Как правильно посадить яблоню и грушу весной?

12 ответов на вопрос “Как правильно посадить яблоню и грушу весной?”

  1. Mnege Ответить

    Пошаговая инструкция самостоятельной высадки саженцев – рекомендации для новичков

    1. Подготовка почвы

    Закладка будущего плодового сада начинается с подготовки почвы. Участок очищают от сорняков механически или посредством гербицидов. Проводят предпосадочное культивирование – глубоко вспахивают и заправляют почву минеральными и органическими удобрениями.

    2. Подготовка ям под посадку деревьев

    Если посадку плодовых деревьев планируют весной, то почву и ямы начинают готовить с осени. Для этого под каждый саженец вырывают яму квадратной формы глубиной 50-70 см, со сторонами от 1 до 1,5 м. В котлован закладывают обрезанные ветки, старые листья, компост, ботву и прочее. Сверху засыпают землей и оставляют перегнивать до весенней посадки.
    Для осенней посадки ямы готовят за месяц. На дно, для хорошего дренажа кладут щебень, слой битого кирпича и крупный речной песок. Затем заполняют посадочную яму перепревшим навозом, торфом и комплексными минеральными удобрениями послойным методом. Сверху удобрения прикрывают грунтом, смешанным с перегноем, толщиной 5-10 см.
    Грунт в котлован насыпают в форме конуса.
    Стенки ямы категорически запрещается заглаживать лопатой, – не рыхлый, утрамбованный грунт затрудняет воздухообмен и ограничивает рост новых корней.

    3. Посадка саженцев в подготовленный грунт

    После усадки грунта в центр ямы забивают устойчивый деревянный кол. Надежная опора не даст ветру раскачивать молодое растение и не допустит образование пустот между почвой и корнями.
    За день до посадки с саженцев удаляют поломанные веточки и корни, обновляют их, слегка подрезая до здоровых тканей секатором.

    Посадка деревьев – правило №1

    Корневая шейка саженца должна быть выше уровня почвы. Значительное заглубление ствола растения в почву, приводит к загниванию коры и дальнейшей гибели.
    Определить корневую шейку на стволе достаточно легко – это граница перехода коры дерева зеленоватого цвета в молочно-коричневый.
    Корневая шейка саженца – схемаКорневая шейка саженца – вид на деревце
    При посадке вершина земляного конуса должна упираться в основание ствола. Корни аккуратно расправляют по склону и засыпают почвой, ориентируясь на корневую шейку. Она должна быть выше над поверхностью грунта на 5-6 см.
    Во время засыпания черноземом деревце немного встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнила почва. В противном случае, они могут подсыхать.
    Возле ствола землю слегка уплотняют ногой и поливают слабой струей воды с расчетом 3 ведра на одно дерево. Ждут пока почва немного осядет. Еще раз поливают и хорошо уплотняют.
    После полива из земли могут немного торчат корни. Они уйдут в землю через несколько дней.
    Открытая корневая система должна храниться во влажностиПодрезка корнейКак правильно посадить дерево

    Высадка дерева из контейнера

    Высадка саженца из контейнераПосадка саженца дерева из контейнера

    Посадка саженца с земляным комом

    Посадка дерева с земляным комомПосадка дерева – полить и засыпать грунтом

    Уход за деревьями после посадки

    В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важен умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя.
    Нельзя игнорировать мульчирование приствольных кругов. Перегнивая мульча (скошенная трава злаков) выполняет сразу несколько полезных функций:
    обеспечивает хорошую аэрацию корневой системы;
    защищает землю от пересыхания;
    не дает прорастать сорным травам;
    защищает от промерзания грунта в зимний период;
    обеспечивает саженцы органическими питательными веществами;
    предупреждает появление почвенной корки.
    Избыточно увлаженные почвы не мульчируют.
    После посадки деревья мульчируют
    На зиму деревья утепляют, обвязывая ствол мешковиной или хвойными ветками.
    Первую обрезку молодых деревьев проводят на втором году жизни.

    Посадка саженцев плодовых деревьев своими руками – советы

    Полезные рекомендации садоводов:

    Как посадить яблоню?

    Скороплодные сорта некоторых яблонь могут зацвести уже первой весной. Но они еще недостаточно развиты, чтобы осенью сформировать полноценный урожай. Поэтому, для хорошей приживаемости, бутоны обрывают еще до их распускания. На второй год (при условии, что растение развивается без проблем) на деревце оставляют пару десятков цветов.
    Среди наиболее легко адаптируемых сортов яблонь выделяют: «Грушовка московская», «Антоновка обыкновенная», «Летнее полосатое», «Брусничное», «Десертное Исаева», «Подарок Графскому», «Коричное новое». Хороши сорта: «Китайка Керр», «Аркадик», «Овальное», «Медуница» и «Конфетное».

    Как посадить грушу?

    Большинство известных дачникам видов груш не предъявляют особых требований к экспозиции и составу почвы. Но лучше приживаются и растут грушевые деревья на богатых перегноем, рыхлых грунтах и хорошо освещенных участках. Молодые растения не переносят засухи. В первые годы их нужно поливать обильно и часто. Плодоносить груши начинают в возрасте 3-8 лет.
    В результате гибридизации видов специалистами в области селекции выведено огромное количество интересных сортов. Среди популярных: «Груша Любимица Клаппа», «Груша Лада», «Груша Нектарная», «Кафедральная», «Аллегро», «Дибровская», «Красавица Черненко».

    Как посадить вишню?

    От места посадки на участке во многом зависит плодоношение вишни. Неправильный выбор приводит к плохим приростам и слабой урожайности. Корневая система вишни, расположенная близко к поверхности, чувствительна к засухе. Поэтому рыхление после полива производят крайне осторожно.
    В садах нашей страны преобладают местные сорта, зимостойкие: «Октава», «Багряная», «Кентская», «Шубинка», «Россошанская черная», «Русинка», «Полевка», «Молодежная», «Малиновка», «Прима», «Тургеневка», «Любская», «Жуковская», «Щедрая».

    Посадка дерева своими руками – видео

    Как вырастить дерево из семечка?

    Хорошо вызревшие семена промывают и замачивают в стимулирующем растворе на трое суток (при этом воду меняют ежедневно). Осенью сажают сразу. Для посадки весной несколько месяцев хранят в морозильной камере с целью стратификации.
    Учтите, что деревья, выращенные своими руками из семечек, вырастают очень высокими. Ведь в отличие от окультуренных плодовых пород, которые предлагают все питомники, их изначально не прививают на карликовый подвой.

  2. милашка скарими глазками Ответить

    Лучшая земля для выращивания яблони — это суглинок, хотя она также будет отлично расти на супесчаном грунте и легком черноземе.
    Таким образом, почва должна отличаться легким механическим составом (быть рыхлой, хорошо прогреваться, легко пропускать воду и воздух к корням) и нейтральным уровнем кислотности.
    Конечно, менее удачной для выращивания яблони является песчаная и глинистая почва, но если вы сможете создать при посадке в такую землю хороший дренаж, то культура вполне приживется и будет успешно расти даже при таких условиях.
    Важно! При посадке саженца яблони в чрезмерно песчаную почву в неё следует добавить немного глины и побольше компоста, а в глинистую — песка, что поможет сбалансировать состав почвы.

    Совет! В условиях холодного и сурового климата, а также, если земля тяжелая, либо участок сильно переувлажнен и грунтовые воды залегают очень близко, то яблоню (да и любые другие плодовые деревья) рекомендуется высаживать на пологие холмики («по Железову»).

    Подготовка посадочной ямы: когда копать и каких размеров (глубины)

    Для посадки дерева необходимо заранее подготовить (выкопать и заполнить питательным грунтом) посадочную яму, сделав это еще с осени или хотя бы за 1-2 недели до проведения процедуры. За этот период почва как раз успеет осесть на нужный уровень.
    Важно! При выкопке посадочной ямы верхний слой грунта отбрасывают в сторону для дальнейшего использования.

    Глубина посадочной ямы для яблони должна быть в пределах 50-80 см, ширина — 60-90 см.
    Существуют определенные стандартные размеры посадочных ям, соизмеримые видам и размерам саженцев:
    для высокорослых сортов рекомендуется подготовить посадочную яму глубиной 70-80 см и 80-90 см в диаметре ;
    для средних — 60-70 см в глубину на 70-80 см в ширину;
    для карликовых (низкорослых) — 50-60 см на 60-70 см.
    Как правило, посадочную яму под саженец с закрытой корневой системой делают просто в 2-3 раза больше, чем сам контейнер.
    На дно сразу укладывается слой дренажа в 10-15 см из битого кирпича или мелких камней (того же известкового щебня или керамзита), а затем засыпается подготовленная питательная смесь.
    Важно! Если сажать приходится в глинистую землю, то кроме обязательного дренажного слоя, вам еще обязательно нужно и вырыть максимально глубокую яму.

    Как приготовить питательную смесь (субстрат) или чем заполнить посадочную яму

    Чтобы яблоня смогла легко адаптироваться на новом месте и укрепиться для дальнейшего роста, при посадке рекомендуется заполнить посадочную яму питательным субстратом, иначе говоря, внести весь комплекс макро- и отчасти микроэлементов.

    Для этого посадочная яма заполняется специально подготовленной почвосмесью (которая тщательно перемешивается до равномерной консистенции), которая может включать в себя следующие компоненты (минеральные и органические удобрения):
    весь верховой плодородный грунт (верхние 20-30 см), который вы сняли при выкопке ямы;
    ведро-два (8-16 кг) хорошего перегноя или компоста;
    ведро (8-9 кг) некислого торфа (по возможности);
    ведро (8-9 кг) песка (если у вас относительно тяжелая почва);
    1-2 стакана (200-500 грамм) суперфосфата или 400-600 грамм костной муки (органический аналог фосфорного удобрения);
    половину или 1 стакан сернокислого калия (100-200 грамм) или 2-4 стакана (200-400 грамм) древесной золы (органический аналог калийного удобрения).
    Либо вместо суперфосфата и сернокислого калия используйте просто 300-400 грамм нитроаммофоски (в ней по 16% азота, фосфора и калия) или еще лучше диаммофоски.

    Стоит знать! При посадке дерева (даже весной) не нужно специально добавлять азотные удобрения (другое дело, если это комплексное удобрение), так как они стимулируют вегетацию в ущерб развитию корней (тем более при посадке в северных регионах).
    Важно! Однако, многие садоводы и вовсе не рекомендуют закладывать минеральные удобрения в посадочную яму, а вносить их в будущем, в качестве подкормок.
    После заполнения ямы питательным субстратом в её середину необходимо вбить деревянный колышек, который будет служить опорой для молодого саженца.

    Непосредственная посадка

    Проведенная по всем правилам посадка яблони весной даст возможность дереву быстро освоиться на новом месте и пойти в рост. В итоге саженец сможет благополучно прижиться в течение сезона и полностью подготовиться к зимовке.
    Пошаговая инструкция посадки яблони весной:
    Заранее засыпать посадочную яму плодородным грунтом, оставив углубление по размеру корневой системы саженца.
    В случае посадки саженца с открытой корневой системой насыпать небольшой холмик в центре посадочной лунки.
    Если вы сажаете саженец с закрытой корневой системой, то никаких холмиков делать не нужно, а просто поместить его в подготовленную посадочную яму, не нарушив земляного кома.
    Вбить деревянную опору (колышек) (если вы этого не сделали заранее).
    Установить саженец по центру холмика и расправить корни по его (холмика) сторонам вниз (корни ни в коем случае не должны торчать вверх!).
    Важно! Если у вас саженец, который был привит глазком (окулировкой), то место окулировки (глазок = новый побег, который вырос из прививки) должно смотреть на север, а место среза — на юг.
    Присыпать корни землей, при этом встряхивая саженец, чтобы исключить пустоты между корней.
    Уплотнить (утрамбовать) почву, начиная от краев у основания саженца.
    При этом корневая шейка (место отхождения первого корня от ствола, не путать с прививкой, она находится еще выше — на штамбе) должна располагаться на 3-5 см (можно просто приложить 2-3 пальца) выше поверхности почвы. После оседания дерева в рыхлой почве корневая шейка в любом случае примет нормальное положение.
    Если вы заглубите корневую шейку, то дерево будет плохо расти и постепенно погибнет (т.к. корневая шейка выпреет). Напротив, посадите слишком высоко — корни саженца будут оголены и могут попросту засохнуть в летнюю жару или вымерзнуть зимой.

    Далее нужно сделать лунку (валик) по диаметру (периметру) приствольного круга высотой 5-10 см.
    Обильно пролить водой, вылив не менее 2-3 ведер (выливаем постепенно — ждем, когда впитается и доливаем ещё).
    Подвязать саженец к подготовленной опоре мягким шпагатом и закрепить в правильном положении.
    Разровнять валик, разрыхлить почву в приствольном круге и замульчировать ее торфом, перегноем или компостом.
    Мульча поможет избежать пересыхания корней и излишнего испарения влаги.

    Стоит знать! Мульчу нельзя укладывать близко к стволу саженца, так как это может стать причиной подопревания коры, а следовательно, и причиной развития грибковых заболеваний.
    Видео: как правильно посадить саженец яблони

    Дальнейший уход за яблоней после посадки весной

  3. Дио и я лучшие друзья! Ответить

    Посадка яблони и
    груши
    Яблоня и груша – светолюбивые культуры, поэтому при выборе
    места для посадки следует избегать сильного затенения. К почвам они не требовательны,
    но самыми подходящими считаются
    глубокие суглинистые и супесчаные
    почвы, имеющие слабокислую или нейтральную реакцию. Они могут плодоносить и на
    более тяжелых почвах, если подготовить и улучшить механический состав.
    Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными
    веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко
    перекапывают ( до 60 см. ) и вносят удобрения в расчете на 1 кв. м. в следующих
    дозах:
    ·
    глина-50 кг;
    ·
    органические удобрения- 10-15 кг;
    ·
    известь ( в зависимости от кислотности
    почвы)-100-300 г;
    ·
    суперфосфат-70 г;
    ·
    хлористый калий- до 40 г.
    В случае более мелкой обработки почвы (до 40 см.) удобрений
    вносят в 2 раза меньше.
    Глинистые и суглинистые почвы тяжелые и холодные
    характеризуются малым содержанием гумуса и зольных веществ. Их глубоко
    перекапывают (на сильноподзолистых почвах- до 40 см, на среднеподзолистых – до
    50 см) и удобряют. В расчете на 1 кв. м. вносят:
    ·
    органических удобрений- 10-15 кг;
    ·
    суперфосфата- 70 г
    ·
    или фосфоритной муки- до 120 г;
    ·
    хлористого калия- до 50 г;
    ·
    извести-450-700 г.
    Для улучшения физических свойств этих почв их перекапывают с
    песком ( до 50 кг. на 1 кв. м. ) и опилками (до 15 кг. на 1 кв. м.). За
    год до посадки сеют люпин, горчицу,
    фацелию с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку.
    Успешно выращивание яблони, груши, сливы вишни, облепихи при
    уровне грунтовых вод на глубине 200-250 см от поверхности почвы. Если уровень
    грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые
    культуры на карликовых и полукарликовых подвоях или же высаживать деревья и
    ягодные кустарники на насыпные холмики или валы высотой 30-50 см.
    Приобретенные саженцы должны отвечать требованиям стандарта.
    Лучше всего приживаются однолетние и двулетние саженцы. Длина главных корней
    должна быть не менее 30 см на семенных подвоях и не менее 25 см на вегетативно
    размножаемых подвоях.
    Саженцы, доставленные на участок, прикапывают в почву, в
    защищенное от сильного солнца место. Перед прикопкой поломанные или
    поврежденные ветви и корни обрезают до здорового места. Если саженцы будут
    посажены только весной, их прикапывают на зиму наклонно в канавки глубиной
    40-50 см и присыпают почвой до половины стволика. Почву в прикопе уплотняют,
    чтобы она хорошо прилегала к корням, поливают.
    Саженцы яблони в
    средней полосе России сажают ранней весной до распускания почек, как только
    прогреется почва. Можно сажать и осенью, после
    листопада, но до наступления заморозков.
    Посадочные ямы выкапывают круглой формы с отвесными
    стенками. Ямы копают глубиной 60 см. и шириной 1-1,2 м. для саженцев на
    сильнорослых подвоях, на карликовых и полукарликовых подвоях – глубиной 40-50, шириной 90-100 см.
    После выкопки ям их дно перекапывают на глубину 20-25 см.
    или рыхлят железным ломом, если грунт тяжелый.
    При выкопке ямы верхний, более плодородный, и нижний, менее
    плодородный, слои почвы складывают отдельно по сторонам ямы. В плодородную почву добавляют удобрения. Дозы
    внесения для яблонь и груш рекомендованные Тимирязевской академией
    (в кг на посадочную яму):
    ·
    навоз, компост, торф 20-50
    ·
    перегной
    20-30
    ·
    суперфосфат, фосфоритная мука 1,5
    ·
    хлористый калий 0,1
    ·
    сернокислый калий 0,015
    ·
    древесная зола 0,8
    ·
    молотый известняк 0,6-1,0
    ·
    известь пушонка 0,3
    Удобренную землю насыпают на дно ямы. Сверху делают холмик
    из рыхлой плодородной земли, но без удобрения. Корни саженца расправляют,
    стараясь их сориентировать в разные стороны под углом 45 градусов. Недопустимо,
    чтобы корни торчали вверх, все они должны
    концами смотреть вниз. Если какой- то корешок слишком длинный, то его
    лучше подрезать или аккуратно уложить в наклонном положении. По мере засыпки
    почву осторожно, чтобы не повредить корни, уплотняют ногой во избежание пустот.
    Саженец размещают с северной стороны предварительно вбитого кола. В дальнейшем
    это предохранит ствол от солнечных ожогов. Саженец привязывают к колу свободно,
    в виде восьмерки, чтобы повязка не мешала ему опускаться вниз вместе с почвой.
    Поскольку зона корневой шейки саженца должна находиться на
    уровне поверхности почвы, её размещают при посадке на 4-5 см выше поверхности
    почвы с учетом оседания почвы. Это можно установить, положив поперек ямы лопату
    или доску.
    Неопытные садоводы
    ошибочно принимают за зону корневой шейки место прививки саженца, обычно
    располагающееся на 5- 10 см выше. Заглубление корневой шейки может привести к
    замедленному росту и развитию растения, позднему вступлению в плодоношение.
    Когда все корни засыпаны, почву уплотняют окончательно. После
    заполнения ямы до краев делают широкую лунку для воды. В конце посадки
    приствольный круг поливают 2-3 ведрами воды, затем почву мульчируют перегноем ,
    торфом или растительными остатками для
    сохранения влаги.
    В дальнейшем уход состоит в периодических поливах, рыхлении
    приствольного круга, борьбе с вредителями и болезнями.
    Небольшое дополнение. В Саратове весна и лето могут быть жаркими и многие
    садоводы начинают усиленно поливать недавно посаженные деревья чуть ли не
    каждый день. В результате этого корни начинают страдать от недостатка воздуха и
    загнивают, почва при этом сильно уплотняется. Поэтому не поленитесь, копните
    землю рядом с лункой саженца и проверьте,
    действительно ли есть необходимость в поливе. Весна может быть и жаркая и
    прохладная, полив соответственно разный. Это может быть и через 3 дня, и через 2 недели. Если почвы
    тяжелые, то при посадке делайте дренаж или добавляйте в лунку песок, чтобы лишняя вода уходила. После
    полива мульчируйте почву, это уменьшит
    испарение и сохранит влагу.
    Если вы видите, что на саженце в рост пошли только почки у
    основания веток, то обрежьте эти ветки по сильные почки, чтобы растение не
    тратило питание вхолостую.
    Если почки распустились, а потом начали вянуть, то это либо следствие избыточного полива и корни
    начали гнить, либо корней недостаточно для такой большой наземной части и крону
    необходимо сильно урезать. На
    косточковых культурах это может быть и следствием поражения такими болезнями
    как монилиоз, коккомикоз. Поэтому настоятельно советую защищать саженцы от
    болезней, опрыскивая несколько раз за сезон
    такими препаратами как бордоская смесь, строби, хорус, делан, скор, хом,
    фундазол и др , где в инструкции написано, что этот препарат от болезней
    плодовых и косточковых культур.
    С уважением Голубева Елена.

  4. Strang3r Ответить

    Чем беднее почва, тем больше должны быть ямы. Чтобы получились ровные ряды, перед копкой ям на участке нужно наметить места посадки, установив на них колья. Для посадки саженцев яблонь и груш необходимо иметь посадочную доску длиной 1,5 м и шириной 8-10 см с тремя выемками: одна – в средней части и две – у концов. Посадочные ямы готовят заранее, для весенней посадки их копают с осени. В процессе выветривания дна и стенок ямы вредные для корней растений закисные соединения переходят в окиси. Корни саженцев свободнее проникают за пределы ямы.

    При подготовке к посадке яблонь и груш перед копкой укладывают на землю доску, совмещая среднюю выемку с основанием кола, находящегося в точке посадки. Около концевых выемок забивают контрольные колышки. Когда яма будет готова, выемки посадочной доски вновь совмещают с контрольными колышками и на дно против средней выемки вбивают кол обратно.
    Конечно, если посадочные ямы окажутся большего размера, вреда не будет. Наоборот, корням дерева станет вольготней, и продолжительность жизни его увеличится. Еще лучше дно ямы углубить и перед засыпкой растительным грунтом сделать дренаж из битого кирпича.

    Подготовка ям для посадки яблонь и груш на участках с бедными песчаными почвами должна быть более тщательной: их роют увеличенного диаметра, чтобы создать благоприятные условия для роста корней. Так, для яблони и груши ширину в подобных условиях увеличивают до 1,5 м и более.
    Перед тем как сажать яблони и груши на тяжелых глинистых почвах, целесообразнее копать ямы шире и меньшей глубины, так как на дне глубоких может застаиваться вода и губительно влиять на корни. Устраивать песчаные подушки в ямах с тяжелым глинистым грунтом и глинистые прослойки в ямах на песчаных почвах не рекомендуется.
    Кроме того, лучше привезти растительный грунт на тяжелые глинистые земли и делать посадку саженцев на холмик высотой 0,5-1 м и диаметром 3 м. В условиях близкого залегания грунтовых вод или возможного накопления талых дно посадочной ямы бетонируют, чтобы главные вертикальные корни приняли горизонтальное положение.
    Чтобы сажать яблони и груши так, как предполагает правильная агротехника, для окультуривания почв рекомендуется использовать перегной, торф с добавлением извести, полуперепревший навоз. Независимо от почвы в каждую посадочную яму вносят фосфорные (обычно суперфосфат) и калийные минеральные удобрения. Лучшее калийное удобрение при посадке яблонь и груш – это древесная зола, при внесении которой известь не требуется, разве что незначительное количество. На каждую посадочную яму под яблоню вносят до 1 кг суперфосфата и 1 кг золы или 100 г хлористого калия. Сразу же после приобретения саженцев с них удаляют все листья, а корни опускают на короткое время в воду, оборачивают влажной тряпкой и синтетической пленкой.

    Расстояние между яблоней и грушей. Как правильно сажать на участке яблони и груши

    Яблони и груши — самые распространенные садовые культуры. Яблоню и грушу можно выращивать почти во всех регионах европейской части нашей страны, кроме самых северных. Яблоня довольно морозоустойчивое дерево. Она предпочитает нейтральные, богатые гумусом и микроэлементами легкие почвы, плохо переносит заболоченные грунты и землю с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1м).
    У груши морозоустойчивость выше, особенно у районированных сортов, но вымокает груша быстрее яблони, поэтому плодовые деревья на заболоченных почвах следует сажать не в посадочную яму, а на холм, который насыпают заранее. При посадке яблонь и груш в качестве исходного материала для такого холма можно использовать любую землю, какая найдется на участке, компост, торф, песок. Основанием на заболоченных участках нередко служит битый красный кирпич, осколки шифера и керамической плитки, некрупные камни. Далее на них можно укладывать нарезанные крупные сучья, обрезки и обломки досок, ветки, стружку.
    Следующий слой — засохшая трава, пищевые отходы, рваная и скомканная газетная бумага (без цветных иллюстраций). Все слои пересыпают землей и песком. Последним, верхним, слоем насыпают плодородную садовую землю высотой не менее 0,5 м, можно в смеси с торфом. По крайней мере, не менее одного сезона холм должен простоять, чтобы земля осела. Так как деревья сажают весной, холм должен быть готов к осени.
    После посадки дерева необходимо подсыпать почву на холм каждый сезон, не только под ствол, но и по периметру кроны.

    На каком расстоянии сажать колоновидные груши. Колоновидная груша: сорта и уход за саженцами


    Вырастить прекрасный сад, в котором и яблочком, грушкой, вишенкой можно полакомиться, и с семьей устроить ужин на свежем воздухе — это мечта многих обладателей частных домов. Чаще всего стараются посадить хотя бы по одному представителю каждого вида фруктовых деревьев, чтобы разнообразные виды и их сорта порадовали даже самых изысканных лакомок.
    Колоновидная груша – это карликовое дерево. Они бывают привитыми или семенными. Первые получают методом прививки отдельных ветвей к уже растущему карлику. А семенные – это уже деревья, которые выращиваются естественным путем. Такие груши менее устойчивы к условиям непогоды, но по качеству фруктов не уступают саженцам. Самые удачные прививания будут, если в качестве подвоя для саженца использовать айву или же иргу. Зацветает такая колоновидная груша на второй свой год после прививки. Эти деревья очень плодовиты, но, к сожалению, живут всего 7-10 лет. Если само деревце в положенное время не обрезать, то оно сможет вырасти до 2,5 м в высоту. Внешний вид привитых плодовых немного отличается от обычных тем, что ствол массивнее, ветви начинаются ниже, растут в разные стороны, а урожай можно ожидать гораздо обильней, чем у простых груш. Конечно, это при условии правильного и постоянного ухода.
    Груша колоновидная. Сорта
    «Декора» имеет крупные плоды красноватого оттенка с сильным сладко-кислым запахом. Зреть они начинают в конце лета. Хранить их долго не получится, но осень пролежат спокойно.
    Колоновидная груша сорта «сапфира» способна пролежать в сохранности до новогодних праздников. На вид плоды ее желто-зеленые с «румянцем», очень сочные и имеют приятный аромат.
    «Любимица Яковлева», «нежность», «осенняя мечта», «северянка», «светлячка» и многие другие – все это колоновидные груши для Подмосковья, наиболее удачные селекционные сорта, хорошо прижившиеся в данном регионе.
    Уход за фруктовыми деревьями
    Собственно, никаких особых умений тут не требуется. Важно в год посадки, если деревце зацвело, удалить эти цветочки. Это даст возможность ему хорошо (крепко) укорениться, не растрачивая силы на питание плодов. На следующий год на груше уже должны начать появляться плоды, только их будет совсем мало (до 5 штук). Не расстраивайтесь, это вполне нормально. С каждым разом (годом) вкусных сочных и ароматных плодов будет больше. Обязательно в период цветения нужно их «проредить», то есть из всех цветков в связке оставить только два. Так вы позволите деревцу вырастить для вас крупные груши, при этом не нагружая больше нужного сами ветви.
    Для того чтобы ваши деревья не портили различные вредители, достаточно в саду посеять укроп, цветы бархатцы, мелису. Колоновидная груша очень хорошо отзывается на уход и плохо переносит химические обработки, поэтому предотвращение появления паразитов экологическим путем – это то, что нужно для нее. Сортов этой красавицы достаточно, чтобы выбрать подходящий для своего участка. У всех плоды очень сочные и вкусные – равнодушным никто не останется! Высаживайте ее в своем саду, и пусть ваш участок будет прекрасным!

  5. Celфи_DeByшKa Ответить

    Ёсли же посадочный материал приобретен, а участок еще не подготовлен, растения необходимо прикопать до весны. Следует отметить, что облепиху прикапывать не рекомендуется, так как из-за хрупкости ее корни часто ломаются, от чего растения страдают, отстают в росте и развитии.
    Плодовые деревья – яблоню, грушу, сливу, вишню и др. – согласно существующим рекомендациям, сажают осенью или весной.
    В южных районах России, например, Краснодарском или Ставропольском краях посадку плодовых деревьев проводят с осени и до весны. Продолжительные оттепели позволяют выполнять эту работу в течение почти всей зимы. По мере продвижения на север все большее предпочтение отдают посадкам весной. Это объясняется тем, что в суровые зимы, вновь посаженные осенью деревья могут вымерзнуть. Риск намного возрастает при позднеосенних посадках. Дело в том, что при выкопке саженцев повреждается значительная часть корневой системы. Причем в основном утрачиваются наиболее тонкие, мочковатые корни, которые должны всасывать воду и растворенные в ней минеральные соли из почвы.
    При осенних посадках в ранние сроки (за месяц до замерзания верхнего слоя почвы) мочковатые корни успевают отрасти, растения, как говорят, «схватились» за почву. В этом случае морозы уже не так опасны для новых посадок. При позднеосенних же посадках мочковатые корни не успевают отрасти. Плодовые деревья уходят в зиму не прижившимися. При отсутствии связи корней с почвой происходит иссушение тканей надземной части растений, которая при сильных морозах может вымерзнуть полностью или по уровню поверхности снега.
    Иногда можно встретить публикации, в которых приводятся факты хорошей перезимовки и нормального роста саженцев при позднеосенних сроках посадки. Да, действительно, такое может быть в годы с мягкими зимами. В суровые зимы рассчитывать на положительный результат не приходится. Об этом свидетельствует наш более чем 30-летний опыт посадок косточковых культур в различные сроки.
    Плодовые культуры, особенно вишню и сливу, в центральных районах страны лучше всего высаживать рано осенью. Если это не удалось сделать по каким-то причинам, то саженцы нужно прикопать до весны и посадку провести в самом ее начале. Запаздывать с весенними посадками тоже опасно. Плодовые деревья должны быть высажены до начала распускания почек.
    При поздневесенних посадках восстановление мочковатых корней задерживается, нарушается равновесие между надземной и корневой системами, рост надземной системы в год посадки сильно отстает, растения долго болеют. Жаркая погода, нередко случающаяся в апреле – мае, может вызвать ожоги молодых листьев, приостановить рост побегов. Такое дерево, как говорят, чахнет.
    Семечковые культуры – яблоню и грушу – в средней полосе России можно сажать и весной и осенью, но предпочтительнее ранние сроки – ранней осенью или ранней весной.
    Следует обратить внимание и на особенности посадки плодовых и ягодных культур с так называемой «закрытой корневой системой», иначе говоря, на растения, выращенные в пакетах с почвой. Такие саженцы продаются с весны до осени. Они, как правило, находятся в активном состоянии.
    Эти растения выращивают в теплицах, где температура и влажность воздуха значительно выше, чем в открытом грунте, куда их затем пересаживают. При резкой перемене условий развития (уменьшается влажность воздуха, растения подвергаются активному воздействию прямых солнечных лучей и т.д.) листья на тепличных растениях получают ожоги, рост побегов приостанавливается на 2 – 3 недели, а иногда и до самой осени. Чтобы этого не произошло,, нужно растения, не вынимая из пакетов, поставить или прикопать (на одну неделю) вместе с пакетом в тени. В это время необходимо умеренно поливать почву в пакете и опрыскивать надземную часть водой комнатной температуры.
    За неделю растения привыкнут к новым условиям и тогда их можно высаживать уже на постоянное место. Перед посадкой хорошо поливают почву в пакете, осторожно вынимают растение с корнями (обычно пакет разрезается), не нарушая кома земли, и пересаживают в подготовленную лунку.
    После посадки почву необходимо прижать к кому земли с корнями и поверхность замульчировать торфом, сухой землей или Другим материалом. Пересадку растений лучше приурочить к дождливой или пасмурной погоде. Если в этот период жарко и сухо, то посаженные растения необходимо обязательно притенить. Тогда успех пересадки будет обеспечен: растения не получат ожогов листьев и будут хорошо расти в дальнейшем.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *