Почему при торможении бьет руль на ваз 2110?

17 ответов на вопрос “Почему при торможении бьет руль на ваз 2110?”

  1. I love you Александра Ответить

    Как устранить подобную проблему? Водители, которые считают, что к данному недостатку приводят бракованные детали тормозной системы, проводят их замену. Однако, подобный подход эффективен не всегда. Замена запчастей помогает не надолго, поэтому установка новых деталей взамен имеющихся – это бесполезная трата денег и времени. Замена якобы бракованных деталей напоминает ситуацию, когда при сильной простуде больной пытается вылечиться всего лишь горячим чаем.

    Опытные водители рекомендуют производить замену всех тормозных дисков на новые, при этом новые диски обязательно должны быть импортного производства. Дело в том, что замена имеющихся дисков на новые отечественные может привести только к усугублению проблемы. Это объясняется тем, что металл, из которых изготовлены российские диски более «сырой» в сравнении с импортными образцами, а потому он очень быстро изнашивается от контакта с тормозными колодками. Не последнюю роль в этом процессе играет дорожная пыль и песок.
    Иногда, даже установка высококачественных дисков импортного производства не позволяет добиться положительного результата, так как корень имеющейся проблемы находится совершенно в ином месте.

    Пример из жизни

    Авто ВАЗ 2112 с пробегом 55 тысяч км. При попытке затормозить на высокой скорости возникает сильная дрожь рулевого колеса. В ходе профилактических мероприятий была выполнена проверка ходовой части авто и органы его управления. По результатам тестирования произведена замена рулевого наконечника с левой стороны и выполнена балансировка колес. Однако, для устранения неисправности необходимо выполнить шлифовку или замену тормозных дисков.
    Необходимо отметить, что проточкой тормозных дисков следует заниматься только квалифицированному мастеру, поэтому не доверяйте эту серьезную операцию первому попавшемуся токарю. Также, не следует обращать серьезного внимания на некоторую шероховатость поверхности после проточки, она абсолютно не опасна.

    Обычно, толщины тормозного диска достаточно для выполнения проточки. Напомним, что у автомобиля ВАЗ 2110 и ему подобных величина приемлемой толщины вентилируемого диска равна 17,8 мм, такой же показатель для не вентилируемого диска равен 10,8 мм.
    Производим установку дисков совместно с опытным токарем. Остается закрепить суппорт, после чего установить колесо на свое место, однако, что-то не дает покоя. Интуиция подсказывает, что не следует торопиться устанавливать на место колесо, предварительно следует проверить величину биения тормозного диска. Бывает же такое – засомневался в квалификации мастера. Как правило, отточенные дики гораздо лучше заводских экземпляров. Но все же интуиция не дает покоя и требует перепроверить.
    После перепроверки выяснилось, что величина биения рабочей поверхности тормозного диска находится в пределах двадцати пяти соток. Завод-изготовитель допускает величину на уровне пятнадцати соток. Вопрос: «Зачем на высокой скорости подобное чувствительное биение, которое приводит к бешеному движению стрелки индикатора?»
    Пытаемся выяснить, в чем же дело. На подшипник грешить не стоит, так как он подвергался дополнительной перепроверке. Демонтируем диск и в очередной раз производим замер величины биения ступицы. Пипец, аж 18 соток! Нормально! Привет работникам ВАЗа и всем его поставщикам…

  2. ГРАЖДАНИН-РФ Ответить

    Двигатель
    Блок цилиндров (35)
    Клапаны (2)
    Масляный насос (1)
    Насос охлаждающей жидкости (7)
    Обслуживание двигателя (86)
    Поршни (3)
    Радиатор системы охлаждения (1)
    Распределительный вал (16)
    Ремень ГРМ (9)
    Ремонт двигателя (14)
    Система зажигания (4)
    Замки
    Замок зажигания (22)
    Механические замки (3)
    Центральный замок (37)
    Коробка передач
    Замена масла (27)
    Кулиса (29)
    Подшипники (46)
    Ремонт коробки передач (92)
    Сальники (5)
    Кузов
    Багажник (2)
    Бампер (4)
    Двери (11)
    Крылья (3)
    Крыша (1)
    Лонжерон (1)
    Пороги (7)
    Ремонт кузова (1)
    Рулевое
    Рулевая рейка (18)
    Рулевые наконечники (8)
    Руль (21)
    Салон
    Бортовая система контроля (33)
    Обшивка (22)
    Освещение (87)
    Приборная панель (1)
    Стекло (82)
    Шумоизоляция (26)
    Своими руками
    Система отопления и охлаждения
    Топливная и выхлопная системы
    Бензобак (2)
    Бензонасос (59)
    Воздушный фильтр (49)
    Глушитель (18)
    Инжектор (302)
    Карбюратор (22)
    Катализатор (1)
    Обслуживание (71)
    Расход топлива (7)
    Тормоза
    Бачок тормозной жидкости (9)
    Главный цилиндр (19)
    Ремонт тормозов (2)
    Ручной тормоз (2)
    Тормозной диск (14)
    Тормозные колодки (6)
    Тормозные цилиндры (5)
    Трансмисия, сцепление
    Диск сцепления (8)
    Корзина (1)
    Подшипник (7)
    Ремонт сцепления (39)
    Тросик сцепления (49)
    Тюнинг
    Тюнинг капота (9)
    Тюнинг коробки передач (6)
    Тюнинг салона (3)
    Ходовая
    Карданый вал (1)
    Колеса (12)
    Ремонт (12)
    Стойка (61)
    Ступица (3)
    Электрическая система
    Генератор (131)
    Датчики (268)
    Очиститель стекла (24)
    Предохранители (4)
    Проводка (5)
    Сигнализация (31)
    Стартер (123)
    Фары (59)

  3. Andromagamand Ответить

    Проблема: Биение руля при торможении.
    С “новья” было нормально. Потом постепенно появилось и нарастало до неприличия.
    Заменил т/диски и передние колодки (диски BREMBO, колодки RONA).
    Километров двести ездил отлично, затем опять биения постепенно достигли прежних величин.
    Ну, думаю, колодки “левые”. Поставил LUKAS, и опять всё повторилось – километров 200 идеально, затем постепенно биение нарастает.
    Kettle
    Может суппорты? Как “на глаз” определить некондиционный я не знаю, но еще на ТО1 мастер сказал, что мой правый был “левый” и заменил по гарантии.
    svet
    Биение руля при торможении не всегда происходит из-за дисков, плохих сурортов или колодок. Иногда, нужно проверять еще и пружинки в механизме возврата, а то может они ослабли или сломались. А может и банально гразь попала, потому как пыльники порваны. Это может объяснять и почему после смены колодок все стало лучше – во время смены тебе “разтресли”, а теперь они опять залипать начинают…
    Danila
    Посмотри ступицы. Проверяется элементарно, вывешиваешь колесо (желательно не на штатном домкрате), снимаешь колесо, заводишь, можно на 2 или 3-ей передаче, к суппорту прислоняешь отвёртку, чтоб она была перпендикулярна рабочей поверхности тормозного диска. Смотришь есть биение или нет, если биение есть, выкидываешь торм. диск, и примерно таким же способом смотришь биение ступици, если биение есть вместе с диском выкидываешь ступицу, покупаешь новый подшипник, ступицу, хороший торм. диск. если ступица не бьёт, выкинуть достаточно только торм. диск или проточить. Тоже на всякий случай проделываешь и для другого колеса, если биение увидел сразу.
    Колодки ставить неплохо “Бендикс”, сильно не оттормаживаться и сразу на мойку или в глубокую лужу.
    У меня было всё тоже самое, этим методом вылечил. Удачи!
    Дмитрий К
    Была у меня такая фигня до 18 т. км. очень сильно отбивал руль при торможении на скорости более 100км/ч пока не заменил передние колодки на СТС езжу уже 4т.км. всё отлично, но для данной ситуации это наверно не рецепт, так для общего развития.
    Но в любом случае при ремонте руководствуйся правилом: От простого к сложному.
    ROMAN M.
    Собственного опыта по этой части нет, так что не бейте…. Начитавшись конфы, спрсил у мастера знакомого. И был мне ответ, что причиной биения руля ПРИ ТОРМОЖЕНИИ могут быть яйцеобразные тормозные барабаны задних колес!!! Во как!
    igor_21113
    Да, кстати, маленькое уточнение:
    Сильное биение при торможении наблюдается не всегда, а только в узком диапазоне скоростей, где-то в районе 55-65 км/ч.
    Получается, что это явно РЕЗОНАНСНЫЕ колебания каких-то элементов тормозной системы, а может и всей ходовой.
    Друзья, подскажите, что же может так резонировать?
    (В ближайшее время постараюсь заменить задние барабаны. О результатах сообщу, если интересно).
    Kettle
    У меня било в разных диапазонах и 50-70, и 100-120, и при торможении до полной остановки, но к 20 тыс. пробега даже ездить страшно стало, било так что руль из рук вырывало.
    После проточки дисков и замены колодок на Transmaster прошёл 5 тыс., иногда подбивает, но грешу больше на разЪЁ…ые рулевые наконечники, зато на дисках рисок практичекски нет.
    Pavel900
    Для Kettle:
    Если в дисках уверен (надёжный производитель, и ты сам их не перегревал), то см. передние ступицы. Первое время после замены дисков, скорее всего, ты на контрасте просто не замечал за ними криминала, а теперь привык к нормальным дискам и почувствовал более мелкие вибрации. Попробуй сначала повернуть торм. диски (по одному, с послед. контролем) на ступицах на 180 градусов, не поможет – ищи нормальные ступицы. Я бы ещё и привода в сборе со ШРУСами заменил на фирменные (порядка 200 баксов удовольствие, но наши – полный отстой!).
    Serge.P
    Все-таки вот как надо поступать:
    1. Биение корпуса автомобиля при торможении – проточка или замена тормозных барабанов, лучше вместе с колодками.
    2. Биение руля и (или) педали при торможении – проточка или замена тормозных дисков (на импортные), вместе с колодками.
    Sergey B.

  4. Munizan Ответить


    Работа по расточке тормозного диска
    А вот на барабанных тормозах барабаны, аналогично ротору на дисковых тормозах, деформируются из-за перегрева или переохлаждения после перегрева достаточно редко.

    Бьёт руль или вибрация после замены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника

    А вот если биению на руле или по всему автомобилю предшествовали работы в сервисе по ходовой части машины, то первопричину следует искать первым делом именно здесь. Наиболее часто вибрация при торможении может появиться после замены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника. А конкретная причина вибрации и биения может быть не только в бракованных этих деталях (хотя чаще именно в них), но и в некачественно проведённой работе. Возможно, тормозной диск неправильно затянули, перетянули или затянули не крест-накрест. Момент, с которым необходимо затягивать тормозной ротор, обычно указан на самом диске.
    В случае, если вибрация руля при торможении или всей машины появилась именно после каких-либо проведённых работ в ходовой части, то обратитесь с проблемой к тому же механику, который проводил эти работы.

    Бьёт руль или вибрация из-за треснувшего тормозного диска или барабана

    Пожалуй, самое страшное, из-за чего может появиться вибрация – это треснувший тормозной диск или барабан в барабанных тормозах. Происходит это обычно также из-за перегрева либо сильного механического воздействия на них. Обычно такое происходит редко и только на изношенных (истончённых) тормозных роторах или проржавевших барабанах.

    Трещина на тормозном диске

    Могут ли причиной вибрации стать колодки?

    Несмотря на то, что некачественные или изношенные колодки, как возможная первопричина вибрации на автомобиле или биения на руле, фигурируют довольно часто, по нашему мнению, они никак не могут стать причиной вибрации на руле или всей машине при торможении. Это не движущуюся часть и цикличности работы в ней быть не может, потому при ровном тормозном диске колодки и суппорт не могут стать причиной такой вибрации.

    Что ещё может стать причиной биения или вибрации при торможении, но достаточно редко:

    проблемы в рулевой рейке или износились шаровые соединения в ходовой части;
    изношенные и неправильно работающие амортизаторы (здесь вибрация появляется чаще при поворотах в сторону, противоположную от стороны с изношенным амортизатором);
    изношенные или сгнившие опоры стоек амортизаторов;
    сильные боковые удары о бордюры при ДТП и т.п. (обычно деформации тормозной системы предшествует деформация диска колеса);
    рулевые наконечники.

    Можно ли игнорировать вибрацию и биение руля при торможении, если сильно не мешает?

    Если у Вас бьёт руль при торможении или вибрирует вся машина, то лучше всё же обратиться к механику. Но проблему можно и игнорировать некоторое время – месяцы или даже годы. Но необходимо иметь в виду, что если проблема вызвана неправильной затяжкой гаек, то это может быть довольно опасно. Кроме того, вибрация дисков даёт повышенную нагрузку и на другие элементы ходовой части – на ту же ступицу, амортизаторы, рулевую систему, а это уже более серьёзно и дорогостояще.
    Но вибрация на руле при торможении на высокой скорости – это ещё и небезопасно. На самом деле, можно легко потерять управление автомобилем при достаточно сильной вибрации. Вождение и без того уже является одной из самых опасных вещей, которые мы делаем каждый день, так что экономия на исправлении биения на руле не должна стать причиной увеличивать эту опасность. К тому же, очень немногие из нас способны не выглядеть смешно, схватив трясущееся рулевое колесо – вспомните об этом, когда будете везти свою девушку на первое свидание или просто подвозить незнакомого человека. Поверьте, сильно вибрирующий руль и не менее сильно вибрирующие руки на нём – это очень заметно со стороны.

  5. Я гРуБ ты ФрУКт Ответить

    Вопрос: «У сравнительно нового ВАЗ-2110 при торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление?»

    Собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах “десятого” семейства ВАЗ. Впрочем, “восьмерочников”, как и владельцев других переднеприводных автомобилей это тоже касается.

    Диагноз и лекарства
    Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов.
    Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком.
    Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.

    Пример из моей практики

    Итак, “пациент”: мой личный ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы.
    Лечение: замена или проточка тормозных дисков. Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю.
    Внимание: проточка тормозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.

    Знакомый высококвалифицированный токарь диски проточил. На мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм).
    Вместе с токарем ставим диски на место в гараже. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу — тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так.
    Короче, проверили – биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — пятнадцать соток, но зачем мне на машине, на которой я люблю прохватить на трассе с ветерком, такое ощутимое биение? Вон как стрелка индикатора скачет!
    В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток “гуляют”! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам…

    Нетрадиционная медицина

    Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии.
    Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится.
    Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строгоперпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять.
    Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу.
    “Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся “залысину” на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.

    Что в итоге?

    Эксперимент удался и проверен временем — уже несколько лет езжу без проблем.
    Купленные новые тормозные диски так и валяются в гараже. Лишь вопросы знакомых “десяточников” — “А на твоей как, руль вибрирует при торможении?” — напоминают об этой напасти.
    На рисунке видно, что тормозной диск 3 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть “больной”? Может. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.

    ВЫВОД

    Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На рисунке видно, что вибрации могут возникать также по вине подшипника и, уж совсем невероятно, – из-за плохой затяжки гайки ступицы.
    P. S. Здесь не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей).
    Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует !!!
    И еще. По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура.
    © Александр Ельчищев
    Фото автора
    Ниже фото приспособления и резца для тех, кто понимает.
    Автор предупреждает о большой опасности такой работы и не советует ее делать, если нет соответствующей квалификации!


  6. WidiFase Ответить


    Как устранить вибрации на руле? Вопрос: У сравнительно нового ВАЗ-2110 при торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление? Собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах десятого семейства ВАЗ. Впрочем, восьмерочников, как и владельцев других переднеприводных автомобилей это тоже касается.
    Диагноз и лекарства Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов. Рекомендации гаражных лечащих врачей: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое лекарство: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую сырой, легко поддающийся шлифовке тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком.
    Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат пятьдесят на пятьдесят.
    Почему? Да потому, что хвороба может сидеть в организме еще глубже. Пример из моей практики Итак, пациент: мой личный ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости.
    Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы. Лечение: замена или проточка тормозных дисков. Рецепт на покупку новых тормозных дисков больному не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю. Внимание: проточка то рмозных дисков работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна. Знакомый высококвалифицированный токарь диски проточил.
    На мое счастье, толщины дисков хватило (
    напомню, что у вазовского десятого семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска 17,8 мм, невентилируемого 10,8 мм). Вместе с токарем ставим диски на место в гараже. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска.
    Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так. Короче, проверили биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину пятнадцать соток, но зачем мне на машине, на которой я люблю прохватить на трассе с ветерком, такое ощутимое биение? Вон как стрелка индикатора скачет! В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли.
    Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток гуляют! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам
    Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии.
    Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской подарок надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе опыт, мне шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится. Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строгоперпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять. Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от токарного станка, завели двигатель и включили четвертую передачу. Станок заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся залысину на ступице.
    Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена в нули. Затем наступает очередь другого колеса. Что в итоге? Эксперимент удался и проверен временем уже несколько лет езжу без проблем. Купленные новые тормозные диски так и валяются в гараже.
    Лишь вопросы знакомых десяточников А на твоей как, руль вибрирует при торможении? напоминают об этой напасти. На рисунке видно, что тормозной диск 3 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица.
    Она тоже может быть больной? Может. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм. ВЫВОД Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы.
    На рисунке видно, что вибрации могут возникать также по вине подшипника и, уж совсем невероятно, из-за плохой затяжки гайки ступицы. P. S. Здесь не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей). Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует!!! И еще.
    По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура. YP Александр Ельчищев Фото автора Ниже фото приспособления и резца для тех, кто понимает.
    Автор предупреждает о большой опасности такой работы и не советует ее делать, если нет соответствующей квалификации! Pdata-yashareType=”button” data-yashareQuickServices=”yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj,friendfeed,moikrug,gplus,surfingbird”
    Источник : http://alex-elch.ru.

  7. unbeliever Ответить


    Потом пришёл черед проверки ещё одной из самых распространённых причин биения руля на скорости — износ передних тормозных колодок. Основной симптом износа колодок — биение руля при торможении. Для этого я поддомкратил автомобиль и снял по очереди передние колёса. Износ, конечно, был, но небольшой. Вызывать такое биение он просто не мог.

    Рулевые тяги


    Дальше что чаще всего приводит к биению руля — это износ наконечников и выработка на рулевых тягах. Проверил рулевые тяги — шата в них нет. Для того чтоб это проверить попросил жену крепко держать руль в одном положении а сам поддомкратив автомобиль по очереди подергал за рулевые тяги, при этом свободного хода быть не должно. Если есть свободный ход или рулевая тяга болтается, то это может быть причиной биения руля, либо срыва рулевой тяги во время движения и полной потери управляемости автомобиля на скорости соответственно. Такую тягу необходимо заменить. Также следует помнить, что после замены рулевых тяг необходимо сделать развал-схождение автомобильных колёс.

    Рулевая рейка


    Ещё к биению руля на скорости может привести сильный износ рулевой рейки. При её износе ещё и увеличивается свободный ход рулевого колеса. Для устранения этой неисправности я поджал регулировочный болт прижима рулевой рейки. Затянул болт до состояния, когда во время движения, после совершения поворота руль сам не возвращается в «нулевое» положение, после чего отпустил болт на одну грань. Биение немного уменьшилось, но всё-таки осталось. Таким образом, я выяснил, что частичное биение руля давал зазор на рулевой рейке.

    Шаровая опора


    После этого проверил шат колес на шаровой опоре — шата не было. Для проверки шата в шаровой опоре необходимо поддомкратить машину и поставить шаровую опору на статическую опору, стоящую на земле, так что бы колесо оказалось полностью в воздухе (в качестве опоры можно взять стальной цилиндр, деревянную чушку, или гидравлический домкрат). После чего взять одной рукой за верхнюю часть колеса, а второй рукой за нижнюю часть колеса и попытаться пошатать колесо, потянув по очереди верхнюю и нижнюю часть колеса на себя и от себя соответственно. Если присутствует шат — значит, присутствует износ шаровой опоры и её необходимо заменить.

    Разбалансировка колёс №2

    Настал момент, когда мои познания, не требующие вложения средств, механизма рулевого управления закончились, пришлось ехать на шиномонтаж и балансировать колёса — результат тот же — биение не пропало.

    Последняя причина — карданная передача


    Пришло время поиска информации в интернете и народными методами — начал расспрашивать автомехаников и всех знакомых, у которых есть автомобили и были проблемы с рулевым управлением, что это может быть и как с этим бороться. Предположений было много, и снять полностью рулевое управление — потом смотреть что там — но это долго и привело бы к большим временным потерям. Как-то раз один из моих знакомых порекомендовал мне посмотреть маленькую карданную передачу, которая есть в рулевой колонке. Проделать процедуру осмотра довольно легко, для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки и опустится по ней вниз до изгиба, там, где рулевая колонка заходит в кузов автомобиля, там и находится карданная передача. Подергав, её я обнаружил лёгкий шат. После этого я снял карданную передачу и, разобрав её, обнаружил там выработку, которая и создавала, как оказалось, такое биение на скорости. После замены карданной передачи биение ушло — теперь ездить стало комфортно.
    Видео про причины вибрации руля:

  8. in_memory Ответить

    Тормоза шалят, а РУЛЬ В ОТВЕТЕ
    У меня сравнительно новый ВАЗ-2110. При торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление?
    Александр Миронов, Нижний Новгород
    Распознать причины этой болезни в гаражных условиях было бы непросто, если бы владельцы вазовских “десяток”, исходя из своего горького опыта, не поставили ей точный диагноз, а гаражный телеграф не оповестил новичков, что собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах.
    Диагноз и лекарства
    Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов.
    Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком.
    Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.
    Пример из практики
    Итак, “пациент”: ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы. Лечение: замена или проточка тормозных дисков.
    Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю.
    Внимание: проточка тормозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.
    Токарь диски проточил, на мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм).
    Вместе с токарем ставим диски на место. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу — тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так.
    Короче, проверили: биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — пятнадцать соток, но зачем мне на скоростной машине такое ощутимое биение — вон как стрелка индикатора скачет!
    В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток “гуляют”! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам…
    “Нетрадиционная медицина”
    Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии.
    Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится.
    Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строго перпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять.
    Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу.
    “Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся “залысину” на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.
    Заключение
    Эксперимент удался и проверен временем — уже больше года езжу без проблем. И лишь вопросы знакомых “десяточников” — “А на твоей как, руль вибрирует при торможении?” — напоминают об этой напасти. Конечно, тормозные диски не вечны, и в будущем придется покупать новые, но проблема будет только в их выборе.
    На “рентгеновском снимке” хорошо видно, что тормозной диск 1 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть “больной”? Оказывается, может. Я при ремонте своей машины очень удивился этому обстоятельству. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.
    Вывод. Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На “рентгене” видно, что еще вибрации могут возникать по вине подшипника и, уж совсем невероятно, из-за плохой затяжки гайки ступицы.
    P. S. В статье не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей).
    Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует.
    И еще. По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура.

  9. Au Ответить

    Чтобы выявить биение диска одного из передних колес, понадобится домкрат, противооткатные средства и баллонный ключ. Порядок диагностики следующий:
    Установите машину на ровной площадке и вытяните до отказа ручной тормоз. Дополнительно подстрахуйте авто башмаками, уложенными под любое заднее колесо.
    Поднимите домкратом переднее колесо, чтобы оно зависло над землей. На автомобилях с передним и полным приводом не забудьте перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
    Вращайте подвешенный обод руками. Если ощущаете заклинивание в определенном положении, снимите колесо и убедитесь, что неровный диск трется о колодки, отчего возникает сильная вибрация при торможении.
    Суть диагностики проста: после срабатывания тормозные колодки отодвигаются назад ровно настолько, чтобы освободить вращающиеся поверхности. До крайнего раскрытого положения накладки нужно раздвигать принудительно. Если металлическая рабочая часть искривлена, то при вращении деталь начнет застревать между колодками.
    Совет. Не факт, что рывки руля в разные стороны вызваны деформацией одного диска. Вполне вероятно, что второй элемент тоже согнут. Поэтому обязательно проверьте на наличие дефектов оба передних механизма. Заодно осмотрите детали на предмет трещин (особенно после бокового удара).
    Если вибрация не вызывает отклонений машины от прямой траектории в процессе движения и не заставляет дергаться баранку, проверьте элементы подвески и ходовой части. Транспортное средство загоните на смотровую канаву и рывками попробуйте рулевые тяги на предмет люфта. Работоспособность амортизаторов проверяется раскачиванием автомобиля вверх-вниз весом тела. После приложения усилия машина должна качнуться не более 1 раза.

    Как устранить биение?

    Когда на автомобиле слегка вибрирует руль в момент резкого торможения, можно просто ничего не делать и ездить дальше, принимая соответствующие меры безопасности. Они заключаются в том, чтобы избегать слишком резких замедлений, иначе неисправность усугубится, а вы рискуете потерять бдительность и слететь с дороги.
    Рекомендация. Перед дальнейшей эксплуатацией авто убедитесь, что виновником биения рулевого колеса является именно дефект тормозного диска, а не другие причины.
    Если биение довольно ощутимо и реально угрожает безопасности людей (пассажиров транспортного средства и пешеходов), деформированный диск следует поменять либо реставрировать. Первый путь связан со значительными финансовыми затратами – запчасти на некоторые марки автомобилей достаточно дороги. Вдобавок тормозные диски необходимо менять парами, иначе в моменты резкого замедления переднюю часть машины начнет уводить в сторону.
    Реставрация дисков заключается в проточке на специализированном станке. Оборудование продвинутых станций техобслуживания позволяет обработать металл, не снимая дефектной детали с машины. Процедура обойдется дешевле покупки и установки новых запчастей.
    Когда при торможении трясет машину независимо от скорости движения, нужно искать и устранять неполадку в другом месте:
    Убедитесь, что рабочие накладки задних и передних колес не заливает тормозная жидкость. Вторичный признак – снижение ее уровня в расширительном бачке.
    Проверьте работоспособность суппортов и колесных цилиндров системы тормозов. Причиной появления вибрации нередко становится заклинивший поршень, а протечки жидкости – прохудившаяся манжета.
    Иногда руль начинает вибрировать после замены колодок. Данный симптом указывает на низкое качество установленных запчастей.
    В отдельных случаях вибрация появляется из-за отвалившихся тормозных накладок. Неисправность сопровождается посторонним звуком скрежета либо трения о металл.
    ?

  10. Anahuginn Ответить


    Как устранить вибрации на руле? Вопрос: У сравнительно нового ВАЗ-2110 при торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление? Собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах десятого семейства ВАЗ. Впрочем, восьмерочников, как и владельцев других переднеприводных автомобилей это тоже касается.
    Диагноз и лекарства Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов.
    Рекомендации гаражных лечащих врачей: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое лекарство: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую сырой, легко поддающийся шлифовке тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком. Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя.
    Результат пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что хвороба может сидеть в организме еще глубже. Пример из моей практики Итак, пациент: мой личный ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км.
    Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы. Лечение: замена или проточка тормозных дисков.
    Рецепт на покупку новых тормозных дисков больному не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю. Внимание: проточка то рмозных дисков работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.
    Знакомый высококвалифицированный токарь диски проточил. На мое счастье, толщины дисков хватило (
    напомню, что у вазовского десятого семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска 17,8 мм, невентилируемого 10,8 мм). Вместе с токарем ставим диски на место в гараже. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет.
    Прислушался к внутреннему голосу тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так. Короче, проверили биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз.
    Хотя завод и допускает большую величину пятнадцать соток, но зачем мне на машине, на которой я люблю прохватить на трассе с ветерком, такое ощутимое биение? Вон как стрелка индикатора скачет! В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток гуляют! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам
    Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое.
    В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии. Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской подарок надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе опыт, мне шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится. Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строгоперпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять. Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от токарного станка, завели двигатель и включили четвертую передачу. Станок заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец.
    После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся залысину на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена в нули. Затем наступает очередь другого колеса.
    Что в итоге? Эксперимент удался и проверен временем уже несколько лет езжу без проблем. Купленные новые тормозные диски так и валяются в гараже. Лишь вопросы знакомых десяточников А на твоей как, руль вибрирует при торможении? напоминают об этой напасти. На рисунке видно, что тормозной диск 3 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть больной? Может.
    Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм. ВЫВОД Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На рисунке видно, что вибрации могут возникать также по вине подшипника и, уж совсем невероятно, из-за плохой затяжки гайки ступицы. P. S.
    Здесь не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей). Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует!!! И еще. По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура.
    YP Александр Ельчищев Фото автора Ниже фото приспособления и резца для тех, кто понимает. Автор предупреждает о большой опасности такой работы и не советует ее делать, если нет соответствующей квалификации! Pdata-yashareType=”button” data-yashareQuickServices=”yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj,friendfeed,moikrug,gplus,surfingbird”
    Источник : http://alex-elch.ru.

  11. Lynnwood Ответить

    Конечно же, особо эта проблема актуальна в межсезонье – когда “слякоть” присутствует не только на полях, но и на всех городских дорогах. Не стоит недооценивать этого «противника». В любом случае стоит остановиться и внимательно осмотреть автомобиль. Грязь и песок могут деформировать диски. Поэтому при наличии воды постарайтесь смыть лишнее мощной струей. Лучше всего грязь видно на литых дисках. На стальных с внешней стороны обычно лишь небольшие вентиляционные отверстия. Для того чтобы увидеть собирающийся песок с внутренней стороны диска, надо загнать машину на яму или эстакаду.

    Ослабленные болты и гайки

    «Бьет руль при торможении. Ваз 2110», – нередко такую фразу может услышать мастер на СТО. В первую очередь, конечно же, он проверит, насколько сильно затянуты болты. Источник проблемы очевидный и крайне простой. Но вместе с тем один из наиболее опасных. Если при работе на шиномонтаже «забыли» закрутить гайки, колесо при одном из маневров может “отпасть”, что чревато серьезными травмами. Слишком перетянутые болты могут деформировать колесный диск, отчего он также может начать вибрировать.
    Недокрученные гайки, помимо отлетания колеса, могут спровоцировать серьезный ремонт колесных и тормозных дисков, колодок, ступицы. Также нарушаются болты, шплинты, крепежные отверстия в дисках.
    Лично контролируйте затяжку болтов, что поможет избежать множества проблем в будущем.

    Возможные варианты решений

    После того как вы определились с возможными вариантами, почему при торможении бьет руль, необходимо продумать оптимальный вариант решения проблемы.
    Если причина в дисках, барабанах или колодках, эти механизмы стоит незамедлительно заменить. До завершения ремонта эксплуатация автомобиля крайне не рекомендована.
    В случае если при диагностике были обнаружены люфты и зазоры рулевой тяги, их необходимо своевременно устранить.
    Износившаяся шаровая опора требует безотлагательной замены. Иначе это может привести к тому, что её вырвет при первом же попадании в крупную яму, которых у нас на дорогах хватает с избытком. Эксплуатация автомобиля до замены также крайне нежелательна.
    При нарушенном балансе стоить посетить шиномонтажную мастерскую. Не забывайте, что балансировать необходимо сразу все четыре колеса.
    Грязь по возможности надо смывать сильной струей или чистить механически. Не стоит сильно усердствовать, чтобы случайно не повредить другие агрегаты.
    Ослабленные болты и гайки необходимо своевременно проверять и подтягивать по мере необходимости. После шиномонтажа всегда самостоятельно проверяйте надежность закрутки. Помните, что гайки не должны также быть закручены слишком сильно во избежание деформации колесного диска.
    Постарайтесь выбирать пункты ремонта, оснащенные динамометрическим ключом.

    Вывод

    Если в вашей машине бьет руль при торможении (2110, классика, иномарка или внедорожник – не важно), марка не играет в этом абсолютно никакой роли, такая проблема может случиться с любым авто. Это повод серьезно задуматься о своей безопасности. Никогда не откладывайте диагностику на потом. Незамедлительно устраняйте возникающие проблемы, и ваш автомобиль сможет прослужить еще очень долго.

  12. vbulygin Ответить

    ВАЗ 2112.
    Тормозные диски достаточно новые, прошли около 8-10 тыс. Стертые на полмиллиметра-миллиметр. Колодки новые Дафме. Колеса отбаллансированы (насколько хорошо – сказать трудно)
    Если на скорости выше сотни нажать на тормоз, начинает бить руль, при этом эффект торможения сильно снижается.
    Могут ли это быть направляющие, по которым ходит торомозной суппорт?
    Вчера посмотрел, они во втулках с хорошим люфтом.
    Что это еще может быть?
    У меня диски вентилируемые. Когда было тыс. десять тоже началось биение при торможении. (ТОЛЬКО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ) К тысячам пятнадцати это стало не просто неприятно, а опасно. При торможении (80 – 110 км/ч)руль просто “выбивало” из рук, жуткие ощущения, когда “морду”машины на скорости колбасит как “флаг на ветру”. Приходилось тормозить в два-три приема, нажимая плавно, нажимая резко. Тут уже писали выше о способах торможения. Причем этот промежуток от 10 тысяч до 15 тысяч я не сидел сложа руки, обращался в сервисы, к мастерам. Советовали разное, в том числе как и вам – балансировка и т.д. все чушь, а суппорт тормозной, колодки можно вообще “не беспокоить”. Пока не поменял тормозные диски, сразу “жить стало веселее”. Причем отечественные ставить не надо, если сразу не купите бракованные, то тыс. через пять-десять они “станут бракованными”, кто как тормозит. А причина в том, что плоскость диска деформируется от перегрева, искривляется. Перегрев наступает от торможения и вентилируемый (и не только вентилируемый) диск должен “держать” такие нагревы, а металл/технология не соблюдаются – вот и результат. Причем “на глаз” даже и не пытайтесь разглядеть коробление, я думаю там достаточно долей миллиметра (микроны). Так что меняйте диски тормозные и не ломайте голову. А вот если биение на скорости 80- 100 км/ч (без торможения), то это балансировка (это лечится на шиномантаже) или кривая (изогнутая) резина (это не лечиться и надо менять резину). Резина стояла у меня КАМА, тоже кривая от рождения. Ездил мучился до 20 тыс., потом собрал денег купил другую – ГИСЛАВЕД. Я через все это прошел, сейчас накатал под 80 тысяч. Пока с этой проблемой ОК.

  15. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *