга.
    Можно применить и профили для внутренних углов.
    Чтобы правильно выдержать угол среза панелей можно воспользоваться достаточно простой схемой, представленной на рисунке. На этом рисунке показано единственное место, где саморез может быть вкручен снаружи.
    Остальные профили установлены на скрытые крепления. С наружной стороны свеса крыши торцы панелей закрываются широким J- профилем, вставленным в закрепленную на карнизе финишную планку.
    Профиль внутреннего угла между фронтоном и свесом может быть заменен на два J- профиля.
    Несколько важных замечаний:
    Чтобы все элементы обшивки были закреплены ровно и без изъянов, перед монтажом необходимо сначала провести тщательную разметку.
    Все элементы обшивки закрепляются на определенном расстоянии друг от друга. Величина просветов указаны на рисунках-схемах, и в основном она составляет от 3 до 6 мм. Эти зазоры необходимы для свободного расширения материала при перепадах температур, без общей деформации всей облицовки стен.
    Все виниловые элементы отделки должны быть закреплены свободно, без предварительного напряжения материала.
    И в заключение — видеосюжет о процессе утепления стен под дальнейшую облицовку сайдингом:

    Видео: технология утепления стен под сайдинг

  4. +Ходячее ЧП+ Ответить

    вопрос очень наболевший, утеплял дом изнутри и неудачно, много затрат,своих сил, а самое главное времени и всё псу под хвост, буду летом переделывать
    ____________________________________________
    Доброго времени суток!
    внутри утеплять, конечно, было ошибкой, хотелось бы уточнить: что переделывать будете? демонтировать внутреннюю изоляцию совсем и делать снаружи или все таки попытаетесь изнутри “добить”?
    Что касается утепления снаружи под сайдинг, то есть два варианта устройства такой конструкции: с воздушным зазором и без него. Технологически теплоизоляция стен своего дома ничем не отличается от устройства навесного фасада (точнее, это он и есть). Сложно “на словах” описать всю технологию, советую сначала изучить вопрос на сайтах поставщиков (лучше с видео), а потом можно обсудить детали в плане толщины изоляции, ее крепления, устройства защитного экрана.
    Но в двух словах выглядит это так:
    устанавливаем несущие элементы каркаса экрана
    “надеваем” на них элементы теплоизоляции
    механически крепим изоляцию к стене
    закрываем ее пародиффузной мембраной (она же “ветрозащита), но это не всегда
    устанавливаем экран
    три главных момента:
    достаточная толщина слоя изоляции
    плотное ее прилегание к стене
    качественная стыковка элементов изоляции между собой
    пока все, не знаю чего еще пока советовать ))

  5. *счастливая* Ответить


    Привет всем, коллеги! Сегодня посмотрим, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, чтобы утеплитель был в порядке и деревянные стены не сгнили.
    Для начала разберем самые распространенные ошибки, которые мы делаем при утеплении деревянных стен, а потом посмотрим, как все делать правильно.

    Ошибки при утеплении деревянного дома под сайдинг

    Итак, начнем. Первая и самая распространённая ошибка – это утепление деревянного дома снаружи пеноплексом или другими паронепроницаемыми утеплителями.
    В этом случае мы имеем паропроницаемую деревянную стену внутри и паронепроницаемый утеплитель снаружи.
    Водяной пар из помещения проходит сквозь стену и встречается с преградой в виде утеплителя. В этом случае пар конденсируется и превращается в воду.
    Поскольку ЭППС совершенно не подвержен гниению, то утеплитель в этом случае будет в безопасности. А вот деревянные стены в таком пироге простоят совсем недолго.
    При этом, если утеплить деревянный дом пеноплексом изнутри, то такого эффекта не будет. Пар просто не пройдет сквозь пеноплекс.

    Конечно, при этом будет два негативных момента:
    Деревянные стены будут выключены из теплового контура утеплителем.
    В помещении будет влажно, если не предусмотреть обустройство эффективной системы вентиляции.
    Вторая ошибка, которую допускают при утеплении деревянных стен – это зашивание гидрофобного утеплителя с двух сторон в пленки.
    Если вы используете, например, базальтовую вату нормальной плотности, то совершенно незачем еще ограждать ее от уличной влаги слоем гидроизоляции.
    Точно также не нужна пароизоляция со стороны стен деревянного дома.
    Вы ведь не хотели сделать из своего дышащего деревянного дома непроницаемый термос?
    Поймите, как влага попала в утеплитель, так она из него и выйдет. А все эти пленки выгодны только продавцам пленок.

  6. nimoki Ответить

    Деревянный дом

    Работа с такими строениями требует особой осторожности. Дело в том, что дерево за счет паропроницаемости позволяет создавать внутри здания определенный микроклимат. Нарушение свободной циркуляции может привести к тому, что на поверхности стен будут образовываться плесень и грибок. Поэтому для деревянного дома наилучшим решением является базальтовая вата, которая не мешает парообмену. Но плиты или полосы должны укладываться вплотную к поверхности и фиксироваться на дюбели с обязательным вентиляционным зазором.
    Для утепления деревянного дома чаще всего используют минеральную или базальтовую вату

    Кирпичное строение

    Такой фасад, в отличие от предыдущего варианта, не имеет высокой паропроницаемости, поэтому для него существует более широкий выбор теплоизоляционного материала. Для кирпичных домов предпочтителен пеноплекс. Благодаря постоянной форме и простой обработке он легко укладывается на такие поверхности, особенно при возведении металлического каркаса.
    Кирпичные дома можно утеплять различными материалами
    Следует знать! Если обрешетка делается из бруса, то между стойками и поверхностью стены образуются щели, их рекомендуется заполнять монтажной пеной.

    Дом из пенобетона или газоблока

    Хотя такие фасадные материалы сами выступают в роли утеплителя, их толщины не всегда достаточно. К тому же малопривлекательный внешний вид требует облицовки, с чем прекрасно справляется сайдинг.
    Теплоизоляционный материал для строений из пеноблока и газобетона должен обладать высокой паропроницаемостью
    Газоблок, в отличие от кирпича, обладает паропроницаемостью и гигроскопичностью (он легко впитывает влагу). Идеальным решением для таких стен является эковата, но из-за дороговизны она используется крайне редко. Оптимальный выбор – обычная базальтовая разновидность, но при ее укладке обязательно формируется вентиляционный зазор.

    Каркасно-щитовые постройки

    К выбору теплоизоляционного материала для этих домов нужно подходить тщательно, они нуждаются в надежном утеплении. Рекомендации следующие:
    Каркасные строения хорошо обрабатывать пеноизолом: он заполняет пустоты после подшивки изнутри древесностружечными плитами. В качестве альтернативы можно положить минеральную вату.
    Для щитовых конструкций справедливы все правила работы с деревянными зданиями.
    Наружные мероприятия с такими домами подразумевают учет теплоизоляционного материала, который использовался для внутренних процессов.
    Нельзя сказать точно, какой утеплитель лучше, нужно исходить из конкретной ситуации. Соблюдение существующих требований и рекомендаций позволит не ошибиться с выбором.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *