Как промыть систему охлаждения автомобиля в домашних условиях?

22 ответов на вопрос “Как промыть систему охлаждения автомобиля в домашних условиях?”

  1. leha2207 Ответить

    Способ применения:
    Применение состава не требует замены охлаждающей жидкости!
    Применение состава допускается на любой стадии использования антифриза.
    На автомобилях с сильно загрязненной системой охлаждения, рекомендуется первый раз применить состав за 1500-2000 км до замены антифриза, а затем заливать в свежий антифриз после каждой его замены.
    На автомобилях с исправно работающей системой охлаждения рекомендуется добавлять состав в свежий антифриз каждый раз после его заливки в целях профилактики.
    1. На холодном двигателе открыть крышку радиатора системы охлаждения и откачать шприцем 200 мл охлаждающей жидкости.
    Внимание! Не открывайте крышку радиатора на горячем двигателе – это опасно!
    2. Емкость с промывкой интенсивно потрясти до размешивания осадка и вылить содержимое в радиатор. Закрыть крышку радиатора.
    3. Если промывку сложно залить в радиатор, влейте её в расширительный бачок системы охлаждения. В этом случае эффект от применения наступит позже.
    4. Запустить двигатель и приступить к обычной эксплуатации автомобиля
    5. Через 1000-2000 км пробега либо при появлении устойчивых признаков нормализации работы системы охлаждения (нормализация теплового режима двигателя, улучшение работы отопителя салона) необходимо:
    — слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения с горячего двигателя;
    — дать охлаждающей жидкости отстояться 2-3 часа и 90% жидкости (за исключением отстоявшегося осадка) залить обратно, долив необходимое количество свежей охлаждающей жидкости.
    6. Если охлаждающая жидкость выработала положенный срок эксплуатации, либо сильно загрязнилась после промывки системы, смените её полностью. Для дальнейшего поддержания чистоты системы охлаждения желательно в свежую охлаждающую жидкость залить еще одну упаковку «мягкой промывки системы охлаждения»
    Дозировка:
    Упаковка 200 мл рассчитана на промывку системы с объемом охлаждающей жидкости до 10 литров, из расчета 20 мл на 1 литр охлаждающей жидкости. При использовании состава на автотранспорте с большим объемом системы охлаждения, применяйте его из расчета 25 мл на 1 литр охлаждающей жидкости.
    Приобрести продукцию РиМЕТ можно в магазинах Вашего города, либо в нашем инернет-магазине.
    Напоминаем, что при покупке в нашем интернет-магазине, предоставляется скидка 15% по промокоду RIMET_NA_DRIVE на весь ассортимент

  2. sankadasr Ответить

    КАК ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

    Процесс промывки системы охлаждения достаточно простой, и он состоит из следующих этапов: Двигатель автомобиля немного прогревается, после чего выключается и требуется подождать некоторое время, пока он чуть остынет; Далее откручивается пробка, из мотора сливается старая охлаждающая жидкость. Внимание: Не сливайте охлаждающую жидкость на горячем двигателе – это чревато ожогами и разбрызгиваем антифриза под давлением; После этого требуется залить средство для очистки системы охлаждения. Некоторые из них необходимо разбавлять с дистиллированной водой. Если вы используете для промывки лимонную кислоту или кока-колу, конкретные рекомендации по использованию данных жидкостей для промывки двигателя будут даны ниже.
    В случае, когда применяются специализированные средства, необходимо следовать инструкциям на упаковке; Далее некоторое время необходимо дать двигателю поработать с залитым средством для очистки системы охлаждения. Рекомендация по времени зависит от типа применяемой жидкости; После промывки жидкость сливается, и в систему охлаждения заливается чистая вода, чтобы удалить остатки моющего средства. Процедуру слива-залива воды может потребоваться повторить несколько раз; Последним шагом в систему охлаждения заливается новая охлаждающая жидкость. Внимание: выбрать антифриз лучше такой же, который был залит в системе охлаждения до промывки. Тщательная промывка системы охлаждения необходима, чтобы вывести образовавшиеся осадки, грязь, коррозийные элементы и вредные примеси, которые могут привести к нарушению стабильности работы системы. Настоятельно рекомендуем после промывки системы охлаждения заливать новый антифриз, поскольку в старой жидкости, даже если машина проехала на ней не так много километров, имеются частицы загрязнений.

    Чем промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях?

    Промыть систему охлаждения двигателя можно следующими жидкостями:
    Дистиллированной водой;
    Подкисленной водой;
    Специальными средствами для промывки системы охлаждения двигателя.
    Выбор средства очистки зависит от состояния автомобиля.
    Заниматься промывкой системы охлаждения двигателя нужно либо летом на улице, либо зимой в теплом боксе. Для начала слейте из системы старый антифриз – этот процесс очень подробно описан в инструкции по замене охлаждающей жидкости. Если кратко, то алгоритм действий следующий:

  3. valmo1503 Ответить

    нейтральные: они не содержать агрессивных компонентов, поэтому слишком большие и застарелые отложения отмывают с меньшей эффективностью, такие решения идеальны для периодической профилактики;
    щелочные: название говорит само за себя, в составе таких жидкостей щёлочи и они идеально справляются с органическими загрязнениями;
    кислотные: здесь в составе кислота, которая быстро и эффективно расщепляет неорганические отложения;
    двухкомпонентные смеси: здесь присутствуют и щелочи и кислоты. Средства относятся к категории универсальных.
    Производители не рекомендуют применять несколько разных средств. Также не рекомендуется использовать кислотные средства в большой концентрации, они оказывают разрушающее действие на резиновые и пластиковые детали.
    Выбор на прилавках магазинов автотоваров довольно велик. На основе отзывов автовладельцев нам удалось собрать небольшую подборку наиболее эффективных средств.

    LAVR Radiator Flush Classic. Это продукт отечественного производства, который давно и прочно зарекомендовал себя, как лучшее средство для промывки системы охлаждения. Оно имеет доступную цену, небольшой расход и высокую эффективность. Кроме того, оказывает благоприятное воздействие на всю магистраль.

    Hi-Gear Radiator Flush-7 minute. Американский аналог представленного средства. Впечатляет скоростью реакции, для полноценной очистки даже самой застарелой накипи и отложений достаточно 7 минут воздействия. Подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей, одного баллона достаточно, чтобы промыть систему ёмкостью до 17 литров. Кроме того, в составе нет кислоты, а, следовательно, нет необходимости в нейтрализации.

    LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger. Немецкий продукт и один из лучших, чем промыть систему охлаждения двигателя. Подходит для любых систем, не содержит чрезмерно агрессивных щелочей и кислот, при этом отлично справляется с поставленной задачей.
    Перечислять список доступных продуктов можно очень долго. В тройку лидеров вошли те, на которые мы советуем обратить внимание.

    Народные методы

    Несмотря на обилие и доступность специализированных жидкостей, многие автовладельцы предпочитают использовать народные средства.

    Лимонная кислота. Этот вариант советуют чаще всего. Обычная лимонная кислота, растворенная в воде, прекрасно избавляет от накипи, ржавчины и грязи. Для профилактики достаточно растворить 40 грамм компонента в 1 литре воды. Для более серьёзных случаев нужно увеличить концентрацию до 100 гр. заливаем раствор в радиатор и разогреваем двигатель. Оставляем на ночь и сливаем раствор. При необходимости можно повторить.
    Уксус. Принцип действия и использования аналогичен предыдущему варианту. Соотношение следующее: пол литра 70% уксуса на 10 литров воды.
    Фанта. Кто-то скажет, что Кока-Кола лучше справится с задачей. Это так, но в ней вместо лимонной содержится ортофосфорная кислота, которая может навредить механизму. Нужно залить газировку в систему охлаждения вместо антифриза и поездить с ней 30-40 минут.
    Каустическая сода. Это очень агрессивный компонент. Работать с ней нужно осторожно, в защитных перчатках, респираторе и желательно на открытом воздухе. Подходит только для медных радиаторов, очень агрессивна к алюминию.
    Это далеко не всё, но самые популярные народные решения.

    Что не рекомендуется использовать для промывки

    Напоследок хотим рассказать о том. Чего не стоит использовать. В первую очередь это кока-Кола, почему уже было указано выше. Fairy, Calgon, Белизна, Крот и другие бытовые чистящие средства. Бытовая химия предназначена в первую очередь для борьбы с органическими загрязнениями, с машинным маслом она не справится даже при очень большом желании. Поэтому не стоит тратить своё время и использовать материалы, изначально не предназначенные для этого.
    Теперь вы знаете, чем промыть систему охлаждения двигателя. Остались вопросы? Пишите в комментариях. Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами.

  4. k8080 Ответить

    Всякий раз, когда автовладельцу предстоит обслуживание своего автомобиля, интернет готов предложить тысячу и одно решение. Вот, к примеру, промывка системы охлаждения и печки перед заменой антифриза. Ожидаемый ответ: специальные средства для промывки для радиаторов. Но продвигают их в сети, как правило, сами же продавцы, поэтому особого доверия к таким описаниям и рекомендациям нет. К тому же ну, не привыкли мы, чтобы на каждый запрос у производства был готов ответ. Нам надо – через тернии к звездам! Поэтому систему охлаждения “знающие” люди советуют мыть порошком для удаления накипи с чайников, сывороткой или даже кока-колой! Мы серьезно задумались над проблемой.
    О необходимости промывки системы охлаждения перед тем, как в нее будет заливаться новый антифриз, может подсказать состояние старой охлаждающей жидкости, слитой из системы. Когда в слитом антифризе отсутствуют признаки сильного загрязнения, промывать систему охлаждения вовсе не обязательно.

    Показанием для промывки является мутность и рыже-бурый цвет старого антифриза, если только он сам изначально не был оранжевым, наличие в нем частиц, напоминающих песчинки. Рыже-бурой расцветкой старая охлаждающая жидкость обязана ржавлению, которому по мере выработки присадок, содержащихся в антифризе и сдерживающих коррозию, а также из-за использования жидкости ненадлежащего качества подвергаются контактирующие с ней металлические поверхности системы.

    Специалисты по системам охлаждения указывают, что помимо частичек коррозии в системе могут находиться накипь, силикатный гель, припойный шлак и даже масло и герметик, а также осадки, к образованию которых прежде всего склонны так называемые силикатные антифризы.

    Количество нежелательных загрязнений зависит от срока эксплуатации автомобиля, качества используемого антифриза, периодичности его замены и некоторых других обстоятельств.

    В статье “Разборка ABW.BY: почему не грела печка, и что натворила жидкость в системе охлаждения?” мы рассказывали, к каким проблемам способно привести наличие в антифризе загрязнений.
    Поскольку об их количестве цвет и мутность слитого антифриза свидетельствуют лишь косвенно, а история эксплуатации подержанной машины, сменившей нескольких владельцев, для ее нынешнего хозяина часто остается тайной за семью печатями, специалисты для начала рекомендуют провести мягкую промывку. При этом в качестве промывочной жидкости используется дистиллированная или кипяченая вода с добавлением в нее нового антифриза в пропорции четыре к одному.

    Есть информация, что уже после 10-15 минут работы двигателя на холостом ходу число рН такой жидкости уменьшается на 1-1,5 единицы. Специалисты связывают это явление с работой присадок-ингибиторов, которые содержатся в антифризе и предназначены, чтобы осаждаться и создавать защитную пленку на поверхностях системы и очагах коррозии. По идее это должно увеличивать срок службы охлаждающей жидкости, которая будет заливаться в систему после промывки, ведь, как свидетельствует та же информация, ее рН в таком случае практически не изменяется, а это означает, что присадки в ней прослужат дольше.

    Вид слитой промывочной жидкости более наглядно подскажет, можно заправлять систему свежим антифризом или желательно продолжить промывку. Если состояние слитой жидкости мало чем отличается от старого антифриза, есть смысл повторить процедуру.

    От сильного загрязнения промывка смесью воды и антифриза вряд ли избавит, а что касается встречающихся в продаже специальных препаратов для промывки системы охлаждения, то, как заявляют производители, они бывают нейтральными, кислотными, щелочными и двухкомпонентными. Первые самые слабые и используются в основном для профилактики, вторые хорошо справляются с накипью, ржавчиной и припойным шлаком, третьи – с силикатными осадками и маслом, но на накипь и ржавчину воздействуют слабо, четвертые предполагают очистку в два этапа – сначала кислотой, затем щелочью или наоборот. Выбор средства зависит от того, чем в большей степени, по мнению владельца автомобиля, может быть засорена система охлаждения.

    Неправильный выбор, а также ошибки с оценкой внутреннего состояния системы создают почву для сомнений в эффективности промышленных препаратов, а сомнения подталкивают к использованию народных методов. Отвергать их не будем, однако кока-кола – самый сомнительный вариант из них по причине наличия газов, которые могут создавать паровые пробки, и сахара.

    И надо также понимать, что бытовые препараты для удаления накипи или сыворотка представляют собой, как правило, слабые кислоты, а стало быть, если задача состоит в промывке от масла, прорвавшегося в систему охлаждения, то они с ней, скорее всего, справятся не лучшим образом.

    Другое дело, что на предмет удаления масла есть народный опыт применения в качестве промывки бытовых средств для мытья посуды, однако имеется еще одно соображение, которое может повлиять на выбор: в промышленных препаратах нередко заявлены ингибиторы коррозии, отсутствующие в народных “снадобьях”.

    Остается самостоятельно решить, что предпочесть – дедовские методы либо то, что предлагает промышленная “медицина”. Читатели сайта ABW.BY применяли разные способы, но надо сказать, что в любом случае после использования того или иного средства желательна еще и финишная промывка системы чистой водой.

  5. rusia005 Ответить

    Только что вернулся из 1.5-месячной поездки на своём авто от Екатеринбурга до самой западной точки Европы (Португалия) и обратно. Суммарно проехал 16.000км. По пути набросал ряд моментов, которые могут быть полезны для авто-путешественников.
    1. Подготовка машины
    Перед поездкой вы должны быть уверены в своём авто на 100%. Сделайте ТО: поменяйте масла, фильтры, убедитесь, что ходовая в порядке. Если ваша машина кушает масло, то возьмите с собой большую бутылку в дорогу. Каждую 1000км проверяйте уровень и доливайте, если потребуется.
    Также не помешает взять пару омываек. В Европе они могут стоить больше €10 за бутылку. Оно вам надо?) Хотя скорее всего, в самой Европе омывайкой вы будете пользоваться редко. Мне хватило одной бутылки от Беларуси до Португалии и обратно. И несколько бутылок на отрезке от Беларуси до дома.
    Обязательно проверьте, какое оборудование должно быть в машине на странах по пути следования. Как минимум у вас должны быть:
    – аптечка с актуальным сроком годности
    – светоотражающие жилеты на всех людей в машине
    – домкрат
    – набор запасных ламп, если у вас галоген или лампы накаливания
    – огнетушитель (актуальный)
    – знак аварийной остановки
    Также не помешают:
    – инструменты
    – буксировочный трос
    – компрессор
    – лопата
    А вот канистру с бензином лучше оставить дома. Во-первых, ввозить через границу можно максимум 10л. Во-вторых, в Европе нет проблем с поиском заправок, вряд ли у вас будут отрезки по 200км без единой заправки. В-третьих, бензин в канистре особенно летом расширяется и воняет.
    2. Навигация
    Россия, Беларусь – Яндекс.Навигатор
    Европа – Waze и Google.Maps, если есть интернет. Без интернета – Maps.me (обязательно скачайте карты всех стран перед поездкой).
    3. Поиск заправок
    В Европе бензин дорогой. А на трассах он ещё дороже примерно на 20%. Старайтесь всегда заправляться, пока вы в городе. При переезде между странами проверяйте по интернету, где бензин дешевле. В той же Испании €1.4/л – это уже дорого, а во Франции вы будете мечтать о таких ценах.
    Очень удобная фишка есть в Waze – поиск заправок по пути с указанием цен. Цены указывают сами люди, поэтому не стоит доверять им на 100%. Но ориентир хороший. 10-20% вы сможете легко экономить.
    4. Платные дороги
    Люди, живущие в России, особенно далёкие от Москвы и СПб, редко задумываются о том, что при прокладке маршрута нужно учитывать ещё и стоимость проезда по дорогам.
    В Европе много платных дорог. Иногда очень даже дорогих. В среднем это €1/10км. За день в дороге легко можно похудеть на €100 только за оплату дорог. Поэтому планируйте свой маршрут тщательно. Для этого есть специальный сервис: https://www.viamichelin.com/ – он сможет посчитать стоимость проезда по платным дорогам.
    Бывают короткие участки со специальной оплатой – мосты, тоннели. Например, проезд по тоннелю Mont Blanc между Францией и Италией на легковом авто обойдётся в €46.40 в одну сторону. Будет очень неприятный сюрприз узнать об этом во время поездки.
    У платных дорог всегда есть бесплатная альтернатива. Как правило, такие дороги идут по всем мелким городам, там много “круговых движений”, средняя скорость где-то 80км/ч и т.д. В каждом случае нужно смотреть индивидуально – стоит заплатить или потратить лишний час и сэкономить.
    В ряде стран вместо оплаты дорог вы обязаны купить “виньетку” и наклеить на стекло. Выезд на магистраль без виньетки повлечёт крупный штраф. На обратной дороге мы решили проехать через Швейцарию. За день до выезда посчитали стоимость платных дорог через via Michelin и прифигели – 40 франков (€36.80) стоит швейцарская виньетка, даже если вы задеваете Швейцарию совсем чуть-чуть. Прикинули стоимость виньеток в соседних странах и решили ехать через Австрию (€9.20) и Чехию (€12). Виньетки как правило продаются повсюду, когда вы подъезжаете к границе. Австрийские виньетки продавались на границе с Италией без наценки, а вот купить чешскую виньетку оказалось непросто, потому что все поголовно киоски пытались впарить наценку вплоть до 50%.
    Маршрут без платных дорог можно построить через Google.Maps / Waze, включив опцию “избегать платных дорог”.
    5. ПДД
    Во всех странах свои ПДД.
    Крайне рекомендую ресурс: https://autotraveler.ru/
    Прочитайте ПДД стран на вашем пути.
    Основные моменты:
    – говорить “спасибо” аварийкой не принято и может быть расценено как нарушение
    – во многих странах ближний свет днём при хорошей видимости необязателен
    – опережение справа запрещено
    – движение по левой полосе при свободной правой запрещено (и европейцы строго соблюдают это правило в отличие от наших соотечественников)
    – при движении по кругу многие съезжают с круга не из крайней правой полосы, а из средней или левой – их тоже нужно пропустить
    – кое-где разрешён поворот направо при горящем красном. В Польше допсекция работает иначе – если она горит, то поворот разрешён, но если она не горит и при этом горит зелёный, то поворот всё равно разрешён.
    – остановка на автомагистрали без уважительных причин строго запрещена. Европейцы даже помечают такие машины в Waze как представляющие опасность.
    6. Штрафы
    В Европе они большие. Самые актуальные – это штрафы за превышение скорости и за неправильную парковку.
    Если вы едете из России с российскими номерами, то вы защищены от половины штрафов))) Штрафы с автоматических камер или муниципальные штрафы “под стекло” с вас никто взыскать не сможет. Просто потому что российских номеров нет в их базах, и непонятно, кому слать штраф. К тому же, большинство европейских камер читают только основную часть номера и игнорируют регион.
    Это просто информацию к сведению. Ни к чему не призываю 🙂
    Конечно, за неправильную парковку вам могут повесить блокиратор или эвакуировать.
    Также вас могут поймать на превышении на месте, заставить остановиться и оплатить штраф сразу же.
    Если вы превышаете в граничащих с Россией странах, то ваши штрафы могут проверить на границе и заставить оплатить (а особо ушлых лишить прав и отправить в тюрьму).
    Отдельный момент – видеорегистраторы и радар-детекторы.
    Радар-детекторы в Европе запрещены СТРОГО. Выложите его дома или закопайте в лесу Беларуси. Штраф просто за наличие радара в бардачке может достигать несколько тысяч евро и другие неприятные последствия. Особенно лютуют финны, которые могут обшарить вашу машину в любой момент.
    Статус видеорегистраторов до сих пор спорный. В каждой стране свои неочевидные правила. А если видеорегистратор ещё имеет функцию предупреждения о стационарных камерах, то лучше тоже выложить его дома.
    7. Зелёные зоны
    Это сложная и обширная тема. Во многих крупных городах Европы запрещён въезд для авто ниже определённого класса экологичности. А подтвердить свой класс вы должны специальной заранее приобретённой наклейкой на лобовом стекле. Во Франции эту наклейку нужно заказывать по почте. В Германии можно оформить на месте в специальных организациях.
    Общий совет – поставьте приложение Green-Zones EU. Оно неплохо подсказывает, где есть такие зоны и можете ли вы туда въехать на своём авто (подсказка: на старом дизеле никуда не сможете).
    8. Зимние шины
    Отдельная большая тема. Во всех странах свои правила. Кое-где зимние шины запрещены полностью, где-то – только в определённые месяцы. Изучайте вопрос заранее.
    9. Парковка
    Ещё одна больная для Европы тема. Москвичей тут не удивишь, но жители остальной России скорее всего привыкли, что куда бы ты не поехал, всегда можно найти свободное бесплатное место в радиусе 500-1000м. В Европе вы можете проехать весь город и не найти ни одного такого места. А парковка где-нибудь в крупном городе может стоить €30/сутки и больше.
    Поэтому обязательно при поиске отеля ищите варианты с парковкой, а ещё лучше – с бесплатной парковкой (если не указано, что парковка при отеле бесплатная, то она тоже может стоить приличных денег, но как правило дешевле уличной парковки). Это даст ощутимую экономию. И кучу других плюсов:
    – ваше авто гарантированно будет у отеля/дома
    – своя парковка безопаснее уличной
    – отель с бесплатной парковкой может быть дешевле чем такой же отель без парковки + платная городская парковка
    Ложка дёгтя в данном случае – часто парковки при отеле очень тесные, иногда прямо ОООЧЕНЬ. У меня паркетник. Во Франции приходилось парковаться так, что расстояние от двери до стены было меньше 10см. В Испании при выезде с парковки не вписался в поворот и немного шаркнул крыло. Если у вас большой джип, то готовьтесь страдать ))) как предугадать размер парковки? Читайте отзывы или пишите запрос в отель заранее.
    10. Безопасность
    Если почитать форум Винского (крупный ресурс о путешествиях), то в последние годы много сообщений о взломе машин и краже вещей. Это может произойти в любом месте в любой стране.
    Поэтому главное правило – в машине не должно быть ничего ценного на виду, а лучше вообще ничего. Ничто не должно привлекать внимание пьяного африканского гопника. Хватит того, что у вас номера другой страны.
    Если у вас есть бокс на крыше, то он должен крепиться замками. Боксы воруют.
    Если у вас есть ноутбуки, купите kensington lock.
    Есть велосипедные замки? Возьмите, прицепите сумки.
    При любом выходе из машины сумка с документами и деньгами всегда должна быть с собой.
    Уже получилось довольно много. Если что-то ещё интересует, спрашивайте в комментах. Информации много, может быть получится дополнить список ещё. Всем спасибо, что осилили )

  6. Tiger_tag Ответить

    Привет друзья! Запись будет о том, как я промывал систему охлаждения двигателя.
    Так вот. Через 2 года после покупки авто, обратил внимание на то, что темнеет О.Ж. Это меня немного смутило. В процессе последующей эксплуатации О.Ж (ТОСОЛ FELIX) частенько разбавлялся новым (рвался шланг, лопались расширительные бочки). После попадания на палёный тосол (www.drive2.ru/l/4634871/) перешёл на антифриз. Который тоже из красного превратился буро-коричневый за 30 тыс. км. После чего я промыл систему промывкой и водой, до чиста и перешёл на зелёный антифриз FELIX PROLONER. И тут у меня пробило прокладку ГБЦ. (Антифриз потемнел менее через 1000 км.) Прокладку заменили, антифриз залили старый, т.к фактически он был новым. Я подумал, что он так быстро потемнел из-за выхлопных газов, которые скорей всего попадали в О.Ж через пробитую прокладку. Ещё были такие мысли, что возможно и раньше темнела О.Ж из-за того же, возможно это заводской брак или ещё что-то. При дальнейшей эксплуатации, антифриз так же неоднократно разбавлялся свежим, этой же фирмы (но не менялся полностью).
    Мысли промыть систему и сменить О.Ж меня посещали постоянно, но как обычно на это не находилось ни денег, ни времени. Всё тянулось до последнего. Тут при наступлении тепла и дальней поездки обнаружилось.что двигатель стал плохо охлаждаться. А именно в трассе температура держалась 91-92гр. и это при скорости в 110-120 км, а если тапок в пол и скорость за 160, то температура росла вплоть до 98 гр. (дальше я не грел) И это при температуре окружающей среды около 28 гр. Хотя раньше и в 30-35 гр. в трассе температура не поднималась выше 90 гр., в среднем держалась 88-89 гр. Приехав на родину пообщался с мастером, по его версии это был одназначно термостат! (типа он не полностью открывается и при больших нагрузках нехватает проходящего обёма О.Ж через него). Хорошо, допустим, поверим опытному человеку. (Хотя я на термостат не подумал, т.к он вполне свежий, ему было 3 месяца.). По моей версии это была помпа, заменённая попутно, в связи с заменой ремня ГРМ. Предыдущая помпа стояла фирмы TZA c большой крыльчаткой ” вроде как приоровской” при которой двигатель не грелся, а печка отлично жарила. Единственная неприятность за 30 тыс пробега появился люфт. В связи с этим и было решено её заменить. Для пробы была взята помпа фирмы KRAFT. Крыльчатка на ней значительно меньше, но по ощущениям крутилась она более легче и плавней, чем новая TZA (при вращении крыльчатки было ощущение зажатых подшипников). ПО МОИМ НАСТОЯЩИМ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ ЭТО И БЫЛА МОЯ ОШИБКА! НУЖНО БЫЛО БРАТЬ ПРОВЕРЕННУЮ “TZA”. А НЕ KRAFT С МАЛЕНЬКОЙ КРЫЛЬЧАТКОЙ! Т.К ЧЕМ БОЛЬШЕ И ПРАВИЛЬНЕЙ КРЫЛЬЧАТКА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОБЪЁМ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ СООТВЕТСТВЕННО ЛУЧШАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ О, Ж В СИСТЕМЕ! Да ещё к тому же у меня закрыта морда цельной решеткой (или заглушкой как её ещё назвать))). Хотя она раньше обсалютно не влияла на температуру О.Ж в трассе, лишь в городе или в пробках, вентилятор почаще включался и подольше остужал! А сейчас он включался в трассе и не мог остудить двигатель. И на холостых в пробках очень долго работал и струдом остужал.
    Всё это было сказано мастеру, но он утверждал что это термостат! И помпа какая бы она не была всё ровно прокачала систему, что на его практике ещё таких случаев не было. Поверил ему купил термостат, заменил. Рука уже набита, работы на 15 мин))(При замене в расширительном бочке обнаружился уже слежавшийся осадок). Поехали обратно 670 км пути. И сново трасса, такая же температура, скоростя! Двигатель как грелся, так и греется! Через 200 км, было решено снять глухую решётку совсем! На удивление помогло! Температура О, Ж стала держаться в норме, редко поднималась до 90 гр. Увеличилась площадь обдува радиатора, О.Ж стала лучше охлаждаться в свою очередь охлаждать двигатель))). Это всё бы хорошо, НО РАНЬШЕ И БЕЗ ЭТОГО ЕМУ ХВАТАЛО ОБДУВА! Откинув мысль о помпе! Было решено хорошенько промыть систему охлаждения двигателя! Т.к судя по тёмному антифризу и осадку в расширительном бачке, вполне возможно, что могло подзабить радиатор охлаждения двигателя!
    Пошаря по просторам интернета и изучив способы чистки (промывки) системы О, Ж. Было решено промыть сначало специальной промывкой, а потом народным средством “ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ”.
    Прикупив всё необходимое и выгодав время начали процедуру!
    Для начало сливаем старый антифриз. Вот такого он стал зелёно-коричневого цвета.

  7. МЫШАНДР Ответить

    Если ваш верный железный конь дает понять, что его система охлаждения дает сбои и радиатор забит, то можно пойти по 2-м существующим путям решения данной проблемы:
    — пойти в магазин и купить новый радиатор.
    — промыть и прочистить радиатор самому.
    Привести в порядок систему охлаждения двигателя самостоятельно не сложно. Главное перед чисткой соблюсти все правила безопасности: обязательно дать двигателю остыть, прочно закрепить капот, надеть водонепроницаемые перчатки.
    Для проверки загрязнения радиатора нужно слить из него весь антифриз (если жидкость чистая, то в промывке радиатора нет необходимости – в нем нет накипи и ржавчины) и залить в систему охлаждения чистую воду (лучше всего дистиллированную). Далее необходимо завести машину и дать ей поработать 15-20 минут, а затем слить воду. Эта операция проводится несколько раз, до тех пор, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Для усиления эффективности операции в воду добавляют чистящее средство для промывки радиатора (или каустическую соду, или антинакипин). Для этого много специального средства для промывки радиатора не требуется — достаточно будет всего нескольких грамм. Старайтесь не злоупотреблять с количеством средства, и соблюдать указания на упаковке чистящего препарата — при неправильной дозировке можно навредить системе охлаждения.
    После того как промывка радиатора закончена, следует слить воду с чистящим средством и промыть радиатор чистой водой не менее 5 раз. Если не удалить как следует остатки средства для чистки радиатора, то это чревато образованием коррозии в радиаторе. В целях профилактики образования накипи, в антифриз, основой которого является этиленгликоль, добавляют различные присадки, которые благодаря своим антикоррозийным и смазывающим элементам препятствуют образованию ржавчины и различных отложений в радиаторе.
    Очень часто следствием перегрева двигателя автомобиля становится забитый снаружи радиатор (например, пылью или тополиным пухом). Для решения этой проблемы радиатор обычно продувают. Для данного процесса очистки радиатора можно снять его и промыть на полу при помощи стандартных минимоек или струей воды под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, потому как это чревато повреждением сот радиатора. Нежелательно при промывке радиатора использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям радиатора и шлангам.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *