Нужна ли пароизоляция при утеплении деревянного дома снаружи?

13 ответов на вопрос “Нужна ли пароизоляция при утеплении деревянного дома снаружи?”

  1. Rexcrusher Ответить

    При утеплении стен деревянного дома многие совершают как минимум одну из четырех наиболее коварных ошибок, которые приводят к быстрому гниению стен.

    Важно понимать, что внутреннее теплое пространство дома всегда насыщенно парами. Пар содержится в выдыхаемом человеком воздухе, образуется в большом количестве в ванных комнатах, кухнях. При этом, чем выше температура воздуха, тем большее количество пара он может удерживать. При понижении температуры способность к удерживанию влаги в воздухе снижается, а излишки выпадают в виде конденсата на более холодных поверхностях. К чему приведет подпитка влагой деревянных конструкций – догадаться не сложно. Поэтому хочется обозначить четыре основных ошибки, которые могут привести к печальному результату.

    Внутреннее утепление стен

    Утепление стен изнутри крайне нежелательно, поскольку точка росы переместится внутрь помещения, что будет приводить к конденсации влаги на холодной деревянной поверхности стены.
    Но если это единственный доступный вариант утепления, то нужно обязательно позаботиться о наличии пароизоляции и двух вентиляционных зазоров.

    В идеальном случае «пирог» стены должен выглядеть так:
    — внутренняя отделка;
    — вентиляционный зазор ~30 мм;
    — качественная пароизоляция;
    — утеплитель;
    — мембрана (гидроизоляция);
    — второй вентиляционный зазор;
    — деревянная стена.

    При этом нужно помнить, что чем толще слой утеплителя, тем меньший перепад наружной и внутренних температур потребуется для образования конденсата на деревянной стене. А чтобы обеспечить необходимый микроклимат между утеплителем и стеной, в внизу стены просверливается несколько вентиляционных отверстий (отдушин) диаметром 10 мм на расстоянии примерно одного метра друг от друга.
    В случае, если дом расположен в теплых регионах, и перепад температур внутри и снаружи помещения не превышает 30-35°С, то второй вентиляционный зазор и мембрану теоретически можно убрать, положив утеплитель прямо на стену. Но чтобы сказать точно, нужно произвести расчет положения точки росы при различных температурах.

    Использование пароизоляции при утеплении снаружи

    Размещение пароизоляции на наружной части стены – это более серьезная ошибка, особенно если стены внутри помещения этой самой пароизоляцией не защищены.

    Брус хорошо впитывает влагу из воздуха, и если он будет гидроизолирован с одной из сторон – ждите беды.
    Правильный вариант «пирога» при наружном утеплении выглядит так:

    — внутренняя отделка (9);
    — пароизоляция (8);
    — деревянная стена (6);
    — утеплитель (4);
    — гидроизоляция (3);
    — вентиляционный зазор (2);
    — внешняя отделка (1).

    Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью

    Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью при утеплении стен снаружи, например плит из экструдированного пенополистирола, будет эквивалентно размещению на стене пароизоляции. Такой материал запрет влагу на деревянной стене и будет способствовать гниению.
    На деревянных стенах размещают утеплители эквивалентной или большей паропроницаемостью, чем у дерева. Тут отлично подойдут различные минераловатные утеплители и эковаты.

    Отсутствие вентиляционного зазора между утеплителем и наружной отделкой

    Пары, проникшие в утеплитель, смогут эффективно удаляться из него только при условии наличия паропроницаемой вентилируемой поверхности, коей является влагозащитная мембрана (гидроизоляция) с вентиляционным зазором. Если к ней вплотную расположить тот же сайдинг, выход паров будет сильно затруднен, и влага будет конденсироваться либо внутри утеплителя, либо, что еще хуже, на деревянной стене со всеми вытекающими последствиями.
    Также вам может быть интересно:
    — 8 ошибок при строительстве каркасных домов (фото)
    — Чем дешевле отапливать дом (газ, дрова, электричество, уголь, дизель)

  2. ghostcastle Ответить

    Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.
    Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.
    Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

  3. Cogra Ответить

    При строительстве деревянного дома пароизоляция крепится изнутри, а ветро- и гидроизоляция – снаружи. Исключение может быть в тех случаях, когда утеплитель закрепляется со стороны помещения. Но такой вариант при новом строительстве нежелателен. Это вызвано тем, что по правилам теплоизоляционный материал должен закрепляться со стороны холодного воздуха. Отклоняться от этого можно только при наличии веских причин.
    Схема слоев стены деревянного домаПеред началом работ по утеплению стен деревянного дома необходимо очистить поверхность снаружи от загрязнений и пыли. Для закрепления пароизоляционного материала потребуется подготовить металлические скобы или гвозди. Все крепежные элементы должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием.
    Для проклеивания стыков полотен материала нужна специальная лента. При монтаже пленки для экономии денежных средств часто используют строительный скотч.
    Проклейка швов скотчемПри выполнении монтажа пленок и мембран снаружи и изнутри помещения требуется соблюдать несколько правил:
    к стене полотна крепятся в любом направлении, рисунком на себя;
    нахлест одного полотна на другое должен составлять не менее 10 см;
    ширина ленты для проклейки стыков — минимум 10 см;
    вблизи оконных проемов необходимо предусмотреть небольшой запас с учетом деформаций (он представляет собой складку);
    рядом с конами материал должен быть надежно защищен от солнечных лучей (к ним особенно неустойчив полиэтилен).
    Пароизоляция стен дома закрепляется скобами на очищенную поверхность. После чего на материал устанавливаются рейки каркаса для обшивки и установки утеплителя. Грамотная защита минеральной ваты от всех видов влаги позволит продлить срок службы всего здания.

  4. red tears Ответить

    Для такого варианта дома пароизоляцию ставить нет необходимости во всех помещениях, за исключением постоянно влажных зон.
    Влага в виде водяного пара, попаающая в холодное время года в стены, будет частично поглощаться древесиной, частично выходить наружу через минвату в вентзазор. Летом процесс будет аналогичным, но в обратном направлении.
    Совет на сайте Урсы об установке пароизоляции между брусом и минватой выглядит…гм…спорным, напавленным, прежде всего, на обеспечение рабочих качеств минваты, но не конструкции в целом. При наличии сквозной щели в брусе (такое бывает) влажный воздух изнутри дома доставит пар, который будет выпадать конденсатом на пароизоляции и локально увлажнять брус, создавая среду для вокникновения грибка и плесени.
    Консультанты из Урсы, кроме того, забывают, что паропроницаемые стены проницаемы не только для водяных паров, но и для других газов. Имея пароизоляцию в стенах (и, предположительно, кровле), при наличии современных плотных окон и дверей возникнет жесткая необходимость либо в более частом проветривании, либо в приточке. Проницаемая же стена позволяет выводить из помещения углекислоту и заменять ее кислородом естественным образом, не прибегая к тотальной замене воздуха помещения.
    Например, углекислый газ в воздухе содержится в концентрации <0.04%. ПДК - 0.1%. Основной причиной увеличения количества заболеваний органов дыхания у детей и взрослых в развитых странах является воздействие загрязненного воздуха и повышенного уровня углекислого газа в помещениях.
    Если стена газопроницаема, то значительная часть излишков углекислоты и, соответственно, недостатка кислорода, будет проходить из/в помещения, будет осуществляться выборочное газозамещение без смены всего объема возуха.
    Это даст некоторую экономию, кстати, и на расходах по теплу.

  5. Xeks Ответить

    В число преимуществ деревянного дома входит уникальный микроклимат. Это объясняется способностью древесины вбирать излишки влаги и отдавать их, когда воздух в помещении пересушен. Также через деревянные стены происходит постоянный воздухообмен – в доме легко дышится.

    Если дом возведен из сухого оцилиндрованного бревна или клееного бруса, и толщина стен достаточна, чтобы удерживать тепло внутри постройки, то он не нуждается в дополнительной теплоизоляции. В случае, когда строительство велось из пиломатериала естественной влажности, либо при недостаточной толщине стен, необходим монтаж внешнего или внутреннего утепления.
    Чтобы не свести к нулю преимущества деревянного дома и не спровоцировать гниение древесины, следует внимательно отнестись к выбору теплоизоляционного материала. Он должен пропускать воздух, поэтому рекомендуется остановить выбор на минеральной (базальтовой) вате, которая не подвержена биологическому разрушению.
    Из-за волокнистой структуры минеральная вата способна набирать влагу. Это становится причиной:
    резкого снижения теплоизоляционных свойств материала, промерзания;
    деформации утеплителя (намокнув, он сминается и сползает вниз);
    гниения деревянных стен, контактирующих с увлажненным теплоизолятором;
    отсыревания и повреждения внутренней отделки.
    Чтобы влага не попадала в утеплитель, требуется защитить его при помощи специального барьера из пленки с соответствующими свойствами. Рассмотрим, какой должна быть пароизоляция для стен деревянного дома.

    Пароизоляционные материалы

    В зависимости от выбранного варианта утепления, пароизоляционный барьер монтируется снаружи дома или внутри помещения. Важно подобрать материал с оптимальными эксплуатационными качествами, чтобы в доме было тепло и комфортно, теплоизоляционный пирог прослужил долгий срок, а деревянные стены не были повреждены грибком.
    Деревянному дому не нужна абсолютная изоляция от пара, проходящего через утеплитель и стены в ходе естественного воздухообмена. Использование герметичных материалов при внутреннем утеплении приведет к «парниковому эффекту» в помещении.
    Определим, какой пароизоляционный материал лучше выбрать. В строительстве применяется три вида пароизоляторов:
    полиэтиленовая пленка;
    мастика;
    мембранная пленка.
    Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, поэтому ее использование внутри дома противопоказано – даже при хорошей вентиляции в помещении будет некомфортно. Полиэтилен способствует оседанию конденсата, что может повлечь повреждение финишной отделки стен.

    Популярен совет перфорировать полиэтиленовую пленку игольчатым валиком, чтобы она пропускала воздух. Но вместе с воздухом такой барьер станет пропускать и водяные пары, то есть, не сможет выполнять свою функцию. Для внешнего утепления полиэтиленовая пленка также не очень подходит, поскольку материал теряет прочность под воздействием высоких и низких температур.
    Мастика, способная пропускать воздух, но задерживающая пар, для деревянных стен не подходит. Данный материал наносится непосредственно на строительные конструкции, а нам требуется защитить утеплитель от воздействия пара.
    Пароизоляционные мембраны характеризуются многослойной структурой и способностью задерживать излишки влаги, пропуская воздух. Мембранные материалы подходят для внутреннего утепления и могут использоваться в составе наружного теплоизоляционного «пирога».

    Особенности пароизоляционных мембран

    Мембранный материал воздухопроницаем и в определенной степени паропроницаем. Это позволяет обеспечивать нормальный газообмен через стены, пользуясь преимуществами деревянного дома. При этом волокнистый утеплитель внутри помещения будет защищен от излишков влаги, для удаления которой потребуется качественная вентиляция. При внешнем утеплении излишки влаги уходят через вентиляционные зазоры.


    Когда проектируется система утепления, требуется подобрать подходящий пароизоляционный материал. Мембраны различаются по степени воздухо- и паропроницаемости, по структуре.
    Внутренняя сторона мембраны может быть шероховатой за счет включения волокнистого материала. Этой стороной она должна быть повернута к утеплителю – в этом случае проникшие сквозь барьер излишки влаги останутся на поверхности мембраны, а не попадут в теплоизолятор. Мембраны с антиконденсатной поверхностью предназначены для применения в составе внутреннего утепления деревянных стен.
    Снаружи мембрана может быть фольгирована – металлизированный слой отражает тепловое излучение, что способствует теплосбережению. Пароизоляцию с фольгированной стороной рекомендуется использовать при обустройстве деревянных бань и саун.
    Материал для создания пароизоляционного барьера выбирается с учетом эксплуатационных особенностей теплоизоляционного «пирога».
    Стеновой пирог деревянного дома в разрезе
    На российском рынке популярностью пользуются:
    «Мегаизол А», «Мегаизол SD», «Изоспан А» (в том числе с огнезащитными добавками) – для монтажа внешней теплоизоляционной системы деревянного дома;
    «Мегаизол В», «Изоспан В» — для внутреннего утепления жилых и подсобных помещений;
    «Изоспан» FD, FS, FX – для помещений с повышенными требованиями к эффективности теплоизоляции (бани, сауны и т.д.).

    Монтаж внутри помещений

    Когда нужна защита утеплителю внутри дома, мембранный материал крепят поверх обрешетки, между элементами которой вставлены плиты минералватного утеплителя. Обратите внимание на указания производителя, чтобы закрепить мембрану правильной стороной внутрь.
    Полотна крепятся внахлест (не менее 2 см), стыки аккуратно проклейте алюминиевым скотчем. Чтобы надежно прикрепить мембрану к обрешетке, используйте строительный степлер со скобами. Пленка не должна провисать, иметь разрывы и зазоры. Особое внимание уделяется креплению материала по периметру, чтобы свести к минимуму возможность проникновения влаги под мембрану.

    Монтаж снаружи дома

    Когда утеплитель монтируется снаружи дома, пароизоляционный барьер разделяет теплоизолятор и деревянную стену. На плоских (брусовых) стенах, чтобы уходила влага, которую пропустит древесина, нужна обрешетка из реек толщиной 25 мм. Ее набивают с шагом 80-100 см и поверх крепят мембрану или другой материал, препятствующий проникновению пара в утеплитель.

Добавить комментарий для VideoAnswer Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *