Как поменять сальник хвостовика на ваз 2107?

13 ответов на вопрос “Как поменять сальник хвостовика на ваз 2107?”

  1. i_love_irishka Ответить

    Замена сальника
    Настала пора приступить к процедуре, под названием замена сальника на заднем мосту ваз 2107. Для выполнения работ следует вооружиться двихзахватным съемником и динамометрическим ключом.
    Двухзахватный съемник
    Напоминаем о том, что процедура замены сальника проводится в том случае, если обнаруживается утечка масла из-под хвостовика ведущей шестерни. Определить это визуально несложно.
    Если имеются капли масла на внешней поверхности картера редуктора, то это оно и есть. Но если картер редуктора просто покрыт масляной пленкой, но капель нет, то это еще не повод для замены сальника.
    Примечание. Неправильные действия при замене сальника заднего моста могут привести к необходимости разбора редуктора, что осуществимо только в автомастерской. Делать нужно все строго по инструкции.

    Демонтаж старого сальника

    Приступаем:
    автомобиль поднимаем на эстакаду или смотровую яму;
    сливаем масло, находящееся в заднем мосту.
    Нужно теперь отсоединить карданный вал от ведущей шестерни:
    вывешиваем заднее колесо на ваз 2107;
    теперь нужно вооружиться ключом на 13 и на ваз 2107 с инжекторным мотором отвернуть четыре гайки крепления теплозащитного экрана (он бывает расположен над каталитическим нейтрализатором);
    Снимаем теплозащитный экран
    теплозащитный экран снимаем;
    теперь нужно чем-нибудь пометить на кардане положение вилки шарнира относительно фланца ведущей шестерни главной передачи;
    отворачиваем ключом на 13 четыре самоконтрящиеся гайки (при этом нужно удерживать кардан от проворачивания монтировкой или чем-нибудь еще).
    Примечание. Если наблюдается коррозия резьбы болтов, то рекомендуется размочить их специальной смазкой и воспользоваться рожковым ключом на 13 с широкими губками и плоской отверткой, которой болты фиксируются от проворачивания.
    Продолжаем:
    после вынимания болтов, сдвигаем кардан вперед (если что, можно воспользоваться молотком, нанеся им несколько ударов по вилке карданного вала);
    Карданная передача
    подвешиваем задний кардан (можно привязать его к реактивным штангам моста, но чтобы вал не касался тросов привода ручного тормоза);
    подключаем ручной тормоз;
    берем ключ на 24 и отворачиваем им гайку, фиксирующую фланец хвостовика.
    Примечание. Можно использовать во избежание проворачивания фланца хвостовика и другой способ. Например, можно вставить в два отверстия болты и удерживать деталь от проворачивания монтировкой.
    спрессовываем фланец хвостовика со шпицев, используя двухзахватный съемник;

  2. Mesho Ответить

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто ВАЗ своими руками. Задний мост автомобиля передает крутящий момент от силового узла, через КПП и на ведущие колеса.
    Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107
    При этом в процессе эксплуатации его элементам приходится выдерживать большую нагрузку.
    Не исключением являются и сальники редуктора, которые могут износиться, сместиться со своего места или деформироваться.
    Следовательно, если вы обратили внимание на течь масла, то может понадобиться замена сальника заднего моста ВАЗ 2107.

    Когда менять сальник заднего моста

    Многие автолюбители считают, что поменять сальник заднего моста – это долго и дорого. На самом же деле эта процедура занимает не более 1-2 часов.
    Если проигнорировать проблему, то резинка сальника будет продолжать деформироваться, а течь усилится. В определенный момент задний мост может остаться и вовсе без масла.
    Итог – выход из строя дорогостоящего узла и необходимость замены. Но этого можно избежать, если своевременно заменить сальник редуктора.
    При этом учтите, что первым признаком для замены должно стать появление масляных капелек на редукторе.
    Если же узел покрыт сверху лишь тоненькой влажной пленочкой, то в такой ситуации замену производить не нужно.

    Как заменить сальник заднего моста ВАЗ 2107

    Как правило, замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 выполняется в несколько простых этапов.
    Главное – обзавестись необходимым инструментом и подготовить транспортное средство к работе.
    Последовательность замены сальника хвостовика следующая:
    Подготовьте набор ключей, динамометрический ключ и специальный съемник;
    поставьте авто на яму, загоните на эстакаду, поднимите его на подъемнике (если есть такая возможность);
    масло с заднего моста требуется слить;
    отбросьте вал кардана от фланца ведущей шестеренки;
    поднимите вверх ручной тормоз;
    дальше требуется отвернуть гайку, она фиксирует фланец хвостовика (здесь понадобится ключ на двадцать четыре).
    Фиксация фланца возможна и без ручника. Просто необходимо вставить в отверстия фланца болты, упереться в них отверткой и выкрутить гайку.
    Используйте съемник для демонтажа фланца хвостовика со шлицов ведущей шестеренки;
    демонтируйте фланец и шайбу;
    с помощью отвертки подковырните сальник и доставайте его из картера.
    Теперь остается подготовить новенький сальник и установить его на прежнее место в обратной последовательности.
    При этом будьте внимательны. Перед тем, как ставить сальник убедитесь, что цилиндрическая часть фланца в нормальном состоянии.
    Если имеются явные следы износа, повреждений или дефектов, то желательно провести полировочные работы.
    При появлении глубокой ямки в пазах устанавливайте сальник с небольшим смещением. Делается это таким образом, чтобы он слегка выступал по отношению к краю горловины.
    Последовательность сборки следующая:
    Нанесите на место, куда будете возвращать сальник, специальную пластичную смазку;
    слегка постукивая по краю обоймы молоточком, установите сальник на место;
    возвращайте на место демонтированные с хвостовика элементы. При этом крепежную гайку фланца лучше поставить новенькую;
    поднимайте заднюю часть авто;
    разделяйте между собой шестеренки дифференциала и полуоси;
    зафиксируйте фланец, используя болты, которые вы вкрутили ранее и произведите протяжку хвостовика с помощью динамометрического ключа (оптимальный момент – около ста двадцати Н*м).
    После этого проверяйте качество вращения фланца. Обратите внимание, что деталь должна проворачиваться легко, без щелчков и зацепов.
    Если же таковые присутствует, то придется менять редуктор. Сделать это в условиях гаража уже не получится – желательно привлекать специалистов на СТО;
    Проверьте качество подшипников хвостовика. Если имеет место сильный люфт, то желательно протянуть гайку дополнительно на 25-30 Н*м.
    После этого снова проведите проверку качества вращения и наличие люфта. При этом будьте внимательны. Затяжка больше чем в 225 Н*м недопустима.
    В противном случае есть большая вероятность повредить распорную втулку. Если после этого люфт остался, то придется ставить новый редуктор.
    Бывают ситуации, когда протянуть гайку не получается больше определенного предела, к примеру, выше 100-120 Н*м. Если у вас такая ситуация, то желательно заменить распорную вилку.
    Но снова-таки, выполнить эту работу можно только в специализированной мастерской.
    Поменять сальник хвостовика заднего моста может даже начинающий автолюбитель.
    Главное – четко знать последовательность действий, следовать рекомендациям и не затягивать с выполнением работы. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

  3. Fleys Ответить

    9. Поддеваем сальник отверткой и извлекаем его из картера редуктора.

    Установка сальника заднего моста на автомобиль ваз 2107
    Внимание
    Перед установкой сальника проверьте состояние цилиндрической поверхности фланца, контактирующей с сальником. Часто на ней имеются следы коррозии и износа, которые следует устранить полировкой. При наличии на поверхности глубокой канавки запрессовываем сальник так, чтобы он был смещен, то есть слегка выступал относительно торца горловины редуктора.
    1. Наносим на посадочную поверхность и рабочую кромку нового сальника пластичную смазку.
    2. Легкими ударами молотка (не допуская перекосов) по стальной обойме сальника или через втулку подходящего диаметра запрессовываем сальник.

    3. Устанавливаем ранее снятые с хвостовика детали. Самоконтрящуюся гайку крепления фланца хвостовика рекомендуется заменить новой.
    4. Вывешиваем заднюю часть автомобиля ваз 2107 (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
    5. Выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (см. «Полуось автомобиля ваз 2107 — снятие и установка, замена сальника»).
    6. Удерживая фланец хвостовика за болты, ввернутые в отверстия фланца, затягиваем гайку хвостовика динамометрическим ключом моментом 120Нм, после чего вращаем фланец рукой. Сопротивление вращению должно быть легким и равномерным, фланец должен вращаться без заеданий и щелчков, в противном случае редуктор подлежит ремонту в условиях специализированной мастерской. Одновременно проверяем отсутствие даже малейшего осевого люфта в подшипниках хвостовика. Если люфт есть, увеличиваем момент затяжки гайки на 20—30Нм и снова проверяем плавность вращения и отсутствие люфта. Увеличивать момент затяжки свыше 225Нм не следует, можно «раздавить» распорную втулку. Если устранить люфт не удается, редуктор также подлежит ремонту.
    Если при затягивании гайки момент затяжки не увеличивается и остается меньше рекомендуемого минимального значения (120Нм), это означает, что распорная втулка «просела» и ее необходимо заменить с разборкой редуктора заднего моста автомобиля ваз 2107 в условиях мастерской.

  4. O_o МЫльн@я ПузЫрРрРрРк@ o_О Ответить

    Итак, наш «раненный» мост «истекает маслом» вокруг фланца ведущей шестерни, и мы готовы его спасать. Но сначала, как это водится у серьёзных врачей, нужно разобраться с причиной «заболевания». С чего, как правило, начинается приём у участкового терапевта? Конечно, с измерения температуры и давления. Вы, может быть, удивитесь, но приступая к ремонту моста, нам тоже стоит вспомнить об этих физических характеристиках. И вот почему. При работе ведущий мост довольно сильно нагревается — температура в картере может достигать 80 градусов по Цельсию. А так как, в идеале, картер моста представляет собой герметичную ёмкость, то вместе с нагревом в замкнутом пространстве растёт и давление. Таков закон физики. Возросшее давление дополнительно нагружает все сальники и прокладки моста, прорываясь наружу там, где, по каким-то причинам, сопротивление меньше. Часто это сальник ведущей шестерни, подверженный самому интенсивному трению. Чтобы снизить давление, на картер моста устанавливают клапан (сапун), который сбрасывает его излишки. Поэтому первое, с чего нужно начать диагностику течи — это с проверки работоспособности и очистки сапуна от грязи. Колпачок клапана должен свободно вращаться. При лёгком нажатии на колпачок сверху, он должен свободно перемещаться, и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки.
    Если очистка сапуна не помогла, и течь продолжается — время готовить «хирургические инструменты». В нашем случае будет достаточно обычного слесарного набора, хотя неплохо прихватить ещё моток ниток и ручной безмен (динамометр) с хорошей шкалой.

    Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

    В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.
    Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.
    Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.
    Динамометрические ключи, как правило, имеют шкалу, размеченную в Ньютон-метрах (Н.м). Одна килограммо-сила на сантиметр (1кгс.см) равна 0,098 ньютон-метров, или примерно 0,1 Н.м.
    Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены.

    Идём в магазин

    Итак, мы сделали, всё, что могли, но течь не прекратилась. Значит, время менять сальник. Вообще-то, согласно ГОСТу, эти изделия называются «Манжеты резиновые армированные для валов». Или просто — манжеты. Если в магазине вам предложат деталь с таким названием, не удивляйтесь. Заводское обозначение детали: 2101–2402052. Дальше через тире могут быть прописаны её вариации: -01, -02 и так далее. Это все изделия взаимозаменяемые и отличаются нюансами конструкции и изготовителем. Пожалуй, самое важное при выборе сальника — это изготовитель. Выбирайте изделия известных заводов. Детали no name в принципе не должны привлекать вашего внимания, потому что не только по нашим, но и по западным стандартам на манжете должна быть маркировка товарного знака изготовителя, размерности манжеты, типа материала. Отечественный ГОСТ предусматривает ещё и маркировку года выпуска. Как правило, это две цифры года, когда была изготовлена пресс-форма, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает один год эксплуатации этой оснастки. Пересчитываете точки, складываете их количество с цифрами и узнаёте, в каком году была изготовлена ваша деталь. Год изготовления важен, потому что со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя свою форму и упругость.
    Тип смеси, из которой изготовлен сальник, тоже имеет немаловажное значение. Самый дорогой и самый стойкий — фторкаучук. Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно он маркируется латинскими буквами FBR. Оптимальным по показателю цена — качество для автомобильных трансмиссий считается бутадиен-нитрильный каучук (NBR). Также встречаются сальники из акрилатного полимера ACM, но их обычно применяют в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды. Химики постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому принципиальных различий между смесями становится всё меньше,за счёт вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептур. Почитайте отзывы в интернете, послушайте рекомендации продавца и принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей.

  5. Morarad Ответить

    Принимаясь за работу своими руками, отнеситесь к ней со всей долей ответственности, иначе придется разбирать редуктор, а это под силу сделать только высококлассным специалистам с привлечением специального оборудования.
    Сложности не возникнут, если вы будете использовать такую пошаговую инструкцию:
    Сначала следует демонтировать старый сальник. Если вы будете знать, как снять старый агрегат на ВАЗ-2107, установка нового производится в обратном порядке, действия не меняются. Для начала поднимите машину на эстакаду или разместите на смотровую яму.
    Слейте в емкость старое масло, которое залито в заднем мосту ВАЗ-2107.
    Чтобы от ведущей шестерни вывинтить вал карданного типа, вывесите колесо, расположенное на машине сзади.
    Воспользовавшись ключом на 13, выверните 4 гайки, фиксирующие теплозащитную панель, последняя находится прямо над каталитическим нейтрализатором.
    Теперь можно снять электрозащитный экран.
    Нанесите на кардан разметку, где размещается вилка шарнира, если исходить из положения фланца ведущей шестерни основной передачи.
    Выверните ключом, рассчитанным на 13, 4 гайки. В это время поддерживайте кардан монтировочным приспособлением, во избежание проворачивания.
    При коррозийных процессах, захвативших резьбы болтов, специалисты рекомендуют обработать резьбы смазочным составом, который можно купить в автомагазине. После того как состав размягчит металл, следует взять ключ рожкового вида на 13, оснащенный широкими губками, отвертку с плоским наконечником, а затем открутить болты.
    Далее сдвиньте кардан по направлению вперед, если не удается сделать это своими руками, примените молоток – ударьте инструментом пару раз по вилке карданного вала.
    Подвесьте кардан от заднего моста.
    Включите ручной тормоз.
    Вооружившись ключом на 24, отверните гайку, прочно закрепляющую фланец хвостовика.
    Спрессуйте фланец со шпицев, применив съемник двухзахватного типа.
    Достаньте из хвостовика шайбу и отражатель грязи.
    Нащупайте сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107.С помощью отвертки извлеките из картера редуктора.
    Читайте также: Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2107

    Правила установки на задний мост новой манжеты

    Перед монтажом нового сальника удостоверьтесь в том, что состояние поверхности фланца отвечает хорошим показателям:
    соответствует формату сальника;
    нет коррозии; если есть, пройдитесь по плоскости полировочным материалом;
    нет глубоких канавок. Если канавки присутствуют, манжету спрессовывают для смещения так, чтобы она слегка выходила за горловину редуктора.
    Устанавливая на ВАЗ-2107 новую манжету редуктора заднего хода, помните о таких правилах:
    Сначала на поверхность манжеты следует нанести небольшой слой пластичной смазки.
    Затем запрессуйте деталь легкими ударами молотка по обойме сальника из стали. Не допускайте перекосов.
    Демонтированные компоненты механизма установите на хвостовик снова.
    Смените крепежную гайку, находящуюся на фланце хвостовика.
    Вывесите заднюю часть ВАЗ-2107.
    Выведите полуоси из зацепления с шестернями дифференциала.
    Воспользовавшись динамометрическим ключом 120 Нм, затяните гайку хвостовика, не забывая все это время поддерживать за крепежи фланец хвостовика.
    Теперь сделайте обороты фланца рукой. Деталь не должна заедать, а обороты обязаны осуществляться без особых усилий.
    Посмотрите, не присутствует ли осевой люфт. Если он есть, повысьте момент затяжки гайки на 20-30 Нм и проверьте работу снова.
    Придерживайтесь совокупного лимита момент затяжки в 225 Нм. Если показатель превышает это значение, возникает риск повреждения специальной втулки распорного типа.
    Если затяжка фланца не позволяет ликвидировать люфт, тогда с этим этапом под силу справиться только специалистам СТО.
    Если распорная втулка посажена, момент зафиксированной гайки не повышается, даже если осуществляется добавочная затяжка. Поэтому показатель равен значению, слегка недотягивающему до нужного размера. Без разбора редуктора не обойтись, что осуществляют опять же только в автомастерской.
    Читайте также: Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107
    Пошаговую видеоинструкцию, как выглядит замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *