Что такое кроп фактор в зеркальном фотоаппарате?

22 ответов на вопрос “Что такое кроп фактор в зеркальном фотоаппарате?”

  1. Dagdagar Ответить

    Многие фотографы-любители не знают, что такое кроп-фактор. Но этот параметр важен, так как характеризует размер матрицы фотоаппарата. В данной статье мы постараемся простыми словами объяснить значение этого загадочного термина и сориентируем всех желающих купить фотокамеру в том, какой матрице отдать предпочтение.

    Задавшись целью купить фотокамеру, мы идем в магазин и интересуемся у консультанта характеристиками приглянувшейся модели. Вот тут-то нас и вводят в заблуждение, выставляя главным параметром, влияющим на качество снимков, количество мегапикселей и умалчивая о размере матрицы. А ведь именно от него в большей степени зависит качество отснятого материала.
    Матрица, именуемая также сенсором и фотодатчиком, представляет собой микросхему из фотодиодов, которая является важнейшей частью любой цифровой камеры. По сути, это аналог фотопленки. Во времена пленочных фотоаппаратов картинка сквозь объектив попадала на пленку, где и хранилась, а в наш цифровой век она попадает на матрицу и хранится потом на карте памяти.
    Полная матрица (Full Frame) по размеру равна кадру 35-миллиметровой пленки. Такая матрица достаточна дорога в изготовлении, а камеры с ней имеют приличные размеры и вес. Используют аппараты с полной матрицей в основном профессионалы или любители, которые неплохо зарабатывают и могут себе позволить иметь дорогостоящую камеру.
    Для уменьшения габаритов и цены камер современные фотомастера решили уменьшить матрицу, обрезав ее («crop» с англ. — «обрезать»), так и возникло понятие «кроп-фактор», означающее во сколько раз матрица урезана по отношению к Full Frame.

    Какими матрицами оснащаются современные фотоаппараты?


    Сегодня фотокамеры стали весьма популярными, большинство людей имеют в личном распоряжении и фотоаппарат, и мобильные девайсы с камерами, которые всегда под рукой. Кроп-фактор разных камер существенно отличается:
    дорогие профессиональные камеры, как уже отмечалось выше, снабжаются матрицей Full Frame;
    популярные любительские зеркалки имеют кроп-фактор 1,5…1,7, то есть матрица в них урезана по сравнению с полноформатной в 1,5; 1,6 или 1,7 раза;
    новые беззеркальные камеры, которые уже вовсю конкурируют с зеркалками, обычно имеют кроп-фактор 2;
    недорогие цифровые мыльницы оснащаются матрицей с кропом в районе 5,62;
    планшеты и смартфоны наделяются камерами с кроп-фактором около 7,1.
    Покупая фотоустройство, несложно и растеряться, что же предпочесть. Как понять, какая матрица подойдет именно вам, чтобы и не переплатить, и не оказаться наказанным за скупость?

    Какую матрицу предпочесть?


    У многих формируется мнение, что Full Frame — это идеал к которому нужно стремиться. Так ли это? Есть ли смысл гнаться за дорогой и тяжелой камерой или обойтись вариантом попроще?
    Конечно, большой сенсор — это залог хорошего качества получаемых фотографий, которое проявляется в большей детализации, четкости и резкости изображения. Для полиграфии, особенно когда речь идет о многократном увеличении изображения перед печатью, использовать Full Frame не просто желательно, а обязательно. Кроме того, большой исходник намного проще кадрировать: то есть обрезать лишнее, сильно не потеряв при этом в качестве. Большая матрица лучше проявляет себя и в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая получение снимков с меньшими шумами.
    Но полноформатная матрица — это дорого и неудобно, ввиду больших размеров и веса фотоаппарата. Для фотолюбителя использовать ее совсем не обязательно. Зачем тратить кучу денег и потом повсюду таскать за собой огромный аппарат, если вас вполне устроит качество, предлагаемое урезанной матрицей?

    Вывод

    Камеру нужно выбирать под собственные цели и кошелек. Любителям вполне подойдет мыльница, имеющая кроп 5,7, чтобы пополнять новинками семейный альбом. Продвинутым любителям лучше отдавать предпочтение зеркалкам или беззеркальным камерам с кропом 1,5…2, которые сейчас выпускаются небольшого размера и с широким функционалом. Также стоит узнать основные параметры объектива, чтобы наверняка выбрать лучшую модель.
    ← Вернуться к списку статей

    Похожие посты

    Основные типы и характеристики объективов
    Светофильтры: классификация и применение
    Теги: искажение, оборудование для фотостудии, студия

  2. Aurigas Ответить

    Кроп-фактор представляет собой отношение размера кадра формата 35mm к размеру матрицы фотокамеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Используя кроп-фактор, можно определять эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива и сопоставлять объективы разных цифровых зеркальных фотоаппаратов.
    Кроп-фактор – это показатель, обозначающий разницу между размером матрицы вашей цифровой камеры и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Данный показатель используется преимущественно для определения фокусного расстояния объектива при его установке на разные камеры, что на самом деле очень важно.
    Не смотря на то, что данный термин кажется сложным, в действительности все достаточно просто, к тому же кроп-фактор является одним из тех понятий в фотографии, в которых важно разобраться. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор объективов при покупке и использовании.

    Проблема

    Объектив проецирует круглое изображение на фиксирующий элемент камеры. Для каждого отдельного объектива это изображение будет постоянным, независимо от того, с какой камерой объектив используется. Когда проецируемое изображение попадает на пленку или матрицу, лишь определенная его часть фиксируется.
    До появления цифровой фотографии зеркальные камеры (в большинстве своем) использовали пленку формата 35mm. Это значит, что все они захватывали одинаковую часть проецируемого объективом изображения и картинка, которую давал конкретный объектив, была постоянной.
    Цифровые камеры устроены более сложно в данном смысле. Пленка в них заменена на матрицу, которая обычно меньше, чем кадр формата 35mm. Так как матрица физически меньше, то она и захватывает меньшую часть проецируемого изображения, в результате фактически сужается угол поля зрения объектива.

    (подписи сверху вниз: изображение, сохраняемое матрицей; изображение, фиксируемое пленкой формата 35mm)
    Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление, что используется объектив с большим фокусным расстоянием. Автор фотографии Барри.
    Уменьшенный угол поля зрения создает впечатление зума (приближения). Это порождает определенную проблему: если одинаковые объективы дают отличный результат на разных камерах, как фотографу точно сопоставлять объективы и определять, какой именно угол поля зрения будет характерен для конкретной камеры. Кроп-фактор был придуман как раз для того, чтобы ответить на эти вопросы.

    Что такое кроп-фактор?

    Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm.
    Современные цифровые камеры бывают оснащены самыми разными матрицами. В лучших цифровых камерах установлены матрицы того же размера, что и 35mm кадр пленки, поэтому они имеют кроп-фактор 1 (также называют “полным кадром”). На противоположном конце линейки цифровых камер те, что оснащены очень маленькой матрицей, поэтому их кроп-фактор может достигать 5-6. Чем выше кроп-фактор, тем значительнее эффект зумирования для каждого конкретного фокусного расстояния.
    Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры путем деления длины диагонали кадра формата 35mm на длину диагонали матрицы камеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Чтобы не запутаться в цифрах и сэкономить время, можно воспользоваться руководством от производителя камеры, там должно быть указано значение кроп-фактора.

    Эквивалентное фокусное расстояние

    Кроп-фактор очень важен. Но как он влияет на съемку? Что стоит знать при покупке объектива или новой камеры? Благодаря кроп-фактору мы можем без проблем сопоставлять различные объективы и камеры.
    Умножив фокусное расстояние объектива на значение кроп-фактора, вы получите эквивалентное фокусное расстояние, которое определяет угол поля зрения объектива, аналогичный тому, что был бы у пленочной камеры формата 35mm. Именно поэтому кроп-фактор также называют мультипликатор фокусного расстояния (FLM).
    Например, объектив 50mm с камерой, кроп-фактор которой равен 1.5, будет давать эквивалентное фокусное расстояние в 50mm, т.к. 50 x 1.5 = 75. Таким образом, при использовании объектива 75mm с пленочной камерой 35mm вы получите аналогичный угол поля зрения.
    Благодаря кроп-фактору удается устранить некоторую неопределенность при выборе объектива. Возможно вам захочется выбрать объектив, который сымитирует эффект от использования телеобъектива 200mm с полнокадровой камерой. Произведя расчеты с поправкой на кроп-фактор, вы сможете точно определить, какой объектив вам приобрести.
    Следующая таблица содержит эквивалентное фокусное расстояние, рассчитанное для распространенных соотношений фокусных расстояний объективов и кроп-факторов камер.

    Эквивалентное фокусное расстояние для основных объективов и кроп-факторов
    Надеюсь, теперь у вас есть четкое понимание того, что обозначает кроп-фактор и как его можно использовать для сопоставления объективов так, чтобы можно было не обращать внимания на саму камеру. Эти знания помогут вам принимать более обоснованные решения при покупке и выбирать объективы, наиболее подходящие для реализации задуманного, исключая догадки и путаницу.
    Автор: Photographymad

  3. Kadwyn Ответить

    Приветствую, дорогой читатель моего блога. И снова свами на связи, Тимур Мустаев. Мне часто задают вопросы в службу поддержки, про кроп-фактор. Я решил написать статью и более детально рассказать про это чудо. Сегодня я расскажу, что такое кроп фактор в фотоаппарате, зачем он нужен и как им пользоваться. Никто не раскроет своего секрета начинающему фотографу. Только читатели этого блога будут знать всё самое важное и интересное.
    В текущей статье вы узнаете:
    отчего произошло название кроп-фактор и почему он называется именно так;
    как сэкономить немного денег при помощи хитрости;
    чем топовые фотографы объясняют выбор дорогих камер.
    Итак, начнём!

    Откуда «растут ноги» у термина и что он обозначает

    Начать стоит с того, что слово «кроп» переводится с английского как «обрезать», «урожай», «культура» и так далее. Нас же интересует только первое значение – «обрезать». По-русски именно оно может наиболее ёмко описать кроп-фактор. Возникает резонный вопрос: почему именно «обрезать»? Дело в том, что объектив передаёт на матрицу круглое изображение. Чтобы снимок получил привычную форму, нужно «убрать лишнее» с передаваемого набором линз изображения.
    Итак, существует стандарт кадрирования изображения: 35мм. С чем это связано? В основном, со старыми стандартами. Раньше в фотоаппаратах в место светочувствительного элемента занимала фотоплёнка. Главный стандарт был связан именно с плёнкой: именно она определяла размер кадра, равный 35 миллиметрам. Почему именно 35, а не 48, к примеру? Всё просто: при такой диагонали кадра минимален размер «отсекаемых кусков» от круглого изображения. Да и в использовании это было наиболее удобно.

    Что заставило производителей уменьшить «светоприёмники»?

    В не столь далёких 2000-х большинство фотоаппаратов в качестве «светоприёмников» использовали плёнку. Из-за этого возник стандарт с 35-миллиметровым кадром, под который и создавались все объективы. Годы шли, камеры менялись. И вот, в конце 00-х появились первые цифровые аппараты. Главное нововведение – тип светочувствительного элемента: теперь здесь красовались современные матрицы вместо устаревшей плёнки. Работать с «цифрой» значительно удобнее, да и кадры потерять сложнее, но сейчас не об этом.
    Главная проблема новых светочувствительных элементов – дороговизна изготовления. Для экономии средств их стали уменьшать, а диаметр пучка света, проходящего в тушку камеры через объектив, не изменился.
    Немного не по теме, коротко, что такое тушка? Это слово в основном используют фотографы. Его еще называют боди или на английском – body. Это фотоаппарат, без объектива, без внешней вспышки и иных дополнительных устройств, это сам корпус.
    Из-за этого от круглого изображения «отсекались» все большие куски, из-за чего снимки с кроп-матриц обзавелись зум-эффектом. Он заключается в уменьшении угла захвата изображения из-за получения матрицей меньшего процента света из объектива. Иными словами, это урезанный светочувствительный элемент.
    Кроп-фактор встречается не только в зеркальных фотокамерах. Скорее, наоборот, чаще всего маленькие матрицы устанавливаются в дешёвые, беззеркальные камеры. Возникает вопрос: неужели нет хороших беззеркальных фотокамер? Несомненно, полнокадровые фотокамеры такого типа существуют, но встречаются довольно редко, а их цена зачастую преодолевает все мыслимые и немыслимые барьеры.

    Для чего необходимо знать величину кроп-фактора?

    Именно для выбора подходящего объектива был введён термин эквивалентное фокусное расстояние. Что же он означает? Обозначает он связь двух важных параметров камеры: фокусного расстояния и кроп-фактора, путём умножения первого на второе. Именно так определяется угол поля зрения объектива, который был бы у фотоаппарата с 35-миллиметровой матрицей.
    Итак, для примера возьмём 55-миллиметровый объектив и матрицу с кроп-эффектом, равным 1,5. Данная величина присуща в основном камерам Nikon. Для камер Canon, эта величина составляет 1,6.
    Этот набор линз будет давать эквивалентное фокусное расстояние не 55 мм, а 82,5 мм, т.к. 55*1,5=82,5 мм. (для Никон) и 55*1,6=88 мм. (для сэнон). Напрашивается вывод: при использовании 55-миллиметрового объектива со светочувствительным элементом на 35 миллиметров (полный кадр), угол поля зрения был бы идентичным, т.е. оставался 55 мм.

    Экономия за счёт зум-эффекта – реальность!

    Какова же практическая польза от такого знания? Наиболее значимый плюс – экономия. Сейчас хороший объектив на вес золота, а с полноразмерной матрицей и вовсе можно на нём разориться. Существует своеобразный «лайфхак», позволяющий на 55-мм получить зум, 82,5-мм. Зависит это от кроп-фактора и, как следствие, от зум-эффекта.

    Почему топовые фотографы привержены полноразмерным матрицам?

    Ответ до безобразия прост: им нужно захватить в кадр как можно больше деталей. Кроп-матрицы, как было описано выше, захватывают меньший процент проходящего света, чем полноразмерные. Как следствие, последние могут похвастаться наиболее полными снимками, так как они позволяют работать с большим углом поля зрения объектива. И еще одним плюсом, является появление меньших шумов при использовании высоких показателей ISO.
    В предыдущих своих статьях я уже рекомендовал своим читателям очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Очень грамотный автор курса и его уроки легко восприимчивы новичку. Посмотрев видеокурс вы не пожалеете, это я вам обещаю!
    Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей камеры CANON.

    Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей камеры NIKON.

    Дорогой читатель, надеюсь, эта статья была полезна для вас. Я максимально понятно попытался объяснить суть. Если это так – расскажи про него друзьям, поделитесь в социальных сетях. Подписавшись же на обновления, вы узнаете ещё очень много нового о фотографии и повысите свои навыки в этом непростом деле.
    На этом я статью заканчиваю, до скорых встреч!
    Всех вам благ, Тимур Мустаев.

  4. I_feel_so_alive Ответить

    Сейчас существует множество зеркальных фотокамер. Наиболее популярны из них любительские и полупрофессиональные камеры с «кроп-матрицей». Но что же такое «кроп»? Что означает «кроп-фактор»?
    В этой статье я попытаюсь приоткрыть завесу таинственности.
    Исторически сложилось, что пленочный кадр имеет размер 24?36 мм. В цифровой фотографии такая матрица называется «полноразмерной» или ФФ (Full Frame). Но при производстве пластин такого размера возникают различные проблемы, много брака, например, что приводит к большой стоимости такой матрицы.
    Маркетологи придумали следующий ход: резать заготовку для матриц на более мелкие размеры. Это приводит к значительному снижению цены конечной матрицы: заготовку тех же размеров можно разрезать на большее количество фотоматриц, и влияние брака менее существенно.
    У различных фирм матрицы уменьшились по-разному. Canon стал делать меньше матрицы в 1,6 раза, а Nikon в 1,5 раза, Sony, тоже уменьшила «кроп-матрицу» в 1,5 раза.
    Влияние на съемку
    Поскольку кроп-матрица меньше, то на нее попадает лишь часть света, проходящего через объектив. Этим вызвано появление термина — кроп-фактор.

    При съемке создается ощущение, что фотоаппарат с кроп-матрицей приближает сильнее, чем полнокадровый. На самом же деле фотоаппарат как-бы сам вырезает из полноразмерного кадра прямоугольник в 1,6 раза меньший и сохраняет.
    Сфотографировав на ФФ аппарат и вырезав на компьютере из фотографии в центре прямоугольник в 1,6 раза меньший, вы получите точно такой же кадр, как вы бы получили на кроп-матрице.
    Так же ошибочно считается, что кроп-матрица увеличивает потому, что чтобы на ФФ аппарат в кадр попало столько же пространство нужен объектив с фокусным расстоянием в 1,6 раза большим, чем на кропе. Например, в объектив 50мм на кропе влезет примерно такое же пространство, что влезло бы в объектив с фокусным расстоянием 80мм на ФФ. Но это происходит из-за «вырезания» меньшей области круга изображения, чем у полнокадровой матрицы, а не увеличения картинки, поскольку фокусное расстояние это физическая характеристика линзы(объектива), и на нее не влияет размер матрицы.
    Именно это мнимое увеличение фокусного расстояния при съемка на кроп и является «эффективным фокусным расстоянием». И чтобы его получить нужно домножить значение фокусного расстояния объектива на кроп-фактор, который равен соотношению кроп-матрицы и полноразмерной.
    Влияние на ГРИП
    ГРИП — Глубина Резко Изображаемого Пространства — это то, что на фотографии резко изображено.
    Опять же, ГРИП — не зависит от матрицы. Он напрямую зависит от расстояния до объекта, и обратно от открытости диафрагмы и фокусного расстояние объектива. То есть, чем ближе фотографируемый объект, чем больше фокусное, чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет область резкости на вашем снимке.
    А от размера матрицы зависит лишь только, как много попадет этой области вам в кадр.

    Как вы видите, с одного и того же расстояния, на одном и том же фокусном расстоянии, при одинаковой диафрагме я получил одинаковое поле резкости, что на кроп-матрице, что и на полнокадровой. Разница только в том, как много нерезкой линейки влезает в кадр.
    Но опять же, из-за того, что в кроп-матрицу влезает гораздо меньшая область круга изображения(см. Рис.1), то для того, чтобы сфотографировать лицевой портрет человека, Вам придется отойти дальше, чем с полнокадровым фотоаппаратом. А чем дальше объект, тем больше поле резкости, тем больше ГРИП, поэтому и создается ощущение, что кроп-матрица хуже размывает фон.
    В связи с этим, существует еще термин «эффективная диафрагма» по отношению к кроп-фотоаппаратам. Суть этого термина в том, что, если снимать с ФФ камеры, то параметры будут у вас следующие: фокусное расстояние 85мм, диафрагма 2.8, расстояние до объекта 1м.
    На кроп-фотоаппарате вам уже придется брать объектив 50мм, чтобы влезло столько же пространства в кадр с 1 метра, а поскольку фокусное расстояние меньше в 1.6 раза, то чтобы ГРИП оставался таким же, придется открыть диафрагму в 1,6 раза больше, т.е. до 1,8.
    Резюме
    Кроп во многом оправдывают свой перевод с английского — обрезать. За счет меньшей матрицы фотоаппарат захватывает лишь меньше пространства на снимок, а на оптические характеристики не влияет размер сенсора никак. Размер его влияет лишь на человеческое ощущение, т.к. придется дальше отходить и проигрывать в степени размытости.

  5. Deadpool Ответить

    Мне
    в почте приходит немало вопросов
    начинающих любителей фотографии, и я
    решил, что уже пора сделать небольшую
    серию статей из серии “Фотографии для
    чайников”, в которых предполагается
    дать объяснения различным
    фотографическим терминам, рассказать о
    том, как подбирать себе фотоаппарат под
    любительские задачи, ну и обязательно
    будет несколько статей о работе с
    программой Adobe Lightroom, ибо обработка
    сделанных снимков не менее важна, чем
    сам процесс фотографирования.
    В данной статье мы поговорим о
    таком важном параметре, как размер
    матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу
    тайны над загадочным термином “кроп-фактор”.
    Продавцы в магазинах и
    маркетологи обычно любят оперировать
    количеством мегапикселов у камеры, и их
    послушать – так какая-нибудь “цифромыльница”
    с 20 мегапикселами значительно круче
    зеркалки с 16 мегапикселами. А это вовсе
    не так. Потому что, кроме всего прочего, в
    камерах очень важен физический размер
    матрицы (сенсора), а не только
    мегапикселы.
    Вот в разговорах о фотокамерах
    продвинутых фотолюбителей и
    профессионалов часто приходится
    слышать фразы из серии: “Да у нее же
    матрица маленькая”, “Да там же пятый
    кроп”, “Что можно снять на такую
    матрицу?”, “Full frame – наше все”.
    Что за матрица такая?
    Матрица (светочувствительная
    матрица, сенсор, фотодатчик) – это
    микросхема, состоящая из фотодиодов,
    являющаяся важнейшей частью цифровой
    фотокамеры.
    Проще говоря, матрица – это
    аналог фотопленки. В пленочных
    фотоаппаратах изображение через
    объектив попадало на фотопленку и
    хранилось на ней, а в цифровых
    фотоаппаратах изображение через
    объектив попадает на матрицу,
    формируется там, но хранится уже на
    карте памяти или во встроенной памяти
    камеры.
    Так называемая полная матрица (Full
    Frame) имеет размер, приблизительно равный
    размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на
    которую производилась съемка в
    пленочных аппаратах.
    Полная матрица дорога в
    производстве (там высок процент брака),
    фотоаппараты с ней, как правило, имеют
    немаленькие размеры, солидный вес и в
    любом случае стоят дорого, в результате
    чего камеры с полной матрицей
    используют в основном только
    профессионалы. Ну или продвинутые
    любители с хорошими заработками, для
    которых термин Full Frame является
    сакральным.
    Чтобы уменьшить стоимость,
    размер и вес камер, производители
    додумались делать матрицу меньших
    размеров – обрезать ее. Английское слово
    crop и означает – “обрезать”. Кроп-фактор
    – число, показывающее, во сколько раз
    данную матрицу обрезали по отношению к
    полной матрице (Full Frame).
    Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый
    популярный вариант в любительских
    зеркалках) означает, что матрица тут
    уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с
    полноформатной.
    Вот, например, визуальное
    сравнение размеров матрицы фотокамеры с
    Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с
    сайта Cameraimagesensor.com).

    В продвинутых беззеркальных
    камерах, которые сейчас активно теснят
    любительские зеркалки, нередко
    устанавливается матрица с кроп-фактором
    2 – то есть она в два раза меньше
    полноформатной матрицы. Вот она в
    сравнении с предыдущими двумя.

    В дешевых цифровых “мыльницах”
    вроде Canon Powershot A1300 устанавливается
    матрица с кропом что-то вроде 5,62 – вот так
    это выглядит в сравнении.

    Ну и в современных смартфонах
    сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в
    районе 7,1 – например, в iPhone 5S именно такая
    установлена. Вот она в масштабе
    сравнений.

    Теперь вопрос: какую все-таки
    матрицу предпочесть? Нужно ли сразу
    стремиться к Full Frame, чтобы на нее
    ежедневно молиться?
    С одной стороны, чем больше
    сенсор, тем лучше качество получаемой
    фотографии. Конечно, тут играют и многие
    другие факторы, прежде всего объектив,
    но просто чисто физически: чем больше
    матрица, тем лучше качество.
    (Кстати, существуют так
    называемые среднеформатные камеры с
    сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но
    они уже только для профессионалов и
    стоят, как хорошие автомобили.)
    В чем проявляется это “лучше
    качество”? В детализации, резкости,
    четкости, в качестве получаемого
    отпечатка: если снимок нужно будет
    использовать в полиграфии, то там полный
    формат матрицы практически обязателен,
    чтобы как можно меньше проиграть в
    качестве при заметном увеличении во
    время печати.
    Кроме того, чем больше исходное
    изображение, тем проще его кадрировать:
    то есть вырезать из него кусок кадра и
    при этом получать приемлемое качество.
    Также чем больше матрица, тем
    лучше камера снимает в плохих условиях
    освещения: у большой матрицы при высоких
    значениях светочувствительности
    значительно меньше проявляется так
    называемый “шум” (это точки на
    изображении – как зерно на старых черно-белых
    фотографиях, снятых на
    высокочувствительную пленку).
    С другой стороны, полный формат,
    как мы уже говорили, ведет к повышение
    размеров камеры, увеличению веса и
    всегда – к высокой цене. И если вы –
    фотолюбитель, то зачем вам тратить
    большие деньги и таскать с собой
    тяжеленную камеру, если вы не очень
    представляете, что вам это вообще дает?
    В результате камеру (и сенсор)
    нужно подбирать под свои задачи и свой
    кошелек. Для начинающих вполне подойдет
    недорогая “мыльница” с кропом 5,7.
    Продвинутым любителям, которые уже что-то
    понимают в фотографии и знают, какие
    возможности им предоставляют те или иные
    камеры, лучше ориентироваться или на
    хорошие беззеркалки с кропом 2 – 1,5, или на
    любительские зеркальные камеры с кропом
    1,5 – 1,6, тем более что такие зеркалки
    сейчас выпускаются компактные
    и легкие.

  6. Penn Ответить

    Поскольку сегодня в различных камерах установлены матрицы совершенно разного размера, легко запутаться с тем, какой угол обзора даст объектив с тем или иным фокусным расстоянием на той или иной фотокамере.
    Фотографам старой закалки, привыкшим к работе с пленочной фототехникой и к классическим значениям фокусных расстояний, четко ассоциируют их с конкретными углами обзора. Чтобы разобраться с тем, какому фокусному расстоянию соответствует тот или иной угол обзора объектива на современных аппаратах, было введено два понятия: кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние.

    Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

    Данная характеристика не нужна новичкам, тем кто купил свою первую фотокамеру — ему цифры эквивалентного фокусного расстояния ни о чем не скажут. А вот опытным фотографам, привыкшим к пленочной фототехнике, эта характеристика окажется полезной. Также она будет полезна тем, кто задумался о покупке новой фотокамеры с матрицей другого размера и хочет выбрать подходящую для нее оптику, узнать, как на новой камере будут работать его старые объективы.
    Эквивалентное фокусное расстояние позволяет узнать, какое фокусное расстояние будет иметь объектив с таким же углом обзора на полнокадровой (или пленочной) фотокамере. Эта характеристика позволяет сравнивать объективы, всех типов камер, в том числе и компактных. В характеристиках объектива, рассчитанного не под полнокадровую камеру, зачастую можно найти пункт “эквивалентное фокусное расстояние” или “фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте”. Этот пункт нужен для того, чтобы фотограф, смог разобраться с тем, какой угол обзора даст данный объектив. К примеру, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм, установленного на камеру с матрицей APS-C эквивалентными фокусным расстоянием будет 75 мм. Крохотное фокусное расстояние 4,3 мм, используемое в объективе компактной камеры, соответствует по углу обзора 24-мм объективу на полном кадре.
    Как рассчитать самому эквивалентное фокусное расстояние? Для этого нужно знать кроп-фактор. Это условный множитель, отражающий изменение угла обзора объектива при его использовании с матрицами меньшего размера. Этот множитель выводится при сопоставлении диагоналей матриц цифровых аппаратов с пленочным кадром 24х36 мм. Слово “кроп-фактор” происходит от английских слов crop — “обрезать” и factor — “множитель”.
    Например, диагональ матрицы формата APS-C меньше полнокадровой примерно в 1,5 раза. Так что кроп-фактор для матрицы APS-C будет равен 1,5. А вот диагональ матрицы формата Nikon CX меньше полнокадровой в 2,7 раз. Поэтому ее кроп-фактор будет равняться 2,7. Теперь, зная кроп-фактор, мы сможем рассчитать и эквивалентное фокусное расстояние для объектива. Для этого нужно фактическое фокусное расстояние объектива умножить на кроп-фактор. Допустим, нам необходимо узнать эквивалентное фокусное расстояние для объектива 35 мм, если он будет установлен на камеру с матрицей APS-C. 35х1,5=50мм. Итак, эквивалентное фокусное расстояние такого объектива будет равно 50 мм. То есть на любительской зеркалке 35-мм объектив будет вести себя так же, как классический “полтинник” на полном кадре.

  7. Bloodsong Ответить

    Поэтому сравнивая объективы по фокусному расстоянию, особенно если они стоят на разных фотокамерах, нужно сначала найти эквивалентное ФР и потом делать сравнение. Такое сравнение нужно проводить, когда вы выбираете объектив для разных сюжетов (портрет, пейзаж, макросъемка и др.). Для разных ситуаций нужно разное фокусное расстояние.
    При сравнении различных объективов по эквивалентному фокусному расстоянию, если они стоят на разных фотоаппаратах, нужно их реальные фокусные расстояния, указанные на самом объективе, умножить на кроп фактор фотоаппарата, на котором стоит объектив. Полученные значения эквивалентного фокусного расстояния можно сравнивать и делать выводы.
    В таблице приведены значения эквивалентного фокусного расстояния в зависимости от Crop-фактора.

    Например, есть первый объектив с фокусным расстоянием 18-55мм, и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 1,53. Определив эквивалентное фокусное расстояние, получаем значение 28-84мм. И есть другой объектив с фокусным расстоянием 5,4-16,2 мм и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 6,56. Определяем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и получаем 35-106мм.
    Сравнив два объектива можно сказать, что более широким углом зрения обладает первый объектив (2884). Реальное фокусное расстояние, то есть расстояние от линзы до сенсора, не меняется (линз в объективе не одна и написано про расстояние для понимания процесса). Меняется угол обзора, ведь применение большей матрицы приводит к растягиванию изображения на полный кадр. В результате на фото видно, что объект стал крупнее, но это произошло не из-за изменения реального фокусного расстояния, а из-за изменения угла обзора.
    Но это только сказано о границах изображения, а качество фотографий будет разное, потому что матрицы и объективы разные.

    Используя объективы на камерах с разным кроп фактором, и эквивалентное фокусное расстояние будет разным, а это надо обязательно учитывать.
    Вот на этой странице Nikon можно попробовать различные сочетания и на разных фокусных расстояниях посмотреть разницу.

    Объектив и кроп фактор

    При покупке объектива к фотокамере можно встретить обозначения FX и DX.
    Фотоаппарат FX означает, что в нем стоит полнокадровая матрица 24х36 мм.
    Соответственно DX (для Nikon) и EF-S (для Canon) означает применение матрицы меньшего размера.
    При выборе объектива нужно учитывать, что объектив для одного из форматов камеры (FX или DX) на другом формате даст изображение с другими границами. То есть скажется влияние кроп-фактора. Может, будет виден, например, эффект «виньетирования» (это когда углы затемняются).

    На рисунке видно как обрезается изображение на матрицах с разным кроп фактором. И слева видно как объектив DX при установке на камеру FX не может создать картинку на всю площадь матрицы и получилось виньетирование. А при установке объектива DX на фотокамеру FX таких проблем нет, что видно на правом рисунке.

    На что влияет

    Влияет кроп фактор на угол обзора, глубину резкости используемого пространства (ГРИП). Так же показывает кроп насколько меньше матрица по сравнению с полным кадром, а еще по его значению можно посчитать эквивалентное фокусное расстояние.
    Но некоторые характеристики вы сможете изменить и другими настройками. Например, подобрав нужный объектив можно получить нужный угол обзора, а регулируя диафрагму, можно подстроить ГРИП, но получить размытый фон на маленькой матрице (большой crop) будет тяжело. И поэтому сказать насколько лучше или хуже фотокамера с конкретным значением кроп-фактора не получится. Все зависит от конкретных ситуаций.
    Что бы заниматься художественной фотографией, то для большей свободы действий в настройках, лучше иметь большую матрицу, то есть малый кроп фактор. Если учитывать что размер матрицы сильно влияет на качество снимков (наличие шумов, динамический диапазон), то получается, чем меньше кроп фактор, тем больше матрица и тем лучше фотоаппарат.

  8. Oghma Ответить

    05 Марта 2015
    В «доцифровую» эру фотографии, когда стандартом была 35-миллиметровая пленка, понятие кроп-фактор отсутствовало полностью. Стандарт был единым, не было никакой путаницы и никаких дополнительных «вводных данных». С появлением цифровой фотографии у производителей появилась возможность изготавливать электронные светочувствительные сенсоры каких угодно размеров. Естественно, c целью удешевить производство и себестоимость фототехники. Сейчас кроп-фактор один из ключевых показателей, который нужно учитывать, покупая цифровую камеру. Он непосредственно влияет на то, как будет выглядеть ваш снимок.
    35-мм пленка начала применяться в начале 20-го века в кинематографии. Существовало много стандартов, с отличающимися размерами и шагом перфорации (расстоянием между отверстиями по краям пленки – цепляясь за них, механизм внутри камеры двигает пленку), которые применялись повсеместно при съемке фильмов и в меньшей степени в фотографии. К 1925 году компанией LEICA был представлен легендарный фотоаппарат Leica I, который был спроектирован для использования фотографической пленки с МАЛОФОРМАТНЫМ кадром размера 24х36 мм. Он применяется по сей день (в кинематографии на тот момент самым популярным был ПОЛУФОРМАТНЫЙ кадр с размером 24х18 мм). Во многом, благодаря именно огромной популярности Leica I, стандарт 35-мм пленки укрепился, получил популярность и продолжает быть актуальным.

    ЧТО ТАКОЕ КРОП-ФАКТОР?

    Итак, кроп-фактор (crop factor) – это коэффициент, который обозначает разницу между размером матрицы цифрового фотоаппарата и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Вычисляется как соотношение диагонали стандартного кадра формата 35мм (диагональ равна – 43,3 мм) к диагонали кадра, установленного в камере с неполной матрицей.

    Kf= диагональ(35мм пленки, равная 43,3мм) / диагональ(матрицы)
    Мы все время упоминаем диагональ кадра, так как кроп-фактор привязан именно к этому параметру. Но, чтобы увидеть насколько уменьшается фактическая площадь матрицы, нужно кроп-фактор возвести в квадрат. То есть, площадь APS-C сенсора CANON (кроп-фактор – 1,6) будет в 1,6*1,6 = 2,56 раза меньше площади полного кадра. На рисунке ниже это видно.

    Кроп-фактор, это коэффициент, который не может быть меньше единицы, так как за основу мы берем полный кадр. Нередко встречается ошибочное описание свойства кроп-фактора, как коэффициента, который увеличивает фокусное расстояние объектива. На самом деле – это не так. Матрица меньшего размера (с кроп-фактором) уменьшает угол обзора объектива, уменьшая поле зрения кадра. То есть, мы имеем как-бы «вырезанную» в полнокадровой матрице центральную часть кадра. С учетом того, что электроника масштабирует изображение на экран, растягивая его, создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. Но на самом деле – реальное фокусное расстояние объектива не меняется, и оно всегда указывается для полного кадра.

    ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

    И вот тут мы подходим к еще одному важному термину – эквивалентное фокусное расстояние (далее – ЭФР) объектива, которое, собственно и возникло, вследствие появления матриц с разными размерами. Чтобы просчитать ЭФР, достаточно реальные значения фокусного расстояния (которые всегда указаны на объективе) умножить на кроп-фактор. Чтоб лучше понять, давайте посмотрим на картинку.

    Перед нами объектив с фокусными расстояниями 24-105mm. Если мы будем использовать полнокадровый фотоаппарат, то кроп-фактор равен единице, и соответственно ЭФР будет соответствовать реальным фокусным расстояниям. Но если у нас фотоаппарат с матрицей APS-C (для которой кроп-фактор – 1,6), тогда для вычисления ЭФР, значения фокусных расстояний нужно умножить на 1,6. Для этого объектива ЭФР будет 38,4–168mm. Кроме этого, кроп-фактор еще влияет на размер глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Происходит это опять же вследствие «увеличения изображения» – подробнее смотрите здесь.
    Само по себе, наличие кроп-фактора не есть хорошо. Мы ведь понимаем, что производители стараются удешевить свои камеры, делая матрицу фотоаппарата меньшего размера. Но так ли плохо удешевление?
    Давайте посмотрим, какие есть плюсы «кропнутых» камер:
    Во-первых, производство полнокадровых сенсоров все еще достаточно дорого, и покупая камеру с неполным сенсором можно сэкономить существенную сумму.
    Во вторых – «кропнутые» камеры не так требовательны к объективам. Ухудшение качества изображения особенно заметны по краям кадра (виньетирование, нечеткость, смягчение – это «болезни» недорогой оптики), а наиболее качественное изображение в центре. Т.к. неполная матрица «вырезает» область из центра изображения – края не попадают в поле зрения. Соответственно, не обязательно брать очень дорогие профессиональные объективы, которые важны для полного кадра и сэкономить, опять же, существенную сумму.
    В третьих – дальнофокусные объективы становятся «еще более дальнофокусными». Как известно, хорошие зум-объективы дорогие и очень габаритные. Соответственно, купив объектив 100-300мм, мы можем получить объектив с ЭФР 150-450.
    Итак, кроп-фактор – это информативная величина, служащая для удобства, которая помогает рассчитать ЭФР и не оказывает влияние на реальное фокусное расстояние. Информация о кроп-факторе, который используется в той или иной камере есть в руководстве пользователя. Либо указывается кроп-фактор, либо ЭФР и реальное фокусное расстояние, с помощью которых легко посчитать кроп-фактор.

  9. Не верь Монике Ответить

    Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата. И речь здесь идет не о мегапикселях, а о реальной физической площади светочувствительного элемента.
    Что такое кроп фактор
    Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов).  То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.
    Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки. В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей. Понятие ‘кропнутая матрица’ означает, что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.
    Кроп-фактор (Crop – от английского «резать») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.
    На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами.
    Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame. Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.
    DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23.6 на 15.8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372,88 кв.мм.
    FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами  приблизительно 36 на 23.9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм
    Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.
    Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.

  10. ZirG Ответить

    Что такое кроп-фактор?

    Это числовая пропорция между диагональю кадра 35-миллиметровой пленки (24 x 36 мм) и матрицы цифровой камеры, имеющей обычно меньший или почти такой же размер. Служит для вычисления эквивалентного фокусного расстояния сменных объективов.
    При использовании 35-миллиметровой оптики на пленочных камерах стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, широкоугольным — не длиннее 35 мм. Для портретов используется объектив 75–120 мм, а более «дальнобойная» оптика применяется для решения специальных задач (например, съемки спорта). Если матрица имеет меньший размер, чем кадр 35-миллиметровой пленки, то из центра формируемого объективом изображения как бы вырезается часть — кроп. Портретный объектив превращается в телевик, стандартный — в портретный и т.д.
    Производителями принято указывать фокусное расстояние для кадра 24 x 36 мм, даже если объектив может использоваться только с цифровыми камерами (современная оптика Olympus, серия AF-S от Canon, DX от Nikon). Цифровые объективы имеют меньшее кроющее поле, чем обычные. Они не могут использоваться с пленочными и полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, но имеют свои плюсы — компактность и большую светосилу при меньшей цене. Правда, не все три качества сразу, а всего два на выбор. Минусом такой оптики является виньетирование (падение яркости ближе к краям кадра), в той или иной степени присущее любому объективу EF-S или DX. Бороться с этим эффектом научились в компании Olympus, уже много лет не выпускающей «пленочные» объективы.

    Классификация зеркальных ЦФК

    Зеркальные цифровые камеры выпускают Can on, Fuji, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Sony… Фотоаппараты этих производителей, в свою очередь, подразделяются на профессиональные и любительские. Но что лежит в основе всех различий? В чем главное отличие одной от другой? Можно с уверенностью говорить, что фундаментальным является именно формат матрицы — кроп-фактор. Общая тенденция такова, что чем больше матрица — тем «профессиональнее» и дороже сама камера. Хотя встречаются исключения из этого правила (например, Sigma SD14). В настоящее время можно говорить о пяти классах цифровых зеркальных камер:
    Кроп-фактор
    Особенности
    2x
    Самыми маленькими матрицами оснащено семейство ЦФК стандарта 4/3. Модели Olympus и Panasonic (также встречаются под маркой Leica)
    1,7x
    Зеркалки Sigma с необычными трехслойными матрицами Foveon X3
    1,6x
    Canon EOS, кроме камер серии 1
    1,5x
    Многочисленное семейство цифровых зеркалок. Производители — Fuji, Nikon, Pentax, Sony, Konica Minolta
    1,3x
    Профессиональные репортерские камеры Canon 1D Mark I/II/III. Дальномерная Leica M8
    Full Frame (FF)
    Новый Nikon D3. Профессиональные камеры Canon 1Ds Mark I/II/III. Canon 5D, благодаря которому FF «пошел в массы»
    К перечисленным категориям необходимо добавить разношерстное семейство камер, матрицы которых больше Full Frame, — среднеформатные камеры со сменными задниками. Наряду с цифровым задником можно использовать пленочный, поэтому свой кроп-фактор есть и здесь — он отсчитывается от размера пленочного кадра. 56 x 56 мм — для Hasselblad 500-й серии, Rolleiflex 6000-й серии. 41,5 x 56 мм — для систем Contax, Mamiya 645 AFD.
    Исключениями являются изначально цифровые среднеформатные камеры, не совместимые с пленкой: самая доступная модель этого класса Mamiya ZD, Hasselblad H3D, не запущенный в серийное производство Pentax 645 Digital.

  11. (тут должн быть никнейм) Ответить


    Многие слышали про “кроп фактор”, а так же DX-камеры и FX-камеры, но немногие понимают, что это означает. На самом деле, ничего сложного в этом нет.
    Существует ошибочное мнение о том, что якобы используя один и тот же объектив на FX и DX камерах, его фокусное расстояние меняется, и его надо умножать или делить на кроп-фактор. Это всё домыслы необразованных людей, но обо всём по порядку.
    Исторически 35мм плёнка (если точнее, то её размеры 24х36мм) была и остаётся очень популярной. На заре цифровой эры Никон мудро решил, что неплохо было бы сделать цифровую камеру, чтобы можно было прикручивать к ней старые объективы, которые выпускались на протяжении десятилетий.
    Идея хорошая, но с реализацией были проблемы. Сделать полнокадровый сенсор слишком дорого, а совсем уж маленький – смысла нет. В результате была найдена “золотая середина” – сенсор, который по диагонали был в полтора (1,5) раза меньше кадра 35мм плёнки. 1,5 – это кроп-фактор (“кроп” по-английски – обрезок). К слову, Canon нашёл оптимальное решение в виде кроп-фактора 1,6. Кроп на Nikon назвали DX.
    Появились DX-объективы, потому что площадь сенсора уменьшилась более чем в 2 раза и можно было сэкономить на производстве дорогой оптики, тем самым сделав DX-технику доступной для любителей. Вот наглядная картинка, на сколько уменьшилась площадь  сенсора:

    Первый прямоугольник – это 35мм плёнка или FX сенсор. Второй – DX-сенсор в сравнении с FX. Третий – это формат 4:3, который широко применяет Olympus, Panasonic, а так же многие другие. В нижем ряду типичные сенсоры “мыльниц”. Например, правый нижний, который 1/2,5?, у популярной модели Canon A470. FX-сенсор, то есть полнокадровый, появился сравнительно недавно и полностью совпадает с размером кадра 35мм плёнки и идеально работает со всеми старыми объективами.
    Почему существует такой зоопарк сенсоров? Всё дело в цене. Даже сейчас, в “век НТР” (НТР – Научно-Техническая Революция, так говорила моя учительница по географии, но никто не мог понять что это значит), производство FX-сенсора обходится примерно в 20 раз дороже, чем DX. Вот поэтому FX-камеры такие дорогие.
    Но что же, всё-таки, эти сенсоры нам дают? В случае с Никоном мы получаем отличную совместимость со всеми никоновскими объективами, экономим деньги, но в чём же подвох? Подвох в том, что у объектива с фокусным расстоянием 35мм, например, на DX-камере угол обзора будет уже, чем на FX-камере. Это хорошо видно на заглавной картинке.
    Вот здесь и возникает путаница у многих. Угол обзора на DX-камере сужается таким образом, как если бы вы на FX-камере смотрели через объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше, то есть, около 50мм. Однако, фокусное расстояние не меняется! Меняется угол обзора. То есть, вам из кадра 35мм надо вырезать кусочек картинки. Это будет то, что вы увидите на DX-камере. И наоборот – если вы привыкли пользоваться 50мм объективом на DX-камере, прикрутив его же на FX, границы кадра для вас как бы раздвинутся, а не фокусное расстояние изменится. Изменение фокусного расстояния эквивалентно приближению/удалению объекта, но ничего этого вы не обнаружите. Вот пример:

    Я сделал 2 кадра, а потом совместил в фотошопе и выделил яркостью для наглядности. Один кадр в режиме FX (35мм), другой – DX. Как видно, никакого изменения фокусного расстояния не происходит.

  12. Netro Ответить

    Когда вышла D800, многие пользователи DX, которые хотели перейти на полный кадр, крайне разочаровались в этой модели из-за медленной скорости кадров в секунду и ее небольшого буфера. Но они не понимали, что D800 в режиме DX производит изображения с меньшим количеством шума на всех уровнях ISO по сравнению с D300/D300s. И она имеет больший буфер. Вот информация о буферной емкости, взятая с веб-сайта компании Nikon:
    Nikon D300s Buffer (NEF, сжатие без потерь, 12-бит): 18
    Nikon D800 Buffer (NEF, сжатие без потерь, 12-бит): 38
    Как видите, буфер Nikon D800 может вместить более чем в два раза большее количество изображений в режиме DX по сравнению с D300s.
    А теперь о разнице в скорости. D300s способна снимать 7 кадров в секунду против 5 кадров с D800 в режиме DX. То есть она, конечно, быстрее. Но для тех пользователей, для которых разница в 2 кадра в секунду не столь существенна, D800 выглядит очень привлекательно. А с дополнительной батарейной ручкой вы сможете с D800 снимать с частотой до 6 кадров в секунду в режиме DX. В большинстве случаев этой скорости будет достаточно.
    Давайте вернемся к преимуществу датчика DX. В настоящее время Nikon D7100 имеет 24 мегапикселя. Если их преобразовать в полный кадр, то получится 56-мегапиксельная камера. Это очень много. Намного больше, чем 36 MP в D800. Возникает вопрос, сможет ли оптика, которую вы установите на D7100 справиться с таким уровнем детализации? Даже если да, то, что будет происходить, когда вы приложите телеконвертер? Таким образом, преимущество большего количества деталей на датчике DX является спорным.
    На уровне пикселей неполнокадровые камеры более требовательны к оптике, особенно при использовании телеконвертера. Как мы уже отмечали в статье «Как ухудшается качество изображения при использовании телеконвертеров Nikon?», TC-17E II и TC-20E III съедают довольно много разрешения. Сможет ли объектив + TC обеспечить достаточную детализацию для такого высококлассного датчика? Nikon осознанно расширяет границы, и это одна из причин, почему они избавились от оптического низкочастотного фильтра.
    Возьмем, например, объектив Nikon 200-400мм f/4G. Он отлично работает с TC-14E II, но теряет слишком много разрешения, когда на нем установлен TC-17E II или TC-20E III. Здесь вы оказываетесь перед дилеммой, с чем лучше всего использовать объектив. Опыт показывает, что TC влияет на точность и скорость автофокусировки, а это особенно важно при фотографировании всего, что движется.
    Ту же логику можно применить к датчикам с высокой разрешающей способностью. В какой момент преимущество от добавленных мегапикселей в DX проигрывает по сравнению с FX?
    Таким образом, преимущество неполнокадорвых датчиков относительно их дальнего охвата довольно спорно. С появлением дополнительного шума, больше видимых последствий от дрожания камеры нельзя сказать, что DX может предложить нечто большее по сравнению с FX.

     

    3) Дифракция

    Неполнокадровые камеры с датчиками формата DX, как правило, подвержены дифракции при значении диафрагмы F/8 и меньше. Если вы не заметите признаков дифракции на D300 при f/11, то наверняка они будут очевидны наD7100. При внимательном рассмотрении вы увидите разницу.
    Если бы компания Nikon выпустила полнокадровую камеру с 56-мегариксельной матрицей и с такой же плотностью пикселя, как в D7100, то эффект дифракции был бы одинаковый. Конечно, при одном и том же значении диафрагмы. Вот почему Nikon D800 и Nikon D7000 имеют примерно одинаковый дифракционный предел. Следовательно, так как камеры DX формата обычно имеют более высокое разрешение, чем полнокадровые, для них дифракционный предел наступает при больших отверстиях диафрагмы.

    4) Глубина резкости

    Рассмотрим вопрос о том, как размер сенсора влияет на глубину резкости. Среди экспертов в области фотографии существует мнение, что неполнокадровые датчики увеличивают глубину резкости (при определенных условиях). Но не все понимают, что происходит на самом деле. Дело в том, глубина резкости с матрицей DX увеличивается лишь тогда, когда вы снимаете с одинакового «угла зрения» для DX и FX.
    Например, если вы фотографируете птицу двумя 500мм объективами Nikon, установленными на камерах D7000 (DX) и на D800 (FX) с одинакового расстояния при F/4, то глубина резкости на DX будет больше. Но, чтобы обе камеры одинаково захватили объект в кадре, вы должны физически приблизиться к птице с полнокадровой D800.
    А еще добавим, что, поскольку, камера D800 в режиме DX дает то же поле зрения, что и D7000, то вы можете использовать это ее свойство. В конечном итоге с D800 в режиме DX вы получите точно такую же глубину резкости.

  13. KENZO Ответить


    Не так давно фотографы снимали на пленку формата 35 мм (размеры сторон 36 мм х 24 мм). Этот стандарт был несменным на протяжении, наверное, 70 лет. И только в начале нулевых пленочные аппараты стала теснить «цифра». У меня до сих пор хранятся в шкафу десятки коробочек с отснятой пленкой Kodak и Fujifilm. Наверное, у более старшего поколения фотолюбителей, читающих сейчас эти строки, на лице улыбка и приятные воспоминания от того процесса. А может, ошибаюсь… Kodak не смог пережить цифровую революцию, а Fujifilm, к которому я настроен неравнодушно, к счастью, нашел свою нишу беззеркальных камер, и вполне успешно работает в новых реалиях на радость любителям нестандартного цвета, эргономичного ретро-дизайна, традиционно высокого качества продукции и, наконец, просто почитателям традиций.
    Заглянув на форум в ветку выбора фотоаппарата, зайдя в фотомагазин и пообщавшись с продавцом на эту тему, посетив профильный раздел интернет-магазина электроники, высока вероятность того, что вы встретите термин «кроп» или «кроп-фактор». Вполне возможно, что вы даже знаете, что это такое, но есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Поэтому даже опытным фотолюбителям рекомендую пролистать статью вниз.
    При переходе с пленочных на цифровые рельсы закончилась эра унифицированного размера матрицы. Да, кто-то скажет, что и ранее был средний формат, большой формат. Это так, но абсолютное большинство рынка занимал полный кадр – 35 мм, то бишь привычная всем пленка. Сейчас же нет такого единообразия. А началось все с экономической нецелесообразности производить полнокадровые сенсоры для массового сегмента. Даже сейчас, когда технологии стали намного доступнее, взглянув на предлагаемые фотоаппараты, вы обнаружите, что полнокадровые камеры стартуют в цене от $1200, а такие же камеры среднего класса находятся около отметки $2000, и дальше граница уходит далеко за пределы области видимости кошелька среднестатистического человека.
    Такая дороговизна полнокадровых камер обусловлена в первую очередь:
    большой площадью матрицы и высокой стоимостью производства;
    сложностями в подавлении вибрации при срабатывании затвора;
    сохранении приемлемого размера.
    Поэтому для массового сегмента зеркальных аппаратов появился стандарт APS-C, характеризующий матрицы намного меньшего размера. Конечно же, возникла россыпь самых разнообразных компактов, в обиходе – мыльниц с еще меньшими матрицами.

    Так а какая связь всего этого с кроп-фактором?

    Мы вспомнили, что на рынке существует огромное множество типоразмеров матриц. А сейчас перейдем к тому, как они взаимосвязаны математически.
    Кроп-фактор (с англ. crop – обрезать, кадрировать) – это отношение диагонали полнокадровой матрицы (35 мм) к диагонали рассматриваемой матрицы. Обозначается как Kf или K.
    Диагональ полнокадровой матрицы = 43,3 мм, диагональ матрицы массовых зеркалок ? 28,2 мм. Разделив первое на второе, получим ? 1,5. Это значение соответствует APS-C камерам Nikon. Т.е. диагональ такой матрицы будет в 1,5 раза меньше полнокадровой. Это и характеризует данный коэффициент.
    Вопросы именования. Нелишним будет упомянуть, что в речи фотографов, на форумах камеру с уменьшенной матрицей по сравнению с полнокадровой называют кропнутой. Имейте это ввиду, когда будете читать «кропнутая матрица», «кропнутая зеркалка». Звучит несколько обидно, не правда ли? На самом деле, нет, все прагматично. В статье о матрицах мы это уже отчасти обсудили.
    Формат матрицы
    Размер матрицы, мм
    Кроп-фактор
    Полный кадр (FF, FullFrame)
    36 x 24
    1
    APS-C (Nikon)
    23.5 x 15.6
    1,5
    APS-C (Canon)
    22.3 x 14.9
    1,6
    4/3? или Micro 4/3
    17.3 x 13.0
    2
    1?
    12,8 ? 9,6
    2,7
    1/2,3?
    6,16 ? 4,62
    6
    Хочу порассуждать!
    Понятно, что минимальный Kf у FullFrame камер, он равен 1. А бывает ли кроп-фактор < 1? В природе существуют камеры с размером кадра 45 x 60 мм и больше. И фактически, если поделить диагональ FF матрицы на их диагональ, то получится < 1. Но в фото-сообществе так не говорят. Камеры с упомянутыми большими матрицами в зависимости от их размера называются среднеформатными или большого формата. Кстати, полнокадровая (FF) матрица принадлежит к малому формату.

    Как матрица «видит» изображение?
    В статье об устройстве камеры мы детально рассматривали путь, который проделывает свет, прежде чем попасть на матрицу. Сейчас же я предлагаю сравнить свет, попадающий изначально на объектив и проецируемый на матрицу при различных размерах последней. Предлагаю взглянуть на иллюстрацию. Надеюсь, она получилась наглядной.

    Здесь мы видим объектив, на который попадет свет от объекта, который мы снимаем. В данном случае – жизнерадостный подсолнух) Но объектив круглый, а матрица прямоугольная. Дело в том, что на нее попадает лишь часть изображения от попадающего в объектив, т.е. область, характеризуемая прямоугольником, вписанным в круг. Матрица меньшего размера собирает свет с меньшего участка объектива, запечатлевая меньшую область.
    На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на матрицу с кроп-фактором 1,5 (APS-C). Если взять матрицу с кроп-фактором, например, 2, то запечатлеваемая область будет еще меньше синего прямоугольника. Матрицами с таким кроп-фактором обладают беззеркальные камеры Olympus, формат micro 4/3. Их физический размер – 17,3 x 13 мм. По теореме Пифагора несложно посчитать диагональ – 21,6 мм и убедиться в том, что кроп-фактор Kf = 43.3/21.6 ? 2 действительно соответствует заявленному.
    Площадь рассматриваемой матрицы Olympus с кроп-фактором 2 = 224,9 мм2. Площадь полнокадровой матрицы = 864 мм2. Соответственно, матрица с Kf = 2 будет в 3,8 раза меньше полнокадровой. Популярные APS-C матрицы с Kf = 1,5 будут в 2,3 раза меньше по площади, чем полнокадровые. Согласитесь, немалый задел для экономии стоимости при производстве матриц.
    Присмотритесь внимательно на получаемые фотографии – кажется, что увеличился масштаб изображения, будто снимаемый объект стал больше. И первая мысль, которая приходит к нам в голову: «фокусное расстояние увеличилось». Но это не так…
    Фокусное расстояние не меняется при использовании объектива на камерах с матрицами разного размера или в зависимости от каких-либо других факторов. Это неизменная величина в рамках одного объектива.

    Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

    В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, разговаривая о матрицах. Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.
    Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

    Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.
    Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.
    Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.
    К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.
    ЭФР дает понимание угла обзора при одном и том же ФР на камерах с разными размерами матриц.
    Это важно учитывать в процессе выбора объектива. Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют. Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.
    Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.
    Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).
    Для запоминания! Пересчет ФР.
    Фотография на FF. Для получения такой же на кропе делим на Kf.
    Фотография на кроп. Для получения такой же на FF умножаем на Kf.
    Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.
    По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.
    Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.
    Kf = 1 (FF)
    Kf = 1.5 (APS-C, Nikon)
    Kf = 1.6 (APS-C, Canon)
    Kf = 2 (micro 4/3)
    Kf = 6 (1/2,3?)
    10 мм
    15 мм
    16 мм
    20 мм
    60 мм
    14 мм
    21 мм
    22,4 мм
    28 мм
    84 мм
    18 мм
    27 мм
    28,8 мм
    36 мм
    108 мм
    24 мм
    36 мм
    38,4 мм
    48 мм
    144 мм
    35 мм
    52,5 мм
    56 мм
    70 мм
    210 мм
    50 мм
    75 мм
    80 мм
    100 мм
    300 мм
    85 мм
    127,5 мм
    136 мм
    170 мм
    510 мм
    105 мм
    157,5 мм
    168 мм
    210 мм
    630 мм
    135 мм
    202,5 мм
    216 мм
    270 мм
    810 мм
    200 мм
    300 мм
    320 мм
    400 мм
    1200 мм

    Превращение типов объективов

    Сейчас бегло подниму тему, которую мы еще не разбирали. Внимательно рассматривая таблицу выше, можно заметить, что объектив с нормальным на FF углом зрения (50 мм) превращается в телефокусный объектив с ЭФР 100 мм. На кропнутой камере Canon это будет стандартный портретный объектив, дающий картинку, эквивалентную таковой на полном кадре с ФР 80 мм.
    Практическое следствие из этого – возможность снимать сцены в большем масштабе за меньшие деньги. Объяснюсь – для систем с разным кроп-фактором объективы имеют разную цену. Для полного кадра объектив одного и того же ФР будет значительно дороже, и объективы теле-диапазона для многих людей стоят дорого. Такие же объективы для камер APS-C или micro 4/3 обойдутся дешевле, но при этом обеспечат больший масштаб.
    Взгляните, насколько большая разница в масштабе на полном кадре и micro 4/3 (Kf = 2).

    Чтобы увидеть разницу, наведите курсор на изображение.
    Теле-диапазон на кропнутых камерах обходится дешевле. Можно зачислить эту особенность в их преимущества. Но не стоит делать опрометчивый вывод, что кропнутые камеры лучше полнокадровых или наоборот. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и есть понятие камеры, лучше всего подходящей под цели и задачи конкретного фотографа. Но это уже тема для другого разговора.

    Кратко о главном

    Кроп-фактор Kf определяет соотношение диагонали матрицы полного кадра и иных размеров (меньших матриц).
    Кропнутая матрица запечатлевает только часть света, собираемого объективом (речь о полнокадровом объективе).
    Эквивалентное фокусное расстояние лежит в прямой зависимости от кроп-фактора и позволяет понять, какому фокусному расстоянию на полном кадре соответствует фокусное на матрицах другого размера.
    На матрицах меньшего размера можно получить изображение большего масштаба, иными словами, более «дешевое теле-фокусное расстояние.

  14. SAJOQO Ответить

    Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.
    Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop – обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник – пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму.

    Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.

    Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.

    Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.
    Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.

    Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию.

    Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

    Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.
    Думаю после прочитанного становится ясно, что прячется за понятием «Кроп» в фотографии.
    09.02.2013 в 16:32
    | Aleks

  15. Одноклассница Ответить

    Картинка выше прекрасно иллюстрирует разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-фактором. Все изображение – это то, что видит ваш глаз. Область, обрамленная красным прямоугольником – то, что воспринимает камера с полнокадровым сенсором. Меньшая область внутри синей рамки – то, что мы увидим через тот же объектив, но на фотоаппарате с кроп-фактором.
    Размеры сенсоров могут быть совершенно разными. Камеры с кроп-фактором часто называют «APS-C» (линейка Canon Digital Rebel). Размер, находящийся между полным кадром и APS-C принято обозначать как APS-H. Это тоже камеры с кроп-фактором (сенсор меньше размера кадра в 35мм пленке), но их матрица больше, чем в APS-C камерах. В настоящий момент камеры APS-H в целом ограничены линейкой Canon 1D, например, 1D Mark IV. Если вам интересно узнать больше технических подробностей о сенсорах фотоаппаратов, обратите внимание на эту статью.

    Преимущества полного кадра

    Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

    Видоискатель

    На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.
    Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно. С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

    Фокусное расстояние

    Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором.
    Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4. На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует. Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

    Высокие значения ISO

    Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества. Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO. Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света.

  16. Ведущий балтолог Ответить

    Друзья, привет!
    Сегодня хочется поговорить на тему, которая относится к разряду холиварных и по поводу которой сломано множество клавиш в форумных баталиях. Сразу оговорюсь, это не фундаментальный материал, и ставлю перед собой простую цель – помочь новым людям в мире фотографии определиться с выбором. Все. Цели спорить по теме, доказывать что-либо с пеной у рта нет и в помине, и смысла в этом нет никакого. Ах, да, все нижесказанное лишь мое скромное мнение, в простонародии Имхо.
    При желании можно пропустить размышления и сразу перейти к преимуществам/недостаткам и особенностям выбора камеры, но я все же рекомендую читать по порядку, особенно новичкам – постарался описать так, чтобы материал в голове хорошо «улегся» и был осмысленным.
    1. О многообразии выбора и правильном мышлении
    2. Сосуществование миров – из чего выбираем?
    2.1. Что предпочитают профессионалы?
    3. Преимущества и недостатки полнокадровых и кроп-камер
    3.1. Преимущества кропа
    3.2. Недостатки кропа
    3.3. Преимущества полного кадра
    3.4. Недостатки полного кадра
    4. 3 вопроса для простого выбора
    4.1. Выбор ФФ или кропа для конкретного жанра
    4.2. Вопрос цены
    4.3. Взять полный кадр «на вырост»?
    5. Расширенный опросник – насколько серьезны ваши намерения?
    6. Мое мнение — кроп или полный кадр?

    О многообразии выбора и правильном мышлении

    В первую очередь пишу для новичков, которые выбирают свою первую камеру и сталкиваются с безмерным океаном фотоаппаратов. Скажу так:
    Не существует идеальной камеры. Существует камера, которая будет решать конкретно ваши задачи в конкретно ваших условиях лучшим образом.
    Мы живем в реальном мире, и, сами того не осознавая, ежедневно решаем множество оптимизационных задач: как распределить семейный бюджет лучшим образом, как выкроить достаточно времени на отпуск и не «просесть» в рабочих делах, что лучше приготовить на ужин, чтобы больше осталось времени на отдых, в какую школу английского записаться – которая подальше с отменным преподавателем или которая рядом с работой, но с преподавателем похуже и т.д., и т.п. …

    Аналогично и в мире камер. Тут тоже оптимизация вертится вокруг нескольких факторов, и очень важно правильно расставить приоритеты, чтобы максимизировать … получаемый результат (чуть не написал «прибыль»).
    Оптика — главная скрипка в вашей фотосистеме. Настройте себя на то, что бОльшая часть бюджета уйдет именно на нее. А тушку можно покупать практически «на сдачу».
    По поводу многообразия камер – да, оно велико, в крупных интернет-магазинах и агрегаторах счет идет на сотни. НО! Поняв, что вам действительно нужно, можно остановиться буквально на единицах конкурирующих моделей, выбор из которых может быть сложен и для фотографов-энтузиастов, и для профессиональных фотографов, т.к., там, где заканчивается логика, вступает в игру сила бренда, предрасположенность к нему, социальное подтверждение (на что снимают ваши любимые фотографы, блогеры и просто люди, которым вы доверяете) и прочие субъективные факторы. И это нормально, ничего плохого в этом не вижу – техника, которой пользуетесь, должна приносить удовольствие от процесса использования.

    Сосуществование миров – из чего выбираем?

    Если присмотреться к рынку фотокамер, то основной «водораздел» проходит по линии размера матриц. Размеры матриц и их влияние мы уже рассматривали, можно ознакомиться по ссылке. Напомню, что опорные точки по размерам матриц следующие:
    Полный кадр (он же FullFrame, он же FF, он же ФФ, он же фулл-фрейм);
    Кроп (он же APS-C, имеется ввиду кроп-фактор 1.5 или 1.6);
    Micro 4/3 (кроп-фактор 2);
    Меньше Micro 4/3 (то бишь компакты с несменной оптикой и с еще большим кроп-фактором).
    Есть, конечно, еще средний формат, но он очень дорог и специфичен и люди, приобретающие такую технику, точно знают, что делают и зачем им это нужно.
    Камеры с размером матрицы меньше Micro 4/3 я не могу рекомендовать для новичков ввиду их ограниченной функциональности, невозможности смены оптики и худшим характеристикам матрицы. Да и по качеству картинки на их поле отчасти играют камеры топовых смартфонов. Отдельные модели могут быть неплохи, как вторая/третья легкая камера для поездок. Но в общем случае не рекомендую рассматривать их. А это значит, выбор заключается между полнокадровыми моделями и камерами с кроп-фактором (1.5, 1.6, 2), что и содержится в заголовке.
    Важно! Если считаете, что ваши снимки автоматически станут лучше после перехода на полный кадр, то это не так. О том, что именно влияет на получение хорошего снимка, читайте тут.
    Бытует мнение, что полный кадр лучше и по возможности брать нужно именно его. Я бы не спешил с такими выводами и держал в голове, что хороша камера, которая подходит именно под ваши нужды.
    Вопрос выбора между кроп и полнокадровыми моделями важен – достаточно посмотреть на цены камер и оптики, и станет понятно, что нужно четко понимать, зачем нужен полный кадр, чтобы его купить.

    Что предпочитают профессионалы?

    Если вы новичок-любитель, то ваш выбор – кроп, просто из-за того, что, выкидывая массу денег, вы не получите взамен ничего, просто не сумев раскрыть потенциал камеры. Если вы профессионал, то стоит задуматься о полном кадре, но вам мои размышлизмы не нужны, сами разберетесь!
    Фото Марии Плотниковой
    Оговорюсь, что многие профессионалы-фотографы (понимаю под этим людей, для которых фотография – это основной вид деятельности) снимают на полнокадровые фотоаппараты и в меньшей степени на топовые кропы, потому что по ряду причин с ними удобнее в профессиональной деятельности (удобнее работать с широкоугольной оптикой, удобнее органы управления, всепогодность, выше ресурс затвора, если это зеркалка и т.д.). Например, на олимпиадах и спортивных соревнованиях снимают на Canon 1D X Mark II или Nikon D5. Свадебные фотографы облюбовали Canon 5D Mark III, раньше в ходу была очень практичная рабочая лошадка Nikon D700, ныне совсем старенькая. Пейзажистам, путешествующим по труднодоступным местам света, нравится высокое разрешение и динамический диапазон Nikon D810, D850.
    Но это не значит, что полный кадр будет также хорош и оправдан именно для вас. Помните, на кроп можно снять все, что угодно, и даже больше)

    Преимущества и недостатки полнокадровых и кроп-камер

    Для удобства структурировал по полочкам преимущества и недостатки обоих типов камер.

    Преимущества кропа

    удобная работа с длиннофокусной оптикой (фактически, кроп — это бесплатный встроенный телеконвертер (устройство для увеличения фокусного расстояния));
    меньшие массо-габаритные показатели, что дает возможность собрать относительно компактный комплект;
    приемлемая цена.

    Недостатки кропа

    хуже работа на высоких ISO;
    меньше вариантов широкого угла;
    бюджетные и среднего ценового сегмента модели хуже по конструктиву;
    меньше видоискатель, что менее удобно при ручном фокусе.

    Преимущества полного кадра

    чище картинка на высоких ISO, что означает заметно лучшую работу при съемке двигающихся объектов при недостаточном освещении (например, снимая вечерний репортаж);
    возможность получить сверхмалую ГРИП по сравнению с кропом при условии того, что в кадр помещается одинаковый по масштабу объект.
    На ГРИП не влияет размер матрицы! Важна лишь эквивалентная составляющая. Это интересная тема, но не в рамках этой статьи;
    больше динамический диапазон (совсем незначительно);
    бОльшая глубина цвета (как правило, тоже незначительно);
    видоискатель больше, чем на кропе, что удобно.

    Недостатки полного кадра

    большие габариты и вес как камеры, так и объективов для нее (полнокадровые объективы больше и тяжелее);
    менее удобная работа с длиннофокусной оптикой (очень относительный минус, т.к. можно использовать телеконвертер или режим кропа на ФФ камере, что позволительно при разрешении матриц, превышающих кроповые);
    высокая цена.
    Замечу, что недостатки кропа при использовании систем Micro 4/3 проявляются еще более явно, поэтому мне они чуть меньше импонируют в плане покупки в качестве первой и основной камеры. Если брать, как вторую, то отношусь к ним хорошо.
    Возвращайтесь к этому списку, когда размышляете о выборе. Однако, список – это хорошо, но выбирать все равно сложно. Поэтому…

    3 вопроса для простого выбора

    Честно ответьте себе на следующие вопросы:
    Каковы ваши задачи? Что планируете снимать, в каком жанре?
    Какой бюджет на всю систему, включая оптику и аксессуары?
    Планируется ли в будущем расширение системы, докупка оборудования? Проще – планируете ли вы в будущем вкладывать деньги в фототехнику? Если да, то в каком объеме?
    Ответили? Какой вопрос вызвал больше всего затруднений? 1й и 3й, угадал? Распишу по первому вопросу – в сторону какой камеры стоит смотреть при съемке того или иного жанра.

    Выбор ФФ или кропа для конкретного жанра

    Путешествия – предпочтителен кроп, т.к. меньше вес. В случае потери/кражи меньше разочарований.
    Пейзаж – кроп или ФФ. При большом бюджете может быть предпочтительнее ФФ ввиду большего разрешения, топовой оптики на широком угле, чуть более широкого ДД (динамического диапазона) и глубины цвета, что позволяет легче «вытягивать» детали из RAW и может сделать переходы в полутонах более плавными. Но помните, что за небольшой прирост качества в этом сегменте вы будете платить много.
    Портреты – кроп или ФФ. Можно отлично снимать и на то, и на то. При желании размыть фон «в хлам» предпочтителен ФФ, но не вижу в этом смысла – кропа здесь более чем достаточно, а полностью размывать фон и делать его нечитабельным – не очень хорошая практика.
    Вот где действительно нужен полный кадр, так это при съемке вечерних портретов, особенно в движении. Тут он вне конкуренции.
    Ночные пейзажи – кроп или ФФ. За ФФ в этом жанре не вижу смысла переплачивать.
    Студийная съемка – кроп или ФФ. Кропа будет достаточно, ФФ не даст особых преимуществ.
    Концерты, клубы – ФФ предпочтителен ввиду лучшей картинки на высоких ISO. Если часто снимаете на таких мероприятиях, настоятельно советую присмотреться к полнокадровым камерам.
    Спорт, дикая природа — кроп. Камера будет работать как штатный телеконвертер (читайте про ЭФР). И, главное, в этом жанре важен первоклассный модуль автофокуса. Сейчас как раз есть топовые кропы с ультрашустрой фокусировкой. Как пример – Nikon D500.
    Астрофотография – вероятно, ФФ, т.к. нужна хорошая картинка на высоких ISO, хорошее отношение сигнал/шум на длительных выдержках. Но это сильно специфическая тема, астро-фото никогда не снимал, и по этому вопросу нужно интересоваться у людей, снимающих звезды (там тоже есть несколько направлений).
    Теперь снова вернитесь к трем вопросам выше. Отвечайте себе максимально честно, попробуйте еще раз все взвесить и оценить рационально. Эти вопросы очень важны, и лежат в основе правильного обдуманного выбора.

    Вопрос цены

    Вернемся к другой стороне нашей оптимизационной задачи – цене (пункт 2). Как кроп-камеры, так и полнокадровые бывают:
    бюджетные;
    среднего сегмента;
    топовые.
    Схематичное отображение, насколько вырастает условное качество камеры при росте цены.
    Сделал схематичный набросок для общего понимания распределения картины по классам фотоаппаратов в зависимости от цены. Под качеством здесь подразумеваю усредненный показатель, включающий матрицу, сборку, автофокус, работу на высоких ISO и т.п.). Может показаться, что бюджетный кроп – что-то, на что не стоит даже смотреть, хотя на самом деле современные камеры такого класса и позволят снимать многое, это уже хорошая планка.
    Итак, с бюджетным и среднего класса кропом понятно – если есть деньги только на него, то и вопрос этой статьи не стоит – берите и спокойно снимайте – уверяю, при желании у вас получатся отменные работы!
    Топовый полный кадр – тоже ясно. Если он вам нужен, и вы себе четко представляете, для чего, вы зря тут теряете время.
    Полный кадр среднего ценового сегмента – если по жанрам, что рассматривали выше, он вам подходит и недостатки, также описанные выше не смущают, есть запас денег на развитие системы, то покупайте – однозначно останетесь довольны. В этих ценовых сегментах камер все ясно и выбор сделать не очень сложно.
    Полный кадр стоит брать только при хороших финансовых возможностях, тогда это будет не внапряг.
    Самое интересное же начинается на пересечении топового кропа и бюджетного полного кадра – между ними небольшая ценовая разница, и при финансовых возможностях как раз здесь начинается головная боль «А не купить ли мне полный кадр?». Что тут можно сказать? Во-первых, нужно как можно четче проработать список по жанрам выше и определить, в каких жанрах будет вестись съемка больше всего времени. Возможно, уже на этом этапе будет понятно, на чем остановиться. Во-вторых, нужно перейти к пункту 3 (подумать о готовности вкладывать деньги в фототехнику в дальнейшем).

    Взять полный кадр «на вырост»?

    И тут всплывает вопрос – а не взять ли мне полнокадровый фотоаппарат, чтобы начинать собирать под него оптику, т.е. на будущее? Я не сторонник такого подхода, потому что это может стать очень обременительным для личного или, что хуже, семейного бюджета. И вместо получения удовольствия можно думать, когда же получится взять еще один объектив? «Нет, не получится, возьму другой, подешевле…». К тому же, стоит помнить, что финансовые расходы на фотодело не ограничиваются связкой камера + объективы. Это также кофр или фоторюкзак, батареи, карты памяти, штативы, фильтры, вспышки, телеконвертеры, средства очистки, прочие аксессуары и … компьютер. Да-да, сегодняшняя фотолаборатория — это компьютер.
    Все это затянет очень и очень прилично, не сомневайтесь. И взять одним махом даже нужное сложно. Отдельно остановлюсь на компьютере. Главная его часть для фотографа – монитор, который правильно передает цвета и за которым можно долго сидеть с относительно небольшой усталостью для глаз. Разрешение современных полнокадровых камер — 30, 42, 46, 51 МП. Это большая нагрузка на процессор и на систему накопителей/бекапов при больших объемах съемки. Для работы в редакторах важен не многоядерный, но скоростной процессор и подсистема хранилища — SSD + жесткий диск(и). Как упоминал выше, нужно подумать про бекапы, чтобы в будущем не было мучительно больно. Если такой машинки сейчас у вас нет, и вы хотите серьезно заниматься фотографией (а вы хотите, иначе вопроса выбора между полным кадром и кропом не стояло бы), смело закладывайте в расходы. А это дорого.
    Да, с кроп-камерой все это тоже нужно, но объективы там дешевле (есть выбор), компьютер можно попроще, фильтры подешевле.
    Итого: если решили, что вам нужен полный кадр и в обозримом будущем (1-3 года) планируете вкладываться в систему до полной ее комплектации, можно пробовать. В противном случае, лучше ограничиться кропом и получить более полную и сбалансированную систему прямо сейчас.

    Расширенный опросник – насколько серьезны ваши намерения?

    Выше мы рассмотрели вопросы по жанру и бюджету, которые лежат в основе правильного выбора. Сейчас проверим серьезность ваших намерений в отношении фотографии) Готовы ли вы взять в … Нет, не так. Готовы ли вы выделить место фотографии в вашей жизни на протяжении многих-многих лет?
    Целенаправленно снимаете минимум 2 раза в месяц, получая от этого удовольствие?
    Занимаетесь фотографией не первый год, и она вам не перестает нравиться?
    Планируете заниматься коммерческой съемкой?
    Готовы потратить на фототехнику и $4000 и больше?
    У вас не один объектив?
    Отправляясь в поездку, где предвидится свободное время/путешествие, как правило, берете с собой камеру и уделяете время съемке?
    Не используете режим «Авто»?
    Основной формат, в котором ведется работа – RAW?
    Периодически проводите время в фоторедакторах (LR, PS, Capture One и т.д.)?
    Используете что-то из следующего: штатив, внешнюю вспышку, фотофильтры, отражатели?
    Ваш фотоархив насчитывает тысячи/десятки тысяч фотографий, которые вы периодически просматриваете?
    Бережно храните свой фотоархив и боитесь его потерять?
    Печатаете фотографии?
    Вам нравится в хорошем смысле хвастаться фотографиями перед друзьями, близкими, на фото форумах?
    Просто ловите кайф, когда снимаете, обрабатываете, печатаете фотографии, говорите о фотографии, читаете о ней?
    Посчитайте ответы «да/нет». Если большинство или все «да» — ок, ваши намерения серьезны) Если частично «нет» — … Если большинство «нет» — думаю, полный кадр вам вряд ли нужен. Конечно же, этот опросник – не конечное решение, но повод для размышлений, насколько важна для вас фотография.

    «Так, а какое твое мнение, что брать-то — кроп или полный кадр?» — спросите вы

    Подведу итог и вставлю свои 5 копеек с личными предпочтениями. Я склоняюсь к набору верхнего сегмента кропа + хорошей оптики. В этом случае получится взять большее количество объективов хорошего качества, более полно сформировав линейку нужных вам фокусных расстояний. Если на полном кадре возьмете 1-2 объектива, то на кропе 2-4. Такой комплект будет самодостаточным для большинства жанров.
    Полный кадр можно предпочесть при наличии большой суммы свободных денег и понимании, что прирост качества картинки будет совсем не такой большой, т.е. заплатите значительно больше, при этом выигрыш будет незначительный. Смотрите сами — если минусы полного кадра не играют особой роли лично для вас и есть много свободных денег, которые хочется потратить именно на фототехнику, выбор очевиден. Если же в дополнение к полнокадровой камере вы купите дешевый объектив и потом будете кушать сухари, то лучше не стоит.
    Резюмируя, мне кажется, оптимум цены/качества находится где-то в окрестности топовых кроп-камер.
    Такая вот сегодня вышла у нас с вами беседа. Надеюсь, не утомил, и пища для размышлений поспособствует выбору, идеальному именно для вас! Конечно же, рад вопросам, мнениям, дополнениям и прочему общению в комментариях) До встречи.

  20. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *