Помпа на приору 16 клапанов какая лучше?

10 ответов на вопрос “Помпа на приору 16 клапанов какая лучше?”

  1. ONYX Russia Ответить

    Стандартно на автомобилях ВАЗ устанавливается помпа производства ТЗА. Она относительно неплохая, способна прослужить достаточно долго, однако далеко не все пользователи удовлетворены ее качеством. Альтернативным решением может стать Лузар. Проверенный производитель, поставляющий насосы, идеально подходящие для продукции АвтоВАЗ. Если вам нужна помпа надолго, Лузар может стать хорошим решением.
    Если вы предпочитаете устройства иностранных компаний, впору остановиться на SKF. Неплохой вариант, характеризующийся отличным соотношением цены и качества продукции. Обратите внимание, не стоит покупать продукцию HEPU. Ее шкив попросту не подходит для автомобилей Приора. Дешевым, но недолговечным вариантом будет Coram. Это китайская компания, поставляющая недорогие, но весьма посредственные помпы.

  2. kit956 Ответить

    Сергио писал(а): т808 писал(а): Какие-то чудеса,или инопланетные технологии
    Согласен! Либо люфтит, либо нет. Температура максимум на что может повлиять, так это на сальник. Может просто подшипник развалился, и в определенных моментах люфта нет, а иногда появляется?
    Да я сам не поверил когда такое произошло. Кручу ее в руках вообще никаких признаков люфта либо износа А на горячем двиге когда шатал, хороший такой люфт был. Я сам в шоке. Уже даже не знаю, может там подшипники пластиковые какие то, а может китайские нанотехнологии Одно только предположение, что металл самой помпы хавно, то есть подшипник верхней стороной(или наружной, ка правильно?) трется об, хорошо прогретый и тем самым расширенный металл помпы.(ну или ходуном начинает ходить там, не суть) Почему и происходит такое именно когда крутануть двиг в нагрузках. Получается к теплу антифриза и движка, еще и подшипники помпы нагружаются и расширяют хавнометал. Ну как то так. Конечно может мое предположение ошибочно.
    т808 писал(а): nikmax писал(а): Не поверил сам, что такой люфт не хилый был.
    Когда стал снимать на немного остывшем двигателе, пошатал снова помпу, а она без люфта совсем,как новая.
    Какие-то чудеса,или инопланетные технологии – катастрофические изменения при разнице температуры всего-то в пару десятков градусов.
    Пару десятков градусов? Думаю ни кто не согласиться нагреть свой двиг до 120-130 градусов, известно, что может быть с башкой двига потом. А тут помпа из ховнометала, который тоже деформируется видимо, но при более низких перепадах.

  3. zadolbalo! Ответить

    Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, на радиаторе откручивается пробка и тосол сливается в заранее подставленную ёмкость. С аккумулятора снимаются обе клеммы. Под задние колёса устанавливаются противооткатные башмаки, переднее правое колесо поддомкрачивается.
    С помощью монтажной лопатки снимается ремень генератора. Для облегчения этой процедуры снимается правое переднее колесо автомобиля, а затем подкрылок.
    Первый поршень двигателя устанавливается в верхнюю мёртвую точку. Для этого правый защитный щиток ремня ГРМ снимается. Открывается доступ к коленвалу. На его шкиве имеется болт на 17. Этот болт поворачивается рожковым ключом до тех пор, пока метка на шкиве распредвала не совпадёт с меткой на верхней крышке ремня ГРМ. Как только достигается совпадение меток, из картера сцепления извлекается заглушка. Открывается доступ к маховику. Необходимо убедиться в том, чтобы метки на картере и маховике тоже совпадали. Щиток ГРМ снят, 1 поршень в верхней мёртвой точке
    Далее снимается ремень ГРМ. С помощью рожкового ключа на 15 отсоединяется натяжной ролик. Затем извлекается шкив генератора и шкив коленвала. Ремень ГРМ снимается
    Шкивы распределительных валов снимаются с помощью ключа на 17 и съёмника стопорных колец (он позволит исключить проворачивание валов). Все шкивы распредвалов извлечены
    После этого снимается кронштейн, который крепится на трёх болтах на 13. Откручиваются болты, удерживающие кронштейн
    Теперь с помощью ключа на 10 снимается задняя крышка системы охлаждения, так как только после удаления этой крышки появляется доступ к водяной помпе.
    Крепёжные болты помпы откручиваются с помощью шестигранника, затем помпа извлекается. Если возникают трудности, можно воспользоваться отвёрткой. Помпа аккуратно поддевается и выталкивается из гнезда. Помпа извлечена из гнезда
    После извлечения помпы снимается старая резиновая прокладка. Перед установкой новой прокладки место, где она располагалась, тщательно протирается от загрязнений. На саму прокладку наносится тонкий слой герметика (с двух сторон). Герметику необходимо дать подсохнуть в течение 8-10 минут. Только после этого в гнездо устанавливается новая помпа, при этом устанавливается она вверх номером. Помпа ставится только номером вверх
    Производится обратная сборка всех узлов системы охлаждения.

    Важные моменты

    При обратной сборке системы охлаждения особое внимание уделяется метке на шкиве коленвала и треугольной прорези, которая находится на крышке масляного насоса. Эти метки в обязательном порядке совмещаются, поскольку только так поршень первого цилиндра гарантированно устанавливается в верхнюю мёртвую точку. Если метку на шкиве видно плохо, на неё можно нанести каплю красной или белой краски.Метка на шкиве, сделанная красной краской, будет лучше видна при замене
    Также не следует забывать о натяжении ремня ГРМ. Надо взять вышеуказанный съёмник стопорных колец, установить его во внешний паз диска натяжного ролика ГРМ и провернуть его влево. На этом диске есть вырез, который обязательно должен совместиться с прямоугольным выступом, находящимся на внутренней втулке натяжного ролика. Как только метки совместились, следует с помощью динамометрического ключа на 15 затянуть крепёжный болт (причём усилие затягивания не должно быть выше указанного в инструкции по эксплуатации автомобиля).

  4. VideoAnswer Ответить

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить комментарий для VideoAnswer Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *