Как сделать контур заземления в частном доме?

15 ответов на вопрос “Как сделать контур заземления в частном доме?”

  1. Colour_dream Ответить

    После монтажа и подключения контура нужно обязательно проверить, защитит ли он вас от поражения электрическим током. Для этого следует провести измерения сопротивления растекания тока и металлосвязи.
    Как отмечалось ранее, в соответствии с ПУЭ 1.7.101 сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 2, 4, 8 Ом при линейных напряжениях 660, 380, и 220 В источника трёхфазного тока либо 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Чтобы измерить сопротивление контура, нужен специальный прибор Ф4103-М1. Стоит он дорого, поэтому покупать его нет смысла. Гораздо проще пригласить сотрудников из энергоуправления или электролаборатории, которые снимут замеры и выдадут паспорт и протокол на заземляющее устройство. Если сопротивление контура будет превышать норму, то придётся забивать дополнительные штыри.
    Измерение сопротивления металлосвязи позволяет определить наличие цепи между заземлительными и заземляющими элементами. Этот параметр измеряется микроомметром Ф4104-М1. В соответствии с ПТЭЭП п. 28.5, переходное сопротивление не должно быть более 0,05 Ом. Если сопротивление металлосвязи будет выше нормы, то придётся проверить все болтовые и сварочные соединения элементов контура.
    Что касается периодичности проверки состояния заземляющих устройств, то она определяется графиком планово-профилактических работ. Его утверждает техничский руководитель потребителя. В соответствии с п. 2.7.9. ПТЭЭП, визуальный осмотр наружных частей заземлителей нужно проводить не реже чем раз в полгода. А осмотр с выборочным вскрытием земли – раз в 12 лет.
    Важно: Сопротивление контура должно быть ниже нормы круглый год, поэтому заземлитель желательно проверять при засухе или заморозках (когда удельное сопротивление грунта увеличивается).

    Самые распространённые ошибки при выполнении работ

    Ошибки, которые нельзя допускать при обустройстве контура защитного заземления в частном доме:
    Если вы решили обратиться за помощью к монтажникам, то нужно убедиться в том, что они используют только подходящие материалы. Дело в том, что многие организации стараются сэкономить на электродах и вкапывают в землю штыри с малой проводимостью, например, ржавую арматуру. А это, как вы уже знаете, сильно ухудшает защитные свойства контура либо вовсе делает его бесполезным.
    Устройство заземления на большом расстоянии от постройки. Контур не представляет опасности для человека, поэтому его следует устанавливать поближе к дому. И желательно, чтобы заземлитель располагался в самом влажном месте. Ведь вода улучшает проводимость, что приводит к более быстрому замыканию цепи и мгновенному срабатыванию защитной аппаратуры.
    Соединение контура заземления с молниезащитой. Если в вашем распределительном щите не установлено устройство УЗИП, которое размыкает цепь в случае прихода сверхзаряда, то большой ток от молниеприёмника может вывести из строя электрооборудование или сам РЩ.
    Контур защитного заземления – обязательная мера безопасности при использовании электрических приборов в частном доме. Если вы решили делать заземление самостоятельно, то выполняйте все работы в соответствии с вышеуказанными правилами и рекомендациями. При этом не забывайте о технике безопасности при работе со сваркой и энергоустановками.

  2. Weezy Ответить

    Одним монтажом внешнего заземляющего устройства дело не ограничивается. Если в доме имеются три провода, то проблем никаких не возникает. Но со старой двухпроводной схемой придется повозиться. Ведь она не предусмотрена для подключения заземления.
    Существует несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее подходящий:
    1. Устанавливаем новые евророзетки, проводим от них к щитку отдельные заземляющие провода. Через электрощит подключаем их на шину заземления.
    2. Полностью отключаем старую проводку. Отсоединяем ее от электрощита и оставляем в стене, а новую прокладываем поверх нее в пластиковых кожухах. Для розеток и выключателей используем старые гнезда.
    3. Меняем двухпроводную схему на трехпроводную. Старую можно не удалять, а оставить для освещения и подключения маломощных приборов. Трехпроводную монтируем отдельно после установки нового щита.
    Но на вводе у нас осталось два провода, с подключением по системе TN-C. На трансформаторной подстанции нейтраль заземлена, по воздуху подходит фаза L и другая жила, которая совмещает в себе нулевую защиту с рабочим проводом, помечается на схемах PEN. Собственный контур заземления теперь следует подключить к домашней сети. Для этого существует два способа:
    переделать систему с TN-C на TN-C-S;
    подключить по системе ТТ.
    В двухпроводной системе TN-C нет отдельного защитного проводника. Чтобы переделать ее на TN-C-S, применяем разделение совмещенного PEN провода на два отдельных: защитный РЕ и рабочий N. Для его определения воспользуемся индикатором: на фазном он будет светиться, а на нужном нам PEN свечение отсутствует.

    В электрическом вводном щите устанавливаем шину, металлически связанную с его корпусом. Она будет служить шиной заземления РЕ, подключаем к ней провод PEN, который идет с улицы. Устанавливаем в щите еще две шины, изолированные от корпуса. К одной из них делаем перемычку, это будет шина нулевого рабочего провода N. На вторую изолированную шину подключаем фазу  L.
    Применение системы ТТ не требует разделения PEN провода. При такой схеме между контуром заземления и PEN проводником отсутствует электрическая связь. Два провода входят в дом через шины, изолированные от корпуса ВЩ. Заземляется сам электрощит.

    ТТ имеет преимущества перед TN-C-S системой, которая требует разделения PEN провода. Если отгорит ноль со стороны входа в системе TN-C-S, все приборы окажутся заземленными на контур, что при некоторых обстоятельствах может вызвать негативные последствия. При системе ТТ у провода PEN отсутствует всякая связь с домашним заземлением, на корпусах приборов гарантированно не будет напряжения.
    Применение схемы ТТ требует обязательного наличия УЗО – устройств защитного отключения. Нелишними они будут и в системе  TN-C-S. Особенно полезными окажутся в ситуации, когда наблюдается неравномерная нагрузка фаз, и на нулевом проводнике появляется небольшое напряжение. Когда сеть электрически связана с защитным проводником, оно может появиться и на корпусе прибора. Именно тогда должна сработать защита.
    Из рассмотренного выше делаем вывод, что для дома со старой проводкой лучшим вариантом является применение схемы ТТ, а внутри лучше смонтировать отдельные подводы для заземления мощных приборов.

  3. Чилийский перчик Ответить

    Здравствуйте! По Вашим многочисленным просьбам редакция сайта потрудилась передать ваши претензии автору (в чьей компетенции сомнений у нас нет). Хотели ответ – пожалуйста. Дабы не вносит коррективы в авторскую речь – далее от 1 лица.
    “К электричеству я имею самое прямое отношение: инженер-электрик, 5 группа допуска, опыт работы более 30 лет. Травматизм у подчиненного персонала – 0. Поощрения в трудовой не помещаются, пришлось завести приложение; взысканий – 0. Кстати, 5 группа допуска к электроустановкам – наивысшая. Она значит, что я имею право единоличного осмотра электроустановок и доступа к ним, единоличного дежурства, могу проводить обучение персонала, принимать экзамены и толковать пункты нормативных документов. Т.е., могу, попросту говоря, сам решать, какой в данном случае пункт важнее, чтобы можно было организовать работу при соблюдении должной безопасности.
    Теперь по пунктам:
    П.1 – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М. 2003. Утверждены приказом № 6 Минэнерго РФ от 13.01.03 и зарегистрированы под № 4145 Минюстом РФ 22.01.03; ссылка на PDF – elec.ru/viewer?url=/files/2013/09/13/pteep-new.pdf. Этот документ сокращенно называется ПТЭ. Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ); утверждены Минэнерго РФ 27.12.2000 под № 163 и Министерством труда и социального развития РФ 05.01.01 под № 3; ссылка – prokip.ru/prod/asu/pravila.pdf.
    Попросту говоря, МПОТЭ объясняют, как нужно лампочку включать, чтобы током не ударило, а ПТБ – как чинить проводку к ней, чтобы того же самого не произошло.
    Так вот, связка ПТЭ+МПОТЭ и называется в профессиональном просторечии ПТБЭ, чтобы не путать с ПТБ, которые для электротехнического персонала.
    П.2 – в ПТЭ и ПТБ. Пунктики не привожу нарочно, сами почитайте, полезно будет. Причины: во-первых, в таком случае отключение от заземления одной аварийной установки невозможно без нарушения заземления сопряженной; поэтому же недопустимо последовательное заземление ряда установок. Во-вторых, заземляющие проводники могут быть выполнены из различных металлов, и вследствие возникновения контактной разности потенциалов (слыхали?) работа заземления нарушится. Уточнение: «одна контактная площадка» значит, что разные заземлители нельзя прижимать одним болтом или совать в один зажим. Если же, к примеру, на шине контура зачищено 20 см металла и там насверлено 5 гнезд под болты, то это уже 5 контактных площадок.
    П.3 – поваренной, NaCl. Концентрация – 10-25% Предлагаю не я, а все те же упрямые ПТЭ и ПТБ. А в принципе – любой соли, полностью диссоциирующей с растворе на ионы, кроме солей металлов, из которых выполнен заземлитель, иначе пойдет электролиз. Но это уже не ПТЭ с ПТБ, а физхимия. У меня на военной службе был случай: поваренной соли достаточно не было, а развернулись на сухом песке. Рядом – колхозное поле, а на нем – гора мешков с суперфосфатом; время – расцвет застоя. Украли 2 ведра, развели, залили – отработали нормально.
    П.4 – назначение рабочего заземления – обеспечить в первую очередь электромагнитную совместимость устройств. Элементарно говоря, отводить в землю помехи и наводки, чтобы при включении холодильника в телевизоре звук не трещал, а от стиралки картинка на экране не мельтешила. Обычный контур заземления совмещает в себе те и другие функции. Т.к. УЗО предназначено для применения там, где нет контура заземления, то и в нем самом нет ничего, что можно было бы к контуру подключить. Хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может. Нормальная бытовая техника изначально выполняется в помехозащищенном исполнении, даже дешевый китай, иначе брак сразу виден. А с мощным профессиональным оборудованием Вы похоже, дела не имели.
    П.5 – Согласен, но шедевр не мой, а маркетинговый. Электронное заземление – торговое наименование быстродействующих высокочувствительных электронных УЗО (датчик Холла + схема управления + тиристор), отключающих потребителя при утечке быстрее, чем нежелательное напряжение достигнет опасной величины. Они срабатывают и при отключенном потребителе, от разницы микротоков утечки в эфир (это т. наз. токи смещения, от них загорается неоновая лампочка в индикаторе-фазоискателе; величина – порядка 1 мкА, для человека неощутимы). Выполняются ЭУЗО чаще всего в виде электророзетки, в статье написано. Т.к. статья популярная, а исправное ЭУЗО отключает аварийную установку быстрее, чем релейная защита с контуром заземления, то употребление данного определения в тексте вполне уместно. У нас ЭУЗО применяются редко, т.к. для их установки обязательно симметрирование электропроводки, а действующие нормативные документы, в т.ч. ваши любимые СП, о симметрировании проводки вообще молчат. Соответственно, и электрики чаще всего о нем просто не знают.
    П.6 – во-первых, приоритет СП ниже, чем ПТЭ и ПТБ. Иначе как энергонадзор мог бы не принять объект, в котором электромонтажные работы выполнены с нарушениями? А главное – в ПТБ и ПТЭ на первом месте жизнь человека, а в СП – сдача объекта. Во-вторых, Вы сами себе отвечаете по тем же СП: “В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности (повышения, не полного ее обеспечения; замечание в скобках мое) до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.” Причина – ток срабатывания УЗО 30 мА, а неотпускающий ток через тело человека – 10 мА. Вся надежда на то, что за время срабатывания УЗО (около 30 мс) такой ток человека убить не успеет, т.к. степень воздействия электрического тока на организм зависит не только от его силы, но и от времени воздействия. Вообще, УЗО – мера вынужденная, от безысходности. Скажем, больного-сердечника оно вряд ли спасет, тому 30 мА и в течение 10 мс, как говорится, хватит. Поэтому в Европе и США отдают предпочтение ЭУЗО. Ну, а у нас берут что подешевле. Плюс проводка электрически кривая, см. пред. Однако грамотные хозяева побогаче иногда все же находят специалистов, умеющих ее симметрировать, даже из-за границы вызывают, и все-таки ставят себе ЭУЗО.
    В-третьих, включать УЗО в двухпроводку действительно можно, и в статье достаточно ясно написано, как это сделать, чтобы экстраток от наводок при пробое не заглушил разницу токов в проводах первички дифтрансформатора. Любой электрик-самоучка поймет, в чем тут дело.
    ПП.7 и 8 – А Вы когда-нибудь этим прибором пользовались или хотя бы видели его в реале? ПКП-3 – связистский прибор, от предназначен для измерения параметров сигнальных цепей связи. Там есть омовая шкала, она предназначена для измерения сопротивления шлейфа проводных линий связи. На крышке внутри есть и шильдик с инструкцией и схемой, как мерять рабочее заземление. На большинстве моделей мегаомметров также есть шлейфовая омовая шкала; рабочее заземление ими мерять можно, если ее оцифровка начинается от 2 Ом, по схеме, прилагаемой к ПКП-3, она в упрощенном виде показана в статье. Земля-матушка – проводник нелинейный, и на малом измерительном токе в несколько мА прибор даст завышенные показания. В протокол плановых измерений (проводятся раз в 6 мес. в самое сухое или морозное время года) их записывать нельзя, но для себя, убедиться, что контур в порядке и причина сбоев где-то еще, можно. Связисты вовсю пользуются этим обстоятельством, иначе электрикам пришлось бы жить на линиях связи. Если прибор показал 3,5 Ом, а реальное сопротивление растекания 2,5 Ом, опасности ведь нет? В статье об этом достаточно ясно написано. К слову, сущность такого явления, как итальянская забастовка, заключается в том, что все предписания нормативных документов выполняются буквально. Работа замедляется в разы, а то и вовсе останавливается. Моя 5-я группа как раз и предназначена для того, чтобы ее все-таки выполнить в срок, не подвергая опасности жизнь и здоровье людей.
    П.9 – А где здесь то, что называется шедевральностью? Без пояснений ответить невозможно. В моей стиралке, напр. сзади внизу есть клемма под заземлитель. Обозначена как надо, и в инструкции описано, для чего это, как и когда заземлитель подключать нужно.
    P.S. И насчет статей на сайтах, на которые Вы ссылаетесь. Написано точно по пунктам правил, но совершенно без разумения, как эти пункты возникли и в чем их смысл. Возможно, неразумение тут и нарочитое; идеология сайтов, похоже – “читателям нужны пошаговые инструкции и видеоуроки, а все, что сверх того – многабукфф”. Ну и по тамошним материалам выходит, что всегда нужно нанимать мастера и денег ему давать, не то током убьет. А я объясняю, когда и как можно сделать самому, чтобы не убило и ничего не сгорело, а когда действительно нужно профи нанимать.
    Да, и вот еще. По любым нормативным документам, устройство контура заземления не относится к числу работ на электроустановках. Это строительная работа, по степени электробезопасности такая же, как постройка здания, в котором эти установки будут располагаться. Специально обученного сертифицированного электротехнического персонала для устройства заземления не требуется; приемка его – другое дело.
    Что до УЗО, то это не электроустановки, а бытовые электроприборы. Они в свободной продаже, и при покупке корочку с группой допуска не требуют. Это по сути и без вышеизложенного сразу снимает все ваши замечания.”

  4. bigmom Ответить

    Из инструментов понадобятся лопаты, лом, кувалда, молоток, сварочный аппарат с электродами, болгарка, гаечные ключи. Из материалов:
    металлический уголок размерами 50х50х5 мм;
    стальная лента шириною 40 мм и толщиною 4 мм;
    металлическая проволока катанка диаметром 8-10 мм.
    Чисто в конструктивном исполнении домовый контур заземления представляет собой равносторонний треугольник, в углы которого вбиваются металлические заземлители. Для этого и используется металлический уголок. Глубина вбивания – 2,5-3,0 м. Сделать это можно самостоятельно обычной кувалдой. Если грунт на участке твердый, то можно сначала провести углубление при помощи бура на глубину 1,5 м, после чего добить уголки кувалдой.

    Монтажный процесс необходимо начать с нанесения на грунт размеров и формы заземляющего контура. После чего по всему периметру выкапывается траншея шириною до 60 см, чтобы было удобно проводить сварку, и глубиною 80-100 см. Вбиваются заземлители. Чтобы процесс вхождения в грунт уголков проходил без проблем, рекомендуется их концы заострить под конус. До упора забивать не надо, нужно чтобы над дном траншей остались торчать края штырей, приблизительно 20-30 см.
    Теперь необходимо уголки состыковать между собой горизонтальными элементами контура заземления. Для этого используется металлическая лента. Соединение производится только электрической сваркой. Никаких болтов, которые под землей покроются коррозией, а это частичное или полное отсутствие контакта, что приведет к неэффективности заземления в загородном доме.
    Следующий этап – это соединение сделанного контура с распределительным щитком в доме. Для этого можно использовать или катанку, или ту же металлическую полосу. По двору соединительный контур проводится в траншее, внутри дома по стене или плинтусу. На конце проводника, который вошел в дом, приваривается болт М6 или М8. На него будет надеваться кольцо провода, отвечающего за внутреннее заземление частного дома. Крепление производится аналогичной гайкой. Может понадобиться изоляция стыков.
    Внимание! В качестве элементов заземляющего контура нельзя применять металлическую арматуру. Ее внешний слой является каленым, что нарушает равномерное распределение тока по всему сечению профиля. К тому же арматура в земле быстрее ржавеет.
    Места сварки надо обязательно обработать антикоррозийными составами. Но весь контур окрашивать или покрывать каким-то защитными составами запрещено. Потому что в системе необходим полный контакт с землей, куда будут уходить блуждающие токи.
    На этом монтаж контура заземления для частного дома можно считать законченным. Поэтому убедитесь, что сварочные стыки прочные, после чего лопатами надо закопать траншеи. Кстати, эту технологию можно использовать и для сооружения системы молниеотвода (громоотвода). Вот такое устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками.
    Необходимо отметить, что правильная форма заземления частного дома – это необязательно треугольник. Можно использовать квадрат, окружность, линию и другие фигуры. Важно, чтобы сам контур не создавал сопротивления, поэтому максимальное количество вбитых вглубь земли заземлителей и их горизонтальных собратьев было как можно больше. Хотя треугольник – проверенный временем вариант. И еще один немаловажный момент – расстояние от домашнего контура системы заземления до фундамента дома не должно быть меньше одного метра.

    Подключение в электрическом щите

    Обычно питание частных домов электрическим током осуществляется воздушными линиями электропередач. Поэтому ввод в дом делают двумя проводами: фаза и ноль. Их система заземления основана на схеме TN-C, в которой установленный нулевой контур – он же и заземляющий, подключен к общей нейтрали в трансформаторной подстанции.
    Так как свой дом оборудуется заземляющей системой, то подключение может быть проведено по двум разным схемам:
    TN-C на TN-C-S;
    TN-C на TT.

    Подключение контура по схеме TN-C-S


    Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE. Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита. К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.
    Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.
    Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм?, один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.

    Подключение по схеме TT


    Схема похожа на заземление дома по системе TN-C-S, но есть у нее и разительные отличия. В системе подключения TT входящий проводник PEN, несущий двойную нагрузку (нуля и земля), подключается к шине, которая изолирована от контакта с распределительным щитком. Как, в принципе, и фазный проводник. К ней будет подключаться нулевой провод, выходящий из дома.
    К не заизолированной шине, которая с другими шинами ничем не связана, подключается заземляющий провод, выходящий из дома. Сюда же подсоединяется и заземлитель, идущий от уличного контура заземления. Соединение производится медным кабелем с минимальным сечением 10 мм?. То есть, получается, что все провода проходят по разным контурам и друг с другом соединяются лишь в бытовых приборах.
    Отличительной особенностью системы заземления TT, ее положительная сторона – это разделение двух контуров: нуля и заземления. В системе TN-C-S есть один негативный момент – при отгорании провода PEN, электричество пойдет по наименьшему сопротивлению, то есть, по самому защитному заземлению. А это чревато большими неприятностями. Минимально, что может случиться, произойдет короткое замыкание в проводке, могут сгореть бытовые приборы. Максимально – здесь и до пожара не так далеко.
    Заземления в частном доме по системе TT гарантирует полную безопасность при любых нестандартных ситуациях. И даже если проводник PEN отгорит, то просто в доме не будет электричества, потому что заземляющая сеть проходит отдельным контуром. И ничем с нулем она не связана. Поэтому, выбирая систему заземления для дома ТТ (своими руками смонтированную), можно быть уверенным в полной ее безопасности.

    Проверка заземления

    Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?
    Разбираем любую розетку в доме.
    Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
    Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
    Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.
    Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

    Полезные советы


    В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения). Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию. К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы. При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.
    Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным. При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.

    Заключение по теме

    Устанавливая схему заземления в частном доме своими руками на 220в, необходимо осознавать, что это мера безопасности. И какие бы затраты не пришлось делать, не стоит переживать, что семейный бюджет несет убытки. Это окупится сторицей, ведь здоровье и жизнь стоят дороже. Поэтому не стоит раздумывать, делать заземление в частном доме или нет. Ответ положительный – нужно заземление делать, не откладывая. Для заземления не стоит скупиться, а как оно делается, подробно описано.

  5. The_RockTV Ответить

    Проведённое заземление в частном доме своими руками поможет не только избежать опасности, но и сэкономит ваш бюджет. Ведь электрический ток может нанести непоправимый ущерб здоровью, жизни человека. При аварийной ситуации даже прикосновение к обычной стиральной машине или микроволновой печи может привести к трагическим последствиям. Если происходит обрыв нулевой фазы, то корпус электрической техники становится опасным, при этом контур заземления выступает как фаза, через которую электрический ток уходит в землю.
    Содержание:
    Контур заземления — требования к проводникам
    Как сделать заземление – монтаж контура
    Подключение электрощита — заключительный этап проведения заземления
    Как проверить заземление
    Монтаж заземления является необходимой мерой для любого здания, будь то частное строение, многоквартирное или дача. Во избежание возникновения короткого замыкания, а также для безопасной эксплуатации любых электроприборов заземление просто необходимо. Как сделать заземление? Напряжение 220 вольт и 380 вольт требуют разного подхода и выполнения различных действий, по сути это две разных сети. При напряжении 220 V возможно проведение стандартного зануления без обустройства контура, но для второго варианта (380 V) заземляющий контур обязателен.
    В любом случае, если вы устанавливаете новую проводку или пытаетесь реанимировать старую, монтаж заземления должен быть произведён.
    Установка контура, фото:

    ^ к содержанию ^

    Контур заземления — требования к проводникам

    Разберёмся, что такое контур заземления: по сути это заглубленные вертикальные заземлители, соединённые между собой горизонтальными. К данной конструкции прилагается заземляющий проводник, основная функция которого соединение контура и панели электрощита. Согласно правилам устройства электроустановок (издание №7) для вертикальных проводников рекомендуется использовать стальной угол (50?50?5 мм – подходит идеально), для горизонтальных – металлическую полосу (с прямоугольным сечением, размером 40?4 мм). Заземляющий проводник должен быть изготовлен из круглого стального прута с сечением 8 или 10 мм?. Точные параметры заземляющих элементов более подробно описаны правилами по устройству электроустановок (ПУЭ) — раздел 1.7
    При описании металлических элементов напрашивается мысль об использовании арматуры – этого делать категорически нельзя! Арматурные пруты имеют поверхностный калёный слой – этот фактор нарушает равномерное прохождение электрического тока по сечению. Также данный материал подвержен окислительным, коррозионным процессам.
    Материалы для горизонтальных и вертикальных элементов, фото:

    ^ к содержанию ^

    Как сделать заземление – монтаж контура

    Сначала делаем контур: для этого рядом с домом (не превышая расстояние 1 м от фундамента) на земле размечаем равнобедренный треугольник. Затем по границам получившего треугольника роем траншею, глубины 1 м будет достаточно. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы вам было удобно проводить сварочные работы (0,5-0,8 м). Изначально по периметру треугольника кладутся горизонтальные заземлители, после чего по углам вбиваются вертикальные – их следует заглубить на значительную глубину – 2 или 3 метра. Это несложно сделать при помощи кувалды, для удобства процесса сам угол лучше заострить на конце.
    Теперь устанавливаем контур заземления. Требования таковы: края вертикальных заземлителей должны выступать на 25 см из места заглубления. Чтобы замкнуть контур, привариваем горизонтальные заземлители к вертикальным. Соединение деталей должно производиться исключительно при помощи сварочного аппарата и никак иначе. После этого подсоединяем контур к электрическому щиту: берем стальную проволоку (сечение 10 мм), привариваем её к контуру, укладываем в траншею по направлению к щиту, на конец проволоки привариваем болт М6 (либо М8) – он необходим для закрепления провода. Если у вас нет стального провода, то, как заземляющий элемент, может использоваться стальная полоса (такая же, какая использовалась для изготовления горизонтальных заземлителей).
    Контур заземления, фото:

    Согласно практическому опыту, стальная полоса больше подходит для заземления, чем проволока, однако её довольно сложно изгибать в требуемых местах траншеи. Не поленитесь обработать сварочные места специальными антикоррозийными средствами, главное – ни за что не используйте вместо этого средства обычную краску! Металлические детали должны предельно плотно контактировать с землёй, а слой краски препятствует контакту, создаёт сопротивление. После всех проведённых манипуляций засыпьте траншеи землёй, на этом процесс обустройства контура можно считать завершённым. Все вышеописанные действия также применяются при установке молниезащиты – процесс одинаков.
    Сварка деталей контура, фото:

    Отдельно стоит упомянуть об уже готовых сборных комплектах заземления (например, ZANDZ, КЗЦ-5, КЗМ-3, КЗМ-10, КЗМ-20), которые продаются в отделах электрооборудования. Такой комплект заземления уже имеет все необходимые детали для обустройства системы: омеднённые штыри, направляющую головку, наконечник, зажимы, латунные муфты для соединения, а также специальное антикоррозийное средство. Это довольно удобное решение, так как при покупке данного комплекта вы получите все необходимые элементы для проведения качественного заземления.
    ^ к содержанию ^

    Подключение электрощита — заключительный этап проведения заземления

    Данный процесс должен проводить квалифицированный специалист или, по крайней мере, человек, ранее неоднократно имевший дело с подобной работой. Новичкам, знакомым с монтажом заземления понаслышке или «прошерстстившим» Интернет об этапах процесса — пусть даже досконально изучив теоретическую часть — выполнять эти действия нельзя. К этому делу нужно отнестись крайне серьёзно, потому что любой неправильный шаг несёт угрозу вашей жизни, здоровью.
    Возле того места, где контур выходит из траншеи, на стену дома необходимо установить распределительную коробку. Внутри этой коробки производится монтаж шины с двумя креплениями для болтов. Полоса заземлительного контура подключается к одному креплению, к другому нужно подсоединить медный кабель, его сечение должно быть больше 10 мм?. Важно, чтобы сечение этого кабеля не было меньше, чем сечение вводного провода. Вместо крепления болтами вы можете использовать сварочный аппарат для соединения этих деталей. После этого медный кабель нужно проложить к электрическому щиту распределения, затем подключить его к шине заземления. От этой шины будут отходить все заземляющие провода. Главным условием этого процесса является требование целостности заземляющего кабеля на всех этапах прокладки – он должен быть цельным, не иметь разрывов. Проверка заземления, измерение его сопротивления осуществляется на последнем этапе всего процесса.
    Направление полосы к дому, фото:

    В частных домах могут наличествовать разнофазные электросети, поэтому заземление 220V и 380V должно быть разделено. Однако следует учитывать, что они могут быть направлены на один контур. Иногда на соответствующих форумах можно увидеть комментарии по поводу того, что для сети 220V не обязательно обустраивать заземлительный контур, можно лишь произвести зануление. На деле так оно и есть, но всё же наличие контура отнюдь не будет лишним для электроснабжения 220V.
    Если же вы сами проводите заземление 380 в, то наличие контура является обязательным условием. Электропередача 380V очень требовательна к качеству заземлительного контура.
    ^ к содержанию ^

    Как проверить заземление

    Проверку проводят после проведения всех монтажных работ. Для этого существуют специальные приборы (например, Extex GRT300, TH200, EP183M), процесс проверки заземления у них одинаков. Предварительно следует заглубить два штыря (глубина должна быть не меньше 50 см), зачистить на шине участок. Затем, согласно прилагающейся к прибору инструкции, провода соответствующего цвета нужно подсоединить к шине заземления и к штырям. Измерения проводятся так, как указывает инструкция прибора. Согласно ПУЭ показатель сопротивления для электросети 220V не должен превышать четырёх Ом. Перед заглублением штырей убедитесь, что на этом месте не проходят никакие подземные коммуникации.
    Фазу в розетке можно проверить с помощью специального тестера, она должна быть лишь в одном из отверстий розетки. При проверке заземляющего контакта лампочка-индикатор тестера не должна гореть, если она горит, значит нужно проверить правильность подключения или выявить возможные повреждения. При вскрытии розетки (естественно, при этом электричество должно быть отключено) вы должны обнаружить подсоединённые три проводка, если их два, а между клеммами (ноль-заземление) наличествует перемычка – это показатель того, что произведено зануление, но не заземление. Если всё сделано правильно, все три провода находятся на своём месте, то розетка закрывается, включается электричество, с помощью мультиметра проверяется напряжение фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля. Если при фазе-ноль нет напряжения, то это может указывать на обрыв нулевого провода, если отсутствует напряжение при фаза-земля, то это означает, что заземления нет. Если при соотношении фаза-ноль и фаза-земля наличествует напряжение, но при ноль-земля его нет, то, по всей видимости, это указывает на зануление.
    Если у вас под рукой нет соответствующих измерительных приборов, но заземление проверить нужно, можно воспользоваться старым проверенным способом – лампочка с патроном и двумя проводами. Концы проводков нужно зачистить и вставить в розетку, при этом лампочка должна гореть. Далее следует извлечь один из проводков и дотронуться им до усика заземления, если при этих действиях лампочка не загорается, то таким же самым образом произведите проверку другого проводка. Если срабатывает устройство защитного отключения (УЗО), то это показатель наличия заземления. Если защита отсутствует, но имеется подключение земля-фаза, лампочка также будет гореть, но её свечение будет гораздо ярче, нежели при подключённой фазе-ноль.
    Защитное заземление своими руками сделанное оградит вас от возможного электрошока, а вашу бытовую технику от поломки. Сегодня мы уже не мыслим свою жизнь без разнообразных электрических приборов, облегчающих нам быт. Электричество оказывает нам огромную помощь, но оно же несёт смертельную опасность, если не знать, как с ним правильно обращаться. Организация грамотного заземления – самый важный этап при монтаже проводки любого жилища. Как сделать заземление в частном доме должным образом, знают квалифицированные электрики, но если вы берётесь за это дело собственноручно, будет лучше, если рядом с вами будет находиться опытный человек.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *