Почему машина не заводится с первого раза на холодную?

11 ответов на вопрос “Почему машина не заводится с первого раза на холодную?”

  1. Garilla46 Ответить


    Не заводится машина может по многим причинам. Причем водители сталкиваются с проблемой, когда машина не заводится в мороз, на холодную, на горячую, после проведения капитального ремонта и так далее. Такая проблема не обходит стороной как бензиновые (инжекторные и карбюраторные), так и дизельные двигателя. Самыми распространенными причинами того, что машине не заводится, является разряженный аккумулятор, проблемы в системе подачи топлива, грязные фильтры и прочее. Такая ситуация может произойти не только с автомобилем, хозяин которого не заботится о техническом состоянии машины, но и у автовладельца, регулярно заботящемся о своем «железном коне». Далее рассмотрим перечисленные ранее причины более детально, и разберемся, что можно сделать в том или ином случае.

    Популярные причины

    Перечислим самые распространенные причины по которым машина отказывается заводится, а также краткие советы, что предпринимать в конкретном случае:
    Проблемы с аккумуляторной батареей. Разряд аккумулятора возможен при долгом простое машины в гараже или на стоянке. Особенно, если температура воздуха отрицательная. При этом аккумулятор может разрядиться на 30-35%. Выходов из этой ситуации несколько. Для начала нужно на некоторое время (2-3 секунды) включить дальний свет для того, чтобы активировать электролит. Также стоит проверить, не окислились ли клеммы на аккумуляторе, и хороший ли на них контакт. Однако лучше всего при долгой стоянке снимать батарею и заряжать ее
    Система подачи топлива. Если стартер работает, но двигатель не заводится, одна из причин этого — неисправность бензонасоса. Необходимо провести замер давления в топливной магистрали. Это даст представление о состоянии насоса, фильтра и других узлов системы. Также возможно повреждение топливного шланга. Это можно выяснить визуально по потекам и запаху топлива. Выход — замена фильтра или шланга, ремонт или замена бензонасоса.
    Свечи зажигания. Одной из причиной может быть отложение сажи на свече. В свою очередь, причина этого заключается в образовании неправильной топливной смеси. Еще одна причина — масло на свече зажигания, что может быть следствием перелива его уровня. Еще причины — лаковые или шлаковые отложения, износ электрода или разъема свечи и так далее. Выход — выкрутить, проверить, протереть или высушить проблемную свечу. При необходимости заменить ее.
    Воздушный фильтр. Засоренный фильтр также может стать причиной того, что двигатель не заводится. Необходимо проверить его состояние, при необходимости произвести замену.
    Предохранители. Необходимо сразу проверить три реле с предохранителями — ЭБУ, вентилятора и топливного насоса.
    Стартер. Проверить его работу можно путем подачи на контакты напряжения непосредственно с аккумуляторной батареи. Если при этом он не крутится или не происходит выбрасывание бендикса, необходимо провести демонтаж стартера и замену неисправной детали.                                                                Кроме перечисленных причин существуют также и множество других. Далее рассмотрим распространенную ситуацию, когда машина не заводится на морозе и почему это происходит.

    Не заводится машина в мороз

    Если в автомобиле все части двигателя исправны и работают нормально (сюда относятся хорошо заряженный аккумулятор, залитое зимнее масло, исправные свечи зажигания, новые или просто чистые топливные и воздушные фильтры, целая изоляция на проводах, исправный трамблер, отсутствие воды в баке и проводке), то он должен без проблем заводиться при морозах до -15°С (хотя для многих отечественных автомобилей критичная температура может быть и выше). При более суровых морозах необходимо использовать дополнительные приемы и средства.

    Не заводится машина на холодную

    Также часто двигатель барахлит, если он холодный. Основными причинами того, что не заводится машина на холодную, являются следующие:
    слабый заряд аккумуляторной батареи;
    неправильно выбранное масло для двигателя (слишком густое);
    неверно выставленные зазоры на клапанах;
    неисправность в работе датчика температуры двигателя;
    неисправность в ДМРВ;
    засорение клапана ХХ;
    грязная дроссельная заслонка;
    неисправные свечи зажигания, поврежденные высоковольтные провода или катушка зажигания;
    подсос воздуха в топливную систему;
    неисправность в регуляторе давления в топливной системе;
    слабое давление топлива (как правило, из-за засорения топливного фильтра);
    неисправности в работе топливного насоса;
    низкое качество топлива.

    Машина не заводится на горячую

    Также много водителей сталкиваются с проблемой, когда машина не заводится на горячую. Такая ситуация имеет ничуть не меньше причин нежели предыдущая. Однако можно выделить такие:
    выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости;
    разгерметизация топливных форсунок;
    у дизельных двигателей — неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД).

    Не заводится машина с бензиновым двигателем

    По статистике легковых машин с бензиновым двигателем гораздо больше. Причины возникновения проблем с запуском бензиновых и дизельных двигателей существенно отличаются. Также существуют различия между карбюраторными и инжекторными двигателями. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

    Не заводится карбюраторный двигатель

    Перечислим основные причины, по которым может не запускаться карбюраторный двигатель, а также методы их устранения:
    Полностью или частично разрядился аккумулятор. В первом случае при попытке запуска на приборной доске не засветится ни одна лампочка, а стартер не прокрутится. Во втором — энергии от аккумулятора недостаточно. чтобы запустить двигатель. О низком заряде будет свидетельствовать стрелка прибора или соответствующий индикатор на приборной доске. В любом случае, нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже нормы, следует либо “прикурить” от другого автомобиля, либо снять и зарядить аккумулятор.
    Не работает стартер. Тут может быть два вида причин — механическая или электрическая поломка. К первым относится износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. К электрическим — пропадание контакта, биение ротора, замыкание обмоток, обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов.
    Проблемы с карбюратором. Их может быть очень много. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо выполнить определенные действия.
    Выход из строя свечей зажигания. Необходимо выполнить действия, описанные в предыдущем разделе.

    Не заводится инжекторный двигатель

  2. prestigio3350 Ответить

    ну вот уже нормальный ответ.
    что касается 3 мин, не соглашусь без давления хватит максимум на 15-20 сек…
    не знаю как у тебя получилось 3 минуты…
    заводить без давления не пробывал конечно так експерементировать, но когда не качал бензонасос хватило сек на 15-20.
    что касается заводки без подкачки — реально летом вполне… так как другие температуры, густота вещест и их воспламеняемость…
    Что касается работы топливной системы.
    Работа топливной системы осуществляется следующим образом. При включении зажигания топливный насос закачивает топливо в систему. При прохождении через топливный фильтр происходит его очистка. Далее топливо поступает в систему впрыска, где происходит распыление и образование топливно-воздушной смеси.
    На некоторых автомобилях рабочее давление в топливной системе создается при открытии водительской двери (включается топливный насос).
    systemsauto.ru/fuel/fuel.html
    взято отсюда,
    по нормальному должно создаться рабочее давление в топливной системе.
    если летом исходя из температур этим можно пренебречь то зимой при холодах не получиться не произойдёт сгорание достаточного количества смеси для раскрутки движка… тоесть пару оборотов и глохнем.
    что кассается масла зимой оно намного гуще чем летом что создает дополнительное сопротивление стартеру при раскрутке движка.
    поэтому моргание вовсе не причём, пока не будет двиг обеспечен нужным давлением топлива двиг не заведется.
    ну а теперь собственно из мануала 2170. помоему тут исчерпывающе сказано… как готовится смесь при запуске и вовремя работы.
    automn.ru/vaz-2170/vaz-44…m_id-6233.m_id2-6239.html
    Особенностью системы впрыска автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчика фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно или одновременно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и на динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
    Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя и совместно с блоком управления двигателем и форсунками образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени.

  3. Pavel60ru Ответить

    Сейчас июль 2018 года. Машина наша 2000 года выпуска и всегда сразу заводилась, даже когда было старое масло и никто особо не вкладывался в ее ремонт. Началось все в конце осени.Вдруг на горячую машина стала иногда заводится то с 3 -го или даже с 4-го раза. Учитывая, что АКБ пошел 7 год, я поехала в магазин за новой батареей. Но предварительно попросила сделать нужные замеры. мне отказали в продаже АКБ целых 2 раза, потому что сказали что дело не в АКБ.было просто сильно влажно, возможно электрика шалила… Тогда проблема возникала редко и при заводе двигателя на горячую. Потом само прошло !
    К концу зимы машина регулярно перестала заводиться на холодную Но так как АКБ старая, я просто стала заводить машину не сразу а в “раскачку” то есть не до конца поворачивала ключ зажигания, включала дальний свет, габариты, потом все выключала и делала все заново и только с 3-го раза до конца поворачивая ключ так я как бы будила АКБ от спячки и это помогало всегда.А на горячую машина отлично заводилась. Но закончилась зима, весна а машина стала еще хуже заводится, включалась только с 4 раза. К тому же одновременно с этой проблемой появилась другая: над крышкой бензобака стало после поездки мокро, в салоне стало часто пахнуть бензином.особенно если бак почти полный. Мне дали совет не заправляться подзавязку и приоткрывать крышку бензобака во время завода машины (потом выходить и закручивать ее обратно) Это должно было помочь машине завестись сразу. или советовали потом мне купить крышку с клапаном, для сброса давления от “Калины”. Я параллейно пыталась решить эти 2 проблемы в разных мастерских. С первой, что не заводится на холодную, было более менее понятно, потому что у меня был список из интернета с которым я поехала к мастерам. Свечи были в порядке. Средством для чистки карбюраторов почистили реле коленчатого вала, если не ошибаюсь, пишу по памяти )), дроссель и настроили по меткам ГРМ. Теперь самое интересное! После того как я увидела сколько там было грязи, то естественно стала надеяться, что машина сразу начнет работать по новому. Но стало только чуть лучше. Машина на холодную заводилась теперь только со второго раза и я по прежнему стала продолжать заводиться в раскачку. АКБ то таже осталась.емкость ее небольшая уже! Читая о долгих мучениях автолюбителей и о том что многие меняли в машине пятое и десятое и ничего не помогало! У меня же потом стали еще появляться моменты, когда машина пыталась на горячую уже не сразу заводиться! А с приоткрытой крышкой бензобака машина лишь первое время сразу хорошо заводилась. Я уже и не надеялась и вот настал тот момент икс! Я о нем написала уже в предыдущем блоге, когда машина во время включения двигателя вообще “потухла .” Так вот по прошествии небольшого времени после этого случая, вдруг одновременно сразу решились обе проблемы как бы сами. Теперь машина сразу заводится и нет на сепараторе стекающего дождя из бензина и не важно что бак почти полный. там вокруг крышки теперь сухо! )))
    Что же все таки помогло?! Я читала в интернете что “авто мозги” как бы сканируют состояние всего механизма в машине и даже стиль вождения водителя, делаются выводы, потом происходит корректировка всей этой сложной системы. После снятия АКБ на подзарядку, например, после включения двигателя заново, авто мозг (электроника) все оценивает и и осмысливает, на это время даже расход бензина немного увеличивается и процесс не быстрый, нужно сделать несколько таких поездок!
    В моем случае после чистки деталей, настройки ГРМ, нужно было перезагрузить электронику, чтобы мозг стал работать по новому. Ведь если даже, например заправляться при незаглушенном двигателе, то прибор может и не показать что вы заправились, у меня так один раз было, я испытала тогда небольшой шок ! А здесь нужно просто снять клему с АКБ и через несколько минут поставить ее на место. Информация обновится и будет надежда, что через несколько поездок, машина заработает еще лучше или как должна! Мне помогло! При автодиагностики нужно учитывать что поломки бывают механические или дело может быть в электирике, также не нужно забывать, что всем управляет электроника и еще может глюкануть сигнализация. .
    После перезагрузки проездила комфортно неделю. Сейчас стоит 38 град. жары. На днях пришлось очень много ездить по разным дорогам : трасса, город, “стиральная доска” из плит. Наверное растряслась машина?!Проблемы вернулись. точнее: снова стало пахнуть бензином, вокруг крышки бензобака стало мокро, машина на холодную уже заводилась со второго раза, работу бензонасоса на старте стало почти не слышно или показалось ))…так же видеорегистратор постоянно отключаться стал. Так как я больше “ничего не умею”, я снова сняла клему с АКБ и через несколько минут поставила ее на место. Проблемы снова ушли причем даже не пришлось ждать несколько поездок. После перезагрузки все наладилось. Наверное дело в электрике или электронике, поэтому проблемы возвращаются ?!

  4. evgen010270 Ответить

    я просто предположения строю, может еще датчик коленвала проверить надо
    у д коленвала сопротивление должно быть в пределах 550–750 Ом
    для дпдз посложнее:Для проверки напряжения питания отсоединяем от датчика колодку проводов. Включаем зажигание и тестером измеряем напряжение между выводами «А» и «В» колодки проводов. Напряжение питания должно составлять около 5В. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку проводов и при включенном зажигании измеряем напряжение (провода колодки можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) между выводами датчика «В» («масса») и «С» (ползунок) – оно должно быть не более 0,7В. Поворачивая рукой пластмассовый сектор привода, полностью открываем дроссельную заслонку и вновь измеряем напряжение – оно должно быть более 4В. Выключив зажигание, отсоединяем колодку проводов и подключаем омметр между выводами «С» и «А» (или «В») датчика. Медленно поворачивая сектор привода, следим за показаниями стрелки тестера. Во всем диапазоне рабочего хода скачков стрелки быть не должно.-мурзилка
    рхх:1. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора (при выключенном зажигании), отжав ее пружинный фиксатор.
    2. Включите зажигание и измерьте тестером в режиме вольтметра напряжение между выводом А колодки и «массой» автомобиля.
    3. Повторите измерение поочередно для остальных выводов колодки (B, C и D). Показания тестера для этих четырех измерений должны быть в пределах 0,4–12 В.
    4. Переключите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между выводами А и В регулятора, а затем между выводами C и D. Сопротивление должно быть в пределах 40–80 Ом.
    проверяется обычным мультиметром

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *