Что лучше для огорода торф или чернозем?

10 ответов на вопрос “Что лучше для огорода торф или чернозем?”

  1. Dak Ответить

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что если на вашем участке почва черноземная, удобрять ее дополнительно торфом нет никакой нужды, ну а в том случае, когда грунт на огороде песчаный или глинистый, нужно смешать его с торфом, иначе хорошего урожая ждать не приходится.
    Однозначного ответа, что лучше для огорода или газона торф или чернозем, не существует, оба варианта достаточно хороши. И в удобренной торфом почве, и в черноземе можно вырастить отличный урожай, так что исходите из того, есть ли в принципе потребность дополнительно обогащать грунт. Помните, что перенасыщать землю минеральными солями и веществами тоже не рекомендуется, здесь скорее применим принцип умеренности. Единственным преимуществом чернозема перед торфом является то, что если у вас на участке богатая минералами почва, тратить время на ее постоянное удобрение не придется, тогда как, просто высадить в торф семена или клубни нельзя. Его потребуется смешивать с тем же песчаником, причем, делать это необходимо каждые 2-3 года в зависимости от особенностей изначально имеющегося на участке грунта.

  2. HardCore Ответить


    Разным культурам необходима разная земля для грядок. Но имеются и общие требования, если их не соблюдать, то растения не будут расти или вы соберете минимальный урожай. Есть разные требования к почвам. Хорошая воздухопроницаемость. Обычно, считается, что такую воздухопроницаемость имеет рыхлый грунт. Влагопроницаемость и влагоемкость.
    Оптимальная почва должна и прекрасно пропускать через себя влагу и задерживать в себе какой-то ее объем, чтобы влага была внутри грунта при любой погоде и разных температурах воздуха. Еще почва должна иметь нейтральные характеристики, так как множеству растений требуется для роста нейтральная почва.
    Лучше, если в почве будет наличие питательных элементов в форме, которая легко усваивается культурами.
    Это делают, добавляя в землю минеральные удобрения либо органику. Но органика лучше, так как растения с ней не так насыщены нитратами.

    Из чего состоит плодородная земля

    Плодородная земля – это 30% черноземной и 50% торфяной почвы, 20% песка. Песок делает лучше влагопроницаемость и способствует обогащению земли кислородом. Торф уменьшает отрицательное воздействие вредных примесей.
    Чернозем имеет нейтральную кислотность, в нем множество гумуса, поэтому он выступает как источник различных полезных для растений элементов. То есть плодородный грунт идеален для роста и развития культур.

    Сравнение плодородной земли и чернозема

    Почва с растениями, с которых собирают большие урожаи – это чернозем. Обычно в нем есть все необходимые культурам полезные вещества, чернозем имеет требующуюся для растений влажность, достаточную воздухопроницаемость. Но у него есть недостаток – его продают довольно дорого.
    У плодородного грунта более низкая цена. После его подсыпания в почву можно несколько лет дополнительно не подкармливать растения.
    Достоинства плодородной земли:
    Низкая стоимость.
    Она состоит из натуральных, безопасных компонентов, которые не навредят человеку и природе.
    Плодородная земля увеличивает урожайность растений.
    При покупке можно корректировать ее состав.
    Такая земля универсальна, на ней можно сажать и выращивать любые растения. Они активно пойдут в рост.

    Как подготовить землю под грядки

    В Подмосковье подготавливают землю под грядки в апреле, в это время она уже просохнет и прогреется. Это делают при температуре воздуха +10–15°C, грунт должен не прилипать к лопате, а быть подсохшим. От сильной увлажненности и снега почва оседает. Поэтому ее рыхлят граблями либо культиватором.
    Если на данное место были посажены озимые культуры, то почву взрыхляют бороной. Советуют осенью замульчировать грунт, тогда весной он будет рыхлым. Весной днем после обеда перекапывают почву, в это время верхний слой земли хорошо нагреется. После перекопки прогреется и нижний слой. Грядку рыхлят граблями. Растительные остатки помещают в яму с компостом.
    Важно! Можно обогатить почву при помощи микроэлементов: железа, молибдена, меди, цинка, марганца. Для этого в нее добавляют зеленый песок или муку из водорослей. Можно внести полностью перепревшие листья.

    Подготовка целинного участка к посадкам

    Сначала наметьте дерн небольшими квадратами, после срежьте его.
    То есть лопатой сделайте надрезы по периметру, а дерн подрежьте снизу. Снятый дерн помещают в компостную кучу. Почву рыхлят вилами, насыпают слой компоста, перегноя. На такой земле советуют сажать тыкву, бобовые, кукурузу.
    Если у вас нет ямы для компоста, то переверните дерн травой вниз и поместите так. После отбейте дерн лопатой. Затем прикройте темной пленкой, тогда дерн перепреет.

    Как сделать землю более подходящим

    Есть несколько способов, как это сделать. Подробней рассмотрим каждый из них.

    Грунт обогащают удобрениями

    Для роста листьев и стеблей растениям нужен азот, для корневой системы требуется фосфор, для укрепления иммунитета культурам необходим калий. Но лучше вносить органику, она будет поддерживать требующуюся растениям микрофлору в грунте.
    Если вы сделаете на участке компостную кучу, то она поможет вам без денежных трат улучшить характеристики земли за 6 месяцев. Для посадки овощных растений требуется смешать 20% компоста и 0% почвы. Тогда у вас будут активно расти саженцы, количество собранного урожая возрастет.

    Соблюдение севооборота

    Нельзя ежегодно сажать на одном месте одни и те же растения. Это обедняет почву, в ней отсутствуют необходимые растениям питательные вещества и собираются возбудители болезней и вредители. Обязательно чередуйте посадку культур на вашем участке.

    Обогащение земли грибками и бактериями

    Их можно купить в магазинах для сада и дачи. Для примера, грибок Микориза помогает корням культур всасывать больше воды и требующихся полезных элементов. Бактерии азотофикаторы обогащают землю азотом.

    Если земля не плодородная

    Решением проблемы такой почвы может быть создание высоких грядок. Можно сделать грядки высотой 10–20 см из досок либо шифера. Также можно возвести очень высокие грядки до 50–70 см из кирпичей, бетона, камней.
    На дно грядок помещается материал из органики, например, сгнившие доски, гнилые бревна, пенька. На них кладутся ветки, измельченная кора, щепа. Сверху насыпается навоз, выливается вода. После кладутся слои соломы, сена, опилок, травы. Между этими слоями насыпается перегной. Рекомендуется на каждый слой насыпать удобрения «Байкал», «Эмочки», «Сияние».
    А верхний слой делают из грунта, перемешанного с перегноем либо компостом. Слой в высоту должен быть 7–8 см. Можно не перемешивать слои, так как этим займутся микроорганизмы. Но не забудьте, что необходимо сверху время от времени подбавлять компост либо смесь грунта с компостом.
    Также вам необходимо знать, что такое перегной, а что такое компост:
    Перегной – это навоз, который абсолютно разложился.
    Компост – это множество остатков из органики, компост перепревает и преобразуется в гумус где-то через 1–2 года.
    Но можно в него подкладывать ускорители созревания компоста.

    Песчаники

    Эти почвы отлично подходят любым культурам, так как имеют ряд преимуществ:
    скапливают тепло;
    воздухопроницаемы;
    в них отлично развивается корневая система культур;
    если слой толстый, то он прекрасно сохраняет влагу.
    Но такие почвы имеют и большой минус, в них мало питательных элементов для растений, они быстро вымываются из почвы.
    Поэтому, чтобы обогатить такие земли, требуется постоянно вносить в них органику, компост либо перегной. Лучше всего применять компост, так как это неразложившиеся остатки растений. Поэтому при вымывании из песчаников органических веществ, они будут выделяться из остатков растительности. Также, чтобы сделать песчаники лучше, можно добавить к ним немного глины.

    Болотистые почвы

    Это суглинистые или глинистые земли, грунтовые воды у них залегают близко к поверхности. На таких почвах можно делать высокие грядки. Также можно прорыть водоотводные канавки, чтобы грунтовые воды спустились вниз.
    Подготавливать такие почвы лучше осенью. Их требуется тщательно перекопать на глубину до 10 см, сначала разбросав по поверхности навоз или компост. Советуют после перекопки рассыпать по поверхности золу, так как такой грунт обычно очень кислый.
    Важно! Наилучший метод сделать такие земли более плодородными, это посеять сидераты осенью. Тогда ранней весной землю не перекапывают, а рыхлят вилами, перемешивая грунт с растительностью от сидератов.

    Кислая почва

    Кислотность почвы определяют при помощи лакмусовой бумаги. Собирают несколько горстей грунта с участка, всыпают в стакан, перемешивают и оставляют на четверть часа. Затем опять перемешивают. Вверху стакана через 5 мин. появляется кашица, тогда прикладывают к ней лакмусовую бумажку.
    При окрашивании бумаги в алый цвет кислотность почвы высокая. Если бумажка стала оранжевой, то это средне окисленная земля. Если почва имеет слабую кислотность, то бумага приобретет желтый оттенок.
    Если бумага стала зеленой, то у вас нейтральная почва, а ярко-зеленый цвет означает, что ваша земля щелочная.
    Если ваш грунт полностью состоит из торфа, то его требуется раскислять 1 раз в 3 года, если земля песчаная, то 1 раз в 5 лет, а для суглинков требуется добавлять раскисляющие вещества 1 раз в 7 лет.
    Можно использовать гашеную известь. Если земля сильно кислая, то осенью на 100 м? рассыпают по 50–70 кг извести пушонки, затем перекапывают грунт на глубину лопаты. Если почва средне окисленная, то насыпают по 40–45 кг, а на слабокислое место рассыпают по 20–25 кг извести.
    А можете приобрести доломитовую муку. Тогда при сильно кислом грунте на 1 м? земли рассыпают сверху 500 г доломитовой муки, на просто кислую землю – 450 г, а на слабокислую – 350 г.

    Почва на вечной мерзлоте

    Чтобы сделать такую землю пригодной для посадки, выкапывается траншея, имеющая глубину 70 см. На дно помещаются различные материалы, которые послужат для теплоизоляции: бревна, доски, пустые бутылочки из пластика, на которых привинчены крышки. Далее туда же всыпается смесь из перегноя, листовой земли и компоста.

    Заключение

    То есть, чтобы подготовить землю для грядок требуется постоянно высаживать сидераты, которыми затем можно обогащать почву. Каждый год делать компостные ямы, чтобы постоянно помещать компост в высокие грядки. Подкладывать под растения мульчу из измельченной соломы либо скошенной травы.
    Источник: https://AgroGnom.ru/building/garden-bed/kakaya-dolzhna-byt-zemlya-pod-gryadki.html

  3. vanejkin Ответить

    @Trlik, у меня место отведенное для огорода состоит в основном из глинистой почвы, поэтому пришлось перелапатить инет и все о ней узнать. (Конечно же я и завозную землю использую, но перемешиваю её с той что уже есть.) Вот выдержки из моих конспектов.
    “Для того, чтобы сделать глинистые почвы пригодными для выращивания растений, рекомендуется обогащать и облегчать их, периодически внося такие вещества, как крупнозернистый песок, зола, торф и известь. А повысить биологические качества можно с помощью навоза и компоста.
    Внесение в глинистую почву песка (не более 40 кг на 1 м. кв) позволяет снизить показатели влагоемкости и т. о. повысить её теплопроводность. После пескования она становится пригодной для обработки. Кроме того, возрастает её способность к прогреванию и водопроницаемости.”
    Теперь от себя, я вносила в высокие грядки и торф и песок и золу и компост. Известь оставила на осень, немного опасаюсь вносить её сейчас, т. к. на в нашем регионе уже начался период посадки растюх в о. г. И пару дней назад в магазинах появилась доломитовая мука, чему я несказанно обрадовалась. В пару грядок и её добавила.
    P. S. всё что посеяла на прошлой недели – взошло.

  4. кауно Ответить


    Перед тем, как приобрести органические удобрения для своего сада или огорода, нужно понять разницу между перегноем и черноземом, чтобы выбрать самый подходящий вариант для данного участка.
    Перегной. Это органический субстрат, полученный в результате биологического разложения продуктов жизнедеятельности животных (коровий навоз, птичий помет) или растительных остатков (листвы, скошенной травы). В перегное, полученном из навоза или помета, очень высокая концентрация минеральных и органических веществ. Поэтому такое удобрение нужно вносить дозировано. Его избыток (особенно в засушливые периоды) может привести к задержке в развитии и даже к гибели растений. Листовой перегной отличается естественным балансом органических и минеральных веществ. Его можно вносить на грядки в любых количествах. Листовой перегной не только обогащает почву органикой, но также способствует улучшению структуры грунта.
    Чернозем. Чернозем – это плодородный грунт естественного происхождения с большим содержанием гумуса и минеральных веществ. Он ценен также тем, что содержит полезные почвенные бактерии, которые перерабатывают растительные остатки в органические и минеральные элементы, необходимые для развития растений. Привозной чернозем используют как удобрения для грядок, а также вносят его в посадочные ямы при высадке деревьев, кустарников, травянистых многолетников. Если предполагается применять чернозем, как субстрат для выращивания рассады, его нужно смешать с торфом, песком или перлитовыми гранулами.

    Что лучше – перегной или чернозем?


    Дать однозначный ответ, что лучше – перегной или чернозем, – нельзя. Каждый вид органического удобрения имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам перегноя можно отнести его универсальность (одинаково хорошо подходит для всех типов почв), простоту применения, относительно невысокую стоимость.Среди недостатков – высокая зараженность семенами сорняков. Кроме того, перегной нельзя использовать как самостоятельный субстрат для создания грядок, газонов или цветников. Он всегда применяется в смеси с почвой.
    Чернозем можно применять как в качестве удобрения, так и для создания плодородного слоя на грядках и цветниках (засыпав его поверх неплодородной почвы). Этот субстрат можно вносить в грунт в любых количествах, не боясь передозировки. К недостаткам чернозема относится высокая цена и большая вероятность приобретения фальсификата. Недобросовестные поставщики часто выдают за чернозем недорогие почвосмеси, состоящие из торфа, песка и пойменного грунта или даже старую землю, вынутую из теплиц. Такой субстрат не принесет пользы для растений. Кроме того, он может быть заражен спорами гнилостных грибков и бактерий, насекомыми-вредителями.

  5. spell_of me Ответить

    Наверное, каждый огородник знает о высоком плодородии южных черноземов. На них практически без удобрений растут любые культуры и дают высокий урожай. Чем дальше на север, тем почвы беднее, и дачник-северянин может только мечтать о хорошей земле. Но так ли уж несбыточны эти мечты?
    Под ногами у нас, в болотах и низинах, находится торф, который по содержанию гумуса превосходит знаменитые южные черноземы в несколько раз. Гумус – это перегной, который и определяет ценность любой почвы. Так вот, в торфе гумуса не менее 50 процентов от сухого веса. В южных черноземах 8-10, иногда 12 процентов. Исходя из этого, выходит, что если огородник завезет одну автомашину торфа, то это будет равносильно 4-5 автомашинам той самой южной жирной почвы, о которой А. П. Чехов говорил, что если воткнуть в нее оглоблю, то вырастет тарантас – настолько она плодородна.
    Писатель, конечно, пошутил. Но мы-то имеем реальную возможность намного поднять отдачу своих бедных почв. Земля считается вполне плодородной, если в ней 2-3 процента гумуса. А такая земля получится, если мы смешаем одно ведро торфа с 16 ведрами любой, пусть самой плохой почвы. Но читатели спросят: хорошо, согласны удобрять свои огороды торфом, но он, как и навоз, весьма дорог, да и дефицитен, где мы его возьмем?
    Я поднял свой огород примерно на 30 см, а может, и более, за счет болотной земли, которую привез на ручной тележке из близкой мочажинки. Если огородники присмотрятся, то такие же мочажинки они отышут вблизи своих посадок. Чаще всего это затопляемые низинки, в которых растут осока, череда, таволга, иногда рогоз, тростник. Торф тут копится десятками, если не сотнями лет, и чаще всего бывает не востребован. Более того, дачники нередко заваливают такие низинки выкорчеванными пнями, ботвой и прочим мусором, не догадываясь о черноземе, который буквально у них под ногами.
    Обнаружив неподалеку от сада затопляемое болотце, я начал его разрабатывать. Оно пересыхало лишь в самое знойное лето, какое, например, выдалось в 1975 году. В остальное время было влагонасыщенным, и пришлось применять свою технологию добычи.
    Главное – успеть выбрать “карьер”, небольшую ямку, прежде чем она заполнится водой. Для этого остро заточить лопату, чтобы быстро вскрывать дерн на месте разработки, и надеть сапоги. Можно стоять и в воде, но выбирать торф там, где посуше, потому что в воде без навыка он съезжает с лопаты прежде, чем попадет в тележку.
    Выбрав место, четырьмя ударами лопаты вырезаю первую дерновинку – усеченную пирамидку с основанием 15х15 см. Бросаю в тележку. За ней, не мешкая, еще три. Дерновый слой из неперегнившего торфа снят, открыт горизонт для разработки бурого, а за ним и черного торфа. Последний слой самый полезный, поэтому ямку рою с расширением внизу, чтобы взять как можно больше перегнившего.
    На заполнение одной тележки объемом 6-7 ведер требуется 12 минут. За это время вода просачивается сквозь стенки ямки, может даже бить фонтанчиками. Но ямка растет быстро, и дно хорошо видно. Пока (после заполнения тележки) отдыхаю, ямка затягивается водой наполовину, а когда возвращаюсь за очередной порцией свежего торфа – почти полностью.
    Отступив от маленького водяного колодца на десять сантиметров, копаю точно так же новый. Торф плотный, и стенки могут стоять в воде, не разрушаясь. Их я выбираю той же лопатой, подрезая как можно более полого, и натренировался до того, что пласт размером 15х15х40 см и весом около 15 кг свободно держится на штыке и черенке лопаты.
    Не скажу, что добыча торфа – большое удовольствие, но считаю, что это гораздо полезнее, чем лежать в безделье на диване. В отдельные дни после основной работы на фабрике перевозил с болотца 200-300 кг сырого торфа. После недельного проветривания оставалась половина. Тем не менее закапывая проветренный торф в течение нескольких сезонов, превратил тяжелую глинистую почву в саду в рыхлую. Нелегкая работа превратилась в удовольствие. Но главное, земля стала черной, она содержит не менее 8-12 процентов гумуса, который составляет основу плодородия.
    А сейчас несколько слов о том, почему нельзя вносить в почву свежий торф. Находясь в болоте на значительной глубине, без доступа воздуха в условиях повышенной влажности, он разложился с помощью особых бактерий, которых нет в огородной почве, и содержит в себе вредные вещества. Чтобы освободиться от этих веществ, он должен полежать на солнце и ветре самое малое два-три месяца. Перелопачивание ускоряет процесс созревания, вот почему важно перебрасывать с места на место свежий торф. А лучше всего закомпостировать вместе с обычной огородной землей. Микробы, находящиеся в огородной земле, ускорят его разложение.
    После выдержки в течение лета или зимы в перелопачиваемой куче торф вполне можно использовать при весенней и осенней перекопке почвы и вносить до двух ведер на квадратный метр под картошку. Для новичков это максимальная доза, которую не следует превышать. Торф отдает питательные вещества не сразу, а в течение длительного периода. Лет 10-15 назад я навозил торф на облепиховую грядку. Сейчас он мало чем отличается от настоящего чернозема. На грядке, практически без каких-либо удобрений растут томаты, кабачки, смородина, жимолость. Высота грядки уменьшается очень медленно, думаю, запасов торфяного питания хватит еще на 15-20 лет, если не более.
    Сейчас торф больше не вношу на огород. Судя по картошке, азотного питания даже в избытке, так как ботва у картофеля очень высокая, до пояса. Для капусты азота как раз в норме, листы крупные, но кочаны завиваются большие и крепкие. Неплохо плодоносят смородина, крыжовник, свекла и другие культуры. Обхожусь без дополнительных азотных удобрений, но иногда “балую” растения золой, так как в низинном торфе сравнительно мало фосфора и калия.
    В заключение скажу, что никакие минеральные удобрения, ни самый внимательный уход не заменят гумус, или иначе говоря, перегной, который является основным строительным материалом для растений. Перегной создается за счет внесения в почву органики, в том числе и торфа. Используйте эту возможность для повышения плодородия вашего огорода.
    поделиться

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *