Можно ли сажать картофель с длинными ростками?

15 ответов на вопрос “Можно ли сажать картофель с длинными ростками?”

  1. abaldenkov Ответить


    Картофель с ростками около 1 см — это прекрасный посадочный материал, а вот, как сажать картофель с большими ростками? Так как мне не один раз доводилось сажать картофель с достаточно длинными ростками, расскажу, как это сделать.
    Если вы проверяли картофель в феврале и у него уже тогда были, пусть и небольшие ростки, то их следовало оборвать. Но если в апреле вы достали картофель и снова увидели, что ростки отросли и они достаточно длинные, то теперь их обрывать нельзя, так как для клубня, который «готовится» лечь в землю, это будет стрессовой ситуацией, он может долго прорастать или вовсе не взойти. Но и давать росткам тянутся дальше — тоже не принесет ничего хорошего: клубень ослабнет, его сил может не хватить на всю вегетацию и урожай значительно уменьшится.
    Конечно же, лучше не допускать такого роста побегов. И при правильном хранении картофеля, где соблюдены температура и влажность – t° не выше +4°С и не ниже +2°С, а влажность 70-80% – такого не будет. Но если это произошло, не отчаивайтесь!
    Есть способ, который сохранит силу клубня:
    картофелю с большими ростками требуется обрезка верхней части ростков.
    Подрезав длинные ростки на каждом клубне, вы тем самым стимулируете рост боковых побегов, как на самой картошке из недозревших глазков, так и на ростке.
    На вопрос, какой длины должен остаться росток после обрезки? Отвечу так: от 10 до 15 см. Просто, я сажаю картофель в борозды на расстоянии 15 см друг от друга, поэтому такой длины ростка достаточно, чтобы каждый клубень не мешал другому. Но такая обрезка будет эффективна, лишь в том случае, если ростки были длиннее 15-20 см. Если же они короче данных размеров, то я предпочитаю их не трогать.

    Делать обрезку длинных ростков можно за день до посадки. После обрезки рекомендуют аккуратно пересыпать картофель золой, которая продезинфицирует срезы и даст питание клубню или опрыскать розовым раствором марганцовки.
    Я делаю немного иначе. В день посадки обрезаю ростки на картофеле и замачиваю клубни в фитоспорине не менее, чем на пол-часа. Пока картофель замочен, обильно просыпаю борозды золой, стараясь, чтобы она попала не только на дно борозды, но и на ее стенки. Затем сажаю картофель и тут же заравниваю борозды.
    К слову, сами борозды делаю на расстоянии 60 см друг от друга дней за 5 до посадки, чтобы земля в них смогла хорошо прогреться.
    К вопросу, когда сажать картофель? Сколько бы рекомендаций не давали — все будут индивидуальны! Можете сажать на майские праздники, когда почва прогреется до 8-10°С; можете сажать по примете — когда листики на березе станут разворачиваться. Знаю людей, которые в нашем Северо-Западном регионе сажают картофель до 15 июня.

    Главное, помните, что до первых всходов может пройти около месяца и хорошо бы, чтобы в это время уже закончились возвратные заморозки, которые у нас бывают в начале июня. А если вы знаете, что будет минусовая температура, то проросший на борозде картофель обязательно надо окучить, то есть привалить землей с двух сторон, если растите картофель в борозде или засыпать под самую верхушку со всех сторон, если выращиваете картофель «ямочным способом».
    Дней через 60 можно уже подкапывать и лакомиться первым свежим картофелем. А полностью выкапывать урожай, если ваш картофель не скороспелка, можно будет где-то через 90 дней.
    Сажать картофель с большими ростками несколько сложнее, чем обычно, так как укладывать каждый клубень необходимо более осторожно, лучше ростками по дну борозды, поворачивая их в одном направлении и стараясь не поломать. Но урожай картофеля при таком способе посадки получится ничуть не меньше!

    Автор статьи: Любовь

    При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.

  2. popnuk87 Ответить

    — При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеле­невших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.
    — При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка — тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными.
    Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля.
    В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.
    На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.
    Недостаток весенней влаги (мала толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки — верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку — при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.
    С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней — почва слишком плотная и слабо аэрированная.
    Последние 9 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами.
    Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы.
    Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см
    от нижней поверхности почвы — использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.
    При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней.
    Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате.
    Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым.
    Нужно просто прорастить клубни до длины растков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками.
    Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой — бочком.
    Рисунок 1:

    Резоны здесь просты.
    Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву.
    Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев.
    Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней.
    Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля.
    Фото 1:

    Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей.
    На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Сравните длину белого участка на левом клубне — обычная посадка, и на правом — вниз ростками.

  3. Korofkin Ответить

    Технология посадки картофеля вниз ростками имеет среди овощеводов-любителей как сторонников, так и ярых противников. Первые, используя этот метод, добились ощутимого прироста урожая, вторые потерпели фиаско. Попытаемся разобраться, в каких случаях стоит применять новую агротехнологию, а при каких – лучше сажать картошку по старинке, ростками вверх.

    Описание альтернативной методики

    Перед посадкой клубни проращивают. Но если картофель собираются сажать ростками вниз, лучше, чтобы их длина не превышала 1–1,5 см, иначе ростки сломаются под тяжестью клубня.
    Почва на грядках должна быть очень лёгкой, тщательно взрыхлённой. Приветствуется мульчирование. Даже если у огородников, успешно использующих метод посадки вниз, земля на участке глинистая, клубни присыпают смесью грунта с перепревшими остатками высеянных осенью сидератов (фацелии, вики), измельчённой соломой или опилками.
    Глубина посадки – 10 см, расстояние между рядами – 80–90 см, между растениями в ряду – 35 см. Разрешается формировать двойные грядки: расстояние между рядами – 40 см, между соседними грядками – 100–120 см.
    Поскольку почва очень лёгкая, не обязательно использовать лопату. Достаточно плоскорезом провести бороздки глубиной 10 см, а в них совком сделать лунки глубиной 5–6 см для удобрений. Так же, как и при обычной посадке, в каждую лунку бросают стакан перегноя, немного луковой шелухи (от фитофторы и проволочника), щепотку толчёной яичной скорлупы, горсть золы. Допускается использование минеральных удобрений. Затем в каждую лунку укладывают клубень ростками вниз и присыпают почвенной смесью.
    Ростки получают больше влаги, чем при посадке обычным способом (вверх). Попав во влажную питательную среду, они начинают быстро развиваться, огибают клубень и пробиваются к поверхности. Всходы появляются позже, зато меньше вероятность, что их побьёт морозом. Подземная часть побегов длиннее, чем если бы картофель сажали ростками вверх. Соответственно, корневая система у кустов, посаженных побегами вниз, мощнее, столонов и клубней образуется больше. Всходы пробиваются на значительном расстоянии друг от друга, поэтому каждый росток получает максимум солнца и кислорода.
    При посадка ростками вниз картофельные побеги появляются позже, но корневая система растения сильнееКогда побеги вырастут до 15–20 см, проводят веерное окучивание. Стебли раздвигают, пригибают к земле, а в центр куста высыпают мульчу или почвенную смесь. Над поверхностью грядки остаются только верхушки побегов длиной 5–6 см. Уже на следующий день они принимают вертикальное положение. Благодаря веерному окучиванию стебли не конкурируют друг с другом за свет и кислород, а их подземная часть ещё более увеличивается. Мульча хорошо задерживает влагу, поэтому полив нужен только в сильную засуху. Опытные огородники утверждают, что при таком способе посадки урожайность составляет 500–800 кг с сотки.

    Недостатки метода посадки ростками вниз

    Теоретическое обоснование преимуществ посадки картофеля вниз ростками выглядит логично, но на практике овощевод сталкивается с трудностями:
    самые сильные побеги вырастают из верхушечных почек. Когда эти ростки оказываются внизу, растение тратит на их спасение чересчур много сил. Всё в порядке, если стоит благоприятная погода, а почва хорошо удобрена и разрыхлена. Но в случае затяжных дождей или серьёзной засухи вероятность гибели посадок возрастает;
    росток, посаженный верхушкой вниз, должен пробиться сквозь толщу земли и густую «бороду» собственных корней. Параллельно просыпаются спящие почки и тоже выпускают ростки. Если клубень слишком мал, побегам может не хватить сил. Поэтому для посадки картофеля вниз ростками используют клубни весом не менее 80–90 грамм;
    свежие молодые побеги, проклюнувшиеся из земли на несколько недель позже остальных, привлекают колорадских жуков больше, чем жёсткая ботва взрослых кустов;
    в южных регионах поздно взошедший картофель страдает из-за летней жары. Молодые клубни формируются и растут хуже, чем при посадке обычным способом;
    мульча, вплотную касающаяся клубня, способна стать источником заражения.
    Посадка ростками вверх считается классической

    Выводы

    При посадке картофеля с длинными ростками применение картофелесажалки исключено: приспособление их ломает. Поэтому оба способа подходят для сравнительно небольших участков, где картошку сажают вручную.
    Для клубня, посаженного ростками вниз, главное – состояние почвы. Если она будет тяжёлой, глинистой, картофель не взойдёт, так как верхушка побега не сможет пробиться к поверхности. Но на хорошо удобренной, разрыхлённой и замульчированной грядке прекрасно плодоносит и картошка, посаженная побегами вверх.
    Чтобы огороднику было легче решить, сажать картофель ростками вниз или вверх, составим сравнительную таблицу особенностей этих двух способов.

  4. Jets07 Ответить

    Обычно картофель заранее проращивают перед посадкой. Но при неправильном хранении (слишком высокой температуре и влажности) или очень теплой зимой клубни начинают прорастать уже в конце марта – начале апреля, вследствие этого на момент посадки в мае длина картофельных ростков может достигать 6-30 см. Мы разберемся, нужно ли обрывать ростки у картошки и как это влияет на урожайность.
    В зависимости от методики выращивания нормальная длина ростков перед высадкой в грунт – 1-5 см. При этом картофельные побеги должны быть толстыми с темно-зеленым окрасом. Во всех других случаях семенные клубни считаются непригодными или малопригодными и требуют замены. Но не у всех есть возможность закупить другой посадочный материал, приходится работать с тем, что имеется. Здесь главное не паниковать.
    Если картошка начала интенсивно прорастать, температуру в хранилище нужно понизить до +1-2°C и оградить клубни от даже малейшего света, это замедлит появление ростков.
    У каждого картофельного глазка есть несколько почек, вначале прорастет самая сильная, после обламывания активизируются другие, которые слабее. Вся энергия, затраченная клубнем на первый росток, теряется. Также нужно время на прорастание новых побегов, в зависимости от сорта обычно они появляются только через 15-25 дней.
    Обламывать ростки нужно только в крайнем случае – когда они длиннее 20 см и мешают высадке, например, побеги переплелись, не давая разделить клубни. При этом до момента посадки в грунт должно оставаться больше 4-х недель, чтобы успели сформироваться новые ростки.
    Опытные дачники заметили, что обрывание побегов снижает урожайность на 25-30%. После удаления ростков для быстрой активизации спящих почек клубни желательно опрыскать раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 литр воды или согласно инструкции к препарату).
    Даже картошку с такими ростками можно аккуратно посадитьПри ручной высадке сильно проросших клубней лунки делают шире и глубже, аккуратно помещая картофелины в центр ямки ростками вверх и только слегка присыпая землей. На фермерских хозяйствах удалением ростков никто не занимается, поскольку во время механической высадки побеги обломаются сами в бункере сажалки, этот процесс сложно контролировать.

  5. trane2039 Ответить

    Таким образом, сами ростки получают большее количество влаги, чем при классическом способе посадки, и начинают активно развиваться, при этом минуют клубень и пытаются выбраться наружу. Кроме того, та часть стебля, что остается под землей, развивается значительно глубже в землю, чем способствует развитию большего количества клубней.
    После того, как ростки вырастают до двадцати сантиметров, картошку окучивают. При этом стебли необходимо наклонить к земле и в средину насыпать мульчу или все ту же смесь почвы и опилок. На поверхности ряда нужно оставить только пять или шесть сантиметров стебля. Благодаря этому способу та часть растения, что осталась под землей становится еще больше, а сам куст шире, чему способствуют полный доступ солнечных лучей и кислорода к каждому отдельному ростку.
    Таким образом, мульча помогает не только расширить куст, но при этом еще и задерживает влагу у корней картофельного куста.

    Минусы данного способа посадки картофеля

    Несмотря на то, что посадка картофеля глазками вниз имеет целый ряд преимуществ, особенно если на это смотреть с теоретической точки зрения, на самом деле подобный метод посадки на практике имеет немало минусов:
    Каждому известно, что именно в верхушке клубня скапливается большое количество глазок, и именно они дают самые сильные побеги. Но в том случае, когда посадка делается глазками вниз, растение начинает активно работать на то, чтобы прорастить их на поверхность почвы. Но в этом случае необходимы благоприятные условия для успешного прорастания. Если же погода капризничает и посылает то засуху, то обильные дожди, ростки могут пропасть и не проклюнуться;
    Перед ростком, посаженным вниз верхушкой, возникает несколько преград. В первую очередь, это почва. Кроме нее, необходимо миновать и такую преграду, как собственные корни. Кроме того, на клубне начинают развиваться и прорастать так называемые спящие почки. Их тоже необходимо миновать. По этой причине для посадки необходимо отбирать посадочный материал весом не менее чем 80 грамм;
    Молодые верхушки ростков проклевываются намного позже посаженных классическим способом. Таким образом, они становятся отличным лакомством для колорадских жуков, поскольку ботва взрослого растения становится твердой и жесткой;
    Если высаживать картофель таким образом в регионах с жарким климатом, то образовавшиеся молодые клубни слабо развиваются и растут;
    Если мульча находится близко от клубня, может поразить его болезнями.

  6. [DeMarco] Ответить

    zvetochek, если Вы полностью уверены, что сможете посадить клубни с такими длинными ростками, не повреждая их, то не обламывайте, сажайте с ростками. Если такой уверенности нет, обламывайте и сажайте. А потеря 20% урожайности это понятие относительное. Эти 20% Вы можете потерять, и если дадите ботву картошки съесть колорадскому жуку, можете потерять, если будете плохо ухаживать, плохо будете окучивать и. т. д., А если посадите эти клубни обломав длинные ростки, (НО!) будете хорошо ухаживать, получите вполне сносный урожай, не хуже соседей. Ботва вырастет из запасных глазков. Поймите на величину урожая влияют не только обломанные ростки, но еще 5-6, а может десяток факторов. Обломанные ростки, это только один из многих факторов, которые влияют на величину урожая. Такие длинные ростки бывают, если картошка хранится при температуре выше +4….+5 градусов. Мы, например, погреб на зиму полностью закрываем, только где-то в середине декабря. До этого на лазе погреба лежит только дощатая крышка. На улице уже -10…-15 градусов, а у нас на лазе только дощатая крышка! Но для этого в погребе на бурте картошки ОБЯЗАТЕЛЬНО должен лежать комнатный термометр. Дошла температура до + 1 градуса, лаз утепляйте. Там за сутки температура поднимется до +3….+4 градусов. В результате такого хранения, у нас картошка не прорастает не только до посадки, до середины лета. Где то в прошлые годы я писал более полный материал о том, как надо хранить картофель. Но давать ссылку я не умею.

  7. alym2 Ответить

    На вопрос, можно ли без ростков сажать картошку, ответ ясен, а как правильно получить здоровую поросль? Способы есть классические и те, которые получены путем проб и ошибок. Общедоступные и наиболее популярные методы получения поросли описаны ниже.
    Проращивание в темном теплом помещении. Результат не самый хороший — побеги получаются бледными и вытянутыми, велика вероятность их обламывания или повреждения. Из глазка вырастет потом новый росток, но на это не всегда есть время. После зимовки некоторые сорта картофеля прорастают самостоятельно, такие отпрыски не годятся для посадки, лучше их обломать и прорастить новые.
    Лучшим способом проращивания считается световой. В этом случае вырастают крепкие зеленые росточки, которые дадут уверенные одновременные всходы.
    Влажный способ подразумевает регулярное опрыскивание клубней в период проращивания. Наличие солнечного света при таком способе не обязательно. Картофель пересыпают опилками, песком, торфом или плодородной землей с большим количеством перегноя. Периодически ящики опрыскивают из пульверизатора.
    При отсутствии времени на предпосадочную подготовку можно подвялить клубни перед высадкой. Для этого картофель выкладывают в один слой в сухом помещении, в этот период глазки пробудятся. Ростков не появится, но всходы будут более дружными.
    Ускорить появление побегов можно, используя эпин, циркон или фитоспорин. Особенно это полезно при использовании влажного метода, когда разведенный препарат добавляется в воду для увлажнения клубней. При сухом проращивании лучше этого не делать.

  8. kaa583 Ответить

    Этот метод посадки можно использовать, когда нужно быстро размножить сорт картофеля, а семенного материала немного. Что нужно знать о посадке картофеля ростками?
    У картофеля были выращены ростки длинной 15-25 см,  выращены специально, в темноте, при комнатной температуре.  Картофель поставила на проращивание в самом конце марта, опрыскивала 1 раз в неделю.
    За неделю до посадки ящик был положен в полиэтиленовый пакет, неплотно закрытый,  опрыскивала  1 раз в 2 дня, и через неделю ростки картофеля дали корешки.
    Ростки готовы к посадке.
    Такие большие ростки можно было и не отращивать, но мне хотелось получить  большой  урожай. Я писала о том, что столоны картофель образует только на этиолированной части стебля ТУТ, а урожай формируется на столонах. В данном случае я получила этиолированный (белый) участок стебля заранее.
    Но можно сажать ростки и по 10-15 см. Все зависит от желания и от возможностей.
    Посадка картофеля ростками.
    Для посадки ростков картофеля нашлось место — грядка метр на метр.
    На этой грядке  сделала 3 ровика шириной 20 см, и  15 см глубиной.
    Аккуратно отделяла ростки и раскладывала их по ровику под наклоном. В каждый ровик уместилось по 12 ростков.
    Далее на фото показан один ровик.
    Посадка картофеля ростками.Таких ровиков было три, и на грядку площадью 1 кв.м уместилось 36 ростков.

    Что нужно знать о посадке картофеля ростками.


    1.     Если мы посадим росток вместе с маточным клубнем,  и сможем засыпать землей,  не сломав его, то слой земли над кончиком ростка может быть и 30 см, и росток этот слой пробьет.
    Если мы росток отделяем от клубня, то кладем его не горизонтально, а под углом, или ставим вертикально. Над кончиком ростка   слой земли  должен быть 2-4 см, быть может и  5 см, но не более, иначе росток не пробьется.
    2. Ростки нельзя засыпать за один раз – сломаются. Если не сразу сломаются, то при поливе сломаются точно. Поэтому засыпаем  поэтапно, слоями земли по 5 см, проливая водой из лейки с рассекателем.
    В итоге, за несколько засыпок у меня получилось, что из земли торчат только кончики ростков, как на фото.
    Засыпка землей ростков картофеля.
    На фото мы видим, что из земли торчат ростки  разной длины, и мы должны засыпать их так, чтобы над каждым ростком был слой земли не более 5 см. Росток не должен видеть солнечного света – сгорит, но и слой земли над ростком не должен быть большим – не пробьет. Аккуратно засыпаем, поливаем и проверяем,  все ли у нас получилось.
    В результате росток,  расположенный под наклоном будет полностью укрыт, а над верхним кончиком ростка  должен быть слой земли не более 5 см.
    3. Нельзя сажать вперемешку или рядом ростки, отделенные от клубня и не отделенные.
      Близко посаженный клубневый картофель задавит картофель из ростков, ботва у ростков будет,  а картофеля не будет. Расстояние между разными посадками картофеля должно быть 80 см —  1 метр, на одной грядке,  или сажать на разных грядках.
    После  отделения  ростков от клубня,  вы можете посадить клубни без  ростков, но отдельно. Клубни дадут ростки, но это произойдет гораздо позже, чем взойдут посаженные  ростки картофеля. Поэтому грядка для клубней тоже должна быть отдельной или  на расстоянии 80см — 1 метр. Клубни картофеля нужно сажать  не в 3 ряда, а в 2 ряда,  на ширину грядки 1 метр.

    Уход за картофелем из ростков.

    Картофель из ростков взошел и довольно быстро.
    После мульчирования капусты осталось немного  елочных иголок, и чтобы хоть как-то прикрыть землю высыпала их на грядку.
    Очень трудно замульчировать  грядку свежескошенной травой при такой частой посадке, даже если трава очень мелкая.  Ведь замульчировать нужно толстым слоем,  и так,  чтобы трава не касалась стеблей растения. Когда сажаю картофель клубнями, то мульчирую как рассказывала в статье «Активная мульча. Мульчирование свежей травой».
    Но повезло. В лесу нашла лежалую  кучу травы, эту кучу кто-то из соседей вывез в лес неделю назад, привезла траву на участок и ей замульчировала.
    Мульчирование картофеля из ростков.
    Отличие свежей травы и травы лежавшей неделю стогом очевидны на фото, но все же,  передать вам полную картину невозможно, поэтому ниже в статье есть  видео, посмотрев  его, вы поймете, о чем я говорю.
    Когда мелкая скошенная трава лежит неделю в стогу, ее объем уменьшается в несколько раз, трава лепится как глина, и ее легко разложить между такими плотными посадками. Разложить так, чтобы она не касалась стеблей культурных растений и при этом толстым слоем.
    Запах от этой травы исчезает через час, а сама трава становится засохшей коркой через 3-4 часа, если на солнце. При поливах не разваливается, если не делать это специально. Почвенные жители съедают этот толстый слой примерно за 1.5 -2 месяца.
    Дальше ухода за картофелем не было, шли дожди, это были хорошие дожди, и все лето поливать картофель не было необходимости. Дожди шли чуть ли не каждый день, иногда 2-3 раза в день. Этим летом в Подмосковье норма по осадкам была превышена в несколько раз. Преимущество высоких грядок, или грядок — коробов, было очевидным.
    «Очень высокие грядки в холодном и дождливом регионе.»
    Фитофтороз на картофеле появился в начале августа.
    Фитофтороз появился не только на картошке из ростков. Раннюю картошку успели убрать до фитофтороза, а ботва  позднего и среднего  картофеля была сильно поражена.
    О том, как я выращиваю раннюю картошку — ТУТ,  расскажу про эксперимент  по выращиванию картошки в ведре — ТУТ

    Уборка картофеля из ростков.

    Из- за фитофтороза   уборка картофеля  производилась раньше  на месяц, чем было нужно. Сказать по правде, я думала, что и картошки не будет совсем! Или картошка будет, но с грецкий орех!
    Картофель был убран на месяц раньше, но урожай вполне приличный – 14 кг с 1 кв.м.
    Как называется сорт картошки, который я сажала  — не знаю. Можно прочитать, как росла первая репродукция этого сорта ТУТ— я получила 90 кг с 5 кв.м, результат 4-й репродукции ТУТ,  получила 100 кг с 5 кв.м.  В этом году  я сажала ростками 5-ю репродукцию.
    Видео » Выращивание картофеля из ростков»:
    Часто пишут, что если сажать картофель 3 года подряд, то сорт выродится. Возможно это и так, если подходить к выращиванию с точки зрения обычного пользователя. Но! Если у вас есть желание и возможности, то тогда можно эту ситуацию изменить. С каждым годом у моей картошки урожайность увеличивается, и признаков вырождения сорта нет. Подробнее читайте:  «Ведро картошки с куста пятой репродукции?»
    На ваши вопросы я отвечу в комментариях.
    Москва
    ©Наталья Сморчкова 2016 – страница автора.

  9. liraois Ответить


    Куст, посаженный вниз ростками, и урожай с него
    За несколько лет общения с картофелеводами–любителями в Омском клубе картофелеводов мне пришлось отвечать на множество вопросов. Чаще всего садоводы интересовались схемами посадки клубней.
    Они спрашивали: «Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду?» Эти вопросы очень важны для любой культуры и, конечно же, для картофеля тоже. Ведь данные параметры определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а, значит, и урожайность.
    Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля. Это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ну, что тут думать? Копнул лопатой – вот и глубина. Так и поступает большинство картофелеводов. Однако глубина посадки тоже имеет большое значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.
    Итак, на какую глубину нужно высаживать клубни, чтобы получить максимальный урожай?
    Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.
    Обычно глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней стороны клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов:
    при ранней посадке в непрогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше, и картофель здесь не испытывает недостатка тепла;
    при засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из-за недостатка влаги;
    на легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже, чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве – песок и супесь, как правило, более аэрированы.
    при мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеле­невших клубней, вылезших на поверхность. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.
    при глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картофель – тем выше будет урожай. К тому же в этом случае увеличивается количество растений, больных ризоктониозом, из-за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того, глубокая посадка усложняет уборку картофеля.
    В любом случае нужно стараться высаживать клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выровненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.

    При этом способе посадки клубни легко выкапывать
    У нас, на юге Омской области, складываются своеобразные погодные условия. Короткий период вегетации, весенне-летняя сушь и высокие температуры июля, а также тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.
    Недостаток весенней влаги (недостаточна толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки – верхний слой почвы быстро сохнет. Июльская жара (до 40 градусов) тоже предполагает более глубокую посадку – при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.
    С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картофель взошел раньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и зачастую уродливых клубней – почва слишком плотная и слабо аэрированная.
    Последние восемь лет в своем огороде я не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это поначалу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ высаживать клубни, не заглубляя их в почву больше, чем на 5 см от поверхности. Для этого стал использовать мульчирование – в качестве мульчи применял солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом я уже рассказывал в своих статьях.
    При этом моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, а это снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни формируются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя при этом клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины ростков 2-3 см (см. фото), а затем высаживать семенной материал вниз ростками. Если точнее – я располагаю пророщенный картофель в почве так, чтобы его ростки были внизу под клубнем и максимально контактировали с почвой.

    Клубни для посадки ростками вниз
    Резон здесь простой. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты, и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполнены воздухом и обеспечивают хорошую аэрацию корням картофеля.
    Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров.
    Еще одно преимущество посадки вниз ростками – куст формируется более широким, чем при посадке ростками вверх. Огибая маточный клубень, ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит, лучшему фотосинтезу – развитию растений в начальный, очень важный период.
    Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. На фото вы можете увидеть отбор из гибрид-популяции Барс, средний урожай с куста – 3 килограмма. Максимальный – 5, 6 кг. С сотки собрано 700 кг (17,5 мешков). Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками – клубни все под мульчей.
    Исследуя развитие картофеля, высаженного ростками вниз, я заметил еще один неожиданный эффект посадки вниз ростками – активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже я нашел способ заставить куститься все ростки. Для этого нужно прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Это я объясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель – отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, выросшем из одного, но разветвленного под землей ростка, клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей клубней много.
    Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше – верхний слой быстрей прогревается, а заглублять клубни мне не нужно.
    При посадке картофеля вверх ростками нарастить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания. Просто посадка ростками вниз позволяет избежать такой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции.
    При желании получить свежие клубни раньше тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю сухими опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности. Ко времени посадки на клубне сформировано много толстых, сочных ростков, которые уже нацелены на развитие к поверхности почвы, вы видите это на фото.
    При любом выборе способа посадки – вверх ростками или вниз – вы должны помнить, что клубни картофеля будут формироваться на ответвлениях – столонах, которые исходят из стебля растения, т.е. над маточным клубнем.
    Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *