Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната?

13 ответов на вопрос “Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната?”

  1. uje ne tot Ответить

    У хозяина, достойно владеющего незатейливым плотницким инструментом, есть замечательная возможность соорудить точечный фундамент исключительно из древесины. Приложив старание и проявив терпение, домашний умелец блеснет мастерством и построит надежное основание с минимальными финансовыми вложениями:
    Усовершенствование процедуры устройства точечного фундамента с деревянным ростверком дает потрясающие результаты. Элементарная модернизация заключается в применении фабричных пенобетонных деталей вместо опорных столбиков из бруса. Использование готовых опор из пенобетона позволит исключить процесс заливки с предварительным устройством опалубки под каждый столбик, благодаря чему будущие владельцы теплицы смогут выиграть, по меньшей мере, месяц.

    Представленный на фото пример демонстрирует процесс сооружения малогабаритного точечного фундамента на четырех пенобетонных опорах. Развитие данной идеи сопряжено с увеличением точек до требующегося числа. Если наши соотечественники не найдут в продаже пенобетонных изделий в форме усеченной пирамиды, вполне подойдут обычные стеновые блоки с размерами 200?300?600 (ширина-высота-длина). Безусловно, расширяющиеся к основанию опорные столбики ощутимо устойчивее, чем традиционные для нас параллелограммы. Но выход есть. Для обеспечения устойчивости в сформированной для опоры выемке дно следует укрепить:
    формируем выемку под опору. Она должна быть больше устанавливаемого в нее блока. Стенки выемки должны отступать от абриса запланированной опоры приблизительно на 5 см с каждой из сторон. Глубина около 45 см, т.е. сумма двух третей длины стенового пенобетонного изделия 40 см плюс 5 см на укрепление. Если блок устанавливать на бок, то глубина выемки будет 20 см (половина высоты 15 см +5 см);
    дно выемки засыпается влажным песком слоем в 7-8см. Его нужно утрамбовать так, чтобы получилась плотная песчаная подушка, а глубина выемки уменьшилась на 5 см;
    затем на дно устанавливается опора, а пространство между ней и стенками выемки заполняется чистым песком или щебнем.
    Параметры заглубления блоков в грунт зависят от предпочтений потенциального владельца. Нужно учесть, что чем выше опоры, тем выше будет располагаться ростверк, следовательно, и вход в теплицу, что не всегда удобно.

    Монолитные бетонные варианты

    По технологическим возможностям бетон по праву занимает лидирующее место в списке строительных материалов. Опоры в виде цилиндров, кубов и параллелограммов, ростверки, ленты, плиты – все типы фундаментов и их составляющих можно сделать из раствора, превращающегося за месяц в супертвердый искусственный камень. Однако трудоемкость заливки и монументальность созданных на долгие десятилетия объектов нередко заставляет задуматься о целесообразности применения. Правда, для стационарной большой теплицы с поликарбонатным покрытием бетонная основа – превосходный вариант.
    Чаще всего из бетона заливают ленту. Если решились, то действовать будем согласно следующему алгоритму:
    чертим схему фундамента согласно размерам нижней обвязки тепличного каркаса. Минимальная толщина фундаментной полосы, прокладываемой по периметру теплицы, 10см;
    разбиваем площадку. Сначала ставим колышки по углам фундамента, затем выполняем обноску;
    копаем неглубокую траншею, шириной на 20-25см больше ширины фундамента, глубиной 20см;
    засыпаем дно траншеи влажным песком и утрамбовываем его до образования плотного 5сантиметрового слоя;
    строим опалубку, ориентируясь на линии, указанные шпагатом обноски. Из низкосортной доски сооружаем бортики, высота которых должна быть на 3-5см больше высоты заливаемого фундамента;
    устанавливаем арматуру с шагом 10?10см. В принципе для мелко заглубленного фундамента достаточно закрепить только продольные стержни O 8мм на высоте 10 см от песчаной подушки;
    готовим бетонную смесь, соединив в сухом состоянии одну часть цемента М150-М250 с тремя частями щебня и двумя частями песка. К полученной сухой смеси добавляем примерно пятую часть воды. Ее должно быть 20% от общей сухой массы, объем жидкости равен объему цементного порошка. Как только получилась консистенция типа густого теста, можно заливать в опалубку;
    заливаем, последовательно заполняя все сегменты опалубки. Заполнить ее бетоном нужно в один день, перерывы недопустимы;
    уплотняем свежую заливку палкой, помогая пузырькам воздуха расстаться со смесью. Лучше, конечно, от них избавляться с помощью строительного вибратора;
    после уплотнения согласно размерам теплицы в заливку устанавливаем закладные металлические детали – анкерные болты для крепления каркаса;
    накрываем залитую ленту полиэтиленом и ждем 28 суток полноценного затвердевания, не забывая периодически сбрызгивать поверхность водой.
    По аналогии осуществляется сооружение монолитных плит и бетонных столбов, для заливки которых делают соответствующую их размерам опалубку. Правда, народные умельцы с целью экономии сил и денег под точечные опоры советуют обходиться без ограничительных бортиков. По их методе просто выкапывается шурф, трамбуется дно и заливается сначала половина выемки раствором. Через пару дней бетон схватится, на поверхность укладывается кусок сетки-рабицы, затем шурф заполняется раствором до краев. Опалубкой в таких случаях служит грунт, он впитывает незначительное количество раствора.

    Видео о разметке площадки под фундамент

  2. Corin Ответить

    Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами — песчаные и каменистые — большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело — глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:
    Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
    Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
    Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.
    Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).

    Инструменты

    В наличии у строителя должны быть:
    рулетка;
    набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
    лопаты двух видов: штыковая и совковая;
    отвес и уровень;
    ножовка по дереву и топор;
    молоток;
    болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
    крючок для вязания арматурного каркаса;
    строительный вибратор (для виброукладки бетона).
    Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

    Пошаговая инструкция по возведению фундамента

    Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника — это признак того, что все его углы являются прямыми.
    Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

    Деревянное основание

    Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:
    Необходимо подготовить высушенный (влажность — 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.

  3. КапляСвета Ответить

    Хорошая светопроницаемость;
    высокая теплоизоляция;
    защищен от ультрафиолета;
    обладает высокой прочностью. Он прочнее стекла в 50 раз;
    легко монтируется;
    долговечен;
    обладает стойкостью к различным атмосферным воздействиям;
    аккуратный и эстетичный вид.
    Но, для любой теплицы нужен фундамент. Если теплица строится надолго, на несколько лет, то не нужно экономить на материалах и следует подбирать самый надежный фундамент. Если же теплица нужна только на лето или всего на пару лет, то можно выбрать фундамент менее трудоемкий и менее затратный. Но, нужно помнить, что фундамент нужен обязательно, чтобы теплица была защищена:
    от насекомых и вредителей, кротов;
    от непогоды (дождей, ветров, града, зимней стужи);
    от грунтовых вод и сырости;
    от холода и жары.
    Можно выделить несколько видов оснований, возводимых именно для теплиц. Разберем каждый в отдельности.

    Ленточный фундамент

    Одно из более универсальных оснований, которое можно сделать своими руками. Оно лучше тем, что подходит для капризных грунтов, оно защитит овощи и фрукты от промерзания и от вредителей. К тому же этот вид фундамента долговечен, он прослужит не один десяток лет.
    Ленточный фундамент возводится в следующем порядке:
    сначала нужно изучить свойства грунта на данной территории;
    если местность болотистая, то верхний слой почвы снимается и все засыпается щебнем и песком. Территория выравнивается уровнем. Если почва хорошая, то роется траншея, ниже глубины промерзания грунта, можно взять 50-60 см;
    следующий этап – засыпка подушки из песка и щебня. Все засыпается и утрамбовывается;
    потом следует установка опалубки своими руками из досок. Можно взять старые доски, чтоб не тратиться;
    укладываем правильно арматурные прутья и заливаем все поэтапно цементным раствором. Хотя можно все сделать и без арматуры – просто залить бетонный раствор в опалубку, засыпанную подушкой из щебня и песка.

    Каменный фундамент

    Этот вид основания под теплицу тоже очень надежный. Он состоит из камня, цементного раствора. Это очень дорогой вид фундамента, так как камень – это природный материал, но зато очень надежный и крепкий. Он прослужит вам много лет.
    Возводится по следующему порядку:
    роется небольшое углубление 30-60 см;
    Далее нужно сделать подушку в виде гравия и щебня 10-15 см;
    И на подушку нужно правильно установить опалубку. В нее можно начать выкладывать камень и заливать все поочередно раствором;
    Фундамент должен возвышаться над землей на 50 – 60 см, что будет еще и очень красиво.

    Фундамент из бруса

    Данный вид фундамента удобен тем, что он считается съемным. Он легко разбирается и переносится в другое место, по желанию. Но минус его в том, что он применяется для временных теплиц на 1-2 года, так как он легко поддается гниению и разбуханию от влаги.
    Возводится по следующему порядку:
    чтобы определить границы предполагаемой теплицы, по периметру забивают колья и натягивают веревку. По этим направляющим и копают траншею, которая должна быть шире бруса на 6-7 см. Сам брус должен быть потолще, чтобы быть более надежным;
    все углубление доверху застилают гидроизоляционным материалом;
    правильно будет промазать брус антисептиком, предотвращающим преждевременное гниение, затем его кладут на подготовленное углубление;
    края защитного материала лучше подогнуть рядом с брусом, а оставшееся место между брусом и землей засыпать гравием или песком, чтоб получилось уплотнение;
    углы бруса нужно связать между собой, чтобы он не болтался;
    необходимо зафиксировать основание каркаса специальными уголками.
    Фундамент из бруса достаточно несложное сооружение и его можно установить своими руками. Просто нужен небольшой опыт или хотя бы желание научиться этому. Эти работы лучше проводить летом или в теплое время.

    Монолитный фундамент

    Данный вид фундамента обладает такой же универсальной несущей способность, как и ленточный фундамент. Его лучше возводить для постоянной теплицы, которая будет возводиться на несколько лет. Сделать такой фундамент можно также своими руками, хотя можно обратиться к специалисту, если позволяют финансы.
    Принцип возведения монолитного основания:
    начинается все с рытья котлована. Его площадь должна быть больше теплицы на 6-10см. Нужно правильно и аккуратно снять весь плодородный слой почвы для дальнейшего использования в посадке овощей и растений;
    внутренняя площадь должна быть застлана экотканью, которая предотвратит осыпание стенок земли и обеспечит отличный дренаж;
    дальше нужно сделать опалубку, выступающую от края земли на 20 см;
    выкладывается подушка из песка, гравия. Она смачивается водой и утрамбовывается. Толщина подушки должна составлять примерно 15 см;
    все работы сделаны, остается залить все бетонным раствором, хорошенько утрамбовывая и разглаживая его. Все это возможно делать своими руками;
    по истечении часа, необходимо по периметру котлована вставить анкерные болты, они должны находиться ровно по линии будущего каркаса теплицы;
    периодически бетон нужно увлажнять водой, чтобы он был крепче.
    Монолитный фундамент – это гарантия защиты теплицы от зимней непогоды, осенних дождей, летней жары. В любых климатических условиях этот фундамент не разрушится, более того прослужит несколько десятков лет.

    Точечное основание теплицы своими руками

    Если вы планируете построить теплицу на один сезон, то лучше выбрать один из легких видов фундамента. Он легко конструируется и недорого обойдется. Единственный минус – он не защитит от жуков, кротов. Но этот фундамент следует установить лишь на лето. Потому что от осенней, зимней и весенней непогоды он не спасёт. Необходимо сделать столбики специальных размеров. Их можно сделать из бруса, пеньков или блоков. Шаг между столбиками должен быть не меньше метра.
    Возводится по следующему порядку:
    делаются точные замеры для предполагаемой теплицы;
    по бокам нужно поставить опорные столбы;
    нужно поставить остальные столбы по одному в торце и по двум – по бокам;
    когда основание готово, на него нужно прибить строительный уголок — к нему будет крепиться каркас теплицы.

    Фундамент из бетона и кирпича

    Этот вид основания достаточно распространен и хорошо себя зарекомендовал. Однако он считается дорогим и более трудоемким, хотя его можно возвести своими руками. Установка занимает немало времени. Тут нужна отменная точность.
    Возводится по следующему порядку:
    изучается состояние грунта и грунтовых вод. Берутся размеры будущей теплицы и выкапывается траншея глубиной меньше метра;
    устанавливается опалубка своими руками, можно из старых, но ровных досок;
    в опалубку заливают готовый цементный раствор до уровня земли;
    все выравнивают под уровень;
    отмечают места на уровне каркаса теплицы, куда будут вставляться анкерные болты с диаметром 12 мм;
    через неделю, когда фундамент подсохнет, сверху начинают кладку красных кирпичей. Швы нужно плотно забивать раствором, а в месте швов должны оказаться анкерные болты.

    Фундамент из стеклянных бутылок

    Этим способом можно увеличить уровень влажности в теплице.
    выкапывают траншею;
    в цементный раствор втыкаются стеклянные бутылки положением «стоя»;
    затем бутылки нужно доверху залить бетонным раствором и выровнять все;
    сооружается опалубка на высоту 30-35 см от земли;
    бутылки укладывают уже в положении «лежа» горлышком внутрь теплицы и заливают бетоном, но так, чтобы бетон не закрывал горлышко бутылок;
    так укладывают рядами до окончания опалубки по схеме (ряд бутылок – бетонная смесь);
    когда ряды закончатся, сверху выравнивают толстым слоем бетонный раствор и вставляют анкерные болты;
    после застывания, опалубка снимается, а горлышки бутылок расчищаются – если туда попал раствор.
    Нужно помнить, какой бы фундамент вы не выбрали и как бы его не возводили – своими руками или с помощью специалистов; из бруса, из кирпича или ленточный — он должен быть надежным и крепким. Он должен защищать помещение теплицы от неблагоприятных условий.

  4. VideoAnswer Ответить

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *