Как сделать модель корабля из дерева своими руками?

14 ответов на вопрос “Как сделать модель корабля из дерева своими руками?”

  1. ДРАКОН Ответить


    Добро пожаловать в мир деревянных моделей кораблей!

    Попробуйте сделать красивую деревянную модель парусника и приобщитесь к новому увлечению!

    Изготовление модели корабля является удовольствием, расслаблением после городской суеты, живое и теплое дерево способствует успокоению. Тут вы получите удовлетворение от приобретения новых навыков и приемов изготовления модели корабля и огромную гордость от конечного результата. Наверняка красивые и большие модели кораблей из дерева останутся вашей семейной реликвией и достанутся вашим внукам.
    Мы часто получаем вопрос: «С чего начать, какую модель корабля выбрать, какая фирма лучше, какие нужны инструменты для изготовления модели корабля разных уровней сложностей». Конечно, всесторонне и точно ответить на эти вопросы нельзя, многое сугубо индивидуально, зависит от вашего предыдущего опыта и умения, от уже накопленного ассортимента инструментов, в конце концов от финансовых и временных возможностей.
    Однако частичные ответы на эти вопросы вы сможете найти в статьях и обзорах:
    Модели из наборов. Зачем они нужны.
    Модели из наборов. Что внутри.
    Модели из наборов. Обзор фирм.
    Модели из набора. Цикл статей по постройке для начинающих.
    HMS Bounty. Модель фирмы Mamoli рассказ о изготовлении первой модели.
    HMS Victory. Модель фирмы COREL.
    Корабль HMS Bounty. Модель фирмы Artesania Latina.
    И, конечно, наша Библия:
    Парусник San Juan Nepomuceno. Модель фирмы Artesania Latina.
    Даже если вы никогда прежде не собирали модель корабля, вы можете начать это удивительное хобби благодаря нашим предложениям по моделям парусников. Каждый набор содержит все необходимые детали, чертежи и инструкции, на которые было потрачено много лет исследований, проектирования и разработки, чтобы они стали набором для изготовления модели корабля. В дополнение к большому и лучшему выбору  деревянных наборов моделей кораблей по самым низким ценам, мы предлагаем всё, что доставит вам удовольствие при изготовлении модели корабля. Мы предлагаем большое разнообразие ручных и электроинструментов, тысячи элементов для дополнения модели корабля и все необходимые материалы для придания модели законченного вида.

    Это не страшно, это гораздо легче, чем вы думаете!

    Вы думаете, что изготовить модель корабля слишком сложно для вас? Позвольте заверить вас, что многие наши уважаемые авторы, «просмоленные асы», начинали с таких же сомнений и вопросов. Начните с одной из несложных моделей кораблей.
    Здесь мы собрали модели кораблей из дерева, которые отлично подойдут на роль первой модели:
    Модели кораблей из дерева фирмы OCCRE: отличные цены, понятные инструкции с иллюстрациями. К практически каждой модели корабля мы сделали русскую инструкцию.
    OC12500-RUS Модель корабля ALBATROS масштаб 1:100
    OC13600-RUS Модель корабля CORSAIR масштаб 1:80
    Модели кораблей из дерева фирмы Amati: историческая достоверность, высокое качество наборов, хорошая детализация.
    AM1409-RUS Модель корабля SANTA-MARIA масштаб 1:65
    AM1700-10-RUS Модель корабля ENDEAVOUR масштаб 1:80
    Верфь на столе

  2. Thorganaya Ответить

    Как все-таки сложна конструкция старинного парусного корабля. Корпус, обшивка, палубы, резные украшения, рангоут… Сотни узлов и деталей! И для каждой из них необходимо правильно подобрать древесину. Вы еще только планируете новую модель, а проблема выбора и приобретения нужного материала уже грозно маячит на горизонте. Этот вопрос не может не волновать вас, даже если вы сторонник классической модельной школы и собираетесь строго следовать в окраске реальному паруснику-прототипу. Что уж говорить о приверженцах традиционной русской и французской школ, которые привыкли имитировать окраску судна путем подбора цветов древесины!..
    Буер. Выполнен в натуральном цвете дерева: обшивка и рангоут – груша, палуба – клен, деталировка – манила. Для начала определимся с основными критериями выбора пород дерева для моделизма:
    Текстура древесины. Она должна быть мелкой, неброской, чтобы создавалось впечатление масштабности любой деревянной детали на корабле. Рисунок, годовые кольца не должны сильно выделяться – лучше, если они будут практически незаметны.
    Цвет. Древесина может сильно различаться по цветовой гамме, а ее основные цвета – белый, желтый, красный, коричневый – представлены массой оттенков. Желательно подбирать породы дерева, цвет которых хотя бы примерно соответствует используемым материалам и окраске деталей на реальном паруснике.
    Твердость (прочность). Для изготовления даже сравнительно крупных и несложных деталей лучше отдать предпочтение твердым породам древесины, так как их поверхность меньше повреждается в процессе работы над моделью, практически не имеет ворса и легко шлифуется.
    Сочетаемость и контрастность. Для изготовления соседствующих друг с другом деталей и узлов модели (как-то: палуба – борт, палуба – деталировка, обшивка борта – декор) придется выбирать не только сочетающиеся по цвету и рисунку древесные породы, но и играть на контрасте их цветов. Так, например, если палуба модели не очень светлая, то чуть более темная деталировка просто потеряется на ней. Напротив, при светлой палубе темная деталировка будет выглядеть холодно и подчеркнуто контрастно, но этот эффект можно приглушить теплым цветом обшивки внутри бортов.
    Это всего лишь общие принципы. Но именно на них основаны все мои дальнейшие рекомендации по выбору древесины для отдельных узлов и элементов конструкции модели.
    Корпус. Существует множество технологий изготовления корпуса модели, но лишь некоторые из них связаны с обработкой древесины. Для корпусов, выдолбленных из цельного или склеенного бруса, в качестве материала лучше использовать мягкие породы – липу, белоствольную березу, молодой клен или ольху. Древесина липы с мелкой однородной текстурой – материал практически безотходный! – применяется также для корпусов-сэндвичей, составных шпангоутов, обшивки (в основном – первичной) корпуса и палубного настила. На липе легко выгнать точные обводы корпуса, так как она хорошо шлифуется. Светлый цвет липы, от почти белого до светло-сливочного, чаще всего предполагает какую-то финишную отделку поверхности (пропитку и лакирование). Кроме того, надо учесть, что липа, хотя и прекрасно ведет себя в обработке, зачастую оказывается чересчур непрочной и мягкой. На ней легко будут появляться вмятинки и царапины, тонкие борта корпуса рискуют оказаться слишком хрупкими, а при сверлении и распиливании края могут попросту осыпаться. Чтобы сохранить ровные грани при работе с липой, необходима особая аккуратность. Гнется липа относительно легко, но лучше делать это под воздействием пара, опять же из-за непрочности древесины.
    Заготовка корпуса из брусков липы Древесина березы, клена или ольхи, конечно, прочнее, однако к выбору заготовки надо подходить с осторожностью – старая, более темная береза или ольха слишком плотна и придется немало попотеть, прежде чем вы выстругаете и выдолбите изнутри корпус модели.
    Корпус адмиралтейской модели буера из груши Но, оказывается, не всякое мягкое дерево хорошо для корпуса модели! Если вы рискнете взять сосну, при шлифовке болванки начнут выступать более твердые годовые кольца и вывести обводы будет весьма проблематично. Да и колкость этого дерева очень высока.
    Палубный настил. Не секрет, что палуба старинного парусника всегда тщательно драилась матросами, а потому для палубного настила рекомендуется выбирать светлые породы древесины. Для микромоделей подойдет заболонь сирени: ее фактура лучше всего соответствует мелким масштабам. Сирень имеет очень твердую, плотную и прочную древесину (сопоставимую по твердости с самшитом) цвета кофе с молоком и красивой белой заболонью. Правда, обрабатывается и режется этот материал с трудом. К тому же сирень плохо тонируется, что ограничивает ее применение в моделизме “палубными” работами.
    Древесина клена Клен и береза традиционно считаются лучшими вариантами для настила палубы, и не без оснований. Их плюсы – отсутствие биений по оттенку и прямая текстура древесины. Заболонь березы сливочно-белая с шелковистым отливом, а сердцевина очень бледного коричневого цвета. Клен имеет еще более светлый, ровный тон (практически белый). Оба эти материала довольно прочные и гибкие (особенно клен), легко обрабатываются и шлифуются, имеют ровные края при резьбе. Попробуйте поработать с кленом хоть раз – и вы уже не сможете отказаться от этого материала. Не удивлюсь, если впоследствии вы найдете клену еще какое-нибудь полезное применение – например, изготовите из него шпангоутный набор, обшивку подводной части или рангоут.
    А вот светлую грушу или ее белую заболонь для изготовления палубного настила использовать не советую. Со временем, через 2-3 года, древесина естественным образом потемнеет, причем некоторые дощечки неравномерно – и вместо палубы вы получите… “зебру”!
    Обшивка борта. Если корпус модели не окрашивается, то желательно выбрать материал для наружной обшивки борта более темный, чем для внутренней обшивки. И здесь поистине незаменим южный орех с его твердой плотной древесиной, имеющей широкую гамму оттенков – от темно-коричневого до светлого желто-коричневого. Однако при раскрое заготовки придется делать выборку, так как древесина ореха, как правило, имеет ярко выраженные годовые кольца. Удачная выборка легко обрабатывается и шлифуется, и, вместе с тем, не подвержена деформации или раскалыванию. При резке и резьбе орех ведет себя прекрасно, но не всегда удается получить качественные мелкие детали. Зато тонкие ореховые доски обшивки прочны, не щепятся и прекрасно гнутся при нагреве. Тщательно отобранная структура ореха может использоваться и для изготовления крупных элементов конструкции – например, шпангоутов, киля и руля.
    Древесина ореха Более традиционные материалы при обшивке борта – древесина горной груши, яблони, сливы, абрикоса. Гибкая, весьма популярная среди моделистов яблоня, хорошо тонируется, легко поддается морению, но требует очень тщательной полировки поверхности.
    Деталировка. При изготовлении деталировки, находящейся на палубе, стоит придерживаться одного главного принципа. Все узлы и детали должны быть одного цвета, незначительные различия допускаются лишь по тону. Если, к примеру, для лафетов орудий вы выберете темно-вишневую манилу, а рустерные решетки и битенги изготовите из светлой яблони, то пострадает внешний вид модели – ее стилистика будет нарушена, нужные акценты потеряются. Древесину для деталировки нужно подбирать особенно тщательно, так как зачастую размер деталей в выбранном масштабе не превышает нескольких миллиметров. Лучше всего подойдут сорта дерева с очень мелким рисунком и высокой плотностью – это, в первую очередь, груша, яблоня, слива, орех и целый ряд экзотических пород (манила, мербау, венге и пр.)
    Древесина груши Груша, как правило, однородна по цвету, имеет красивую, густоволокнистую древесину с очень мелкой текстурой. Древесина груши может пробегать гамму оттенков от сливочного до розовато-коричневого с белой заболонью. Груша легко поддается токарной обработке, отлично шлифуется, гнется под воздействием пара. Древесина груши режется с ровными аккуратными краями, поэтому ее удобно использовать не только для деталей палубы, но и для изготовления мельчайших блоков и юферсов. Не менее хороша она и для обшивки, рангоута и резьбы.
    Экзотические породы дерева: кумье, манила, булиан, эбен и палисандр Манила – великолепный аналог красного дерева, но с более мелкой текстурой. Ее плотная древесина по прочности приближается к самшиту, что позволяет распускать манилу на тонкие доски (до 0.5 мм). Такой “погонаж” незаменим при изготовлении рустерных решеток, трапов, люков, пушечных лафетов. Богатый цвет и шелковистая неявная текстура делают манилу весьма привлекательной для моделизма. Разумеется, в небольших объемах, так как это весьма дорогостоящий материал.
    Бриг “Меркурий”: внешняя обшивка – эбен и береза, внутренняя обшивка – орех, деталировка – манила, палуба – береза, рангоут и носовая фигура – груша Рамы кормовых окон. Для их изготовления отлично подойдет бамбук, из которого вручную, путем раскалывания и протяжки, легко получить аккуратные тончайшие рейки (до 0,3 мм). Это свойство бамбука оказывается полезным и при изготовлении другой мелкой деталировки – например, нагелей или гвоздиков диаметром до 0.5 мм, используемых для крепления планок.
    Образцы самшита Резные украшения должны изготавливаться из плотной, пластичной и, главное, не колкой древесины. Важность последнего требования вы особенно ощутите, когда приметесь за прорезные украшения, например, растительные завитки размером в 2-3 мм. Король среди материалов для “тонкой” резьбы – это, конечно же, самшит. Он достаточно дорог и редок. Имеет прекрасную, очень плотную древесину с неявной однородной текстурой и очень выразительным, индивидуальным цветом от сливочного к ярко-желтому. Самшит относительно трудно резать даже очень острым инструментом, но усилия стоят того. Это дерево великолепно ведет себя при обработке, не колется, сохраняет острые грани даже на самых мелких деталях, что позволяет хорошо проработать сложную резьбу вне зависимости от масштаба. Кроме резьбы, самшит может использоваться для изготовления блоков, юферсов, нагелей и уток. В этом случае его приходится тонировать.
    “Золотая яхта”: резьба по самшиту Если же вы предпочитаете резать по мягкому материалу, стоит обратить взор на яблоню или грушу, хотя последняя зачастую легко раскалывается.
    Буер: резьба из груши Рангоут. Для деталей рангоута в любом масштабе великолепно подойдет горная груша, имеющая любимый мной цвет вареной сгущенки и очень мелкую однородную фактуру. При изготовлении рангоута можно также использовать клен, американский орех, кедр или мелкослойную ель (более 10 годовых колец на 1 см сечения) – но только для крупных масштабов! Естественно, весь комплект рангоута на модель должен быть изготовлен из одной древесной породы, причем заготовки для мачт и реев самым тщательным образом подбираются друг к другу по цвету и тону. Другое дело, когда элементы рангоута изначально имеют различную окраску. Если, к примеру, вы взялись за постройку российского корабля XIX века, то колонны его мачт можно изготовить из белого клена, стеньги и брам-стеньги – из груши, а реи – из той же, но предварительно тонированной груши или эбена.
    Рангоут (мачты – груша, реи – эбен) Вместо заключения
    Итак, с выбором древесины для модели мы определились. Остается вопрос, где ее взять, особенно редкие и ценные породы. Думаю, вам не придется распиливать на дрова бабушкин антикварный рояль или приносить в жертву любимую яблоньку из дачного сада. Сегодня дерево (в том числе экзотику) в избытке предлагают модельные магазины, салоны паркета и даже некоторые магазины от мебельных фабрик.
    Автор – Дмитрий Калмыков (Дмитрий Калмыков – Главный тренер национальных сборных РБ по техническим и авиационным видам спорта, руководитель секции “С” БФСС, судья международной категории (свидетельство NAVIGA BY-01B), мастер спорта международного класса.)
    Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
    Перепечатка и публикация на других ресурсах
    возможна с разрешения администрации сайта
    и обязательной ссылкой на ресурс.
    Контакт webmaster@modelsworld.ru
    Мой блог находят по следующим фразам
    как сделать дерево для жел дор 1:87
    МОДЕЛИ СУДОВ
    модель самолета из дерева своими руками
    как сделать самолет своими руками из пенопласта
    судомоделирование парусников
    р/у автомодели

  3. Perirne Ответить

    Уже порядком поднадбившая оскомину Жемчужина. Буду делать в подарок одному хорошему человеку. В итоге должен получиться ночник, которого в магазине не купишь.
    Первым делом – благое дело. Для тех, кто хотел бы собрать, умеет пилить, но не имеет средств на приобретение журналов, я отсканировал детали с нанесённой масштабной чертой и указанием толщины панели. Как все это собрать укажу в сказке.










    Я покупал далеко не все журналы, т.к. отливки имитирующие бочки, бутылки, канатик и прочая муть не стоят тех денег, что за них просят, а заказать аналогичные элементы, но лучшего качества и дешевле не составит труда. Для показа внутрянки корабля, как рассчитывают авторы сей модели, у корабля явно не хватает шпангоутов. Так что если внутрянка не верна, то лучше ее скрыть…




    Выкладываю результат трудов за сегодняшний день. Надо сказать это просто шикарный конструктор. Сходимость деталей на 6 баллов по 5 бальной шкале! Весь скелет собрал на сухую, а затем швы пролил космофеном не разбирая. Хотя и без него все отлично держалось.






    Доделываю колонны, бимсы и палубы. Начинаю обшивку. На данный момент это почти все, что вышло по журналам относительно корпуса. После обточки носовых и кормовых шпангоутов приклею оставшиеся элементы обшивки.






    Все элементы ровные, обрабатывать нечего, внутрянка видна не будет, красить соответственно ничего не надо, внутренние палубы настилом покрывать не нужно – поэтому и быстро.
    Теперь я вижу, что корпус гораздо шире, чем надо, плюс профиль всех шпангоутов не такой пузатый, как должен быть. Ну да ладно. Теперь о стройке. Обшил борта черновой обшивкой. Одного номера с кормовой частью обшивки я достать не смог, так что пришлось деталь делать из остатков рамок для деталей. В последнем номере получил, как мне казалось обшивку всего правого борта – лоханулся. Это была обшивка внутренней части левого борта. Сверив их, я понял, что можно применить эти детали в качестве обшивки правого борта с небольшими корректировками. Положил верхнюю орудийную палубу и палубу бака и установкой на него рустерной решетки. Отверстие под нее не резал – подсветки не будет. Начал делать черновую обшивку кормы.








    Закончил черновую обшивку корпуса и обнаружил огромный косяк производителя:
    1) почему-то пушечные порты ближе к корме и к баку имеют не прямоугольные формы, а ромбовидные (как, интересно, такие порты закрыть крышкой в реальности? Т.к. петли будут расположены косо, то сами крышки портов окажутся не перпендикулярно боку, а под углом к нему!!). Ну ладно, исправлять не буду.
    2) Если посмотреть на чертежи (даже те, что выложены на этой странице), то не трудно заметить, что переборка с дверью в каюту располагается почти сразу за окончанием 2 пушечного порта нижней орудийной палубы, а по версии журнала – перед началом 3 пушечного порта.

    Изменение по пункту 2 – зря наклепал. После установки кормовых топовых деталей, оказалось, что первые высокие шпангоуты, которые я подумал, нужны для переборки с дверью, оказались стойками для удержания высоких бортов. Черновую обшивку пока не шкурил.




    Полностью закончил черновую обшивку. Сейчас режу шпон для чистовой обшивки.



    Начинаю чистовую обшивку. Нарезал “доски” из шпона ясеня 5х60 мм. Сначала забиваю промежутки между пушечными портами, затем закрываю все остальное пространство.



    Небольшой ЛИКБЕЗ относительно фотографирования модели (может быть, кому-то понадобится). Я выполнил 3 снимка с одним и тем же ракурсом, но с разным фокусным расстоянием (разное использование зума). Обратите внимание на то, как меняется восприятие модели. Без зума – 15 мм модель сильно вытягивается, искажая пропорции, при умеренном зуме – 35 мм модель сокращается по длине и выглядит наиболее похожей на то, что мы видим. При большом зуме – 85 мм модель продолжает “сплющиваться” и выглядит короче, чем есть на самом деле. Вывод – хотите “элегантно” вытянуть модель (или женские ножки) – снимайте в широкоформатном режиме (10-25 мм), хотите реальности – 30-40 мм ваш выбор. Хотите снять модель на фоне Луны – 500 мм вам хватит точно. Эти фокусные расстояния приведены с учетом не полнокадровой матрицы (Canon 50d) и иже с ним, при полной матрице (Canon 5d и аналоги) эти цифры надо умножить на 1,6.

    После долгого отсутствия я наконец-то могу выложить плоды моей вялотекущей работы. Общий вид.

    В продолжение немного деталей. Бочки штурвал – заказывал на Верфи.









    Пришел черед шлюпки. Я решил заказать ее на верфи (и правильно сделал). Моделька просто шикарная. Очень детальная и отлично собирается. Но вод одна проблема закралась – шлюпка оказалась гораздо меньше того, что надо. Придется заказывать новую – поболее, а эту отправлю на Месть Королевы Анны (она меньше и по размеру шлюпка туда отлично встает).



    Корабли в сравнении!!!

    Сегодня я работаю Папой Карло и вытачиваю крышу балкона.
    Первым делом склеил пирог из линеек, набрав нужную высоту, затем проксоновским электролобзиком срезаю все лишнее четко по контуру балкона. Лобзик берет эту толщину (16 мм) без проблем.

    Теперь дремелем начинаю снимать все лишнее, формирую крышу. На фотографиях она пока не приклеена. Теперь осталось нарезать шпон полосками и приклеить поверх, имитируя черепицу. На всю обрезку-обточку ушло всего 1,5 часа!!

    Продолжаю работу над корпусом.



    Детали:



    Элементы балкона.


    Фонари были заказаны на Верфи.





    Чтобы начать окраску осталось только доработать вантпуттенсы, носовую мачту и сделать обгадинг днища
    Перед покраской хотел доделать корпус, да закончились гвозди и всякая мелочевка. Пока ждал посылку из Питера, думал с ума сойду от безделья. Прошлая шлюпка оказалась маленькой, так что заказал новую. Эта как раз под размер пришлась. Решил набить гвоздей в бархоуты и сделать цепи на пере руля. Знаю, что на оригинале цепей не было, но так как это довольно умный и необходимый атрибут, решил его сделать (да и красивее смотрится). Вантпуттенсы, как и обещал – цепные. Их проще сделать ровными и на одном уровне, чем любые другие. Хоть и не правильно, но ровно и аккуратно. Мачта пока просто воткнута в палубу.










    А вот и первая стадия покраски – черная жесть:).

    Думал за сегодня нанести хотя бы 3 слоя цветов, но только первый слой я красил 3 часа. А 3 часа провести наедине с 646 и краской и без вентиляции в маленькой ванной комнате – это ни с чем несравнимое удовольствие… Мне сейчас так «хорошо»!
    Первый слой тонировки: Тамия XF-53. На верхней палубе подсветил все, что ей оттонировано синим светом. Эта краска в нем очень хорошо светится и четко видно, где она лежит. На бортах она же, но без подсветки.




    Относительно прошлой фотосессии покрыл корпус сверху коричневой XF-10 (корпус “потеплел”), затем местами зеленой XF-58, а подтеки XF-60 с размывкой уайт-спиртом. После чего покрыл акрилом Ладога “античное золото” и сверху “золото Инков”. Далее водяные подтеки химией АК. Далее задул черной XF-1 выбивающиеся яркие участки и слегка окна. Думаю, теперь окраска корпуса завершена.





    Сегодня выдался хороший день и многое удалось сделать. Корпус считаю законченным. Теперь начинаю делать рангоут. На форштевень не смотреть – пока до него руки не дошли.






    В начало страницы
    Обратно на главную страницу обзора
    Часть 2. Рангоут и такелаж
    Обратно в раздел “Блоги”

  4. VideoAnswer Ответить

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *