Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях?

12 ответов на вопрос “Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях?”

  1. MRSNV Ответить

    Изготовление формы для литья металла
    Для литья миниатюр из металла классической является разборная двухчастевая форма – гипсовая или силиконовая. Опыт работы с такого типа формами позволяет перечислить и ее недостатки: относительно большое количество силикона требуется на изготовление каждой из двух половинок, время на вулканизацию силикона 8-12 часов для каждого слоя силикона при комнатной температуре, а когда таких слоев три, то изготовление двух половинок силиконовой формы занимает двое суток. И главный недостаток – облой – металл, попадающий в промежуток между двумя половинками формы. Кто лил, тот знает, насколько трудно порой бывает получить отливку, на которой незаметна и точно совпадает линия облоя. Метод изготовления формы, который я хочу продемонстрировать, позволяет успешно преодолеть все три трудности и позволяет в домашних условиях получить качественные формы и, следовательно, качественные фигурки.

    Фото 1. В качестве примера взята 28 мм мастер-модель эльфа для игры Блад Боул, изготовленная из эпоксидного патти Квик-Вуд.
    Часть первая. Подготовка модели.
    Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор – всего один, не слишком толстый – к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе. Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик. Почему именно металлик? По опыту – он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названиия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап – необязательный, но очень рекомендуемый – начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы – это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.

    На снимке – модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Виидны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите – ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.
    Вторая часть. Силиконовый кокон и каменный гроб.
    Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача – внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон – материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.

    На снимке: вот так, капля за каплей вносится силикон во все «проблемные» места.
    Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.

    Наложен первый слой силикона…
    Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше – второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так – лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.

    Три слоя …

    Полностью готовая оболочка.
    Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.

    Изготовление опалубки и первая половинка «гроба».
    Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально – это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса – просто вывернув ее наизнанку.

    Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.

    Часть третья. Хирургическая.
    К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым – вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели – самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом – это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели. И только продумав, как должен пойти разрез – начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш – линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лиишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является – вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.



    Модель
    успешно вынута из силикона
    Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки и заварить кофе.

    Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса – две палочки и две резинки.

    Конечно, хорошо бы дать время гипсу высохнуть, хотя бы пару суток, но кто ж удержится, уже имею полностью готовую форму от удовольствия сделать пару-тройку пробных отливок? Не могу удержаться и я…
    Мастер модель и пробные отливки.
    Времезатраты
    Подготовка модели: изготовление литников – полчаса, покраска и нанесение разделительной линии – пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои – операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час. Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный – попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба – минут 20 на каждую половинку. Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки – 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.
    Возможности метода
    Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное – руки, тела, головы – только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.

    В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал – непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») – они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.
    Я использую самый обычный строительный силикон Silirub бельгийской фирмы Soudal. Шприц 330 г. Почти не чувствуется от него запаха уксуса. Он выпускается трех видов: черный, белый и прозрачный. Первый и последний температуру литья олова, т.е. 300-400 градусов держит хорошо. Белый после нескольких заливок покрывается трещинами и коркой «припека». После многократных заливок практически не деформируется. Остается только пожелать удачи всем любителям перемазаться в силиконе.
    DrLutz

  2. Nastuha38 Ответить

    Вы здесь
    Сегодня олово — привычный металл. Однако в 16-17 векахоно было довольно редким и ценным, поэтому Россия покупала его в другихстранах. Олово использовалось для покрытия железных изделий для предохраненияих от ржавчины.
    Из этого металла русскими умельцами создавалась посуда срельефными узорами, поскольку мягкое, податливое олово легко поддавалосьобработке резцом. После отлива изделия мастер декорировал его затейливыморнаментом или гравированной надписью.
    Сегодня Московский Исторический музейимеет различные образцы посуды из олова, которая сохранилась с давних времён.

    Кратко о податливом олове

    Металлическое олово имеет такую структуру кристаллов, чтопри его сгибании кристаллы металла хрустят в результате трения друг о друга.Этот хруст является отличительным признаком чистого олова от его сплавов,которые при изгибе звуков не издают.
    Наносить разные декоративные покрытия на основе олова иликакого-либо сплава, сделанного из него, возможно и в домашних условиях.
    Приэтом может возникнуть вопрос, как сделать олово самостоятельно? Добывается онос помощью электрохимических способов травления с использованием раствораэлектролита, который потребуется изготовить своими руками, применив для этогочистое олово и его соли.
    Умельцы могут получать олово в домашних условияхследующими способами:
    Использовать химические реакции для получения окиси оловас последующей его плавкой в тигле. В результате этого выделится чистое олово.
    Получить хлорид олова, а далее с помощью электролизабанок из-под консервов с электролитом на основе имеющегося хлорида выделитьолово.

    Как получить хлорное олово в домашних условиях?

    Более простым и дешевым методом получения хлорида оловаявляется применение оловянно-свинцового припоя.
    Необходимо взять концентрированную соляную кислоту,довести её до кипения и растворить в ней припой.
    Следующий шаг — сильное охлаждение раствора, в процессекоторого в нём будет наблюдаться выпадение осадка хлорида свинца.
    Полученный осадок фильтруют с декантацией, и на основеотфильтрованного раствора готовится электролит (который является практическичистым хлоридом олова с незначительным количеством примеси).
    Из-за быстрого окисления хлористого олова применениеполученного раствора должно быть незамедлительным.
    о том, как получить хлорное олово в домашнихусловиях

    Как получить чистое олово в домашних условиях?

    Для того чтобы сделать электролит, необходимо взятьнебольшую порцию хлорида олова для затравки. Позже, после выделения, появитсявозможность приготовления более чистого раствора хлорида. Для этого потребуетсявзять царскую водку или соляную кислоту и растворить металл.
    В 7% раствор SnCl2 (хлоридолова) влить, постоянно помешивая, щелочной раствор (9-10%), в результате чегобудет наблюдаться образование и выпадение белого осадка — гидроксида олова.
    Перемешивать раствор необходимо до тех пор, пока он не станет полностью прозрачным,что будет указывать на готовность электролита.
    Как сделать олово в домашних условиях? Для этогопотребуется консервная банка довольно большого размера (3-5 литров) и крышка издиэлектрического материала.
    Банки имеют луженную внутреннюю поверхность — тоесть, слой олова, защищающий саму железную банку от окисления, а пищевойпродукт, находящийся в ней — от порчи. Поэтому возможно извлечение олова избанок для повторного его использования.
    С банки требуется снять наклейку иудалить с неё загрязнения, для чего нужно прокипятить её в крепком содовомрастворе в течение 30 минут. Далее делается следующее:
    В центр банки помещается угольный катод.
    К корпусу банки подключить анод.
    Залить электролит и подключить питание (4В). Для этогоможно взять несколько последовательно соединённых батареек или аккумулятор.
    Чтобы увеличить количество получаемого олова, нарежьтенесколько старых банок из-под консервов на части и засыпьте их в электролизер.При этом необходимо предотвратить их контакт с катодом. В одной консервной банкесреднего размера содержится 0,5 г олова.
    Результат опыта — выделение на катоде губчатого олова.Его требуется собрать и переплавить в тигле в металл характерного серебристогоцвета. Почему олово можно расплавить в домашних условиях? Потому что оно имееттемпературу плавления 239˚C,а железо, для сравнения — 1538, 85 ˚C.
    о литье из олова в домашних условиях

    Литьё из олова в домашних условиях

    Изготавливать мелкие фигурки и изделия из олова вдомашних условиях сегодня не только интересно, но и довольно прибыльно. Ведьмногие коллекционеры за оловянного солдатика, модель военной техники или простосувенир готовы заплатить немалые деньги. Художники-любители, желающие научитьсяотливать детали, используют для этого, как правило, олово, поскольку оно имеетследующие положительные качества:
    Привлекательный красивый цвет, похожий на цвет серебра.
    Олово технологично, имеет низкую температуру плавления.
    Пластично, легко гравируется и чеканится, «лепится»паяльником.
    Умелый мастер, используя нехитрое оборудование, способенпревратить небольшой серебристый слиток в прекрасную скульптуру, фонарик,подсвечник, ларец, медаль, брошь, браслет, запонку и многое другое. Кроме того,из олова создаются ажурные и рельефные пластины для украшения шкатулок,декорирования дверных петель, ручек, замочных скважин. Как происходит литьёолова в домашних условиях? Этот процесс состоит из следующих этапов иособенностей:
    Производство будущих изделий начинается с созданияцветных эскизов на листе бумаги.
    После берётся полимерная глина и из неё готовится фигуркадля создания формы. При этом каждую мельчайшую деталь наносят стеком итоненьким шилом.
    Изготовление формы — самый ответственный этап. Она должнаиметь идеальный разъём. Это необходимо для лёгкого и безопасного извлеченияотливки. Как правило, формы для литья делают разборные, состоящие из 2-хчастей.
    Наиболее оптимальный материал для формы — гипс илисиликон, но для того чтобы сделать силиконовую форму, необходимо затратитьгораздо больше материала и времени.
    Кроме того, в магазинах продаются специальные герметики,которые заливаются на модели, они застывают и, таким образом, получаютмногоразовые формы для заливок.
    В тех случаях, когда в будущем изделии будетприсутствовать множество мелких деталей, форма изготавливается с вкладышем.
    Большую роль играет размер канала в форме, через которыйв неё заливается металл. Чем оно меньше, тем медленнее заполняется форма, приэтом существует опасность быстрого остывания металла, что может привести кобразованию полостей.
    Отливая деталь, две половины формы следует сложить вместеи поместить между фанерным листом толщиной около 12 миллиметров. Затем их нужностянуть тугой резинкой.
    После подготовки формы разогревается металл. Готовностьсплава к заливке определяется по образованию желтоватой плёнки. Если же металлперегреть, то плёнка приобретёт синий или фиолетовый оттенок.
    Заливка металла в форму должна обязательно производитьсятонкой струйкой, при этом следует немного постукивать по форме, предотвращая,таким образом, задержку в ней воздуха. Необходимо при этом помнить о правилахбезопасной работы с разогретыми сплавами.
    После того как форма будет залита металлом, требуетсяоставить её на некоторое время для остывания и затвердевания сплава внутри неё.
    Затем форма открывается, и из неё аккуратно, щипцамиизвлекается готовое изделие. Как правило, на первом изделии всегда бываютдефекты. Поэтому фигурка дополнительно обрабатывается — удаляются облои(металл, который затёк в швы между двух частей формы). Их счищают с помощьютаких инструментов, как скальпель или шабер.
    Далее швы шлифуются довольно мелкой наждачной бумагой.При изготовлении сложных фигурок и изделий, отливающихся отдельными частями,эти части соединяются паяльником.
    Для того чтобы приклеить мелкие детали, используетсяэпоксидный клей. Места, в которых детали спаивались и склеивались, тщательно иаккуратно шлифуются.
    Затем следует приготовить крепкий раствор соды и помыть внём готовую фигурку тоненькой щеточкой, чтобы удалить флюс.
    При необходимости готовое изделие раскрашиваетсяакриловыми красками.
    Успешно овладев этим увлекательным старинным ремеслом,умелый мастер получит возможность не только заниматься любимым делом, но изарабатывать неплохие деньги. К тому же, это будет отличным подарком на 10 лет свадьбы (оловянную годовщину).
    Источник: https://www.rutvet.ru/in-kak-sdelat-olovo-v-domashnih-usloviyah-poshagovyy-process-litya-8136.html

  3. alex007kas Ответить

    Банки имеют луженную внутреннюю поверхность — тоесть, слой олова, защищающий саму железную банку от окисления, а пищевойпродукт, находящийся в ней — от порчи. Поэтому возможно извлечение олова избанок для повторного его использования.
    С банки требуется снять наклейку иудалить с неё загрязнения, для чего нужно прокипятить её в крепком содовомрастворе в течение 30 минут. Далее делается следующее:
    В центр банки помещается угольный катод.
    К корпусу банки подключить анод.
    Залить электролит и подключить питание (4В). Для этогоможно взять несколько последовательно соединённых батареек или аккумулятор.
    Чтобы увеличить количество получаемого олова, нарежьтенесколько старых банок из-под консервов на части и засыпьте их в электролизер.При этом необходимо предотвратить их контакт с катодом. В одной консервной банкесреднего размера содержится 0,5 г олова.
    Результат опыта — выделение на катоде губчатого олова.Его требуется собрать и переплавить в тигле в металл характерного серебристогоцвета. Почему олово можно расплавить в домашних условиях? Потому что оно имееттемпературу плавления 239˚C,а железо, для сравнения — 1538, 85 ˚C.
    о литье из олова в домашних условиях

    Литьё из олова в домашних условиях

    Изготавливать мелкие фигурки и изделия из олова вдомашних условиях сегодня не только интересно, но и довольно прибыльно.
    Ведьмногие коллекционеры за оловянного солдатика, модель военной техники или простосувенир готовы заплатить немалые деньги.
    Художники-любители, желающие научитьсяотливать детали, используют для этого, как правило, олово, поскольку оно имеетследующие положительные качества:
    Привлекательный красивый цвет, похожий на цвет серебра.
    Олово технологично, имеет низкую температуру плавления.
    Пластично, легко гравируется и чеканится, «лепится»паяльником.
    Умелый мастер, используя нехитрое оборудование, способенпревратить небольшой серебристый слиток в прекрасную скульптуру, фонарик,подсвечник, ларец, медаль, брошь, браслет, запонку и многое другое.
    Кроме того,из олова создаются ажурные и рельефные пластины для украшения шкатулок,декорирования дверных петель, ручек, замочных скважин.
    Как происходит литьёолова в домашних условиях? Этот процесс состоит из следующих этапов иособенностей:
    Производство будущих изделий начинается с созданияцветных эскизов на листе бумаги.
    После берётся полимерная глина и из неё готовится фигуркадля создания формы. При этом каждую мельчайшую деталь наносят стеком итоненьким шилом.
    Изготовление формы — самый ответственный этап. Она должнаиметь идеальный разъём. Это необходимо для лёгкого и безопасного извлеченияотливки. Как правило, формы для литья делают разборные, состоящие из 2-хчастей.
    Наиболее оптимальный материал для формы — гипс илисиликон, но для того чтобы сделать силиконовую форму, необходимо затратитьгораздо больше материала и времени.
    Кроме того, в магазинах продаются специальные герметики,которые заливаются на модели, они застывают и, таким образом, получаютмногоразовые формы для заливок.
    В тех случаях, когда в будущем изделии будетприсутствовать множество мелких деталей, форма изготавливается с вкладышем.
    Большую роль играет размер канала в форме, через которыйв неё заливается металл. Чем оно меньше, тем медленнее заполняется форма, приэтом существует опасность быстрого остывания металла, что может привести кобразованию полостей.
    Отливая деталь, две половины формы следует сложить вместеи поместить между фанерным листом толщиной около 12 миллиметров. Затем их нужностянуть тугой резинкой.
    После подготовки формы разогревается металл. Готовностьсплава к заливке определяется по образованию желтоватой плёнки. Если же металлперегреть, то плёнка приобретёт синий или фиолетовый оттенок.
    Заливка металла в форму должна обязательно производитьсятонкой струйкой, при этом следует немного постукивать по форме, предотвращая,таким образом, задержку в ней воздуха. Необходимо при этом помнить о правилахбезопасной работы с разогретыми сплавами.
    После того как форма будет залита металлом, требуетсяоставить её на некоторое время для остывания и затвердевания сплава внутри неё.
    Затем форма открывается, и из неё аккуратно, щипцамиизвлекается готовое изделие. Как правило, на первом изделии всегда бываютдефекты. Поэтому фигурка дополнительно обрабатывается — удаляются облои(металл, который затёк в швы между двух частей формы). Их счищают с помощьютаких инструментов, как скальпель или шабер.
    Далее швы шлифуются довольно мелкой наждачной бумагой.При изготовлении сложных фигурок и изделий, отливающихся отдельными частями,эти части соединяются паяльником.
    Для того чтобы приклеить мелкие детали, используетсяэпоксидный клей. Места, в которых детали спаивались и склеивались, тщательно иаккуратно шлифуются.
    Затем следует приготовить крепкий раствор соды и помыть внём готовую фигурку тоненькой щеточкой, чтобы удалить флюс.
    При необходимости готовое изделие раскрашиваетсяакриловыми красками.
    Успешно овладев этим увлекательным старинным ремеслом,умелый мастер получит возможность не только заниматься любимым делом, но изарабатывать неплохие деньги. К тому же, это будет отличным подарком на 10 лет свадьбы (оловянную годовщину).
    Источник: https://www.rutvet.ru/in-kak-sdelat-olovo-v-domashnih-usloviyah-poshagovyy-process-litya-8136.html

  4. Astaire Ответить

    Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача – внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон – материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.

    На снимке: вот так, капля за каплей вносится силикон во все «проблемные» места.
    Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.
    Наложен первый слой силикона…
    Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше – второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так – лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.

    Три слоя…

    Полностью готовая оболочка.
    Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.

    Изготовление опалубки и первая половинка «гроба».
    Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально – это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса – просто вывернув ее наизнанку.

    Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.

  5. ZENTsi Ответить

    Изготовьте модель из эпоксидной смолы и залейте герметиком. Подождите несколько часов. Получится форма для многоразового использования, которая будет повторять очертания оригинала. После чего нужно в матрицу залить наш металл, дождаться, пока остынет олово, раскрыть формочку и достать результат отливки. Готовая фигурка солдатика обрабатывается кусачками, скальпелем, паяльником.
    Чтобы у вас получилась красивая фигурка оловянного солдатика, нужны художественные навыки, но не только. У вас вряд ли получится что-то без аккуратности и терпения.
    Когда фигурка готова, ее можно покрасить, для чего лучше всего использовать акриловые краски. Чтобы краска хорошо легла, перед нанесением обезжирьте поверхность фигурки. В некоторых случаях художественное оформление фигурки у вас может занять несколько недель.
    Литьем оловянных солдатиков могут заниматься даже подростки. Каждая фигура имеет около 20 деталей – руки, ноги, голова, доспехи.

    Роспись фигурки — всегда самая точная, тонкая и кропотливая работа. Она занимает намного больше времени, чем литье. И успех всегда зависит исключительно от таланта. Если человек терпелив, результат будет. Приобщив ребенка к такому замечательному занятию, вы разовьете в нем усидчивость, целеустремленность и мелкую моторику.
    Это будут игрушки, которые он сделает своими руками. При этом они – не просто одноразовая забава, а действительно интересная игра на многие годы. Скульптор может как убить идею, так и родить нечто новое из простого кусочка олова. Новое и прекрасное. Только для росписи лица используется обычно 6-8 оттенков краски. Больше всего в фигурке ценится точная передача жизненной реальности. о в фигурке ценится точная передача жизненной реальности. Продумать все до мелочей, каждую крохотную деталь – вот какая первостепенная задача скульптора, работающего с оловом.
    Люди, знающие историю, увлеченные ею, с удовольствием коллекционируют оловянных солдатиков. В запасниках Эрмитажа в Санкт-Петербурге хранятся тысячи маленьких уникальных фигурок из олова.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *