Как избавиться от грунтовых вод в подвале частного дома?

1 ответ на вопрос “Как избавиться от грунтовых вод в подвале частного дома?”

  1. Maksumus3324 Ответить

    Причинами затопления чаще всего становятся:
    нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
    засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
    прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
    обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.
    Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции. Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты. Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.
    Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

    Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

    Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

  2. master1274 Ответить

    Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.
    Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

    Насос – часть дренажной системы

    Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.
    Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.
    Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.
    Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

  3. johnmatros Ответить

    Немного пройдусь по общим вопросам.
    Пока делал все “согаражники” ходили, смотрели, вертели пальцем у виска. Самые авторитетные заявляли: только кессон! Это целиком сварной ящик в земле. Правда, один тут же оговорился, рассказав что знакомый сделал такой, весной пришел в гараж, а у него там машина под потолком плавает на этом кессоне. Не знаю насколько это правда, но думаю, что сам кессон без анкеровки вполне могет всплыть.
    В общем совсем на меня соседи косо смотрят, ибо почти все совсем засыпали ямы и подвалы песком, а я тут вот, сделал сухую яму, да еще и на советы их забил. Хороший у нас народ, злой и темный.
    Теперь по материалам. думаю аналоги церезита есть в линейке продуктов пенетрон, надо смотреть по доступности. Основная отличительная черта материалов для гидроизоляции ЗАТОПЛЯЕМОГО подвала – это нанесение на ВЛАЖНУЮ поверхность. Подвал уже сырой! Стены, пол. Я заделывал трещины в полу стоя в ледяной воде по самый обрез сапогов и по локоть в воде. Какое там лабораторное нанесение на сухое и очищенное основание!
    Это бред! И развод на бабки! В магазинах куча продуктов для гидроизоляции, продаваны посоветуют вам полюбому! Берете в руку читаете: ..наноситься на сухое основание. Кладете, идете в другой магазин.
    Перед созданием темы почитал раздел по подвалам…есть тут советчики что рекомендуют наплавляемые материалы. Они наносятся ТОЛЬКО на сухие основания! Вы можете кирпичную стену старого погреба за которой тонны земли пропитанной тоннами воды просушить? Можете? Флаг в руки, наплавляйте!
    Основная трудность и состоит в том, что большинство видов гидроизоляции рассчитаны на вновь возводимые объекты в которых изоляция делается сразу, по суху.

  4. iraida.vg Ответить

    был вырыт котлован под подвал глубиной 1,5 метра, потом подсыпано и утромбовано ПГС. Сверху залит бетон толщиной 15-20 см с армированием 12 мм арматурой, после поставлены ФБС один ряд (халявные были) а на них сверху лента залита, толщина 30 см. После изнутри были возведены стены из красного кирпича на ребро. Гидроизоляция была сделана снаружи. Все эти работы были сделаны летом при строительстве дома. Осенью стали идти дожди, появилась вода, решили откопать фундамент, утеплили пеноплексом 5 см и по нем еще раз загидроизолировали. Весной опять вода! Тогда изнутри подвала было все промазано праймером и наклеена гидроизоляция в два слоя с заходом на стены на 25 см, после залили стяжку 5 см, и поштукатурили стены. И опять осенью вода!
    А дальше уже писал купил дренажник…
    Грунты, сильно не разбираюсь, но вроде суглинок.
    Возможно это и верховодка, так как у меня колодец 5 колец всего, и вода легко выкачивается, а набирается пару часов…
    Метров 300 от дома течет речушка, бобры сделали платины и заболотили местность, я думаю возможно это тоже усугубляет, пробывал бороться с ними, пока не получается! Охрана природы не дает сделать координальные решения (трактором все прокопать).
    Какой выход, чтобы безопаснее, вокруг дома сделать дренаж?

  5. igrekmsk Ответить

    Добрый день. Котлован под фундамент 2м глубина. периметр 11*11. возвели фундамент, периметр 11*11, в августе 2016г. На песчаной подушке (20см) залили ленту шириной 1м, высота 30см. На неё установили 4 ряда блоков 6, обмазали блоки на всю глубину битумной мастикой, перекрыли плитами. В 2017 летом построили дом из кирпича, два полноценных этажа. Вода была в подвале только из плит, плиты просверлили, воду спустили. Лето, осень сухо. Вот сейчас в апреле, когда стаял снег появилась вода в подвале, походу просачивалась через щели в блоках, сначала вода была в одной половине подвала, со стороны где лужа стояла вокруг дома. А на сегодняшний момент вода во всем подвале по щиколотку. Что делать? разрывать фундамент и делать гидроизоляцию как следует. Метрах в пяти от дома сделана скважина на воду, вокруг нее поставлены кольца, там вода тоже прибыла. Геологию грунта прикладываю в файле, геология правда сделана не прямо у нас на участке, а метров 50 от нас.
    P. S. когда выкопали котлован в 2016г. воды в нем не было, было только одно место, где воткнули арматуру (когда оси разбивали) ещё 80см вниз, т. е. 2,80м, она туда проскользнула.
    Приложу ещё вид дома и участка.

  6. shnir78 Ответить

    Обсыпка должна окружать дренажную трубу в радиусе не менее 20 см. Толщину фильтрующего слоя рекомендуется принимать не менее двух — трех диаметров трубы.
    Чем тоньше фильтрующий слой, тем меньше должно быть расстояние между соседними дренами.
    Фильтрующие слой и обсыпку  отделяют от окружающего грунта слоем геотекстиля. Геотестиль — это синтетическое полотно, которое хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта. Слой геотекстиля предотвращает заиливание обсыпки частицами окружающего грунта.

    Пол по грунту в подвале

    О том, как правильно выполнить в подвале пол можно прочитать в статье «Пол по грунту.»
    Обратите особое внимание на выполнение гидроизоляции пола. Слой гидроизоляции пола обязательно должен заводиться на стену.
    Для наклейки гидроизоляции из рулонного материала предварительно под гидроизоляцию укладывают монолитную стяжку из тощего бетона класса В7,5-В10 толщиной не менее 50 мм. Эта бетонная подготовка служит технологическим слоем на который и наклеивают рулонный материал гидроизоляции.
    В продаже также имеются полимерные гидроизоляционные мембраны, которые не требуют бетонной подготовки и могут укладываться прямо на грунт.
    Гидроизоляция не только предотвращает проникновение в подвал влаги, но еще и служит защитой от почвенного радиоактивного газа радона.

    Сборный коллекторный колодец

    Вода из дренажной системы стекает и собирается в резервуар. Это может быть пластиковая емкость, закопанная в грунт здесь же, в подвале, или колодец из стандартных бетонных колец   снаружи дома. Из емкости или колодца накопившуюся воду периодически по мере заполнения откачивают насосом. Для этого удобно установить стационарный насос, управляемый поплавковым выключателем.
    Откачиваемую насосом дренажную воду можно направить:
    В водосток на поверхности и далее на рельеф за пределы участка.
    В специальную накопительную емкость, чтобы затем использовать для полива посадок и других хозяйственных нужд.
    В фильтрующий колодец или поле поглощения, аналогичные по устройству тем, что используются в системе автономной канализации сточных вод.

    Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

    В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.
    Для гидроизоляции стен внутри подвала лучше всего подходят системы обмазочной гидроизоляции на основе полимер — цементных материалов. Производители предлагают комплекты материалов для обмазочной гидроизоляции стен, в состав которых  входят специальные грунтовки, мастики для герметизации стен, швов и стыков, армирующие сетки, составы для штукатурки.
    Посмотрите видеоурок об устройстве внутренней гидроизоляции стен изнутри подвала с использованием цементо — полимерных материалов известной торговой марки.

  7. justamen Ответить


    Чтобы справиться с сыростью в подвале, в первую очередь понадобится понять, как расположен пол по отношению к грунтовым водам. Они могут быть расположены выше или ниже уровня пола в подвале, от чего и зависит решение проблемы.
    Так, дренажные системы актуальны, если пол подвала расположен ниже уровня залегания грунтовой воды. Сценарий в этом случае выглядит следующим образом:
    С наружной стороны дома по периметру удаляется почва;
    С внешней стороны дома очищаются стены и удаляются остатки гидроизоляционных материалов, если таковые имеются;
    Восстанавливают гидроизоляцию по горизонтали и вертикали, для чего следует воспользоваться специализированной смесью – гидрофобизатором.
    Смесь гидрофобизатор является специальным бесцветным материалом, способным отталкивать воду. Кроме того, по длине стен подвала выкладывается дренажная система, отводящая дождевые и талые воды от наружной стороны сооружения.
    Под дренажной системой понимается множество каналов искусственного происхождения, задача которых – собрать и отвести природные воды. В качестве главной части описываемой системы применяются каналы или желоба, для изготовления которых актуален пластик или бетон.
    Сверху каждый желоб накрывают при помощи решетки, которая служит защитой от попадания внутрь различного мусора. Подобная решетка может быть изготовлена из меди, стали или чугуна. Еще одна важная составляющая дренажной системы – коллекторы, которые собирают воду из множества каналов и транспортируют ее в магистральное русло. Магистральным руслом называют открытое углубление или канаву, через которую вода уходит в водоприемник. В данной ситуации можно также использовать насос.
    Канавы, как правило, засыпаются природным фильтром, то есть гравием или другим аналогичным материалом.
    Если необходимо гидроизолировать подвал, в котором пол расположен выше точки нахождения грунтовых вод, процедура выглядит следующим образом:
    Что касается уборки почвы около фундамента и очистки стен подвала – процедура остается аналогичной;
    Вещества гидрофобного характера потребуются лишь для вертикальной гидроизоляции. Чтобы произвести горизонтальную гидроизоляцию, необходимо воспользоваться шурфами, через которые вкачиваются гидроизолирующие вещества. Шурфы – отверстия, полученные после сверления стен;
    Изготавливается дренажная система, а сама канава заполняется необходимыми материалами.

    Сооружаем глиняный замок


    Многие мастера при возведении подвалов, фундаментов и стен возводят глиняные замки, которые дополнительно защищают сооружение. Глиняный замок может также называться глиняным экраном, представляющим собой слой глины, которую разминают и утрамбовывают с той целью, чтобы она защищала сооружение от подтоплений.
    Если уплотнить и смять глину, то через нее не будет проходить вода, а это, в свою очередь, обезопасит любую конструкцию.
    Глиняные замки имеют следующие преимущества:
    Грунтовые, дождевые и талые воды не страшны защищенной конструкции;
    Даже если на сооружении имеются швы, их не придется обрабатывать каждый год;
    Материал является природным и, соответственно, бесплатным.
    Есть у способа и некоторые недостатки:
    Глиняный замок не используется в качестве 100%-й защиты от влаги и сырости в подвальном помещении, поэтому дополнительно может потребоваться гидроизоляция;
    Если глина расположена в зоне, где почва промерзает, она сильно увеличится в объеме. Происходит это по весне и из-за этого фундамент сооружения может быть деформирован;
    В составе глины может присутствовать песок (до 30%), из-за которого осадка замка может быть снижена.
    Готовится глина для данной «конструкции» следующим образом. Лучше всего взять глину, в которой содержание песка не превышает 15%. Оптимальный показатель его содержания – 5%. Прежде чем использовать глину стоит подождать некоторое время. Идеальный вариант – глина лежит всю зиму и вымерзает. Иногда, чтобы улучшить ее прочность, в состав добавляется порядка 20% извести. Раствор делают так: в глину добавляют немного воды и тщательно все вымешивают. Важно, чтобы полученный раствор отличался гибкостью и пластичностью.
    В зависимости от того, как глубоко заложен фундамент дома, подбирают ширину глиняного замка. К примеру, если глубина – 2 метра, то нижняя часть замка должна иметь ширину – 40 см, а верхняя – 25 см.
    Прежде чем начинать работы потребуется вырыть котлован. Мятая глина укладывается порциями, по 5 – 10 см. Если в течении одного дня управиться не получается, на ночь глину нужно прикрыть пленкой, защищающей от влаги. Отмостка делается лишь спустя 2 недели после того, как будет уложен глиняной замок. Между замком и фундаментом укладывается особая гидроизоляционная пленка, которая обеспечивает дополнительную защиту от воздействия влаги.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *