Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом?

14 ответов на вопрос “Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом?”

  1. Arcanefury Ответить

    Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.
    Разумеется, потребуется сам паяльник. Для работы в домашних условиях оптимальным вариантом будет паяльник с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора напрямую зависит от того, что именно планируется паять. Для простых деталей подойдёт паяльник с минимальной или средней мощностью, в то время как для более профессиональной пайки наиболее практичным будет прибор в 40 ватт.
    Обязательно потребуется припой, который очень важно грамотно подобрать. Основная функция припоя состоит в создании неразъёмного соединения в процессе пайки. В настоящее время существует несколько типов припоя, которые предназначены для решения различных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Однако для запайки контактов в микросхеме или для обычного соединения проводов вполне подойдёт канифоль. Использовать её в электротехнике не рекомендуется, поскольку кислоты, которые содержатся в канифоли, могут попросту разрушить контакты и уничтожить сложные части схемы. Следует помнить, что только правильно подобранный припой способен обеспечить наилучшее соединение деталей.
    При работе с паяльником для чистки и залуживания «жала» прибора потребуется использовать флюс — специальная смесь органического или неорганического происхождения, необходимая для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Несмотря на огромный выбор разных флюсов, самым универсальным и наиболее эффективным считается флюс, изготовленный из канифоли.
    Чтобы с максимальным удобством и комфортом можно было пользоваться паяльником, следует подготовить для него специальную подставку. Поскольку прибор имеет очень высокую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно нужно подготовить подставку, выдерживающую высокие температуры.
    Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, необходимо заточить и очистить наконечник паяльника напильником. Главное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
    Также для работы с прибором понадобятся тиски или пассатижи — с их помощью можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в нужное положение в процессе запаивания. Если этих инструментов не оказалось под рукой, на крайний случай можно воспользоваться пинцетом.
    По окончании работы с инструментом нужно будет воспользоваться спиртом, при помощи которого можно смыть следы флюса.
    Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником.

    Как правильно паять паяльником с канифолью

    Канифоль обладает такими уникальными качествами, как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.
    Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

    Описание процесса

    Вначале следует подготовить рабочее пространство, где планируется проводить запайку деталей. Для этого нужно открыть форточку, поскольку испарения, которые идут от припоя, сильно загрязняют воздух. Также следует взять любую губку, хорошенько смочить в воде и разместить как можно ближе к паяльнику. Ну, а чтобы не запачкать рабочее место каплями припоя, лучше всего поверхность, на которой предстоит работать, застелить плотным картоном или иным аналогичным покрытием.
    Под рукой обязательно должна находиться подставка для прибора.
    Затем нужно подключить паяльник в розетку и нагреть его. В процессе нагревания прибора может пойти специфический запах и заметный дым — это нормально. Прибор будет готов к использованию сразу же после того, как жало полностью накалится, а дым и неприятный аромат испарятся.
    После того как инструмент прокалился, его следует отключить. Это необходимо для того чтобы провести предварительную чистку жала от грязи и налёта. Чистить инструмент лучше всего пока он горячий. Для этого можно использовать подготовленную губку или тряпочку.
    Затем нужно снова включить паяльник и дать ему тщательно прогреться.
    После очистки и нагрева инструмента следует провести процесс лужения наконечника паяльника — покрытие жала лёгким слоем припоя, в данном случае — канифоли. Благодаря этой нехитрой манипуляции существенно увеличится теплообмен между деталями, которые предназначены для пайки.
    Далее необходимо наконечник нагретого прибора на некоторое время окунуть в канифоль, чтобы на жало набралось немного припоя. Следует чуть-чуть подождать, пока припой нагреется и начнёт размягчаться.
    Излишки канифоли можно снять при помощи картона или другого подручного инструмента.
    Если планируется паять одну медную деталь, то достаточно будет одного лужения — нужно один раз прикоснуться к канифоли, после этого приложить кончиком паяльника с припоем к рабочей поверхности и немного подождать, пока проводок не покроется припоем. В результате данных манипуляций начнёт дымиться канифоль, а припаиваемые детали обтекут расплавленным веществом.
    Для того чтобы качественно припаять две детали, их также необходимо по отдельности залудить, то есть, покрыть припоем. Следует помнить, что процесс лужения — это обязательная процедура, без которой не удастся качественно припаять нужные детали.
    После завершения работы с паяльником, пока он ещё не остыл, необходимо удалить остатки припоя. Для этого жало инструмента нужно просто протереть влажной тряпочкой, а лучше губкой, смоченной в спирте или любом другом составе, предназначенном для этих целей.
    Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

  2. sabotage_x Ответить

    Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.
    Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.

    Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1–2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

    Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.
    Некачественная, холодная пайка
    Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.

  3. Вечно молодой Ответить

    Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

    Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.
    Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

    Как припаять провод?

    Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.
    К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

    И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.
    Источник: http://www.auditionrich.com

    Советы для начинающих “паяльников”.

    Старайтесь при пайке использовать как можно меньше припоя, соединение будет прочнее.
    Время пайки должно составлять одну – две секунды.
    Хорошая пайка блестит как отполированная, если цвет серый, то пайка не качественная.
    Выводы деталей нельзя гнуть слишком близко к корпусу. Нельзя держать за деталь при изгибе, нужно держать за сам вывод пинцетом.
    Остатки канифоли нужно обязательно удалять, крупные куски с помощью шила или скальпеля, остальное смывать спиртом.
    При пайке важно не перегревать плату, иначе дорожки могут отслоиться.
    Что бы освободить отверстие в плате от припоя, используйте зубочистку или заточенную спичку.
    Тренируйтесь на старых платах, выпаивайте и впаивайте детали, умение паять приходит только с практическим опытом.

  4. Andrew Juice Ответить

    25 Фев 2012г | Раздел: Радио для дома
    Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В первой части статьи как правильно паять паяльником мы рассмотрели и определились, какой нужен паяльник, что необходимо для пайки и каким должно быть жало паяльника. Теперь можно приступать непосредственно к практике, а именно, к пайке проводов.

    Подготовка провода для пайки.

    Для начала Вам надо подготовить небольшие отрезки медного провода разного диаметра. На них мы будем учиться технике облуживания и соединения проводников пайкой. Все начинают именно с этого, так что Вы не первые и не последние. Умение правильно облудить, а затем припаять — это основа основ в радиотехнике, и это Ваша первейшая задача.

    Места проводов, предназначенные для спайки, освобождаем от изоляции и кончиком ножа аккуратно зачищаем их до блеска, то есть, очищаем от образовавшейся со временем пленки окисла.

    Если провод многожильный, то слегка распушаем жилки, аккуратно зачищаем, а потом обратно скручиваем их пинцетом или плоскогубцами в плотную скрутку, и еще раз проходимся ножом.

    Вот теперь провод полностью подготовлен для пайки, и его можно начинать облуживать.

    Покрываем провод припоем.

    Зачищенным концом провода касаемся канифоли и начинаем его греть паяльником, слегка утапливая в канифоли. Канифоль при этом, расплавляясь, покрывает собой поверхность провода.

    Как только конец провода покрылся канифолью, сразу убираем его.
    Теперь берем немного припоя на кончик жала паяльника и начинаем им водить по проводу со всех сторон, чтобы припой растекся по поверхности.

    Если все было сделано правильно, Вы сразу увидите, как припой покрыл всю поверхность провода.

    Производим спайку проводов между собой.

    Чтобы спаять облуженные провода, их надо плотно прижать друг к другу, и к месту их соприкосновения приложить паяльник с капелькой припоя.
    Как только место пайки прогреется, припой растечется по всей поверхности, заполняя собой промежутки между проводами. Убираем паяльник, и ждем, когда припой затвердеет. Обычно это занимает несколько секунд. Старайтесь во время затвердевания припоя не двигать проводами, иначе соединение будет не прочным, или совсем не получится.

    Если спаиваемые поверхности большой площади, и припой не полностью покрыл их собой, дождитесь, пока он затвердеет, возьмите еще немного припоя на паяльник и повторите процедуру лужения еще раз. И не пытайтесь припой накладывать как масло на хлеб, припоя израсходуете много, а прочности и красоты все равно не получите.
    Качественной пайкой можно считать такую, при которой припой лежит не комком, а тонким слоем обтекает место пайки со всех сторон.

    Обратите внимание, что пары припоя и канифоли действуют на слизистую оболочку глаз и носоглотки, поэтому паять нужно в проветриваемом помещении.
    Еще один неприятный момент есть у канифоли — когда она плавится, то образуется много дыма. Я Вам рекомендую поступить следующим образом. Возьмите небольшой стеклянный пузырек с крышкой, например, из под таблеток, и на одну треть заполните его, измельченной в порошок канифолью.
    Теперь заполните пузырек этиловым спиртом, и как только канифоль растворится, у Вас получится отличный флюс, которым сможете покрывать не только выводы проводников, но и дорожки печатных плат.
    На дорожки флюс удобно наносить кончиком тонкой плоской отвертки.
    Даже, если Вы будете паять один раз в неделю, но уделять этому занятию 1-2 часа, я думаю, что вопрос как правильно паять паяльником, уже сам по себе должен отпасть.
    По этому поводу в третьей части статьи регулируемый блок питания во втором и третьем видеороликах показан процесс пайки радиодеталей и проводников на печатную плату.
    Но в любом случае: практика, практика и еще раз практика. И только тогда Вы сможете запаять любую вещь в любых условиях, и всегда быть с паяльником на «ты».
    Удачи!

  5. Zulabar Ответить

    Радио, 1947, №7
    Доброкачественная пайка является весьма существенным условием хорошей работы приёмника.
    К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно.

    ПАЯЛЬНИКИ

    Теперь распространены паяльники двух родов: электрические и нагревающиеся посторонним источником тепла (примусом, паяльной лампой и пр.) – Последние не имеют специального названия и мы будем условно именовать их обычными паяльниками.

    Рис. 1.
    По своей форме как электрические, так и обычные паяльники разделяются на два вида: торцовые и молотковые. Первые изображены на рис. 1, фиг. а и в, вторые – на фиг. б и г того же рисунка. Торцовые паяльники более удобны для пайки монтажа радиоаппаратов и вообще для пайки в трудно доступных местах. Молотковые паяльники представляют больше удобств при пайке деталей и проводов в тех случаях, когда они доступны со всех сторон.
    Нормальная мощность паяльника для радиомонтажа должна быть около 30-50 ватт. Более мощные паяльники требуются очень редко и без них можно обойтись.

    ПРИПОЙ

    Припоем называется тот металл, при помощи которого производится пайка. Лучшим припоем является чистое олово. Существует много хороших комбинированных припоев, но по внешнему виду нельзя узнать их качество, поэтому лучше всего испытать припой практически, произведя опытные пайки и залуживание.
    Следует воздерживаться от применения готовых паяльных паст (вроде «тиноля»), так как они не всегда бывают свободны от кислот, вследствие чего происходит разрушение проводов не только в месте пайки, но и по соседству с ней.

    ФЛЮС

    Флюсами называют различные вещества, применяемые для предохранения зачищенных, подготовленных для пайки металлических поверхностей от окисления и облегчающих «прилипание» припоя к металлу. Существует много различных флюсов, для пайки каждого металла можно подобрать свой наиболее подходящий припой и флюс. Выбор флюса, пригодного для радиомонтажных работ, ограничивается одним условием – флюс должен быть абсолютно бескислотным. Поэтому все виды «паяльных кислот» и «паяльных жидкостей» при пайке в приёмниках совершенно недопустимы. Единственным приемлемым флюсом является канифоль. Канифоль не является лучшим из флюсов с точки зрения лёгкости и прочности пайки; паять с кислотой легче, чем паять с канифолью, но всё же ею приходится пользоваться, чтобы избежать разъедания монтажа кислотами.
    Канифоль может применяться как в твёрдом, так и в жидком виде. Для получения жидкого канифольного флюса надо канифоль растолочь в порошок и этот порошок растворить в спирте (например, в денатурированном или так называемом техническом спирте-сырце). По объёму его берётся примерно в два раза больше, чем канифоли. Для ускорения растворения смесь надо периодически взбалтывать.

    ПОДГОТОВКА

    Прочная пайка может быть обеспечена только хорошей подготовкой поверхностей. Эта подготовка состоит в очистке поверхностей и в их залуживании.
    Очистка поверхностей совершенно необходима, так как к грязным поверхностям олово не пристаёт или во всяком случае держится на них очень непрочно.
    Изолированные провода должны быть очищены от изоляции. Зачистку её надо производить лишь на такую длину, которая действительно необходима для пайки. Излишнее облужение металлической жилы провода вредно, потому что непокрытый изоляцией металл может окисляться. В большинстве случаев бывает достаточно зачистить от изоляции конец длиной 5-6 мм.

    Рис. 2.
    Способы зачистки проводов с эмалевой изоляцией показаны на рис. 2, проводов с бумажной или шёлковой изоляцией – на рис. 3. Приёмы очистки многожильных проводов изображены на рис. 4. Жилы сначала зачищаются, а затем скручиваются, причём прикасаться к зачищенным проводам пальцами нельзя.

    Рис. 3.

    Рис. 4.

    Рис. 5.
    Металлические поверхности деталей, предназначенные для спайки, очищаются от краски или слоя окисла лезвием от бритвы, ножом, шкуркой или напильником, в зависимости от того, какой инструмент в данном случае удобнее применить. Зачитать поверхности надо до блеска, после зачистки нельзя касаться поверхности пальцами.
    Как только зачистка окончена, надо немедленно приступить к залуживанию.
    Залуживание состоит в предварительном покрытии предназначенных для спайки поверхностей оловом. Пайка незалуженных предметов получается менее прочной, чем когда эти предметы предварительно залужены. Кроме того, зачищенные места могут быстро окислиться, если они не будут защищены оловом.
    Способ залуживания зависит от формы и размеров деталей и в известной степени от их количества. Например, залуживать зачищенный конец провода лучше всего так: взять в руку провод, наложить конец его на кусок канифоли и прикоснуться горячим паяльником (рис. 5). Канифоль моментально расплавится и зальёт провод. После этого на конец паяльника набирается олово и им проводят по проводу, вращая его. Олово со всех сторон покроет зачищенный конец провода (рис. 5, правая фигура). Если в качестве флюса применяется канифоль, растворенная в спирте, то зачищенный конец провода просто погружается в раствор канифоли, а затем залуживается паяльником.
    При залуживании большого количества проводов поступают так: олово расплавляется в какой-либо металлической баночке и все время, пока производится залуживание, держится на огне. Зачищенные концы проводов по очереди погружаются в раствор канифоли и затем в расплавленное олово. Таким способом можно быстро залудить большое количество проводов.

    Рис. 6.

    Рис. 7.

    Рис. 8.
    Залуживание небольших деталей производится так же, как и проводов: они или покрываются канифолью в жидком виде или же на них наносится канифоль от куска при помощи горячего паяльника (рис. 6а). Для залуживания труднодоступных мест можно применить следующий способ: деревянная палочка окунается в расплавленную паяльником канифоль, в результате чего на её конце наращивается ком канифоли. Этот ком подносится к залуживаемой детали и паяльником канифоль переносится с палочки на деталь (рис. 6, б). Затем, как обычно, на покрытое канифолью место путём «натирания» паяльником наносится олово.
    Конец паяльника периодически обгорает и становится неровным, выщербленным. Его надо затачивать напильником, после заточки нагревать и погружать в канифоль. После этого на конец паяльника легко набирается олово. Лучше всего наготовить при помощи кусачек небольшие куски олова. Мелкие куски олова будут моментально расплавляться и приставать к паяльнику.
    Спайка залуженных деталей не представляет никакого труда. Подготовленные детали сводятся вместе и на место их стыка накладывается горячий паяльник с набранным на него оловом. Олово, которым покрыты детали, немедленно расплавляется, к нему добавляется олово, стекающее с паяльника; это олово заливает все место стыка деталей и по остывании прочно соединяет их.
    Когда провод припаивается к лепестку, имеющему отверстие, то провод пропускается в отверстие и загибается (рис. 7а), а всё место стыка заливается оловом. Такое соединение очень прочно, но его трудно распаять. Поэтому если монтаж делается не окончательно и возможен подбор деталей, то загибать провода не надо (рис. 7б). Провод пропускается в отверстие лепестка и заливается оловом.

    Рис. 9.

    Рис. 10.

    Рис. 11.
    При спайке двух проводов надо конец одного из них согнуть под прямым углом и приложить к залуженному месту второго провода, как это показано на рис. 8а. Затем место стыка заливается оловом (рис. 8б). При спайке двух проводов в торец надо сложить их концы на 6-10 мм, при припайке провода к лепестку, не имеющему отверстия, надо конец провода согнуть под прямым углом (рис. 8в, н, г). Другими словами, всегда надо стремиться к тому, чтобы спаиваемые предметы соприкасались сравнительно большой поверхностью. Место спайки надо всегда прогревать паяльником до полного расплавления олова. Например, при спайке двух пластин надо прогревать паяльником место их стыка до тех пор, пока не расплавится олово между пластинками (рис. 9). Только в этом случае они будут соединены прочно.
    Пайка будет надёжна лишь в том случае, если место спайки во время застывания олова не подвергалось никакому шевелению. Когда от места спайки паяльник отнят, то это место должно сохранять полную неподвижность до того момента, пока олово не затвердеет окончательно.
    Паяльник должен быть в меру горячим. Если паяльник недостаточно горяч, он лишь «мажет», олово таким паяльником не расплавляется полностью. Пайка таким «холодным» кашицеобразным оловом весьма непрочна.
    Паяльник не должен быть и слишком перегрет. Признаком излишнего нагрева паяльника служит бурное вскипание канифоли с большим выделением дыма при прикосновении паяльника к куску канифоли. На перегретый паяльник олово набрать трудно, так как оно не «прилипает» к нему.
    При пайке очень мелких предметов неудобно пользоваться паяльником обычного размера. В этом случае можно применять такой способ: на паяльник накручивается медный провод диаметром около 2-3 мм, конец которого затачивается. Конец этот может быть согнут в любом направлении (рис. 10). Тонкий конец залуживается и им пользуются как паяльником. Чтобы нагрев был нормальным, не рекомендуется делать конец длиннее 15-20 мм.
    Спайку очень тонких проводов (0,05-0,07 мм) трудно производить паяльником. Такие тонкие провода лучше сваривать. Концы проводов, не очищенных от изоляции, скручиваются вместе, ровно обрезаются и помещаются в пламя газа, спиртовки, в крайнем случае свечи или спички (рис. 11). Концы проводов быстро сплавятся в шарик. Место скрутки аккуратно укладывается вдоль провода и изолируется бумагой. Разворачивать скрутку, как это иногда делают, не следует, так как при этом провода надрываются и их изоляция осыпается.
    Таковы основные правила и приёмы пайки. Правильно произведённая пайка является залогом хорошей работы приёмника. Радиолюбители должны уделять качеству пайки должное снимание, это застрахует их от многих неприятностей при эксплуатации радиоаппаратуры.
    А. Горшков.

  6. Majind Ответить

    Домашнему умельцу приходиться выполнять работы разного профиля, начиная от кладки кирпича, и заканчивая ремонтом электрики. Настоящий мастер с уверенностью берется за все, а если что-то непонятно и приходится делать впервые, всегда можно научиться, главное, это желание.

    Сегодня мы хотели бы поговорить о пайке. Казалось бы, все просто: берем паяльник, олово, канифоль и паяем, однако на практике, провода не лудятся, детали отлетают и все идет кувырком. В чем же секреты правильной и качественной пайки?

    Давайте посмотрим в интернете на фото поясняющие, как паять паяльником. Вы отметите красивую, аккуратную и ровную пайку. Именно тому, как правильно и качественно выполнять эту интересную работу, мы расскажем в этой статье

    Что нужно и с чего начинать

    Перед тем, как мы расскажем вам, как правильно паять паяльником, определимся, что для этого нам потребуется.

    Прежде всего – нужен сам паяльник. Тут все не так просто. Правильно подобранный паяльник – залог будущего успеха и качества.

    Мы не будем рассматривать здесь специальные, профессиональные паяльные станции. Их стоимость велика и пользуются ими специалисты, а учить их – только время терять.

    Домашнему мастеру нужен обычный паяльник. Главное – правильно подобрать мощность. А вот тут нужно учитывать то, что мы собираемся паять. Если вам необходимо соединить провода, сделать ремонт электроаппаратуры, то вам лучше выбрать паяльник мощностью 40-60 Вт. Меньше будет нецелесообразно – это паяльники для ремонта радиоаппаратуры и ювелирных работ.

    Если вы собираетесь ремонтировать медные радиаторы или иную крупную технику, а также для пайки латуни или железа, вам нужно взять паяльник большей мощности: от 100 Вт и больше. В целом, чем крупнее детали для спайки, тем мощнее нужен паяльник.

    Если мощности мало, то вы не сможете прогреть детали и качества не получите, если выберите паяльник излишней мощности, а детали будут мелким, то вы либо перегреете, либо просто будет неудобно работать.

    Кроме паяльника нам потребуется припой. Как правило, используют оловянно-свинцовый. Он маркируется буквами ПОС и цифрой, которая показывает процентное содержание в припое свинца. Чем больше свинца, тем припой более тугоплавкий, но сама пайка оттого только крепче.

    Запомните: чем массивнее элементы, тем более тугоплавкий должен быть припой. Но не переборщите, иначе паяльник малой мощности просто не сможет его расплавить.

    Кроме припоя нам нужен флюс. В качестве него используют специальную паяльную кислоту или канифоль.

    Для пайки железа, латуни или меди, используют кислоту, а для электромонтажных работ – канифоль. Кислота нужна специальная, травленая, лучше приобрести готовую, поскольку работать с кислотой очень опасно.

    Также, потребуется инструмент для зачистки

    Инструмент готов, припой и флюс имеется, приступаем к работе, но прежде готовим сам паяльник. Если жало не залужено или вы нашли уже бывший в употреблении, его нужно тщательно зачистить, а после – залудить.

    Заметим: от качества подготовки кончика, во многом зависит удобство работы. Прежде, тщательно зачистите сам кончик, придайте ему необходимую форму. Лучше всего это делать обычным напильником.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *