Как правильно пересадить семечку в землю под лампу?

1 ответ на вопрос “Как правильно пересадить семечку в землю под лампу?”

  1. vals999 Ответить

    Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок – глубина должны быть, как троекратная ширина семени.
    Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.
    Томатам пикировка нужна, это даёт толчок для развития боковых корней, чем их больше, тем лучше питание плодам. Также пикировка (точнее, две пикировки) даёт небольшую передышку рассаде томатов, она не так вытягивается, как без пикировки. Поэтому томаты можно сначала посадить в ящички – ёмкости высотой около 8-10 см.
    Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.
    Промаркированные стаканчики с рассадой перца:
    Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе – spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.
    Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.
    До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день. Томаты всходят быстро, на 3-5 день, как только заметите первые всходы, выглядят они как толстенькая петелька – ставьте на подоконники, под подсветку. Можно использовать временное реле, включая лампу утром с 7 ч. до 8-9 ч., вечером после захода солнца и до часов 21-22, а в пасмурную погоду и больше. С увеличением светового дня, в первой декаде марта, лампа уже может и не использоваться. Также для увеличения света помойте окно хотя бы с внутренней стороны.
    Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.
    Свет для перцев и баклажанов

    Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений. Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
    При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.
    Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.
    Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью – до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём – до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.
    Томаты же после появления всходов в виде «петельки» можно перенести на подоконник, постепенно снимая плёнку, а как только увидите семядольные листочки — ставим в самое холодное и самое светлое место, ночью не страшны температуры даже +5+10 градусов, днём +13-15 градусов. Через 3-4 дня температуру можно и поднять до +17-20 градусов днём и до +15 градусов ночью.
    Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.
    Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.
    Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.
    Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.
    Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.
    Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.
    За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.
    Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.
    Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.
    Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.
    Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.
    Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.
    В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер – чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.
    Два дня после этого не выставляем растения на солнце, температуру поддерживаем +18-20 градусов днём, ночью +15-17, если будет жарче, растения перерастут. На второй день после пикировки осторожно взрыхлите землю – зубочисткой, вилочкой, температуру снова снижаем.
    Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.
    Слева 8 стаканчиков томатов между первой и второй пикировкой, справа томаты сразу после второй пикировки.
    Порей пару раз «подстригаю» сантиметра на 3-4, чтобы наращивалась отбеленная ножка.
    Подстриженный порей в середине апреля:
    Подвязывать растения нужно, как только они начинают клониться. Мне понравилось подвязывать шпагатом к деревянным шампурикам для домашнего шашлыка, стоят шампурики дёшево. Шпагат заворачивают «восьмёркой», чтобы ствол не прикасался к шампурику.
    Подвязка к шампурикам.
    За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.
    Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.
    Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.
    Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.
    Если появились первые признаки увядания верхушки (болезнь «чёрная ножка»), присыпьте, словно «посолите», вокруг стебелька песком.
    Следите, чтобы растения не поломало ветром, чтобы почва не пересохла – на ветру и солнце это происходит быстрее, чем в тёплой квартире.
    Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.

    Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.

    Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.
    Перцы и баклажаны перед высадкой:
    Ошибки в выращивании рассады
    Сильно мелкая или, наоборот, глубокая заделка семян.
    Оставляют растения, которые проклюнулись с «шапочкой», они не дадут отличного урожая. Если жалко выбрасывать такие растения, то шапочку нужно снять, предварительно смочив её.
    Чересчур частое расположение семян в ящике, располагать следует так, чтобы легко можно было распикировать, то есть на расстоянии 2.5-3.5 см друг от друга.
    Недостаточное освещение, тёплый воздух – способствует вытягиванию рассады. Сюда же можно отнести и чересчур ранний посев, когда вся природа ещё «спит» (январь – первая половина февраля для перцев и баклажанов, весь февраль для томатов).
    Сильно переросшая рассада томатов в середине мая (посажена в январе):

    Чрезмерный полив или, наоборот, нерегулярный.
    Не закрывают растения от сильного сквозняка, так растения «простужаются» от переохлаждения почвы.
    Часто трогают растения, раскапывают невзошедшие, чтобы посмотреть, все ли взошли. Контроль посевов можно делать, но тогда уже сейте с учётом процента всхожести. Это примерно 50-90% для разных сортов и культур.
    Полив неотстоявшейся водопроводной водой – будет накопление солей в почве, налёт на поверхности.
    Чрезмерное или недостаточное закаливание.
    Близко расставленные стаканчики, из-за этого листва не получает достаточно солнца. Кроны растений не должны сильно соприкасаться.
    Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.
    Бархатцы в конце апреля (посажены 1 марта):
    Можно побаловаться и с выращиванием комнатных помидоров. Ёмкость после второй пикировки должна быть большой, где-то 3-5 литровой. Много плодов, конечно, не будет, но это ведь только для поднятия настроения. Посев можно произвести в начале февраля или марта, пикировки и всё прочее делается так же, как для обычных томатов. Сорта комнатных помидоров бывают разные, я нашла в продаже только «Флорида Петит», результаты понравились.
    Томаты «Флорида Петит» в середине мая (посажены в начале февраля):
    Огурец я тоже пробовала вырастить на подоконнике, плодов с посаженных в декабре я не дождалась, растение давало только цветки и 1-2 см зачатка плода, затем всё засыхало. А вот с посаженного в марте «Либелле F1» выросли огурчики, правда, очень мелкие, с мизинец взрослого человека, и их было всего 5-6 штучек.
    Огурцы «Либелле» в середине мая (посажены в начале марта):
    источник
    Главный недостаток посадки цветов в рассаде – дефицит пространства. В городских условиях местом таких манипуляций служит балкон или лоджия. Они ограничены в поступлении света и воздуха, а естественная влажность не подходит под рассаду. Садоводы-любители делают ошибку в использовании неподготовленной земли. В замкнутом пространстве в нее не проникают микроорганизмы и бактерии, обогащающие почву, поэтому рост замедляется. Можно нанести царапину на семена для поступления внутрь полезных веществ, но это может навредить.
    Рассада цветов в емкостях перед посадкой
    Почва должна быть живой, чтобы способствовать проникновению влаги.
    В правильной земле семена набухают и насыщаются воздухом, что провоцирует рост клеток. Рассада цветов в домашних условиях оптимально для растений однолетнего, двухлетнего, многолетнего или луковичного роста. Чтобы уже летом наблюдать расцветший сад, нужно с конца зимы сажать однолетние растения (бархатцы, петуния, сальвия, календула и другие). Для рассады подходит большинство цветов, но некоторые виды плохо переносят пересадку (люпин, настурция). Такие цветы нужно высаживать в торфяные горшки или непосредственно в грунт. Также уже созревшим цветам перемещение в землю может сильно навредить.
    Важно определить время посадки, которое у каждого растения свое. Чаще этот период припадает в конце зимы или начале весны. Узнать подробности можно на упаковке семян. Несоблюдение рекомендации, как и бесконтрольное обогащение грунта, может навредить растению, не дав ему нормально развиться. Также не стоит сразу высаживать семена. Штучно выращиваемая рассада должна предварительно подготавливаться. Чтобы предотвратить развитие патогенов, семена замачивают на 12 часов в перманганате калия. Их также можно выложить на влажную ткань для стратификации (предварительное создание условий роста) или вымочить в Цирконе, чтобы ускорить прорастание.
    Нужно выделить место, которое обеспечит рассаду оптимальным температурным режимом (желательно около +20°). Лучше отдавать предпочтение приподнятым местам, куда будет подниматься теплый воздух (иногда требуется темное помещение). Также можно предусмотреть обогреватель, так как выращивать рассаду нужно в соответствующих климатических условиях. Лучше всего для посадки подходят:
    пластиковые стаканчики для горячих напитков;
    контейнеры из пластика (пищевые или из-под йогурта).
    Пластиковые стаканчики — один из лучших вариантов для посадки цветов
    Перед использованием эти емкости достаточно сполоснуть водой, они не требуют дополнительной обработки и стерилизации. Важно лишь проверить дно на наличие плесени и грибка. После этого нужно сделать отверстие для слива воды и выстелить дно слоем керамзита. При использовании больших контейнеров влага удерживается дольше и можно сеять сразу несколько семян, но их пересадка практически невозможна без повреждения корней. Можно применять специальные горшки, но им требуется повышенный уход.
    В современных цветочных магазинах предлагают специальные контейнеры. Засыпать грунт в емкости лучше не до самого верха, оставив свободными несколько сантиметров (потребуется для полива). Если контейнеры имеют мягкую основу, их не стоит перемещать за основу, чтобы не допустить растрескивание грунта и повреждение корней.
    Чтобы цветочная рассада быстро прорастала, должен использоваться качественный грунт. Нужно понимать, что рассаде не подойдет земля, в которой растут взрослые растения. В ней должно быть минимум питательных примесей и минералов, а почву лучше просеивать. Важно, чтобы земля имела пористую и легкую структуру, удерживала влагу и пропускала воздух. Навредить цветам могут добавки листового и компостного грунта, стружка, а также низинный торф с повышенной токсичностью. Хорошо подходит верхний торф, сухая хвоя, пемза и кварцевый песок.
    Сочетание торфа, земл и песка — лучшая смесь для высадки рассады
    Землю не нужно пропаривать и стерилизовать, это сделает ее безжизненной. Почву для рассады можно приготовить и своими руками. Понадобится взять несколько килограмм почвогрунта, смешать его с чистым речным песком и добавить немного перегноя. Для предотвращения развития корневой гнили можно за несколько дней до посадки пропитать землю марганцовкой. Полученная смесь будет иметь легкий минеральный состав и рыхлую структуру. Грунт нужно немного утрамбовать, чтобы он удерживал семена.
    Почву предварительно поливают перед самой высадкой. Это необходимо для запаса жидкости, ведь частый полив семян может повредить семена. Во влажной земле можно сделать глубокие бороздки для лучшего поступления воздуха. В одной емкости оптимальна высадка в несколько семян на глубину в 0,5-1 см в зависимости от размеров будущего корня и стебля. После этого рассада помещается под полиэтиленовую пленку или заматывается в пакет. Такие меры позволяют обеспечить оптимальный температурный режим с удержанием влаги.
    При нагромождении больших капель рассаду проветривают двумя способами:
    вывернуть пакет и замотать посадку обратной стороной;
    открыть пленку на полчаса, чтобы выветрилась лишняя жидкость.
    При пересаживании земли ее нужно увлажнять опрыскивателем (мягкая вода в 21°). Нельзя использовать прямой полив, так как это приведет к гибели цветов. Важно правильно выбрать месторасположение контейнеров с рассадой. Они не должны быть в непосредственной близости к батареям, также нужно обеспечить беспрепятственное поступление света. Если окна не выходят на солнечную сторону, над семенами можно включить лампу с красным спектром. Конечно, при наличии огорода, можно установить небольшую теплицу на месте роста цветов, чтобы их не пересаживать, но такая возможность есть не всегда.
    После восхода семян, когда стебли уже можно охватить пальцами, проводится пикировка рассады. Для этого нужны отдельные емкости для ростков, отстоявшаяся вода комнатной температуры и набор инструментов (можно заменить маникюрным набором). Пересаживание рассады – это тонкое дело, растение с небольшим количеством земли нужно вытащить и пересадить в новую емкость, в которой оно будет созревать. Дальше стебель посыпается землей и поливается водой.
    Правильная пикировка — гарант приживаемости растений
    Распространена практика высадки в сухую землю с последующим увлажнением водой. Этот метод не подходит для слабых корней, но он быстрее. Если же стебли срослись в процессе восхождения, не нужно их разделять, это навредит корням. Лучше высадить их в таком состоянии – растения смогут укрепить друг друга. Когда рассада приспособилась к новым условиям, ее обеспечивают подкормкой (через несколько недель). Для этого подходят минеральные наборы Агрикола, Унифлор и другие.

  2. kuzpavgen2014 Ответить

    Шаг 3Сажаем.
    Посадка сосны из леса, чаще всего, осуществляется ранней весной, поскольку обращение сока слишком слабое еще – приживаемость дерева будет намного выше, чем летом или осенью. Но точно утверждать, когда лучше сажать сосну, нельзя, поскольку это зависит от климата, а также ухода.
    В ямку добавьте 25 г азотного удобрения, которое начнет действовать через пару недель и будет стимулировать к активному росту вегетативную массу растения. Яма должна быть достаточно большая, чтобы туда поместился весь ком земли, и осталось еще место для подсыпки свежей вокруг. Сразу заливаем все водой и поддерживаем «болото» несколько дней.
    Важно: поливайте только при наличии хорошего дренажа, иначе в воде корне задохнуться и дерево может умереть. Лучше полить несколько раз с периодичностью в несколько часов, чем заливать 1 раз и много. Соблюдайте интервал: 2 метра между деревьями и не меньше, чтобы корневые системы не конкурировали между собой в поисках питательных веществ. Если собираетесь выращивать крупные деревья – интервал 4.5 метра.

    Размножаем сосну своими руками на дачном участке

    Очень интересным занятием является посадка саженцев сосны, но вам, наверное, захочется когда-то вырастить ее из семян. Именно поэтому надо дать несколько рекомендаций, как это правильно сделать, чтобы все получилось с первого раза и не пришлось снова и снова совершать безрезультатные попытки.
    Стратификация не нужна, но ускорить процесс проращивания можно при помощи смены температуры окружающей среды. Вам надо положить семена в холодильник на пару месяцев, после этого замочить их в теплой воде (+40 градусов). Далее высаживаем в ящики.
    Горшки (ящики) должны быть с хорошим воздухообменом почвы, при этом, находиться на солнечном свету. Рекомендуем накрывать их пленкой до получения первых всходов. Потом следует открыть их, держать в тепле и дать доступ воздуху.
    Для проращивания семян почва должна быть с торфом и плодородным черноземом. Посадка кедровой сосны вообще осуществляется при помощи торфяных таблеток.
    Нельзя слишком глубоко засевать семена. Идеальная глубина – 2-3 сантиметра, можно вымелить до 1 см.
    Минимальное расстояние между семенами – 2 сантиметра, чтобы удобно было изымать пророщенные сосны и пересаживать в другое место.
    Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете вырастить отличное хвойное дерево у себя на даче

    Правильный уход после посадки

    Первым делом уделяем внимание обрезке. Она не требуется, но, если необходимо замедлить рост дерева и оставить его таким, как оно есть, надо на 1/3 обломать молодые ветви. Так можно делать каждые 2 года и сосна будет становиться густой, красивой и не слишком высокой.
    Поливают  только на стадии укоренения дерева, да и то, не слишком часто. 1-2 раза в неделю по 15-20 минут – больше не надо. После укоренения (пара месяцев) поливать не надо. Достаточно будет атмосферных осадков, для того, чтобы дерево чувствовало себя отлично.
    Саженцы ели, сосны, которые были посажены осенью, должны поливаться постоянно, прекратить только за 2 недели до первых заморозков.
    Удобрений много не нужно, но вносить их необходимо для нормального роста и развития деревьев. Около 40 г азотных удобрений, 15 г разбавленных аммиачных суспензий, 5 кг перегноя под каждое дерево – только тогда вы сможете рассчитывать на отличную крону.
    Независимо от того, где посадить сосну, ее придется укрывать от морозов первые 2 года, особенно, если вы ее пересаживали поздней осенью. Взрослые деревья стойкие и выдерживают -40 градусов, чем не могут похвалиться растения возрастом до 4 лет. Заматывайте их точно так же, как смородину или другие ягоды, укрывайте спандексом.
    Мы рассмотрели, когда лучше сажать сосны и как правильно это сделать. Теперь можно брать лопату и отправляться в леса в поисках подходящего дерева, на которое вы будете смотреть не один год у себя на даче!
    Source: grounde.ru

  3. fredsax Ответить

    Игнорирование болезней рассады – корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо (что все пройдет само собой) нельзя! Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так — она стала хилой, опадают листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия, — необходимо как можно раньше вступить в бой с болезнью.
    Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. Разобраться со способами лечения и профилактики помогут публикации и комментарии к вопросам:
    Чёрная ножка у рассады: применяем народные средства
    Чем болеет рассада томатов?
    Что с рассадой томатов?
    Что сгубило рассаду томатов?
    Почему нет точки роста у рассады помидора?
    Листья рассады помидоров скручиваются «в узелок». Скажите, это болезнь?
    У перца после высадки в парник побелели листья. Стоит ли беспокоиться?
    Что за вредитель или болезнь у рассады баклажанов и перца?
    А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением «Триходермина», «Глиокладина» или их аналогов, обработайте семена перед посевом, а саму рассаду регулярно поливайте тем же «Триходермином» или подобными препаратами, соблюдайте условия выращивания рассады.
    Чтобы понять механизм действия препарата, настоятельно рекомендую ознакомиться с материалом То, что доктор прописал, или Как грибы помогают защитить растения от болезней.
    Обширный выбор препаратов для борьбы с болезнями рассады вы найдете в нашем каталоге, включающем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Посмотреть подборку препаратов.

  4. svga16 Ответить

    Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби – овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
    В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.
    Подготовка земли для рассады
    Ёмкости для рассады
    Что еще может пригодиться для рассады
    Как новичку определиться с сортами семян
    Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы
    Определение количества рассады
    Предпосевная подготовка семян
    Посев семян
    Свет для рассады
    Полив рассады
    Температура для рассады
    Подкорм рассады
    Пикировка и прищипывание как предотвращение вытягивания
    Закаливание перед высадкой
    Размеры рассады перед высадкой
    Ошибки в выращивании рассады
    Приятные мелочи в выращивании рассады

    Подготовка земли для рассады

    Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер – уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под – 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.
    Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально – чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.
    Захватите немного чистого песка, он пригодится для посыпания вокруг поникающих стебельков в случае перелива рассады и появления первых признаков болезни «чёрная ножка».
    Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт – понравилось всё.
    Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.

    Ёмкости для рассады

    Заранее приготовьте ёмкости разных размеров. Многие покупают торфяные горшочки, но я читала, что в них земля часто пересыхает. Использую для лука-порея ёмкости высотой 8-10 см, для перцев с баклажанами и томатами до первой пикировки – одноразовые 200 мл стаканчики и 250 г пластиковые упаковки из-под сметаны. Прозрачные стаканчики лучше составить в непрозрачную коробку, так как корням растений лучше находиться в темноте. Экспериментировала с размерами ёмкостей и пришла к выводу, что для перцев и баклажанов подходят как большие – 7-8 см в высоту, ширину, длину, так и обычные 200 мл стаканчики; для томатов от первой пикировки до второй подойдут и 200 мл стаканчики, а вот после второй пикировки нужны большие ёмкости, чтобы корням было куда расти, например, обрезанные 1 л тетрапаки из-под молока.
    Очень желательно проколоть дно ёмкостей: можно шилом, 2-3 прокола. По поводу дренажа: я пробовала выращивать и без него, и с керамзитовым дренажом, разницы не заметила.
    Разные размеры ёмкостей для перцев, баклажанов, томатов

    Что еще может пригодиться для рассады

    Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды – оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции – одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр – для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.
    Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.
    Если намерены подкармливать и не против минеральных удобрений, то понадобятся марганцовка, «Идеал», суперфосфат, мочевина, нитрофоска, борная кислота. Для приготовления бордосской жидкости для профилактики фитофторы у томатов: медный купорос, гашеная известь или кальцинированная сода (100 г медного купороса растворяют в 1 л воды, доводят объём до 5 л, в другой ёмкости в 5 л воды разводят 100 г гашёной извести или кальцинированной соды, медленно перемешивать, вливать первый раствор во второй, не наоборот; хранению бордосская жидкость не подлежит).

    Как новичку определиться с сортами семян

    Самое надёжное – рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона. Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.
    Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов – с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.
    Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время – купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.
    Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.
    Перцы: Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.
    Баклажаны: Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.
    Томаты для салатов и универсального назначения: Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.
    Томаты для засолки: Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство – тепличные.
    Томат для длительного хранения: Марфа – для открытого грунта.
    Томаты для открытого грунта, раннеспелые: Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).
    Порей: самый беспроигрышный сорт – Танго.

    Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы

    Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.
    Перцы, посеянные в середине февраля, справа, в середине марта – слева.

    Баклажаны в начале мая, посеянные в середине февраля (посредине среди перцев).

    Баклажаны в начале мая, посеянные в середине марта.

    Все баклажаны и перцы в теплице в июле, рост одинаков.

    Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.
    Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.
    Отломившаяся верхушка томата быстро даст корешки в воде.

    Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.
    Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй – на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
    А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели – существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».
    Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель – значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.

    Определение количества рассады

    Заранее распланируйте, сколько сможете разместить на подоконниках стаканчиков и ящичков с рассадой, может, нужно будет сделать дополнительный «подоконник», под которым нужна будет ещё одна лампа для подсветки, подставить стол к окну. Сейчас популярны стеллажи, особенно у цветоводов, выращивающих по несколько сотен корней красивых цветов. Для овощей нужны будут и теплицы на даче, особенно в условиях Сибири, а ведь неограниченное количество корней туда не войдёт, это тоже надо учесть.

    Предпосевная подготовка семян

    Семена замачивают в тканевых мешочках в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, вынимают, промывают в течение 2-3 секунд в проточной воде. Можно замочить в растворе «Идеала» на сутки, или в воде, полученной от растаявшего чистого снега, её называют «живой», но лучше замачивать во влажной марле, чтобы семена «дышали». Потом полезно закалить семена, положив их в холодильник при температуре +2+4 градуса на ночей пять, можно и меньше (днём нужно вынимать и держать при комнатной температуре). Не забудьте подписать сорта семян. Есть также методы прогревания семян – на батарее, в термосе и пр. Но, считаю, это сложновато для дачника-новичка, можно забыть проконтролировать, перегреть семена, «сжечь» их, достаточно и вышеописанных методов подготовки.

    Посев семян

    Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок – глубина должны быть, как троекратная ширина семени.
    Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.
    Томатам пикировка нужна, это даёт толчок для развития боковых корней, чем их больше, тем лучше питание плодам. Также пикировка (точнее, две пикировки) даёт небольшую передышку рассаде томатов, она не так вытягивается, как без пикировки. Поэтому томаты можно сначала посадить в ящички – ёмкости высотой около 8-10 см.
    Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.
    Промаркированные стаканчики с рассадой перца:

    Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе – spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.
    Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.

    Свет для рассады

    До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день. Томаты всходят быстро, на 3-5 день, как только заметите первые всходы, выглядят они как толстенькая петелька – ставьте на подоконники, под подсветку. Можно использовать временное реле, включая лампу утром с 7 ч. до 8-9 ч., вечером после захода солнца и до часов 21-22, а в пасмурную погоду и больше. С увеличением светового дня, в первой декаде марта, лампа уже может и не использоваться. Также для увеличения света помойте окно хотя бы с внутренней стороны.
    Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.
    Свет для перцев и баклажанов

    Полив рассады

    Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений. Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
    При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.
    Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.

    Температура для рассады

    Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью – до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём – до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.
    Томаты же после появления всходов в виде «петельки» можно перенести на подоконник, постепенно снимая плёнку, а как только увидите семядольные листочки – ставим в самое холодное и самое светлое место, ночью не страшны температуры даже +5+10 градусов, днём +13-15 градусов. Через 3-4 дня температуру можно и поднять до +17-20 градусов днём и до +15 градусов ночью.
    Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.
    Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.
    Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.

    Подкорм рассады

    Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.
    Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.
    Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.
    За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.
    Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.
    Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.

    Пикировка и прищипывание как предотвращение вытягивания

    Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.
    Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.
    Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.
    В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер – чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.
    Два дня после этого не выставляем растения на солнце, температуру поддерживаем +18-20 градусов днём, ночью +15-17, если будет жарче, растения перерастут. На второй день после пикировки осторожно взрыхлите землю – зубочисткой, вилочкой, температуру снова снижаем.
    Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.
    Слева 8 стаканчиков томатов между первой и второй пикировкой, справа томаты сразу после второй пикировки.

    Порей пару раз «подстригаю» сантиметра на 3-4, чтобы наращивалась отбеленная ножка.
    Подстриженный порей в середине апреля:

    Подвязывать растения нужно, как только они начинают клониться. Мне понравилось подвязывать шпагатом к деревянным шампурикам для домашнего шашлыка, стоят шампурики дёшево. Шпагат заворачивают «восьмёркой», чтобы ствол не прикасался к шампурику.
    Подвязка к шампурикам.

    Закаливание перед высадкой

    За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.
    Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.
    Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.
    Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.
    Если появились первые признаки увядания верхушки (болезнь «чёрная ножка»), присыпьте, словно «посолите», вокруг стебелька песком.
    Следите, чтобы растения не поломало ветром, чтобы почва не пересохла – на ветру и солнце это происходит быстрее, чем в тёплой квартире.
    Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.

    Размеры рассады перед высадкой

    Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.
    Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.
    Перцы и баклажаны перед высадкой:

    Порей перед высадкой:

    Ошибки в выращивании рассады

    Сильно мелкая или, наоборот, глубокая заделка семян.
    Оставляют растения, которые проклюнулись с «шапочкой», они не дадут отличного урожая. Если жалко выбрасывать такие растения, то шапочку нужно снять, предварительно смочив её.
    Чересчур частое расположение семян в ящике, располагать следует так, чтобы легко можно было распикировать, то есть на расстоянии 2.5-3.5 см друг от друга.
    Недостаточное освещение, тёплый воздух – способствует вытягиванию рассады. Сюда же можно отнести и чересчур ранний посев, когда вся природа ещё «спит» (январь – первая половина февраля для перцев и баклажанов, весь февраль для томатов).
    Сильно переросшая рассада томатов в середине мая (посажена в январе):

    Чрезмерный полив или, наоборот, нерегулярный.
    Не закрывают растения от сильного сквозняка, так растения «простужаются» от переохлаждения почвы.
    Часто трогают растения, раскапывают невзошедшие, чтобы посмотреть, все ли взошли. Контроль посевов можно делать, но тогда уже сейте с учётом процента всхожести. Это примерно 50-90% для разных сортов и культур.
    Полив неотстоявшейся водопроводной водой – будет накопление солей в почве, налёт на поверхности.
    Чрезмерное или недостаточное закаливание.
    Близко расставленные стаканчики, из-за этого листва не получает достаточно солнца. Кроны растений не должны сильно соприкасаться.

    Приятные мелочи в выращивании рассады

    Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.
    Бархатцы в конце апреля (посажены 1 марта):

    Можно побаловаться и с выращиванием комнатных помидоров. Ёмкость после второй пикировки должна быть большой, где-то 3-5 литровой. Много плодов, конечно, не будет, но это ведь только для поднятия настроения. Посев можно произвести в начале февраля или марта, пикировки и всё прочее делается так же, как для обычных томатов. Сорта комнатных помидоров бывают разные, я нашла в продаже только «Флорида Петит», результаты понравились.
    Томаты «Флорида Петит» в середине мая (посажены в начале февраля):

    Огурец я тоже пробовала вырастить на подоконнике, плодов с посаженных в декабре я не дождалась, растение давало только цветки и 1-2 см зачатка плода, затем всё засыхало. А вот с посаженного в марте «Либелле F1» выросли огурчики, правда, очень мелкие, с мизинец взрослого человека, и их было всего 5-6 штучек.
    Огурцы «Либелле» в середине мая (посажены в начале марта):

  5. SpanishRed Ответить

    При выращивании рассады есть множество условий, которые необходимо соблюдать в точности. Это температурный режим, освещение, полив, и т.д. Поэтому сейчас необходимо осветить главные моменты этих условий:
    Освещение
    Каждый огородник понимает, что без нормального освещения его рассаде не поздоровится. Поэтому этому моменту надо уделить пристальное внимание.
    Думайте, как в Вашей ситуации возможно дать растениям достаточное освещение, исходя из следующих данных – необходимая для стабильного развития и роста рассады длительность светового дня – 12-14 часов.
    Если по каким-либо причинам природного освещения недостаточно, придется использовать искусственное – лампы дневного света. Особенно это актуально при ранней высадке рассады. Если рассада у Вас находится на подоконнике, желательно, чтобы этот подоконник был на южной стороне.
    Кстати, очень эффективным решением будет расположить вокруг лотков с рассадой экраны из светоотражающей фольги.
    Полив
    Если не обеспечивать растение должным уровнем влажности, разумеется, оно погибнет. Это ясно. Те семена, которые набухли, просто не смогут взойти, а если успели – погибнут.
    Для предотвращения потери влаги советуем накрывать лотки с рассадой полиэтиленом. Это замедлит процесс высыхания верхнего слоя почвы. После того, как все семена взойдут, пленку можно снимать, продолжая периодический полив.
    Однако и излишний полив тоже не есть хорошо. Это станет причиной загнивания корневой системы, что повлечет за собой повреждение растения различными болезнями.
    К тому же результату приведет и полив чересчур холодной водой. Температура воды для полива должна составлять от 20 до 24 градусов.
    Температура
    Слишком низкая температура приведет к замедлению роста и всхожести рассады. Это если она вообще взойдет.
    Если просто поставить лоток с рассадой на подоконник, тем более, сразу после посева, учитывайте, что температура внутри лотка будет ниже, чем в комнате. Поэтому сделайте какую-нибудь подставку, чтобы поднять лоток на пару сантиметров от подоконника.
    В период, когда семена только всходят, температура в комнате должна быть выше на 5-7 градусов, чем после всходов. Когда же семена взошли, оптимальная температура в помещении будет составлять около 20 градусов.
    Еще хотелось бы добавить несколько советов напоследок:
    Не забывайте закаливать рассаду. Казалось бы, Ваша красивая, крепкая и здоровая рассада взяла и начала вянуть или вообще не приживается. Почему? Потому что за несколько дней до высадки ее надо было закалить.
    Не допускайте перерастания рассады. Мы уже писали, что для переросшей рассады процесс переноса в открытый грунт пройдет травматичнее, но сейчас хочется еще добавить, что часто переросшая рассада попросту не приживается. Кстати, закаливание поможет Вам приостановить её рост.
    В итоге хотелось бы сказать, что каждый из приведенных в этой статье советов является обязательным. Все они одинаково важны, и ничего нельзя делать «спустя рукава». Тем более, в творчестве. А посадка семян, как мы уже выяснили, процесс творческий.
    Отнеситесь к этому серьезно и с душой, и поверьте, результаты будут того стоить!

  6. zamanter Ответить

    «Семена нужно раскладывать во влажную почву на расстоянии не менее 1,5 – 2 см друг от друга. Не забывайте прихлопывать землю ладошкой, чтобы внутри не оставался воздух, — советует Людмила Пашнина, свыше 25 лет проработавшая агрономом Союза садоводов России. — Расстояние между рядами должно составлять минимум 3 – 5 см. Если посадить чаще, растения могут взойти неодновременно или вовсе не взойти. Могут быть и слабые побеги, которые придётся аккуратно выщипнуть».
    Некоторые садоводы делают расстояние между семенами ещё больше. Для перца и баклажанов — 5 – 7 см, между помидорами оставляют 8 – 10 см. Правило таково: чем крупнее семя, тем больше места ему потребуется. Чем глубже посадить семечко, тем дольше оно будет прорастать. Оптимальная глубина — 0,5 – 1 см.

    Баланс света и тепла

    Первыми рассаду сажают обладатели тёплых лоджий, окна которых выходят на южную сторону. Потому что для проращивания семян важен тепловой режим в помещении. Днём температура воздуха должна быть 18 – 22 градуса (максимум 24ºC), ночью — 16 – 18 градусов. В начале вегетации в помещении может быть теплее, а ближе к высадке температуру следует понизить. В жаркие солнечные дни проветривайте рассаду.
    «Как правило, всходам рассады не хватает солнца и тепла. Поэтому с 8 до 20 часов нужно их дополнительно подсвечивать. Для экономии электрической энергии выбирайте светодиодные и люминесцентные лампы дневного света, причём желательно — красного и синего спектра, так как он помогает активной выработке хлорофилла в растениях», — говорит Пашнина.

  7. praveks Ответить

    Когда подсолнечник вырастает, а его семена формируются окончательно, наступает время сбора. Обычно на полноценный рост цветок затрачивает не менее трех месяцев, но некоторые сорта считаются исключениями.
    Когда бы ни созревали ваши растения, нужно не упустить этот момент, ведь пернатые с радостью поживятся плодами ваших стараний. Из этого следует вполне закономерный вопрос: как уберечь урожай от налетов птиц?
    Для этого опытные садоводы советуют обвязывать головку растения после того, как оно отцветет. Подойдет мелкая рыболовная сеть, марля или дышащая хлопчатобумажная ткань.
    Ни в коем случае не используйте полиэтилен, ведь он закрывает доступ цветка к воздуху, что портит семена.
    Собирать семена можно двумя способами: сушкой на стебле или без него. Первый (он подойдет для районов с сухим климатом) подразумевает ожидание момента, когда растение начнет увядать.
    Накройте головку растения бумажным пакетом (если вы уже устанавливали защиту от птиц, все равно меняйте ее), если вдруг он размокнет от дождя, замените его на новый.
    Проверяйте состояние головки подсолнечника. Как только она станет коричневой, срежьте ее, оставив 30 сантиметров на стебле, и удостоверьтесь, что пакет все еще надежно закреплен на цветке. Если вы его уроните или потеряете, значительная часть урожая пропадет просто так;
    Сушка без стебля начинается тогда, когда изнаночная сторона цветка приобретает желтовато-коричневый оттенок. Нужно накрыть головку бумажным пакетом, куда будут собираться выпавшие семена, далее следует осторожно срезать цветок (не забудьте про ножку в 30 сантиметров).
    Подвесьте головку к верху ногами, привязав к цветку плотную нитку или бечевку. Ежедневно проверяйте состояние цветка, а осыпавшиеся семена пересыпайте в общий контейнер.

  8. ddor93 Ответить

    Как и любой другой метод, эти способы посадки рассады имеют как преимущества, так и недостатки, для того чтобы не разочароваться в них и не потерять свои семена и рассаду следует учесть опыт других садоводов.
    По мнению уже использующих данные методы посадки рассады, нужно учитывать следующее:
    рассада может вытягиваться, в случае если семена были высеяны слишком рано. При выращивании рассады в пеленках и улитках новыми методами следует учитывать, что растения находятся близко друг другу и в ограниченном количестве земли. И по мере роста они могут вытягиваться из – за нехватки света и испытывать недостаток питания. Поэтому или не нужно торопиться с посевами, или выращивать рассаду с обязательной пикировкой.
    улитку после сворачивания не нужно перетягивать резинкой, иначе могут быть повреждения корневой системы растений.
    некоторые садоводы отмечают, что рассада выращенная традиционным способом все таки быстрее приживается и вступает в плодоношение.
    не стоит забывать, что материал, из которого сделана подложка считается достаточно вредным, и с точки зрения воздействия на здоровье, лучше его не использовать.
    В последнее время вокруг способов выращивания рассады в пеленках и улитках настоящий ажиотаж. Кто-то ругает эти методы ругает, кто-то наоборот, хвалит. Для того, чтобы сделать действительно правильные выводы нужно самим попробовать часть рассады посеять традиционным способом, а другую часть по – новому и сравнить результаты. Что и сделал известный садовод — любитель Валерий Медведев. В своем видео он показывает конечный результат – выращенный урожай из выращенной двумя способами рассады
    Отзывы дипломированного агронома о выращивании рассады в улитке здесь

  9. fara9999 Ответить

    Добрый день! Я думаю, что вам для живой изгороди подойдет, прежде всего, можжевельник обыкновенный. Именно его я ставлю на 1-е место. Возможно, что он растет в окрестностях Риги. При покупке саженцев с открытой системой обязательно осмотрите корневую систему (она не должна быть пересушенной), сразу же заверните ее во влажную мешковину, а дома поставьте можжевельники в ведро с водой комнатной температурой, часа на 3, напоите. В идеале покупать можжевельник с хорошим комом земли, с микоризой. Заранее подготовьте посадочную траншею. Можно использовать тот же грунт, а еще лучше его улучшить, купив несколько мешочков хорошей земли. Придерживайтесь расстояния между растения 0,8-1,0 м. Если цена между видом и сортом Hibernica будет не значительна, то лучше выбрать этот сорт, он с узкой колонновидной кроной, очень эффектен, его еще называют «северным кипарисом. Посадку можно сделать уже в марте. Из удобрений ничего не надо вносить, лучше потом со следующей весны, в начале роста побегов, ежегодно проводить подкормку полным минеральным или специальным для хвойных удобрением (по инструкции). Обязательно полить и притенить от весеннего солнца, чтобы не было ожогов, хотя бы закрепив на кроне марлю (или сделать солнцезащитные щиты). В 1-й год посадки полив регулярный, со 2-го года по мере подсыхания почвы. Обрезку проводить по мере необходимости, если побеги будут выходить за желаемый контур. Плюс с возрастом удаление сухих веток внутри кроны. Декоративность можжевельников будет еще усилена их шишкоягодами. Плюс фитонциды, которые будут делать воздух у вас на участке чистым и целебным. Как альтернатива можжевельнику обыкновенному может быть: м. казацкий, сосна горная, тис ягодный с улучшенным грунтом и уходом.

  10. tom_driden Ответить

    «Посевная кампания» в городских квартирах начинается с подбора грунтовых смесей.
    Увы, далеко не все из имеющихся в продаже грунтов и почвосмесей соответствуют заявленному качеству и назначению. Часто в готовых субстратах можно обнаружить избыток или недостаток отдельных макро- и микроэлементов, тяжелые металлы и радионуклиды. Практически все почвосмеси перенасыщены торфом, а некоторые только из него и состоят. Торф хорош в качестве разрыхляющей добавки, но сам по себе малопитателен для растений.
    Использовать торф в чистом виде для посева семян и выращивания рассады бессмысленно. Если вы обнаружили, что в пакете только торф, берите песок, удобрения, обычную огородную землю и сами «колдуйте» над смесью, разбавляя торф.
    Если купленный вами грунт липкий, вязкий, плотный, отчетливо виден избыток песка, неразложившиеся растительные остатки и обильные пятна солей на поверхности при подсыхании субстрата, значит он низкого качества. Всходы на такой почве бывают угнетены, болеют или загнивают, а листья становятся бесцветными или бурыми.
    По мнению агрохимиков,  ни один готовый грунт не должен быть использован в чистом виде. Его следует разбавлять из опасения, что чего-то да передозировали. На пакете пишут, что содержание азота, фосфора, калия не должно превышать 500 единиц. На самом деле эти цифры могут зашкаливать за 1000.
    Перед посевом семян субстрат нужно «прожарить» на плите, обязательно сдобрить чистым промытым и прокаленным речным песком. Вместо песка для улучшения структуры  почвы используйте перлит. Хорошо разрыхляет землю кокосовый субстрат. Можно прогреть землю на пару или обработать марганцовкой.
    Растению нужна не «жирная» земля. Сеять следует в почву структурную, пропускающую воду и воздух. Ни в коем случае не используйте опилки – они отбирают у субстрата азот. Если есть возможность, приобретите рыжий торф и работайте с ним: добавьте того же песка и минеральных удобрений.
    Первыми из овощей сеют перец, корневой сельдерей, лук порей, лук-чернушку для выращивания репки, затем помидоры, капусту.
    Перец очень капризное растение. И плодородную землю ему подай, воды не переборщи, за температурой воздуха следи.
    Отберите из купленных пакетиков самые крупные и увесистые семена – всходы появятся быстрее и дружнее. Семена каждого сорта заверните в отдельную марлю, вложите этикету. Подержите полчаса в фиолетовом растворе марганцовки. Семена станут темно-коричневыми, но этого пугаться не нужно. Главное, что они освободились от возбудителей болезней. Промойте в проточной воде. Если семена не первой свежести – долго хранились, прогрейте их два часа в мешочках в термосе (температура воды 45-50 градусов).
    Сейте только пророщенные семена, заверните их во влажную ткань в несколько слоев, положите в полиэтиленовый пакет и держите при температуре 25-30 градусов. Через неделю наклюнутся, и тогда они  готовы к посеву.
    Еще проще прорастить семена в агрогеле, а потом перенести в торфяные таблетки. Это такая современная палочка-выручалочка для огородника. Таблетки (в сетчатой оплетке)  замачивают в воде, они за несколько минут увеличиваются в объеме в 5-7 раз. Сверху таблетки – специальное отверстие для семени, кладете семена в отверстие, ставите таблетки в контейнер, закрываете его крышкой или затягиваете пищевой пленкой и ждете всходов. В этом случае не понадобится пикировка. Когда корни оплетут всю таблетку, помещаете ее в питательный субстрат.
    Но вернемся к перцам. В первую неделю жизни ростка он нуждается в дневной температуре 15-16 градусов и ночной 10-12 градусов. До высадки в грунт в солнечные дни температура должна быть 25-27 градусов, в пасмурные –17-20, ночью – 14-15  градусов, а температура почвы в рассадном горшке 18-24 градуса. Лучше до фазы 2-5 настоящих листьев рассаду досвечивать. Поливать нужно ограниченно – в среднем раз в неделю водой комнатной температуры, чтобы рассада не перерастала. Пикируйте, если не посеяли в торфяные таблетки, в фазе 1-2 настоящих листьев. Рассаду подкармливайте дважды: 1 столовая ложка аммиачной селитры, 1,5 столовой ложки суперфосфата на 10 л воды или  удобрением Кемира. За 2 дня до высадки рассады в грунт поливать надо часто и необильно.
    В отличие от перца семена корневого сельдерея проращивать не нужно. Это под силу лишь ювелиру – такие они малюсенькие. К тому же тугорослые – всходы порой появляются через три недели. Это потому, что в семенной оболочке сельдерея содержится много эфирных масел. Они-то и сдерживают прорастание семян. Поэтому им нужно устроить «баню». Возьмите два стакана. В один налейте воды, нагретую до 50 градусов, в другой – кипяток. В первый опустите мешочек с семенами сельдерея на 20 минут. Когда вода остынет на 3-4 градуса, из запасного стакана добавьте горячей, чтобы поднять температуру до исходной. Прогретые семена сразу же охладите водой комнатной температуры. Затем рассыпьте их на бумаге и подсушите.
    К этому времени у вас уже должен быть наготове рассадный ящик с увлажненной землей. Семена сельдерея равномерно рассыпьте по ее поверхности, не заглубляя. Сельдерей – одна из культур, которая прорастает на свету. Устраивать канавки нельзя, так как земля при поливе засыплет семена, и они не взойдут.
    Ящик накройте пленкой и поставьте в тепло. Появившиеся проростки чуть-чуть припорошите почвой. При образовании на всходах двух настоящих листочков рассадите растения в горшочки диаметром 3-4 см. А когда будете размещать на грядке, места не экономьте. Каждое растение должно занять площадь 30х50 см, иначе осенью выкопаете мышиные хвостики.
    Семена лука порея на сутки замочите в соке алоэ – он стимулирует прорастание.  Дайте семенам проклюнуться во влажной марле и высаживайте в ящик с почвой по схеме 2х2 см. Засыпьте сухой землей, прикройте стеклом или пленкой. Поливайте, подкармливайте, а когда чуть потеплеет, выносите на солнышко, на балкон. Не бойтесь — не замерзнет. И пусть вас не беспокоит, что вы будете высаживать былиночки с 2-3 тонюсенькими листочками. Пройдет пара месяцев, порей наберет сила, а в октябре выкопаете не стебли, а дубинки, до полутора метров высотой (вместе с листьями).
    Сейчас многие огородники выращиваю репчатый лук не из севка, а из семян – чернушки. Особенно хвалят сорт Эксибишен, луковицы которого весят по полкило, правда,   долго не хранятся. Заполните плодородной землей емкости слоем не менее 12 см, дно предварительно застелите пленкой, устройте дренаж из скорлупы грецких орехов и шелухи от семечек. Семена замочите на сутки, а лучше прорастите, чтобы наклюнулись. Разложите по бороздкам равномерно, засыпьте перегноем или песком, слегка утрамбуйте, а сверху накройте стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.
    Всходы появляются через неделю, тогда ящик можно водрузить на подоконник. Важен температурный режим: днем – не выше 20 градусов, ночью – достаточно 8-15 градусов.
    Дней за 10 до высадки начинайте лук закалять – приучайте к холоду и прямым солнечным лучам. Выставляйте на балкон под солнце. В грунт высаживайте в конце апреля. Рассаду обильно пролейте. Выньте за пленку из ящика. Подрежьте корни, оставляя сантиметра по четыре, так лук легче приживется. Расстояние в ряду 10 сантиметров.
    К сожалению, для средней полосы «не придумали» еще такого сорта помидоров, чтобы  выращивать их без рассады. Лучше купить семена помидоров, которые уже прокалиброваны, продезинфицированы, покрыты защитными и питательными веществами. Когда такой возможности нет, семена помидоров перед посевом выдержите полчаса в растворе марганцовки (1 г на 100 г воды). Потом промойте в чистой проточной воде, после чего поместите в раствор с борной кислотой (0, 5 г на 1 л воды) и оставьте на сутки. В это время приготовьте зольные настой: 1 столовую ложку золы на 1 л воды. Несколько раз за сутки его перемешайте и дайте отстояться. Погрузите в него семена помидоров и выдержите часов  пять (во все растворы семена опускайте в марлевых мешочках). Затем заверните семена в тех же мешочках в мягкую ткань, положите в лоток и держите в холодильнике на средней полке 20 часов и 5 часов около батареи. И при закалке, и при прогревании следите, чтобы семена были влажными.
    Семена высевайте в широкую емкость на глубину до 1 см, поставьте около батареи. Расстояние в рядке – 1 см, между рядками – 3 см. Вскоре увидите всходы. Когда выглянут настоящие листочки, сеянцы распикируйте. При этом корень и стебель каждого сеянца лучше аккуратно скрутить спиралью до семядольного листа. Пикируйте в припасенные стаканчики. Их заполните почвой не до краев. Смочите смесь раствором марганцовки, подсыпьте слой торфа (2 см), снова полейте марганцовкой, а через неделю, когда рассада пойдет в рост, — зольным раствором и засыпьте чистом песком слоем 3 см. После этого «спираль» дает мощные корни. Рассаду раз в неделю поливайте теплым раствором марганцовки, а следующую — зольным или кормите Кемирой. И так до высадки в теплицу или на грядку.
    Даже если подоконник широкий, ставить растения более чем в три ряда нет смысла – он будет плохо освещаться, а рассада – вытягиваться. Приобретите препарат Атлет, который не дает вытягиваться рассаде, к тому же он стимулирует рост корней и утолщение стебля. В результате помидоры получаются компактными, крепкими, с темно-зеленой листвой.
    Когда на улице установится тепло – не ниже 8-10 градусов, выставляйте стаканчики на воздух для начала на 20-30 минут, постепенно удлиняя время закаливания. Хорошая рассада помидоров к пересадке на постоянное место должны иметь 5-6 настоящих листьев и крепкий стебель.
    Для рассады капусты подойдет такой субстрат: дерновая земля, перегной и песок (1:2:1).Добавьте в ведро этой смеси стакан извести-пушонки или 2 стакана золы. Можно использовать и покупные торфоперегнойные горшочки. Пролейте кипятком или темным раствором марганцовки, настоем чеснока. Семена отберите самые крупные, прогрейте их в теплой воде (50 градусов) 20 минут, а потом на этом же время замочите в растворе микроэлементов, просушите.
    Сейте на глубину до 1 сантиметра. Закройте емкости пленкой и поместите в теплое место. Как появятся один-два ростка, температуру на 3-4 суток нужно снизить. На ночь отправляйте капусту в холодильник, а днем на подоконник. Отгородите на окне холодный уголок с помощью пленки – изолируйте стекло от комнаты и в это пространство ставьте рассаду, открывайте форточку. Капуста жару не терпит, ей подавай температуру не выше 12 градусов.
    Пикируйте всходы в стаканчик высотой 8-15 см, как только появятся 2 настоящих листочка. В первые 2-3 дня распикированные растения не выставляйте на яркий свет. Поливайте водой комнатной температуры раз в 7-10 дней, время от времени сбрызгивайте из пульверизатора. Ведь в комнате обычно очень сухой воздух. До высадки рассаду на грядки трижды ее подкормите. Первый раз после пикировки (20 г азотных удобрений, 40 г суперфосфата, 10 г калийных на ведро воды), второй – через 10 дней (30 г азотных на ведро воды), третий – перед высадкой (30 г азотных удобрений, 80 г суперфосфата, 20 г калийных на ведро воды).
    До прописки на огороде рассаду надо закалить. Отвезите ее на дачу и держите в холодном помещении.
    К сожалению, рассада имеет свойство болеть. Главная напасть – это черная ножка. Эта грибная болезнь набрасывается на капусту, помидоры, салат, огурцы, цветы и другие растения именно на стадии рассады.
    Каковы симптомы? Участки у корневой шейки темнеют, стебель источается, иногда загнивает, подламывается, растение погибает. А значит, все ваши хлопоты напрасны. Болезнь развивается при избыточной влажности, высокой температуре почвы и воздуха, если посадки густые, помещение не проветривали.
    Возбудитель болезни находится на границе почва- воздух, распространяется с поливной водой. Поэтому поливайте рассаду только по мере необходимости, в поддон, где стоят емкости с растениями. Не забудьте сделать дренажные отверстия. Мульчируйте посевы прокаленным песком в смеси с золой. Если все же черная ножка появилась, полейте раствором марганцовки малинового цвета. Вдруг поможет. Но лучше – больные ростки уничтожить.
    Вот мы и разобрались с выращиванием рассады основных овощных культур в комнате. Пора отправляться на участок. Ведь руки чешутся – скорей бы добраться до грядок. Однако опыт учит: высеешь семена рано, прихватят возвратные заморозки, припозднишься – не успеешь урожай собрать.
    Есть растения, по развитию которых можно ориентироваться, пора сеять или погодить.
    Если лещина покрылась пушистыми соцветиями, можно высевать шпинат, салат, а на утепленную грядку – редис. В саду зацвели крокусы —  спустя несколько дней,   сейте морковь и петрушку. Когда всюду распустятся нарциссы, самое время поторопиться с посевом салата, ранней редьки, высадкой на грядки кольраби и савойской капусты. Через несколько дней настанет очередь гороха, свеклы, белокочанной капусты. Как только зацветет вишня – сейте укроп. Зацвел каштан – можно сеять фасоль и летние сорта редиса и редьки. Распустилась сирень – время сеять летний кочанный салат и чуть позже – ранние огурцы.
    Редис, салат, шпинат, укроп, горох, бобы – однолетние холодостойкие культуры. Но это не означает, что их надо сеять в промерзшую землю. Пусть почва не только оттает, но и прогреется хотя бы до 5-8 градусов.
    Двухлетние холодостойкие овощи – лук, морковь, петрушку, свеклу, репу сейте с таким расчетом, чтобы они в первый год не зацвели, а дали луковицы, корнеплоды. Зацветают они при слишком раннем посеве, поэтому до середины мая лучше не рисковать.
    Пророщенные клубни раннего картофеля сажайте на участках, где почва на глубине 10 см прогрелась до 8 градусов.
    Кстати, не обязательно скидывать штаны и садиться мягким местом в борозду, как поступали предки, чтобы определить, «взопрела» ли земля. Почвенные термометры продаются во всех садовых центрах.
    При посеве в холодную почву всходы появляются недружно. А если земля еще и сырая, то после перекопки сильно слеживается. Приходится прилагать значительные усилия, чтобы обеспечить ее верхний слой кислородом и углекислым газом, которые нужны корням и микроорганизмам, живущим в земле.
    Как же определить, готова почва к высеву семян или нет? Премудрости особой тут нет. Возьмите горсть земли, сожмите ее в кулаке и бросьте примерно с уровня груди. Если почва рассыпалась в пух, значит она пересохла. Если земля упала комом – копать еще рано, а если развалилась, но не полностью – пора копать и высевать семена. Многие огородники,  прежде чем разместить тот или иной овощ на грядке, ухаживать за растениями, собирать урожай, изучают лунный посевной календарь. И в этом есть свое рациональное зерно. Еще в стародавние времена крестьяне замечали влияние Луны на развитие растений. Поэтому старались сеять и сажать все то, чьи полезные части над землей, когда Луна росла. И, наоборот, семена растений со съедобными подземными частями «предавали земле» при убывающей Луне. Тогдашние огородники не квасили капусту и не солили огурцы в новолуние – мягкими получались заготовки.  Таким образом,  учет фаз ближайшей спутницы нашей планеты имел для предков практический смысл.
    Луна вращается вокруг Земли и занимает различные положения относительно Солнца. Только благодаря солнечным лучам, которые отражаются от нашей темной спутницы, мы видим ее освещенной, и то обычно частично, то есть в разных фазах. Проще говоря, фаза Луны – это видимая часть лунного диска. И  таких фаз четыре: новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние, последняя четверть (убывающая Луна). И каждая из них по-своему влияет на растения.
    В новолуние вся активность биополя сосредоточена в корнях, то есть растения в это время лучше не трогать, не пересаживать, не рыхлить землю возле корней. Полезны поливы, прополки.
    Когда Луна растет, надземная часть растений наполняется энергией. В этот период хорошо сажать все, что тянется вверх. Можно заняться размножением растений, обработкой земли.
    В полнолуние вся активность биополя сосредоточена в плодах, листьях – в надземной части. Займитесь прополкой, рыхлением почвы, проредите всходы.
    Когда Луна убывает, к корням поступают питательные вещества. Это оптимальное время для посадки  лука, картофеля, корнеплодов.
    Казалось бы, планировать работы на огороде можно, сверяясь по любому отрывному календарю. Но вмешиваются знаки зодиака. Луна совершает полный оборот вокруг Солнца и за это время проходит все 12 знаков зодиака, каждый из которых принадлежит определенной стихии и имеет вполне определенные качества. Знаки Земли – Телец, Дева, Козерог. Знаки воды – Рак, Скорпион, Рыбы. Знаки Огня – Овен, Лев, Стрелец. Знаки Воздуха – Близнецы, Весы, Водолей.
    Что эти знаки предписывают огородникам? Когда Луна в Овне и Близнецах, Водолее, рыхлите землю, прореживайте всходы, боритесь с сорняками, болезнями и вредителями, выкапывайте лук, клубни, собирайте урожай для длительного хранения.
    Луна в Тельце. Сейте, сажайте и пересаживайте все растения.
    При прохождении Луна по знаку Рака высаживайте рассаду овощей.
    Если Луна во Льве или Стрельце, собирайте семена, выкапывайте лук, картофель, корнеплоды, собирайте урожай для зимнего хранения.
    Когда Луна проходит знак Девы, пикируйте рассаду и высаживайте ее, сажайте и пересаживайте все растения, размножайте их.
    Если Луна в Весах, сейте, сажайте овощи, размножайте растения.
    При прохождении Луны по знаку Скорпиона займитесь посевом овощей, а также посадкой картофеля.
    Луна в Козероге. Сейте, сажайте и пересаживайте все овощные растения, картофель.
    Но как бы то ни было, никакой календарь не поможет вырастить хороший урожай, если вы не будете правильно ухаживать за растениями или вообще пустите все на самотек.
    Какие семена лучше приобрести? Выбор сейчас огромный. Кроме семян обычных, есть дражированные – в одежках. Некоторые считают их новинкой и не догадываются, что еще 200 лет назад известный русский агроном А.Болотов обволакивал семена древесной золой, предвосхитив современное дражирование. Благодаря этому приему увеличиваются размеры и масса семян, выравнивается их поверхность. Поэтому особенно мелкие (лук, салат, сельдерей, репа) сеять после обработки легче. В состав оболочки, кроме наполнителя, входят стимуляторы роста, микроэлементы, ядохимикаты против болезней и вредителей. Посевы дражированными семенами не бывают чрезмерно загущены. И пусть такие семена несколько дороже обычных, но затраты компенсируются. Меньше приходится склоняться над грядками, да и самих семян потребуется немного. Кстати, такой же результат ожидает огородников, купивших семена на ленте. Раскинешь такую ленту по бороздке, присыплешь земелькой и вся недолга. Морковь, вместо нескольких прореживаний после всходов нуждается в одном.
    Но какие бы распрекрасные семена вы не купили, без ухода ничего не вырастет.

  11. serzhdigital Ответить

    Когда вожделенные пакетики с будущим урожаем разложены на столе, очень хочется сразу всё это засунуть в землю и начать поскорее ухаживать. Но стоп! Всё вместе никак нельзя, ведь каждый уважающий себя любитель знает, что можно сеять на рассаду одновременно далеко не все культуры.

    Почему? – спросит совсем уже дилетант. Потому что сроки, когда сажать семена на рассаду, зависят минимум от 5 условий:
    Сколько требуется времени на проращивание семечка.
    Какова продолжительность периода вегетации.
    В каком возрасте растение готово к пересадке в грунт.
    Где культура будет расти: в открытом грунте, парнике или теплице.
    Когда планируется собрать первый урожай.
    На заметку! Кроме этого стоит учитывать климатические условия региона проживания и насколько наш «зелёный друг» теплолюбив.
    Собрав все данные в этакую сводную таблицу (кому-то достаточно сделать это в голове, а для кого-то надёжнее на бумаге), не трудно с точностью до дня рассчитать, когда пора сеять семена на рассаду. Большая часть данных указана прямо на упаковке, а остальное подскажет интернет.

    Каждому овощу свой срок

    Из всего вышесказанного понятно, что сроки, когда сажать рассаду капусты или, к примеру, томатов, отличаются не потому, что капуста зелёная, а помидорчик – красный. Их сортовые особенности являются главной причиной различных графиков посева.
    На чем же следует заострить внимание, сажая конкретные культуры?

    Про томаты

    Разброс посадочных циклов для этого овоща весьма велик. Ведь гибридных сортов сегодня существует чрезвычайное множество, и для каждого время когда сажать помидоры на рассаду, определяется по-разному. В общих чертах можно систематизировать периоды следующим образом:
    Начало марта: крупные сорта.
    Вторая половина марта: ранние виды для грунта под плёнку, высокорослые для теплиц.
    С начала до середины апреля: ранние и низкорослые томаты д/теплиц.

    Неопытные огородники, перестраховываясь, начинают растыкивать семена в горшочки, когда сеять помидоры на рассаду ещё слишком рано: чуть ли не с начала февраля. Конечно, для жителей Краснодарского края в этом нет ничего необычного.
    А вот для средней полосы России середина зимы категорически не подходит. Ведь зрелым растениям придётся на лишних 1-1,5 месяца томиться на жарких подоконниках городских квартир. А потом «маринованные» кустики поедут на дачи. И что с ними будет?

    А что капуста?

    Определить максимально точно, когда сеять капусту на рассаду, можно также с помощью нехитрых расчетов. Исходные цифры опять-таки берутся с пакетиков, а за основу принимается период в 45-60 дней. Именно столько в среднем требуется взошедшему семечку, чтобы приготовиться к пересадке.
    Ранние гибриды высеваются в течение марта, средние – с его второй половины до 20-х чисел апреля. До начала мая необходимо высеять всю капусту.
    Согласно старому народному способу, крепкие растения вырастают, если посеять семена во влажную грядку в открытый грунт, как только снег растает. Такая капуста поднимется в срок и закалится естественным путём.

    Посев огурцов

    Со сроками, когда сажать рассаду огурцов, всё просто. В средней полосе России в теплицы огуречные кустики отправляются около 20 апреля, а в открытые грядки (иногда под плёнку) – к середине мая. Так как необходимой фазы трёх листьев растения достигают через 3-4 недели после сева, то и с рассадой огурцов, когда её сажать, становится понятно.

  12. hollodok Ответить

    Настоящая проблема — разросшиеся мелкие корешки, наматывающие метры по периметру горшка. Комок переплетенных корней превращается в гидрофобную сухую губку, от которой отскакивает вода. Даже если вы заливаете растение ежедневно, растение не может нормально питаться.
    Как справиться с этой проблемой? После аккуратного извлечения из горшка, необходимо обрезать часть корней по периметру и у основания растения. Удалить можно до трети объема корневого кома. После обрезки, не торопясь, очистите корни от почвы и мертвых корневых нитей. Погрузите растение в отстоенную или дождевую воду комнатной температуры на 1-2 минуты — из переплетений выйдут пузырьки воздуха, цветок сможет полноценно впитывать влагу и контактировать с грунтом.

    Когда пересадка растений необходима?

    Почва почти сразу становится сухой, не удерживает влагу.
    Видно корни поверх горшка или сквозь дренажные отверстия.
    Горшок выглядит «растянутым».
    Растение переросло горшок и заваливается.
    Цветок растет медленно, перестает расти.
    Последняя пересадка была более 18 месяцев назад.

    Что делать до пересадки растения?

    Заранее хорошо полейте. За день-два до того как пересаживать растения, желателен тщательный полив. Из влажной почвы легче пересадить и меньше вероятность навредить тонким корням.
    Подготовьте горшок. Горшок или вазон выбирайте на размер больше предыдущего. Не поддавайтесь искушению пересадить в большой горшок — корни будут расти больше, чем необходимо, а листья и цветки обмельчают. Некоторым растениям обилие грунта вообще противопоказано, могут подгнивать. Если горшком уже пользовались — обязательно продезинфицируйте, новый тщательно вымойте с мылом. Если дренажные отверстия слишком большие, накройте их лоскутком москитной сетки.
    Спорный вопрос с дренажем. Существуют исследования, что дренажные слои никак не помогают дренировать почву, и гораздо эффективнее использовать горшок с множеством отверстий. Камешки только отнимают и так ограниченное пространство в горшке. Традиционно, я все же использую небольшой слой битого кирпича. Готовый керамзит, битый кирпич, кусочки пенопласта, винные пробки из пробкового дерева, черепки битой посуды, гальку, гранитные камешки — все это подходит. Принесенный с улицы дренаж нужно продезинфицировать.
    Подготовьте почву. Многие виды грунтосмесей из пакетов плохо впитывают влагу, так как подсохли при хранении или имеют сомнительное качество. Но приготовить хорошую смесь из покупной можно: сначала обеззараживаем, умеренно увлажняем (желательно добавить 2-3 капли витамина В1), добавляем перлит и вермикулит (если их нет в готовой смеси), немного золы. Увлажнить почву перед пересаживанием необходимо, чтобы был хороший контакт с корнями.
    Благоприятные условия. В помещении должно быть тепло и умеренно влажно. Избегайте плановой пересадки раньше апреля, ориентируйтесь на солнечные теплые дни и растущую Луну. Обеспечьте растению место без сквозняков и прямых солнечных лучей.

    Как пересаживать?

    Просмотрите это видео. Профи пересаживает бонсай и обрезает корни перед посадкой в новый горшок. Автор говорит, что большинство корней наращиваются растением «прозапас» и их обрезка только стимулирует наращивание лиственной массы.
    Заполните горшок подготовленной почвой на две трети, оставьте углубление для растения.
    Извлеките растение из старого горшка. Переверните горшок вверх дном, придерживая стебель между пальцами. Если горшок гибкий, слегка сожмите его стенки и снимите. Достать растение из керамического горшка может быть сложнее: проведите по внутренней поверхности вазона ножом, воспользуйтесь лопаткой, чтобы приподнять корневой ком.
    Внимательно осмотрите корни, удалите отмершие и подгнивающие.

  13. cezarkin Ответить

    Известный факт, что правильный уход за комнатными продлевает их срок жизни. Одним из факторов правильного ухода является пересадка в больший по размеру горшок со свежей землей. Промежутки между пересадками у всех растений разные, но все-таки в этой статье мы постараемся систематизировать эти данные и рассмотреть основные принципы и правила правильной пересадки.
    Большинство многолетних растений нуждается в пересадке раз в год или раз в два года, некоторые медленнорастущие растения достаточно пересаживать раз в три года.
    Выделяют три основных вида пересадки, в зависимости от того, сколько земли было заменено:
    1. Полная пересадка. В ходе такой пересадки заменяют всю землю, обязательно очищая корни растений от старой земли.
    2. Частичная пересадка. Для такой пересадки корни тревожить не стоит, достаточно заменить грунт вокруг корневища.
    3. Замена верхнего слоя. Этот вид пересадки подходит для ситуаций, когда достаточно «присыпать» оголившейся корень растения или в случае, когда необходимо снять верхний слой и засыпать освободившееся место свежим грунтом.
    Основные этапы пересадки домашних растений
    Пошаговая инструкция.
    1. Подготавливаем горшок для пересадки.
    Если вы выбрали глиняный горшок, то чтобы избавится от обожженной извести внутри, перед пересадкой его следует залить водой и дать сутки отстояться. Если вы решили воспользоваться старым горшком, то его достаточно просто промыть и просушить.
    2. Насыпаем первый слой.
    Для того, чтобы цветок после посадки успешно развивался, при пересадке растений рекомендуется создать в горшке дренажную систему. И это будет правильно, так как дренаж позволит сгладить небольшие промахи в поливе. Для этих целей подойдут: керамзит, кусочки кирпича или черепки.
    3. Достаем растение из старого горшка.
    Для этого можно обильно полить растение за час до пересаживания, тогда розетка цветка легко выйдет наружу.
    4. Очищаем корни.
    Руками осторожно очищаем корни растения от верхней земли, стараясь не повредить их. Если у растения есть подгнившие корни, то их лучше удалить, подсушить и присыпать древесным углем.
    5. Высаживаем растение.
    Берем новый горшок с дренажем и опускаем растение на слой земли так, чтобы корневая шейка была чуть ниже краев горшка, никогда не заглубляйте шейку растения. А все оставшееся пространство между старым земляным комом и стенками горшка заполняем новым увлажненным субстратом.
    6. Уплотняем землю вокруг растения.
    После процедуры уплотнения, которую можно делать руками, следует досыпать свежей земли.
    7. Поливаем растения.
    Данный шаг касается не всех растений, например, привыкшие к сухости почвы цветы, не нужно поливать после пересадки, их просто нужно высаживать в слегка увлажненный субстрат. Никогда не поливайте растения с поврежденной корневой системой, в течении 5 – 7 дней (дайте травмам на корнях затянуться).
    В какой грунт необходимо пересаживать растения?
    Благодаря огромному выбору в садовых магазинах, необходимости самостоятельно готовить субстрат нет, в садовых отделах можно купить все необходимое. Чтобы почва в горшке с растением не уплотнялась, в готовые смеси добавляют крупнозернистый песок, небольшие камешки, опилки, древесный уголь и даже шарики пенопласта.
    Ваша задача — уточнить, для каких растений подходит та или иная земля, какие удобрения уже в нее добавлены, также нужно обратить внимание на ее состав, кислотность и срок годности. Лучше отдавать предпочтение проверенным производителям.
    Земля из сада редко подходит, для пересадки комнатных растений, более того, она часто заражена вредителями или болезнетворными организмами.
    Как выбрать правильный горшок для пересадки?
    При пересадке растения нужно отдавать предпочтение емкости, большей в диаметре на 2-4 сантиметра от предыдущей. Существуют три типа емкостей для посадки растений: горшок, кашпо и контейнер. Горшок может быть из глины или из пластика, первый имеет пористую структуру, благодаря чему является лучшим домом для растения, а вот горшок из пластика очень долговечен.
    В горшке есть дренажные отверстия, а в кашпо их нет, поэтому не перепутайте их при покупке, при правильном использовании первый вставляется во второй.
    У контейнера, как правило, тоже сплошное дно. В нем размещают несколько горшков или сажают несколько растений.
    Когда лучше всего пересаживать растения?
    Для каждого растения оптимальное время пересадки свое, так, для хвойных подходит начало лета, тогда же пересаживают азалии и камелии. Луковичные растения пересаживают по окончании периода покоя, для кактусов оптимальное время – начало зимы.
    Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые — раз в несколько лет, если растение не пересаживают, то необходимо заменить верхний слой земли 5-6 см.
    Сигналом для пересадки являются выглядывающие корни из дренажного отверстия.

  14. Amoroso Ответить

    Когда вы научитесь сеять семена цветов перед вами откроется широкий выбор цветов не доступных для покупки в виде луковиц или рассады. С другой стороны, посадка семян цветов несколько сложнее, чем посадка и пересадка готовых растений и требует больше усердия в начале. И это вам принесет огромную возможность выбора цветов для вашего сада, но и существенную экономию семейного бюджета.
    Эта страница поможет вам разобраться в тонкостях выращивания цветов из семян и сможет гарантировать, что ваши семена цветов прорастут, зацветут и будут в дальнейшем цвести пышными, красивыми цветами …
    Когда сажать семена цветов
    Инструкции по посадке цветов в открытый грунт
    Инструкции посадки цветов в закрытый грунт  (также применяется при посадке трав, семян овощей)
    Каким должен быть горшок или контейнер
    Где приобрести надежные семена

    Когда Сажать Семена Цветов

    Сроки посадки в помещении действительно важны … до тех пор, пока вы не поймёте следующее: сеянцы можно высаживать в открытый грунт только тогда, когда они достаточно крепки и имеют сформировавшуюся корневую систему. Так же следует учесть климат: нельзя высаживать в открытый грунт цветы пока существует вероятность заморозков.
    Многолетние луковицы имеют некоторые специальные требования при посадке. Смотрите нашу страницу как, где и когда высаживать луковицы цветов ( в ближайшее время ) для получения дополнительной информации.
    Высевать семена в открытый грунт семена цветов совсем другое дело, и сроки посадки во времени зависит от того, является ли ваш цветок однолетними или многолетним растением
    Многолетние цветы
    цветы однолетние
    Многолетние Цветы: Когда Высаживать Семена Многолетних  Цветов в Открытый Грунт
    Многолетние цветы должны быть посажены семенами в одном из двух периодов: ранней весной или поздней осенью. Посадка ранней весной будет гарантировать, что корни ваших растений будут иметь достаточно времени, чтобы вырасти большим и сильным, и у них хватит сил пережить зиму.
    Но посев поздней осенью не будет ли губителен для моих растений, прежде чем у них появится шанс вырасти? Укрытие семян обеспечивает необходимую защиту растений, и семена будут оставаться в состоянии покоя до весеннего пробуждения.
    Посадка в конце осени служит еще одной цели: многим семенам многолетних трав нужен влажный холодный период, чтобы прорасти (процесс, называется «Расслоение»). Выполнив весенний посев для многолетних растений с таким вегетативным циклом потребует более активного участия с вашей стороны.
    Несмотря на то, что научиться сажать семена цветов весной гораздо сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Вам нужно подготовиться и набраться терпения. Вам нужно сначала смешать ваши семена с вермикулитом и равномерно увлажнить смесь до такой степени , что она приобрела влажность отжатой губки. Поместите смесь в плотно закрывающийся контейнер или иную герметичную ёмкость и поместить в холодильник на 2 ½ — 3 месяца. Очевидно, что весенний посев — это не спонтанное мероприятие и оно отталкивается от запланированной даты посадки.

    Однолетники: Когда Сажать Семена Однолетних Цветов в Открытый Грунт

    Однолетние цветы имеют еще один очень важный показатель такой как, их переносимость холода …
    Морозоустойчивые цветы можно сажать, как только почва достаточно оттает и её можно вскопать, и температура почвы не опустится ниже -4 ° С .
    Средневыносливые семена цветов можно высаживать не раньше того как земля достаточно прогреется, они могут выдержать  легкий морозец и, скорее всего , будут в порядке.
    Теплолюбивые не должны быть высажены, пока опасность мороза полностью не прошла. Любая температура ниже 4 C приведет к гибели растений.
    Смотрите наше Руководство по посадке цветов с разбивкой по уровню морозостойкости каждого цветка.
    Если вы хотите , чтобы ваши теплолюбивые и средневыносливые однолетние цветы были в саду как можно раньше, то высевать их нужно в закрытом помещении (обсуждается далее внизу страницы ) и пересадить их в сад , когда температура воздуха более благоприятная.
    Если вы хотите узнать, как сажать семена цветов (однолетних или многолетних) в открытый грунт, посмотрите наш следующий раздел …

    Посадка: Как Посадить Семена Цветов в Открытый Грунт

    Подготовительная Работа 

    Перед тем как научиться сажать семена цветов, есть некоторый объем предварительной работы , который необходимо сделать , чтобы ваш сад и клумбы были в порядке.Смотрите наши страницы Начиная Сад и Как выращивать цветы . Из них вы сможете узнать всё о создании пространства в саду , где оно должно быть, чтобы производить здоровые, качественные цветы.
    Также не забудьте дать вашим растениям достаточно места для роста. Обратите внимание на их высоту и ширину  (эту информацию смотрите в разделе Цветы). Это позволит организовать пространство в саду соответствующим  образом.
    И, наконец, совпадает ваше  пространство с требованиями к освещению каждого цветка. Большинство цветов нужно солнце (не менее 6 часов в день) или полутень.
    Если предположить, что пространство  готово , рассмотрите эти шаги, чтобы узнать, как правильно высаживать семена цветов (однолетних или многолетних) …
    Посадка в соответствующее время, исходя из требований для каждого цветка:
    Многолетние цветочные семена легче сеять осенью по причинам, описанным выше . Если вы хотите посадить их весной, вам нужно сначала смешать ваши семена с вермикулитом и равномерно увлажнять смесь до такой степени , что она была , как отжатая губка. Поместите смесь в плотно закрывающийся контейнер и поместите в холодильник на 2 ½ до 3 месяцев. Делайте это загодя , семена должны быть готовы , когда ваша запланированная дата посадки подойдет.
    При посадке семян однолетних цветов  следует учитывать два аспекта:
    Севооборот: никогда не сажать один и тот же тип цветка в том же месте каждый год. В идеале, ждать по крайней мере  три года до посадки одного и того же однолетника в то же место. (См СЕВООБОРОТ  больше о важности севооборота).
    Морозостойкость растений: как описано выше, проверьте уровень морозостойкости каждого цветка перед посадкой ,чтобы убедиться, в своевременности посадки в землю.
    Сделайте почву гладкой и плоской
    Сделайте бороздки 
    Поместите семена в борозду, оставляя надлежащее расстояние между ними , как показано на странице индивидуальный цветочный гид .Проще может оказаться  посыпать семена прямо по борозде , не заботясь о расстояния, но тонкие растения нужно будет удалить после появления двух настоящих листьев, создав необходимое расстояние между растениями.
    Покрыть легким слоем вермикулита (или почвой , если почва специально подготовлена и  богата питательными веществами или естественным суглинком )
     Слегка полить
    Держите землю постоянно влажной, но не перестарайтесь. Ваша почва должна поддерживать консистенцию отжатой губкой.
    Вытащите некоторые из ваших сеянцев, как только они появились и дали свои первые  настоящие листья. Рассада должна быть прорежена , чтобы каждый оставшийся саженец отвечал индивидуальным требованиям по расстоянию между друг другом, как изложенно в нашем руководстве посадки цветов .
    Смотрите нашу страницу Как вырастить цветы , чтобы узнать , как ухаживать за цветами после того, как вы проредили их.

    Посадка Внутри Помещения

    Как Посадить Семена Цветов:
    Старт

    При выращивании цветов из семян в контейнерах, используйте новые органические  смеси  каждый год. Так как питательные вещества в старой земле были истощены в прошлом году.
    Именно так и никак иначе нужно сеять семена цветов для круглогодичного выращивания …
    Выберите контейнер, основываясь на том, где вы хотите , чтобы ваши растения оказались в конечном итоге:
    Если вы планируете перенести их в сад, самый простой вариант заключается в использовании торфяных горшочков или кубиков из органической земли. Торфяные горшки позволяют пересаживать цветок вместе с контейнером в свой сад , это легко для вас и рассады.

    Торфяные Горшочки

    Они полностью биоразлагаемы и на самом деле улучшают окружающую почву после высадки рассады. Органические кубики сделаны из органического материала и позволяют быстрее, укореняться растению. Они также полностью разлагается микроорганизмами и могут быть перенесены непосредственно в почву при пересадке.
    Если вы планируете держать цветы внутри помещения и выращивать их в горшках, у вас есть несколько вариантов. Вы можете начать с торфяных горшочков (одно растение на торфяной горшок) и пересадить их в большой горшок или контейнер позже (убедитесь ,что горшок имеет хороший дренаж), или вы можете просто посеять их в большой горшок или контейнер.
    (Как в помещении вырастить растения из семян / Инструкции по посадке ниже)

    Каким должен быть горшок или контейнер …

    1.Если вы решили использовать контейнер, чтобы посеять семена или пересадить вашу рассаду, вот несколько особенностей, которые нужно иметь в виду …
    Материал: пластик, глина, дерево или камень (ваш личный выбор)
    Размер: должен соответствовать поставленной задачи. Определите , размер будущего выросшего растения , прежде чем выбрать горшок.
    Дренаж: Ваши растения будут умирать без надлежащего дренажа. Как минимум, должно быть несколько отверстий в нижней части.
    Особенности увлажнения: блюдца, помещенные под горшок с отверстиями в дне и самоувлажняемые горшки, служат для полива ваших растений снизу. Это гораздо лучше, чем поливать их вручную, так как растения сами определяют, когда они нуждаются в воде и сколько им её нужно.
    Заполните выбранный контейнер земляной смесью, которые вы предварительно увлажнили (должна быть на ощупь, как отжатая губка), оставляя приблизительно 6,4 мм до 2,5 см пространства между верхней части смеси и  верхней части контейнера (в зависимости от размера контейнера, для торфяных горшочков, оставьте около 6,4 мм.
    Слегка утрамбуйте почву, но не усердствуйте. Помните почва должна быть влаго- и воздухопроницаемой.
    Создайте мелкие бороздки или отверстия в вашей почве (для получения точных глубин, следуйте рекомендациям цветов в нашем руководстве по посадке цветов или  инструкции на пакете из под семян).
    Бросайте семена цветов в отверстия или борозды. Делайте все возможное, чтобы распространять семена равномерно, но не волнуйтесь, если не получается идеально. Вы всегда можете проредить растения позже, если они начинают прорастать слишком близко друг к другу.
    Покройте семена на основе их индивидуальных потребностей посадки.Некоторые из них требуют легкий слой земли в то время как другие (например, большинство очень мелких семян) не должны быть покрыты вовсе.
    Создавайте мелкодисперсный туман  над вашими семенами. При помощи распылителя
    Накройте контейнер стеклом или прозрачным пластиком 
    Поместите контейнер там, где он получает непрямой солнечный свет и температуру около 21 C.
    После того, как семена прорастут (росток), снимите полиэтиленовый пакет или стекло и переместите растение туда где есть прямой солнечный свет и контролируйте температуру она должна быть в диапазоне (15,5 до 24 C) — ознакомьтесь с нашим   Руководством по посадке цветов для ознакомления с температурными требования конкретных растений, если таковые имеются. Прорастание может происходить очень быстро, так что внимательно наблюдайте за всходами.
    Ваши сеянцы или рассада должна быть хорошо политы, но знайте меру. Используйте универсальное правило, позволяйте земляной смеси слегка просыхать между поливами. Еще лучше, если место под рассаду оборудовано увлажнителем воздуха.
    Если ваши цветы будут в конечном итоге (или останутся ) в горшке или контейнере …
    Пересадите ваши сеянцы в отдельные горшки после того, как у них вырос свой первый набор настоящих листьев, используйте земляные миксы вместо почвы из сада, чтобы рассада получала питательные вещества, в которых они крайне нуждаются во время этой стадии. Когда вы вытаскиваете каждое растение, есть шанс, что несколько саженцев будут связаны друг с другом вместе. Отделите их и пересадите каждый сеянец отдельно — по одному в торфяной горшок или 5 см друг от друга в емкость большего объема. Для того, чтобы правильно пересадить каждый саженец на новое место, использовать свой палец, чтобы нажать на почву и сделать углубление, достаточно глубокое, чтобы позволить саженцу расти на том же уровне почвы , что был раньше.
    Аккуратно промочите почву вокруг каждого саженца.
    Закаляйте ваши цветы(чтобы они привыкли к более жестким условиям их новой окружающей среды), прежде чем навсегда оставить их на улице или посадить их в вазоны на открытом воздухе
    День 1 — Оставьте их на улице в течение 4-х часов на солнце, которое соответствуют рекомендациям каждого растения ( прямой солнечный свет, полутень, полная тень)
    2-й день — Оставьте их на улице на 6 часов
    3-й день — Оставьте их на улице на 8 часов
    4-й день — Пересадка в сад или цветник.

    Как Посадить Семена Цветов: Где Купить Семена

    Теперь, когда вы знаете, когда и как вырастить растения в помещении и на открытом воздухе из семян, пришло время, чтобы собрать некоторые семена. Выбирайте цветы , которые вы хотели бы вырастить, посмотрите наше Руководство по посадке цветов .
    При выращивании цветов из семян, луковиц, черенков или пересадкой, всегда покупайте посадочный материал в надежном месте, чтобы гарантировать следующее:
    Вы знаете, какой именно цветок или растение вы посадили
    Цветы или семена происходят из здорового источника (т.е. они вызрели надлежащим образом)
    Есть несколько мест, чтобы купить ваши семена как онлайн, так и оффлайн …
    Ваши соседи. Вы впечатлены соседским цветником? Спросите у них, где они получают свои семена или саженцы. Они могут даже дать вам бесплатно цветы в следующий раз , когда они разделяют свои многолетние растения.
    Местные питомники или садовые центры
    Семенной каталоги (оффлайн и онлайн).

  15. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *