Как сделать ламповый усилитель своими руками схема с описанием?

16 ответов на вопрос “Как сделать ламповый усилитель своими руками схема с описанием?”

  1. baks71 Ответить

    Кажется, это теперь такая мода, этакое пижонство – вроде называть радиолампу трубой или переменный резистор реобасом. От транскрипционного и бездумного перевода. Как то встречал описание микросхемы дешифратора, отечественной ИД, на русском языке, где ее обозвали “менеджером”. Да, и отдельный цирк с конЯми, это когда пишут технические тексты ничего не понимающие люди, особенно барышни. О! Это нечто! Вроде – “…немного постучите по нему молотком”.
    Вытаскивание кишков на верхнюю панель, это такой стиль, но только кишки должны быть эстетичными, это да. Верхняя панель, так уж греться не должна. Панельки действительно, необоснованно разные. По монтажу – в принципе, ламповый усилитель дороже, тяжелее, энергозатратнее, сложнее и нежнее ПП аналога, тем более, микросхемного. Берутся его делать для хорошего красивого звука. И здесь, один из главных принципов-минимализм. Каждое соединение, пайка, это неоднородность вносящая небольшие, но искажения. Чуть-чуть ухудшающая сигнал. Когда счет пайкам в сигнальных цепях (а в однотактном каскаде и питание – сигнальная цепь) на сотни, это хорошо слышно через сколько нибудь пристойные АС. Усилитель ламповый в этом смысле очень выигрышен – УМЗЧ может состоять из всего одного каскада, но обычно два. Применять при этом монтаж на платах печатных или на монтажных, это дискредитация идеи в принципе. Профанация и только – абы красиво светилось в темноте. Сюда же отнести и регуляторы тембра, хотя здесь возможны варианты.
    Слова “мотал силовой трансформатор но не получилось” – детский лепет! Ламповый усилитель, это прежде всего очень хорошо посчитанные и намотанные трансформаторы, самый простой из которых – сетевой. Сетевой фон очень часто удавалось победить искусственной средней точкой между ножек накалов ламп. Резисторы по 0,5…1 Вт, 100…200 Ом. Соединение их на шину общего провода. Монтируются прямо на лепестках панельки. Ну и разводка земли конечно, как уже говорили коллеги.

  2. evridi4ka Ответить

    Доброго времени суток всем. Прошу не пинать сразу по форумам. Начитался много, воды огромное количество. Реальных тем по пальцам пересчитать.
    Есть задача построить ламповый усилитель и не один. Есть много вопросов.
    Один усилитель нужен для сабвуфера. Наверное можно и однотакт. Второй-все же двухтакт, ватт на 8-14 ламповых.
    Вопросы:
    1 блок питания выносной или встроенный? Я склоняюсь к выносным-благо место позволяет. Но ещё вопрос: кенотрон при выносном блоке обязательно на блок питания ставить, или можно в сам усилитель?
    2 какая секционность выходного трансформатора? Музыка : диско, дэнс 90-ых, электроника, что то вроде Поля Мориа.
    3 на чем лучше мотать выходной трансформатор? Есть осм, тан, тн, и железо от трансляционного усилителя типа степь ( или похожего).
    4 если весь монтаж вести проводами в экране это улучшит качество ( фон, и т. п. )?
    5 есть схема однотакта от банг олуфсен-старенький ресивер. Вроде звук ничего, повторяемость схемы простая, но какой выходной трансформатор мотать? Схема ниже.
    6 чем мотать трансформатор ( проводом пэв, пэл или пэлшо)?
    лампы 6п14, 18, 36 , el34  самые распространённые. Есть ещё желание попробовать двухтакт на г-807  какие предложения?
    пока все вопросы. Заранее спасибо.

    Изменено 23 декабря 2019 пользователем St-Gepard
    Дополнение.

  3. ige1 Ответить

    Синим показано место – куда ПОТОМ можно будет поставить лампу – индикатор. Сейчас мы об этом не думаем – справиться бы собственно с усилителем. Я сам панельку для индикатора поставил сразу, подал на нее питание, но не стал подключать в рабочий режим, пока не настроил усилитель. Впрочем, даже неподключенный индикатор светится красиво. Так что дырку делаем сразу, и панельку ставим.
    После того, как сделаны все дырки, ставим на переднюю панель переменный сдвоенный резистор 2х50 КОМ, на верхнюю – ламповые панельки, а на заднюю – все разъемы:
    1. 2 разъема для колонок;
    2. Минимум 2х2 RCА (колокольчики) для аудио (у меня 3х2);
    3. Разъем питания.
    Дальше распаиваем Общий провод (землю). По всем разъемам медным ГОЛЫМ проводом толщиной 0,8 – 1,1 мм.
    Дальше монтируем усилитель по схеме. Если ошибок в схеме не делать – усилитель заработает СРАЗУ. Настройка не потребуется. Если есть вопросы – как нумеруются ножки лампы, как паять, зачем нужна жидкая канифоль – пишите!
    Итак, УСИЛИТЕЛЬ СОБРАН!!!
    Очень хочется включить и послушать – но нет… Выполняем проверки. Лампы пока не вставляем.
    1. Внимательно проверяем СБОРКУ ПО СХЕМЕ;
    2. Подключаем блок питания – включаем его. Проверяем напряжения на панельках. На ножках 4 и 5 должно быть 6 вольт переменного напряжения, на ножках 1 и 6 примерно 250 – 280 вольт постоянного.
    Если это все так, то… БАРАБАНЫ, ДРОБЬ! ….
    1. Отключаем все питание;
    2. Ждем 15 минут (можно покурить);
    3. Вставляем лампы;
    4. Подключаем колонки;
    5. Подключаем источник звука;
    6. Подключаем блок питания;
    7. ВКЛЮЧАЕМ!!!
    Примерно через 30 секунд, лампы начнут светиться теплым ламповым светом… в колонках немного загудит, так тихо-тихо… Нажимаем PLAY…
    В этот момент Ваш мир станет другим 
    А вот если ничего не произошло – лампы не засветились, звук не появился и т.д. тогда у нас 3 варианта действий:
    1. Пишем мне – что не работает, и ждем поста по поиску неисправностей в ламповых конструкциях;
    2. Ищем книгу «Юный радиолюбитель» 1965 или 1972 года – и разбираемся сами;
    3. Сдаемся, записываем себя в рукожопы, печально курим и идем пить пиво.
    Впрочем, вариант 3 не для нас 
    Удачи нам всем! R1BAC

  4. LTJ Ответить

    Поскольку тема Василича для меня табу (я обязался там не постить), а меня упрекнули в том что я жмот и никому не рассказываю про свой опыт, открою свою тему. В ней расскажу и покажу как сделать усилитель на 8..10 вт. с хорошим звуком и без заморочек. Всего я не знаю, да и не кто не знает, но то что знаю расскажу охотно и без утайки. Для того что бы усилитель нормально заработал моих знаний хватит, а для получения улучшенного качества звука надеюсь помогут опытные коллеги.
    Пару слов по выбору ламп. Из самых доступных выходных, конечно лучшие это 6П14П(6П15П тоже применима). У кого под рукой нет других ламп, можно использовать их. Мне же хочется собрать на 6П43П или 6Н6П.
    6П43П по уверениям старых разработчиков завода “Светлана”, очень линейные лампы. По этому показателю они схожи с 6П44С, а она практически родная сестра 6П41С. Ну а 6Н6П это триод и с хорошим усилением, а это значит низкое выходное сопротивление, хорошее демпфирование и не критичность к сопротивлению нагрузки.
    Поскольку все эти лампы имеют хорошее усиление, порядка 13…14 (против 4..5 у 6П41С, 6П44С), усилитель можно будет составить всего из 2-х каскадов. Это тоже улучшит качество звука. Вот схема к рассмотрению:

    На триодах вид схемы будет немного другой, но в целом похожий:

    Источник питания вот такой:

    Перетыкать 6П14П 6П15П и 6П43П просто так нельзя! Режимы разные, а запирающее напряжение на 1 сетке у 6П43П почти втрое больше чем у 6П14П.!!
    Как компоновать части усилителя я уже показывал в теме; http://forum.cxem.ne…20#comment-2146000
    Для 6П43П сопротивление нагрузки Raa будет ~6к. Для 6Н6П- 9к. Подставив в соответствующий калькулятор можно посчитать параметры ТВЗ на конкретном железе и под конкретный динамик. В качестве ТВЗ так же можно применить ТН38, ТН39.
    Расчёт питания. По анодам примерно 0.25А, по накалам; предусилитель-1,2А, выход -3А (накальные обмотки предусилителя и оконечного каскада желательно разделять). Общая мощность БП нужна не менее 100вт. Из танов близко подходят ТАН56, ТАН57. Если подбирать что то из ламповой техники, то нужные диаметры обмоток будут не менее; анодное питание 0,36мм., накальные 0.76мм. и 1.24мм. (ТС160 хватит с запасом)
    Установил все элементы на подходящее шасси.(сам не изготавливал). Распаял весь  ливер. Выставил предварительно режимы выходных ламп.

    Прогрел. Приступаю к окончательной подстройке.

    Усилитель на 6П43ПЕ имеет мощность 9..10 Вт. на нагрузке 4ом. при входном напряжении 0.6в. Неравномерность АЧХ (на акустике) +-5дб. КНИ (на номинальной мощности) 0.2…0.3% Режим АВ, ток покоя выходных ламп 30…35ма.
    Усилитель на 6Н6П имеет мощность 6.5 Вт. на 4Ом. при входе 1в.
    Звучат на слух примерно одинаково, хотя по замерам у 6Н6П КНИ около 1%.
    Пробовал ставить 6П14П- звучит заметно хуже в любом варианте подключения (тетрод, у.л., триод)…..
    Всю накапливающуюся полезную информацию буду по возможности добавлять в первый пост, что бы не искать по всей теме.

  5. digersssm Ответить

    На некоторое время уступив дорогу сначала транзисторам, а потом и микросхемам, радиолампы вновь вернулись в кладовки радиолюбителей. В настоящее время эти электровакуумные приборы снискали большую популярность у любителей хорошего звука. Это касается как музыкантов, так и тех, кто слушает их записи. Многочисленные фирмы отреагировали на спрос и в магазинах сейчас можно без особых хлопот купить достойный усилитель, вот только их стоимость в некоторых случаях просто астрономическая. В итоге, многие радиолюбители осваивают азы построения аппаратуры на радиолампах, конструируя различные усилители для своих наушников, мощных аудиосистем и музыкальных инструментов. И я не “прошёл” мимо, решив заняться усилителем для своей гитары.
    За основу будущей конструкции я взял хорошо себя зарекомендовавшую схему предварительного усилителя Slo Recto Twin конструкции небезызвестного в кругу энтузиастов ламповой музыкальной техники Гишяна *AZG* Азнаура. К “преду” добавил двухтактный усилитель мощности на лучевых тетродах 6П3С, схему задержки подачи анодного напряжения и переключение футсвитчем.
    Принципиальная схема

    Конструктивно усилитель состоит из предварительного усилителя на лампах VL1-VL3, двухтактного усилителя мощности (лампы VL4-VL6) и общего блока питания.
    Предварительный усилитель в свою очередь состоит из двух каналов – чистого (clean) и перегруза (distortion) с отдельными регуляторами тембра и громкости.
    Сигнал со звукоснимателей гитары подаётся на сетку одного из двух триодов лампы VL1.1, являющегося общим усилителем для обоих каналов. В катодной цепи смещения триода при помощи одной из групп контактов реле коммутируется электролитический неполярный конденсатор С1, который включается в схему в режиме чистого звука и расширяет полосу усиливаемых частот в области НЧ. В режиме перегруза (срабатывает реле) он оказывается изолирован большим сопротивлением резистора R3, поэтому остаётся только конденсатор С2, обладающий относительно небольшой ёмкостью. При этом усиление каскада заметно уменьшается на низких частотах, что предотвращает “бубнение” звука. С анода триода сигнал разделяется на два канала. Верхний работает в режиме усиления чистого звука, нижний в перегрузе. Канал clean представлен трёхполосным (treble – высокая, bass – низкая, middle – средняя частоты) регулятором тембра, собранным по схеме фендера, и каскадом усиления на триоде VL1.2.
    Перегруз (distortion) реализован уже гораздо большим количеством ламп и пассивных элементов. Три каскада на триодах VL2.1, VL2.2 и VL3.1 имеют большое общее усиление, за счёт чего звук сильно искажается. Тем самым образуется эффект с характерным тяжёлым и мощным звуком. Для согласования этих каскадов с регулятором тембра, а так же для предотвращения взаимного влияния, в схему включен катодный повторитель на триоде VL3.2. В режиме чистого звука канал перегруза запирается замыканием сетки триода VL2.2.
    Для раздельного регулирования уровня сигналов каскадов, каждый из них снабжён переменными резисторами громкости R11 и R38. Кроме того имеется и общий регулятор громкости R40 master volume. Движки всех регуляторов громкости шунтированы постоянными резисторами, сопротивлением 2,2 мегаома. Они необходимы для устранения возможных шорохов, вызванных износом токопроводящего слоя. Сами по себе они не страшны, но вот при этом происходит отрыв сетки от общего провода, в следствие чего громкость шороха становится очень большой.
    Усиленный и обработанный сигнал с одного из каналов подаётся на вход дифференциального фазоинвертора, собранного на лампе VL4. Его задачей является дополнительное усиление и создание на выходе двух одинаковых сигналов со сдвигом фазы в 180° друг относительно друга для работы двухтактного усилителя мощности на лампах 6П3С.
    Коммутация каналов предварительного усилителя осуществляется при помощи двух реле, которые, в свою очередь, переключаются при помощи футсвича (можно выбрать нужный канал нажатием ноги кнопки, как в примочке) или переключателя на лицевой панели. Так же имеются переключатели режимов bright (S1) и treble shift (S2) для изменения окраса звучания каждого канала. Индикаторный светодиод VD13 в футсвитче включен в цепь коммутирующих реле и загорается, когда нажимается кнопка S6 для включения канала distortion. Конденсатор С57 относительно большим током зарядки в момент нажатия кнопки обеспечивает надёжное срабатывание реле, так как тока, текущего через светодиод, может не хватить для этого.
    Питание усилителя осуществляется трансформаторным блоком питания с пассивной фильтрацией анодного напряжения со схемой задержки, и со стабилизатором напряжения накала ламп 12АХ7. В выпрямителе анодного напряжения использованы ультрабыстрые диоды UF4007, благодаря чему удаётся практически полностью избавиться от коммутационных шумов переключения диодов. Для того, чтобы питание на лампы подавалось только после прогревания их катодов, в усилителе используется схема задержки, собранная на транзисторах VT3 и VT4. Реле K3 срабатывает примерно через 10-15 секунд после включения усилителя (подбирается ёмкостью С55) и замыкает контакты К3.1. Накальные нити ламп предварительного усилителя запитаны стабилизированным напряжением 12,6 вольт для уменьшения фона и шумов, а так же для увеличения срока службы этих электровакуумных приборов. Напряжение на катоде повторителя VL3.2 довольно велико из-за большого сопротивления резистора R33, из-за этого создаётся значительная разность потенциалов между катодом и его накалом, что сильно сокращает время работы лампы. Для нейтрализации этого эффекта, потенциал накала “поднимается” относительно общего провода примерно на 75 вольт. Соответствующее напряжение подаётся с делителя R67 и R68 на симметричный делитель накала R65 и R66. Такой же делитель установлен и в цепь накала выходных ламп (6,3 вольт), но его средняя точка подключается к общему проводу.
    Развязка земли выполнена по схеме “звезда”, когда провода от цепей общего провода разных каскадов соединяются в одной точке и имеют надёжный контакт с корпусом усилителя.
    Детали
    Все постоянные резисторы усилителя должны быть металлоплёночными (MF) или металлоксидными (MO). Они обладают меньшими шумами, в отличии от углеродных резисторов CF. Годятся так же отечественные резисторы МЛТ.
    Плёночные конденсаторы должны быть серии MKP фирм Wima или Epcos на напряжение не ниже 400 вольт. Эти конденсаторы из числа “музыкальных” достаточно распространены. Можно так же использовать хорошие отечественные серии К71. Несколько худшие результаты дают ширпотребные К73. Следует остерегаться старых металобумажных конденсаторов типа МБ или МБМ. Как правило, даже самым “новым” экземплярам больше 30 лет и почти все они имеют значительные токи утечки. Электролитические конденсаторы лучше всего использовать с максимальной температурой работы 105 градусов из-за близости к горячим лампам. Для конденсаторов в анодных цепях напряжение должно быть не менее 400 вольт. Шунтирующие их конденсаторы 0.022 мкф должны быть типа Х2, рассчитанные на работу в цепи переменного напряжения не менее 275 вольт. Значение рабочего постоянного напряжения у них составляет 600-1000 вольт, а низкое внутреннее сопротивление импульсному току способствует хорошему фильтрованию помех и пульсаций. Вместо неполярных электролитов С1 и С10 можно использовать обычные полярные.  Конденсаторы небольшой ёмкости в темброблоках и в фазоинверторе лучше взять плёночные, слюдяные из серий КСО и СГБ или импортные высоковольтные керамические конденсаторы синего цвета.
    В предварительном усилителе использованы лампы 12AX7 фирмы Tung Sol российского производства. Вместо них можно использовать ЕСС83 или отечественные 6Н2П-ЕВ. При этом следует уменьшить напряжение накала до 6,3 вольт. Для этого необходимо заменить стабилитрон VD9 на другой – с рабочим напряжением 3,3 вольт. С некоторым ухудшением качества звука можно использовать 6Н2П, 6Н23П и даже 6Н9С, а так же другие двойные триоды. В качестве выходных ламп применены распространённые отечественные тетроды 6П3С.
    Транзисторы в схеме задержки, а так же VT2 в стабилизаторе накала предварительных ламп, могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры n-p-n и с минимальным коэффициентом передачи тока эмиттера 100. Например – КТ315, КТ3102, SS9014 и так далее. Мощный транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора не менее 4 ампер и максимальное напряжение не ниже 100 вольт. Если его корпус не изолированный (TO-220FP), то к радиатору его следует прикрепить через изолирующую теплопроводную прокладку “номакон”, а стягивающий винт снабдить пластиковой шайбой.
    Диоды в анодном выпрямителе VD1-VD4 желательно использовать ультрабыстрые, типа UF4007, но можно поставить и обычные выпрямительные с максимальным обратным напряжением не ниже 600 вольт и прямым током 1 ампер. В этом случае каждый из них шунтируется плёночным или керамическим конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ на напряжение не менее 630 вольт. Диоды VD5-VD8 с барьером Шоттки, их можно заменить любыми c максимальным прямым током не менее 3 ампер.
    Реле я использовал специализированные для переключения аудиосигналов – 46ND012-P фирмы FUJITSU. Но можно применить любые с рабочим напряжением 12 вольт, с двумя переключающими группами и минимальным током срабатывания.
    Трансформаторы и дроссели самодельные. Первые намотаны на каркасах и сердечниках от российского компьютера “Корвет” производства середины 90-х. Их ленточные U-образные магнитопроводы имеют небольшое поле рассеивания и могут быть установлены без магнитных экранов. Подойдёт так же любое трансформаторное железо с сечением 6 см2. Данные по обмоткам и напряжениям даны в таблице в схеме. Между слоями следует прокладывать один слой лакоткани или тонкой конденсаторной бумаги, а между обмотками количество слоёв должно быть не менее трёх. Между половинками магнитопроводов помещены изолирующие прокладки из лакоткани, толщиной 0,3 мм. Дроссели намотаны проводом 0,25мм до заполнения каркасов. Их сердечники должны быть сечением не менее 2 см2 с диэлектрическим изолятором между их половинками.
    Конструкция
    Внимание! В этом усилителе, как и в большинстве других ламповых устройствах имеется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья, поэтому все монтажные работы и настройку следует производить с соблюдением техники безопасности!
    Конструктивно усилитель выполнен на открытом дюралюминиевом шасси, повторяя дизайнерский подход к конструированию ламповых аудиоусилителей. Переменные резисторы, почти все разъёмы и переключатели укреплены на лицевой панели, имеющий удобный для использования изгиб под углом 45 градусов. Гнёзда предохранителя FA1 и выхода звукового трансформатора, а так же разъём питания размещены на задней стенке.
    Футсвитч собран в отдельном прочном корпусе, соединяющимся с усилителем длинным кабелем.
    Печатная плата довольно длинная, поэтому толщина фольгированного стеклотекстолита должна быть не менее 3 мм, чтобы исключить лишнюю деформацию. если найти такой материал не удаётся, то можно использовать и распространённый с толщиной 1,5 мм, но при этом необходимо предусмотреть отверстия для крепления стоек посередине платы.
    Наладка
    Несмотря на довольно большую сложность схемы, усилитель начинает работать сразу же после включения, если, конечно же, все использованные в нём детали исправны. Однако работу устройства следует проверять покаскадно. В начале усилитель включается без ламп и проверяется работа схемы задержки. Далее регулировкой подстроечного резистора R63 выставляют напряжение накала ламп предварительного усилителя, равное 12,6 вольт. Далее, уже с лампами слудует вновь подстроить это напряжение, которое “упадёт” под нагрузкой. После этого измеряются напряжение на конденсаторах анодного питания. Оно должно составлять 330-360 вольт. Следует учесть, что у работающего усилителя эти показатели будут ниже.
    Дальше вставляем в соответствующие панельки лампы усилителя мощности VL4-VL6. К верхнему по схеме выводу переменного резистора R40 временно подпаивается экранированный провод, второй конец которого можно подключить к любому источнику аудиосигнала – плееру или мобильному телефону. При этом в динамиках должна быть слышна чистая, не искажённая музыка. Далее вставляют в панельки лампу VL1 и подключают гитару ко входу усилителя, который переключают на “чистый” канал. Убеждаются в хорошей его работе. Потом вставляют оставшиеся лампы и проверяют уже канал distortion.
    Режимы ламп выбраны оптимальными, и они остаются такими при использовании резисторов со стандартным допуском ±5%, поэтому никаких подборов элементов производить не нужно.







    Совместно с этим усилителем я использую кабинет (“колонка” для гитарных усилителей) с установленной в нём динамической головкой Vintage 30 фирмы Celestion. Обычные динамики, применяемые в автомобильных и бытовых акустических системах ставить не рекомендуется, так как именно гитарный динамик с его особой формой АЧХ (завал на средних частотах) формирует особенный звук электрогитары.

    Список радиоэлементов

    Обозначение
    Тип
    Номинал
    Количество
    ПримечаниеМагазинМой блокнот
    VL1-VL4
    Лампа12AX74
    ЕСС83, 6Н2П-ЕВПоиск в Utsource В блокнотVL5, VL6
    Лампа6П3С2
    Поиск в Utsource В блокнотDA1
    Линейный регулятор

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *