Как сделать отсадник для мальков в общем аквариуме?

10 ответов на вопрос “Как сделать отсадник для мальков в общем аквариуме?”

  1. gipe77 Ответить

    Разведение декоративных рыбок — это непростое, но увлекательное занятие. И когда появились крошечные мальки, на первый план выходит задача их правильного кормления: от этого зависит дальнейшее развитие молоди и состояние взрослых рыб. Если потомству крупных видов сразу можно давать специализированный корм, то мелким, только что родившимся гуппи он вряд ли подойдёт. Чем же кормить мальков в первые дни и недели их существования?

    Насколько важно правильное питание мальков?

    Гуппи — живородящие рыбки. Практически сразу после нереста самки крошечные детёныши пытаются плавать в поисках какого-либо корма. Опытные аквариумисты знают, что самый ответственный момент после появления молоди гуппи — это первые 3–7 дней.
    Стоит немного затянуть процесс кормления или вести его неправильно, и на появление здоровых и красивых особей вряд ли можно рассчитывать.
    Говорят, что после нереста самочка детёнышей не поедает. Однако такие случаи бывают довольно часто, так как размер мальков в первые часы и дни их жизни не превышает 3–4 мм. Вот почему специалисты рекомендуют всё-таки отсаживать самку сразу после окончания родов.
    И тут на первый план выходит проблема оптимального кормления молоди.

    Виды пищи

    Кормить мальков надо часто и довольно много. Некоторые аквариумисты в течение нескольких суток не выключают подсветку в аквариуме, где находится молодь и организуют дозированное кормление через каждые 3–4 часа.
    Существует два основных подхода к вопросу выбора пищи.

  2. yurban22 Ответить


    Наверное, нету аквариумиста, который когда-либо не сталкивался бы с проблемой поедания рыбами собственной молоди. Желание же сохранить мальков приводит обычно к предсказуемой картине: количество банок и баночек, и вообще всевозможных ёмкостей, по которым рассажены малыши, растёт постоянно, занимая всё свободное пространство… Вряд ли следует расписывать, сколько неудобств это причиняет, не говоря уже о том, что и самим малькам в отсадниках-банках и тесно, и душно, и холодно (а если грелка всё же есть – может быть, наоборот, слишком жарко из-за несоотвестсвия мощности обогревателя объёму сосуда). Биофильтрации там тоже никакой, нужны постоянные подмены. Рыбята в таких условиях нередко чахнут и болеют. Мороки много, а толку – мало.
    Идея
    размещать разного рода отсадники для молоди прямо в аквариуме не нова. В
    продаже можно встретить немало модификаций, которые условно можно
    разделить на две группы: в первом случае рыбки отделяются от основного
    населения аквариума с помощью мягкой стенки из ткани, натянутой на
    сборный каркас, во втором – стенки отсадника твёрдые, чаще всего
    пластиковые. Немало поэкспериментировав за годы своего увлечения
    аквариумистикой с теми и другими, я пришла к выводу, что твёрдая стенка
    намного предпочтительнее: через ткань шустрые рыбы с хищными
    наклонностями могут попросту «высасывать» мальков (когда сообразят, как
    делать это, – могут убить весь выводок за несколько часов, у меня такой
    печальный случай был), да и в пространство между стенкой аквариума и
    отсадника нередко попадают мелкие рыбёшки, задыхаясь там. Эти
    недостатки, которые не назовёшь незначительными, заставили меня
    обратиться к идее жёстких отсадников, которые сами по себе намного
    дороже (надо сказать, что и первые недёшевы). Путь радикальной экономии
    финансов напрашивался сам собой: попробовать соорудить такую ёмкость
    самостоятельно. Идея прорабатывалась несколько лет, были более или менее
    удачные варианты, и теперь я наконец пришла к такому, какой меня
    устраивает полностью. Сразу оговорюсь, что он подходит для мелких
    рыбёшек типа гуппи Эндлера в качестве родилки, а для отсаживания молоди –
    для куда большего количества видов. У меня в таком стаканчике росли и
    харацинки, и килли, и мелкие цихлидки – главное, чтоб вода им по составу
    подходила, она ведь будет та же самая, что и в аквариуме. Зато решаются
    сразу несколько насущных проблем: не нужно дополнительного канала
    аэрации, отдельного обогревателя, возни с подменами. Такую вот полезную
    вещь мы сегодня и соорудим в ходе нашего маленького мастер-класса.

    Вот
    он – исходный материал для изготовления отсадничка. Обыкновенная
    пластиковая бутылка, из которой граждане нашей страны научились делать
    уже сотни, если не тысячи полезных в хозяйстве вещей и приспособлений.
    Мы прибавим к этому списку ещё одну.

    Для
    начала уберём этикетку. Чтобы не мучиться, я всегда выбираю бутылки с
    пластиковыми наклейками – они отходят на ура. Бумажные и сдирать
    замучаешься, и после этого клей на стенке остаётся. В аквариум такое
    совать – напрягает как-то.

    А
    так – раз, и готово. Бутылку беру, конечно же, прозрачную (иначе рыбок
    не увидите, тем более мальков) и желательно из-под минералки, чтоб не
    фонило какими-нибудь остатками лимонада или пива.

    Дальше
    тоже всё просто. Берём ножницы и протыкаем отверстие. На какой высоте –
    вы примерно видите по фото. Далее режем по кругу, почти отрезая от
    бутылки верхнюю треть. Надо оставить перешеек сантиметра в четыре.

    Получится вот так.

    После
    этого Поворачиваем на 90 градусов и режем в направлении крышки бутылки.
    А потом обратно, разделив наконец две части бутылки насовсем.

    … чтобы получить вот такую штуковину. Стакан с длинным язычком с одного бока.

    Далее язычок сгибаем вот так.

    И
    подносим сгиб к газовой горелке. Или к зажигалке – как удобнее
    покажется. Коснувшись пламени, пластик оплавится и застынет в согнутом
    положении. Для этого хватает 1-2 секунд, долго не держите – прожжёте
    дыру или, что хуже, совсем сплавите язычок – тогда надо будет брать
    другую бутылку и начинать всё сначала.

    Должно получиться примерно вот так. Как видите, язычок зафиксировался сам, я его уже не держу.

    А
    вот теперь надо набраться терпения. Приступаем к проделыванию
    отверстий, которые позволят отсадничку свободно сообщаться с аквариумом.
    Циркуляция воды очень важна – иначе в отсаднике будет не хватать
    кислорода, да и соединения азота накопятся молниеносно. Ни то, ни другое
    нам совершенно не нужно. Поэтому надо потратить минут эдак 15-20 на то,
    чтобы от души продырявить толстой иглой, булавкой или тоненьким шилом
    один (только один! Это важно!) бок нашего стакана.

    Я
    для этого использую вот такую большую булавку. Удобнее, когда есть
    наконечник – руки не колешь, а дырочки получаются более крупные (что
    важно, опять же, для обеспечения достаточного тока воды). Mistes ещё и
    нагревает булавку на огне – тогда дырочки получаются больше, и их края
    оплавляются – рыбки не поранятся об эту «тёрку».
    Заметьте,
    что «выбор оружия» напрямую зависит от размера малька. Чем мельче
    малёк, тем меньше должны быть дырочки (иначе малыши убегут из
    отсадника). Однако если дырочки мелки, делать их надо больше и
    располагать чаще, чтобы вентиляция, опять же, была достаточной. Конечно,
    времени в таком случае вы потратите больше, но зато и результат избавит
    вас от неприятных неожиданностей вроде замора молоди.

    Рука бойца колоть устала…

    И
    вот что получилось в итоге. Отмечу сразу два принципиальных момента:
    нельзя опоясывать дырочками весь стакан (иначе воду из него вы при
    необходимости слить не сможете – она будет выходить в дырочки, ещё и
    слабых мальков засасывая в них), а также нельзя доводить отверстия до
    самого низа – если вдруг при подмене уровень воды в аквариуме опустится
    ниже дна отсадничка, то мальки останутся без воды.

    Обратите
    внимание, что если дырявить холодной иглой снаружи внутрь – то внутри
    сосуда получится «тёрка», о которой я уже говорила. Беспокойный взрослые
    рыбки, отсаженные для родов, могут метаться и пораниться о неё. Малькам
    это не грозит. А вот если предвидите такую ситуацию – лучше сразу
    дырявьте изнутри наружу. Тогда самочка останется невредима.

    Маленькое отступление. У нас осталась вот такая часть бутылки. Можно её выбросить…

    …
    а можно, пользуясь принципами безотходного производства, сделать из
    неё, отрезав ещё немного по краям, такой вот ковшичек-черпалку. Ею очень
    удобно отлавливать случайно найденных в общем аквариуме мальков (они не
    видят пластик и не шарахаются), да и просто черпать воду из аквариума.
    🙂

    Но
    вернёмся к нашему отсадничку. Его уже можно пускать в дело. Сразу и
    пригодился – как раз самочка гуппи Эндлера надумала рожать своих первых
    мальков. Стакан подвешен к стенке аквариума, рядом с отверстиями в
    стенке расположен распылитель для лучшей вентиляции. Рыбка отловлена и
    выпущена в стаканчик. Всё!
    Tasha
    Фото автора.
    Судогда, 14 января 2012 г.

  3. Railans Ответить

    Материалом для изготовления нерестового мини-аквариума для молоди в домашних условиях может быть простая прозрачная пластиковая бутылка из-под минеральной воды. Бутылки из-под соков или напитков не подойдут: пластик может содержать в себе частицы посторонних химических веществ.
    Сначала нужно убрать этикетку и тщательно смыть остатки клея. Верхняя часть бутылки (примерно 1/3 её размера по высоте) отрезается, но не до конца. Нужно оставить часть пластика шириной примерно 3-5 сантиметров для изготовления рукоятки будущего отсадника.
    Импровизированную рукоятку необходимо согнуть пополам, нагреть место сгиба на огне, не допуская полного оплавления, и зафиксировать в виде своеобразного крючка. Высоту будущего самодельного отсадника и размер крючка нужно подбирать так, чтобы края пластикового домика для мальков были выше уровня аквариумной воды.
    Для последующей операции нужно набраться терпения. Толстой иглой или тонким шилом в пластике бутылки прокалывается множество отверстий. Через них будет поступать аквариумная вода. Дырочки нужно делать не по всей окружности, а с одной стороны (примерно ¼ часть поверхности). До самого низа бутылочку прокалывать тоже не надо: при подмене воды, если это понадобится, вода с мальками останется в нижней части.

  4. 11Denis86 Ответить


    Вот он – исходный материал для изготовления отсадничка. Обыкновенная пластиковая бутылка, из которой граждане нашей страны научились делать уже сотни, если не тысячи полезных в хозяйстве вещей и приспособлений. Мы прибавим к этому списку ещё одну.

    Для начала уберём этикетку. Чтобы не мучиться, я всегда выбираю бутылки с пластиковыми наклейками – они отходят на ура. Бумажные и сдирать замучаешься, и после этого клей на стенке остаётся. В аквариум такое совать – напрягает как-то.

    А так – раз, и готово. Бутылку беру, конечно же, прозрачную (иначе рыбок не увидите, тем более мальков) и желательно из-под минералки, чтоб не фонило какими-нибудь остатками лимонада или пива.

    Дальше тоже всё просто. Берём ножницы и протыкаем отверстие. На какой высоте – вы примерно видите по фото. Далее режем по кругу, почти отрезая от бутылки верхнюю треть. Надо оставить перешеек сантиметра в четыре.

    Получится вот так.

    После этого Поворачиваем на 90 градусов и режем в направлении крышки бутылки. А потом обратно, разделив наконец две части бутылки насовсем.

    … чтобы получить вот такую штуковину. Стакан с длинным язычком с одного бока.

    Далее язычок сгибаем вот так.

    И подносим сгиб к газовой горелке. Или к зажигалке – как удобнее покажется. Коснувшись пламени, пластик оплавится и застынет в согнутом положении. Для этого хватает 1-2 секунд, долго не держите – прожжёте дыру или, что хуже, совсем сплавите язычок – тогда надо будет брать другую бутылку и начинать всё сначала.

    Должно получиться примерно вот так. Как видите, язычок зафиксировался сам, я его уже не держу.

    А вот теперь надо набраться терпения. Приступаем к проделыванию отверстий, которые позволят отсадничку свободно сообщаться с аквариумом. Циркуляция воды очень важна – иначе в отсаднике будет не хватать кислорода, да и соединения азота накопятся молниеносно. Ни то, ни другое нам совершенно не нужно. Поэтому надо потратить минут эдак 15-20 на то, чтобы от души продырявить толстой иглой, булавкой или тоненьким шилом один (только один! Это важно!) бок нашего стакана.

    Я для этого использую вот такую большую булавку. Удобнее, когда есть наконечник – руки не колешь, а дырочки получаются более крупные (что важно, опять же, для обеспечения достаточного тока воды). Mistes ещё и нагревает булавку на огне – тогда дырочки получаются больше, и их края оплавляются – рыбки не поранятся об эту «тёрку».
    Заметьте, что «выбор оружия» напрямую зависит от размера малька. Чем мельче малёк, тем меньше должны быть дырочки (иначе малыши убегут из отсадника). Однако если дырочки мелки, делать их надо больше и располагать чаще, чтобы вентиляция, опять же, была достаточной. Конечно, времени в таком случае вы потратите больше, но зато и результат избавит вас от неприятных неожиданностей вроде замора молоди.

    Рука бойца колоть устала…

    И вот что получилось в итоге. Отмечу сразу два принципиальных момента: нельзя опоясывать дырочками весь стакан (иначе воду из него вы при необходимости слить не сможете – она будет выходить в дырочки, ещё и слабых мальков засасывая в них), а также нельзя доводить отверстия до самого низа – если вдруг при подмене уровень воды в аквариуме опустится ниже дна отсадничка, то мальки останутся без воды.

    Обратите внимание, что если дырявить холодной иглой снаружи внутрь – то внутри сосуда получится «тёрка», о которой я уже говорила. Беспокойный взрослые рыбки, отсаженные для родов, могут метаться и пораниться о неё. Малькам это не грозит. А вот если предвидите такую ситуацию – лучше сразу дырявьте изнутри наружу. Тогда самочка останется невредима.

    Маленькое отступление. У нас осталась вот такая часть бутылки. Можно её выбросить…

    … а можно, пользуясь принципами безотходного производства, сделать из неё, отрезав ещё немного по краям, такой вот ковшичек-черпалку. Ею очень удобно отлавливать случайно найденных в общем аквариуме мальков (они не видят пластик и не шарахаются), да и просто черпать воду из аквариума. 🙂

    Но вернёмся к нашему отсадничку. Его уже можно пускать в дело. Сразу и пригодился – как раз самочка гуппи Эндлера надумала рожать своих первых мальков. Стакан подвешен к стенке аквариума, рядом с отверстиями в стенке расположен распылитель для лучшей вентиляции. Рыбка отловлена и выпущена в стаканчик. Всё!

  5. wanted1981 Ответить

    Вот он – исходный материал для изготовления отсадничка. Обыкновенная пластиковая бутылка, из которой граждане нашей страны научились делать уже сотни, если не тысячи полезных в хозяйстве вещей и приспособлений. Мы прибавим к этому списку ещё одну.
    Для начала уберём этикетку. Чтобы не мучиться, я всегда выбираю бутылки с пластиковыми наклейками – они отходят на ура. Бумажные и сдирать замучаешься, и после этого клей на стенке остаётся. В аквариум такое совать – напрягает как-то.
    А так – раз, и готово. Бутылку беру, конечно же, прозрачную (иначе рыбок не увидите, тем более мальков) и желательно из-под минералки, чтоб не фонило какими-нибудь остатками лимонада или пива.
    Дальше тоже всё просто. Берём ножницы и протыкаем отверстие. На какой высоте – вы примерно видите по фото. Далее режем по кругу, почти отрезая от бутылки верхнюю треть. Надо оставить перешеек сантиметра в четыре.
    Получится вот так.
    После этого Поворачиваем на 90 градусов и режем в направлении крышки бутылки. А потом обратно, разделив наконец две части бутылки насовсем.
    Чтобы получить вот такую штуковину. Стакан с длинным язычком с одного бока.
    И подносим сгиб к газовой горелке. Или к зажигалке – как удобнее покажется. Коснувшись пламени, пластик оплавится и застынет в согнутом положении. Для этого хватает 1-2 секунд, долго не держите – прожжёте дыру или, что хуже, совсем сплавите язычок – тогда надо будет брать другую бутылку и начинать всё сначала.
    Должно получиться примерно вот так. Как видите, язычок зафиксировался сам, я его уже не держу.
    А вот теперь надо набраться терпения. Приступаем к проделыванию отверстий, которые позволят отсадничку свободно сообщаться с аквариумом. Циркуляция воды очень важна – иначе в отсаднике будет не хватать кислорода, да и соединения азота накопятся молниеносно. Ни то, ни другое нам совершенно не нужно. Поэтому надо потратить минут эдак 15-20 на то, чтобы от души продырявить толстой иглой, булавкой или тоненьким шилом один (только один! Это важно!) бок нашего стакана.
    Я для этого использую вот такую большую булавку. Удобнее, когда есть наконечник – руки не колешь, а дырочки получаются более крупные (что важно, опять же, для обеспечения достаточного тока воды). Mistes ещё и нагревает булавку на огне – тогда дырочки получаются больше, и их края оплавляются – рыбки не поранятся об эту «тёрку».
    Заметьте, что «выбор оружия» напрямую зависит от размера малька. Чем мельче малёк, тем меньше должны быть дырочки (иначе малыши убегут из отсадника). Однако если дырочки мелки, делать их надо больше и располагать чаще, чтобы вентиляция, опять же, была достаточной. Конечно, времени в таком случае вы потратите больше, но зато и результат избавит вас от неприятных неожиданностей вроде замора молоди.
    Рука бойца колоть устала…
    И вот что получилось в итоге. Отмечу сразу два принципиальных момента: нельзя опоясывать дырочками весь стакан (иначе воду из него вы при необходимости слить не сможете – она будет выходить в дырочки, ещё и слабых мальков засасывая в них), а также нельзя доводить отверстия до самого низа – если вдруг при подмене уровень воды в аквариуме опустится ниже дна отсадничка, то мальки останутся без воды.
    Обратите внимание, что если дырявить холодной иглой снаружи внутрь – то внутри сосуда получится «тёрка», о которой я уже говорила. Беспокойный взрослые рыбки, отсаженные для родов, могут метаться и пораниться о неё. Малькам это не грозит. А вот если предвидите такую ситуацию – лучше сразу дырявьте изнутри наружу. Тогда самочка останется невредима.
    Маленькое отступление. У нас осталась вот такая часть бутылки. Можно её выбросить…
    А можно, пользуясь принципами безотходного производства, сделать из неё, отрезав ещё немного по краям, такой вот ковшичек-черпалку. Ею очень удобно отлавливать случайно найденных в общем аквариуме мальков (они не видят пластик и не шарахаются), да и просто черпать воду из аквариума. 🙂
    Но вернёмся к нашему отсадничку. Его уже можно пускать в дело. Сразу и пригодился – как раз самочка гуппи Эндлера надумала рожать своих первых мальков. Стакан подвешен к стенке аквариума, рядом с отверстиями в стенке расположен распылитель для лучшей вентиляции. Рыбка отловлена и выпущена в стаканчик. Всё!
    Идея размещать разного рода отсадники для молоди прямо в аквариуме не нова. В продаже можно встретить немало модификаций, которые условно можно разделить на две группы: в первом случае рыбки отделяются от основного населения аквариума с помощью мягкой стенки из ткани, натянутой на сборный каркас, во втором – стенки отсадника твёрдые, чаще всего пластиковые. Немало поэкспериментировав за годы своего увлечения аквариумистикой с теми и другими, я пришла к выводу, что твёрдая стенка намного предпочтительнее: через ткань шустрые рыбы с хищными наклонностями могут попросту «высасывать» мальков (когда сообразят, как делать это, – могут убить весь выводок за несколько часов, у меня такой печальный случай был), да и в пространство между стенкой аквариума и отсадника нередко попадают мелкие рыбёшки, задыхаясь там. Эти недостатки, которые не назовёшь незначительными, заставили меня обратиться к идее жёстких отсадников, которые сами по себе намного дороже (надо сказать, что и первые недёшевы). Путь радикальной экономии финансов напрашивался сам собой: попробовать соорудить такую ёмкость самостоятельно. Идея прорабатывалась несколько лет, были более или менее удачные варианты, и теперь я наконец пришла к такому, какой меня устраивает полностью. Сразу оговорюсь, что он подходит для мелких рыбёшек типа гуппи Эндлера в качестве родилки, а для отсаживания молоди – для куда большего количества видов. У меня в таком стаканчике росли и харацинки, и килли, и мелкие цихлидки – главное, чтоб вода им по составу подходила, она ведь будет та же самая, что и в аквариуме. Зато решаются сразу несколько насущных проблем: не нужно дополнительного канала аэрации, отдельного обогревателя, возни с подменами. Такую вот полезную вещь мы сегодня и соорудим в ходе нашего маленького мастер-класса.
    Вот он – исходный материал для изготовления отсадничка. Обыкновенная пластиковая бутылка, из которой граждане нашей страны научились делать уже сотни, если не тысячи полезных в хозяйстве вещей и приспособлений. Мы прибавим к этому списку ещё одну.

    Для начала уберём этикетку. Чтобы не мучиться, я всегда выбираю бутылки с пластиковыми наклейками – они отходят на ура. Бумажные и сдирать замучаешься, и после этого клей на стенке остаётся. В аквариум такое совать – напрягает как-то.

    А так – раз, и готово. Бутылку беру, конечно же, прозрачную (иначе рыбок не увидите, тем более мальков) и желательно из-под минералки, чтоб не фонило какими-нибудь остатками лимонада или пива.

    Дальше тоже всё просто. Берём ножницы и протыкаем отверстие. На какой высоте – вы примерно видите по фото. Далее режем по кругу, почти отрезая от бутылки верхнюю треть. Надо оставить перешеек сантиметра в четыре.

    Получится вот так.

    После этого Поворачиваем на 90 градусов и режем в направлении крышки бутылки. А потом обратно, разделив наконец две части бутылки насовсем.

    Чтобы получить вот такую штуковину. Стакан с длинным язычком с одного бока.


    И подносим сгиб к газовой горелке. Или к зажигалке – как удобнее покажется. Коснувшись пламени, пластик оплавится и застынет в согнутом положении. Для этого хватает 1-2 секунд, долго не держите – прожжёте дыру или, что хуже, совсем сплавите язычок – тогда надо будет брать другую бутылку и начинать всё сначала.

    Должно получиться примерно вот так. Как видите, язычок зафиксировался сам, я его уже не держу.

    А вот теперь надо набраться терпения. Приступаем к проделыванию отверстий, которые позволят отсадничку свободно сообщаться с аквариумом. Циркуляция воды очень важна – иначе в отсаднике будет не хватать кислорода, да и соединения азота накопятся молниеносно. Ни то, ни другое нам совершенно не нужно. Поэтому надо потратить минут эдак 15-20 на то, чтобы от души продырявить толстой иглой, булавкой или тоненьким шилом один (только один! Это важно!) бок нашего стакана.

    Я для этого использую вот такую большую булавку. Удобнее, когда есть наконечник – руки не колешь, а дырочки получаются более крупные (что важно, опять же, для обеспечения достаточного тока воды). Mistes ещё и нагревает булавку на огне – тогда дырочки получаются больше, и их края оплавляются – рыбки не поранятся об эту «тёрку».
    Заметьте, что «выбор оружия» напрямую зависит от размера малька. Чем мельче малёк, тем меньше должны быть дырочки (иначе малыши убегут из отсадника). Однако если дырочки мелки, делать их надо больше и располагать чаще, чтобы вентиляция, опять же, была достаточной. Конечно, времени в таком случае вы потратите больше, но зато и результат избавит вас от неприятных неожиданностей вроде замора молоди.

    Рука бойца колоть устала…

    И вот что получилось в итоге. Отмечу сразу два принципиальных момента: нельзя опоясывать дырочками весь стакан (иначе воду из него вы при необходимости слить не сможете – она будет выходить в дырочки, ещё и слабых мальков засасывая в них), а также нельзя доводить отверстия до самого низа – если вдруг при подмене уровень воды в аквариуме опустится ниже дна отсадничка, то мальки останутся без воды.

    Обратите внимание, что если дырявить холодной иглой снаружи внутрь – то внутри сосуда получится «тёрка», о которой я уже говорила. Беспокойный взрослые рыбки, отсаженные для родов, могут метаться и пораниться о неё. Малькам это не грозит. А вот если предвидите такую ситуацию – лучше сразу дырявьте изнутри наружу. Тогда самочка останется невредима.

    Маленькое отступление. У нас осталась вот такая часть бутылки. Можно её выбросить…

    А можно, пользуясь принципами безотходного производства, сделать из неё, отрезав ещё немного по краям, такой вот ковшичек-черпалку. Ею очень удобно отлавливать случайно найденных в общем аквариуме мальков (они не видят пластик и не шарахаются), да и просто черпать воду из аквариума. 🙂

    Но вернёмся к нашему отсадничку. Его уже можно пускать в дело. Сразу и пригодился – как раз самочка гуппи Эндлера надумала рожать своих первых мальков. Стакан подвешен к стенке аквариума, рядом с отверстиями в стенке расположен распылитель для лучшей вентиляции. Рыбка отловлена и выпущена в стаканчик. Всё!
    Сами только сделали такой отсадник-очень довольны.
    http://purga-tao.livejournal.com/69129.html
    Заводя дома аквариум с рыбками, каждый аквариумист сталкивается с тем, что рано или поздно рыбки начинают размножаться. В зависимости от вида, они или откладывают икру или сразу рожают живых мальков, которых с аппетитом лопают соседи по аквариуму. Но многие, в том числе и я, не могут равнодушно наблюдать за гибелью молодняка и хотят сохранить и вырастить красивых и здоровых своих рыбок.
    Можно конечно купить отсадник или устроить нерестовик для рыбок, но мне нравится пусть не все, но многое делать своими руками. Поискав в инете, я нашла описание как сделать своими руками толковый отсадник для мальков, чем с удовольствием делюсь с вами.
    Самодельный отсадник для мальков
    Наверное, нету аквариумиста, который когда-либо не сталкивался бы с проблемой поедания рыбами собственной молоди. Желание же сохранить мальков приводит обычно к предсказуемой картине: количество банок и баночек, и вообще всевозможных ёмкостей, по которым рассажены малыши, растёт постоянно, занимая всё свободное пространство… Вряд ли следует расписывать, сколько неудобств это причиняет, не говоря уже о том, что и самим малькам в отсадниках-банках и тесно, и душно, и холодно (а если грелка всё же есть – может быть, наоборот, слишком жарко из-за несоотвестсвия мощности обогревателя объёму сосуда). Биофильтрации там тоже никакой, нужны постоянные подмены. Рыбята в таких условиях нередко чахнут и болеют. Мороки много, а толку – мало.
    Идея размещать разного рода отсадники для молоди прямо в аквариуме не нова. В продаже можно встретить немало модификаций, которые условно можно разделить на две группы: в первом случае рыбки отделяются от основного населения аквариума с помощью мягкой стенки из ткани, натянутой на сборный каркас, во втором – стенки отсадника твёрдые, чаще всего пластиковые. Немало поэкспериментировав за годы своего увлечения аквариумистикой с теми и другими, я пришла к выводу, что твёрдая стенка намного предпочтительнее: через ткань шустрые рыбы с хищными наклонностями могут попросту «высасывать» мальков (когда сообразят, как делать это, – могут убить весь выводок за несколько часов, у меня такой печальный случай был), да и в пространство между стенкой аквариума и отсадника нередко попадают мелкие рыбёшки, задыхаясь там. Эти недостатки, которые не назовёшь незначительными, заставили меня обратиться к идее жёстких отсадников, которые сами по себе намного дороже (надо сказать, что и первые недёшевы). Путь радикальной экономии финансов напрашивался сам собой: попробовать соорудить такую ёмкость самостоятельно. Идея прорабатывалась несколько лет, были более или менее удачные варианты, и теперь я наконец пришла к такому, какой меня устраивает полностью. Сразу оговорюсь, что он подходит для мелких рыбёшек типа гуппи Эндлера в качестве родилки, а для отсаживания молоди – для куда большего количества видов. У меня в таком стаканчике росли и харацинки, и килли, и мелкие цихлидки – главное, чтоб вода им по составу подходила, она ведь будет та же самая, что и в аквариуме. Зато решаются сразу несколько насущных проблем: не нужно дополнительного канала аэрации, отдельного обогревателя, возни с подменами. Такую вот полезную вещь мы сегодня и соорудим в ходе нашего маленького мастер-класса.

    Вот он – исходный материал для изготовления отсадничка. Обыкновенная пластиковая бутылка, из которой граждане нашей страны научились делать уже сотни, если не тысячи полезных в хозяйстве вещей и приспособлений. Мы прибавим к этому списку ещё одну.
    Для начала уберём этикетку. Чтобы не мучиться, я всегда выбираю бутылки с пластиковыми наклейками – они отходят на ура. Бумажные и сдирать замучаешься, и после этого клей на стенке остаётся. В аквариум такое совать – напрягает как-то.
    А так – раз, и готово. Бутылку беру, конечно же, прозрачную (иначе рыбок не увидите, тем более мальков) и желательно из-под минералки, чтоб не фонило какими-нибудь остатками лимонада или пива.
    Дальше тоже всё просто. Берём ножницы и протыкаем отверстие. На какой высоте – вы примерно видите по фото. Далее режем по кругу, почти отрезая от бутылки верхнюю треть. Надо оставить перешеек сантиметра в четыре.
    Получится вот так.
    После этого Поворачиваем на 90 градусов и режем в направлении крышки бутылки. А потом обратно, разделив наконец две части бутылки насовсем.
    Чтобы получить вот такую штуковину. Стакан с длинным язычком с одного бока.
    И подносим сгиб к газовой горелке. Или к зажигалке – как удобнее покажется. Коснувшись пламени, пластик оплавится и застынет в согнутом положении. Для этого хватает 1-2 секунд, долго не держите – прожжёте дыру или, что хуже, совсем сплавите язычок – тогда надо будет брать другую бутылку и начинать всё сначала.
    Должно получиться примерно вот так. Как видите, язычок зафиксировался сам, я его уже не держу.
    А вот теперь надо набраться терпения. Приступаем к проделыванию отверстий, которые позволят отсадничку свободно сообщаться с аквариумом. Циркуляция воды очень важна – иначе в отсаднике будет не хватать кислорода, да и соединения азота накопятся молниеносно. Ни то, ни другое нам совершенно не нужно. Поэтому надо потратить минут эдак 15-20 на то, чтобы от души продырявить толстой иглой, булавкой или тоненьким шилом один (только один! Это важно!) бок нашего стакана.
    Я для этого использую вот такую большую булавку. Удобнее, когда есть наконечник – руки не колешь, а дырочки получаются более крупные (что важно, опять же, для обеспечения достаточного тока воды). Mistes ещё и нагревает булавку на огне – тогда дырочки получаются больше, и их края оплавляются – рыбки не поранятся об эту «тёрку».
    Заметьте, что «выбор оружия» напрямую зависит от размера малька. Чем мельче малёк, тем меньше должны быть дырочки (иначе малыши убегут из отсадника). Однако если дырочки мелки, делать их надо больше и располагать чаще, чтобы вентиляция, опять же, была достаточной. Конечно, времени в таком случае вы потратите больше, но зато и результат избавит вас от неприятных неожиданностей вроде замора молоди.
    Рука бойца колоть устала…
    И вот что получилось в итоге. Отмечу сразу два принципиальных момента: нельзя опоясывать дырочками весь стакан (иначе воду из него вы при необходимости слить не сможете – она будет выходить в дырочки, ещё и слабых мальков засасывая в них), а также нельзя доводить отверстия до самого низа – если вдруг при подмене уровень воды в аквариуме опустится ниже дна отсадничка, то мальки останутся без воды.
    Обратите внимание, что если дырявить холодной иглой снаружи внутрь – то внутри сосуда получится «тёрка», о которой я уже говорила. Беспокойный взрослые рыбки, отсаженные для родов, могут метаться и пораниться о неё. Малькам это не грозит. А вот если предвидите такую ситуацию – лучше сразу дырявьте изнутри наружу. Тогда самочка останется невредима.
    Маленькое отступление. У нас осталась вот такая часть бутылки. Можно её выбросить…
    А можно, пользуясь принципами безотходного производства, сделать из неё, отрезав ещё немного по краям, такой вот ковшичек-черпалку. Ею очень удобно отлавливать случайно найденных в общем аквариуме мальков (они не видят пластик и не шарахаются), да и просто черпать воду из аквариума.
    Но вернёмся к нашему отсадничку. Его уже можно пускать в дело. Сразу и пригодился – как раз самочка гуппи Эндлера надумала рожать своих первых мальков. Стакан подвешен к стенке аквариума, рядом с отверстиями в стенке расположен распылитель для лучшей вентиляции. Рыбка отловлена и выпущена в стаканчик. Всё!
    Содержание:

    Рыбки хромисы
    Успешное разведение рыб напрямую зависит от условий содержания для благополучного их размножения. Различные виды рыб требуют индивидуального подхода в подготовке к нересту. Даже в случаях нереста в общем аквариуме, небезопасно оставлять в нем личинок и мальков, являющихся потенциальным живым кормом для других аквариумных обитателей. Для этого лучше всего использовать специальный нерестовый аквариум, в котором будет создана необходимая правильная среда для определенных рыбок и их потомства. В таком аквариуме желательно воссоздать наиболее схожие условия обитания с природными различных видов рыб.

    Обустройство

    Часто происходит так, что рыбки не хотят размножаться в нерестовике. Причина кроется в недостаточной подготовленности емкости, поэтому следует обустроить нерестовый аквариум по принципу моделирования естественной среды обитания данной породы рыб.
    Важно соблюдать верный температурный режим, обеспечивать фильтрацию воды и достаточную освещенность. В качестве фильтра нерестовика используют поролоновый фильтр. Естественным фильтром и очистителем воды будет служить растение — шаровидная агрофила.
    Дно аквариума не следует обильно засыпать грунтом и утяжелять обилием растений.

    Золотые рыбки

    Способы нереста

    Нерест может происходить по-разному у каждого рода рыб. Необходимо учитывать их индивидуальные особенности, чтобы добиться хороших результатов в разведении нужных рыбок.

    На камне

    Такие рыбки привыкли откладывать икру на плоскую поверхность камня или другой твердый и ровный субстрат. Вместо камня можно использовать темное блюдце. После нереста лучше инкубировать икру в отдельную емкость с водой из нерестовика, обеспечить там хорошую аэрацию и добавить дезинфицирующие вещества. При виде выклева можно направить струю воды на икру, и на камне останутся лишь пропавшие белые икринки.

    На листьях

    Такая рыбка как скалярия предпочитает нереститься на листе. При подготовке искусственной инкубации вместо листа используют пластину из нержавеющей стали или искусственный пластик. В воду добавляются антибиотики и синтетические красители. Уровень воды должен быть около 10 см. Около кладки устанавливается распылитель.

    В пенном гнезде

    Таким интересным способом обычно нерестятся петушки. Аквариум нужен небольшой, нет нужды в укрытиях, фильтрах и аэраторах. Также не нужно яркого освещения, способного распугать производителей. Во избежание выпрыгивания рыб из аквариума, его накрывают крышкой.
    Самец начинает строить пенное гнездо, заглатывая воздух и выплевывая пузыри слюны в одно место. Так, поднимается своеобразный купол пены. Готовая самка подплывает на зов самца, они обхватывают друг друга и самка выпускает икру. За икринками ухаживает отец, а самку лучше отсадить, так как она будет раздражать самца.

    На стекле

    Наиболее популярным представителем стекольного икрометания является сомик коридорас. Это редкий случай, когда самка принимает участие в оплодотворении икры. Самец изгибается, а самка заглатывает в рот молоки, затем она мечет порцию икринок в брюшные плавники и клеит их на чистое место. Далее она поливает икру изо рта молоками.

    Вне воды

    Способ нереста вне воды является уникальным, и происходит у такой рыбки, как брызгающая тетра. В природных условиях рыбка нерестится на листья и ветки растений над водой. А в аквариуме для этого служит покровное стекло, где расстояние от воды до стекла должно быть 5 см. Самец может несколько раз сменить партнерш, выпрыгивая с ними одновременно. Потом самец сам заботится об увлажнении икры, смачивая ее брызгами воды.
    Для отсадки икры в инкубатор, покровное стекло снимают и стряхивают икринки пером.

    В общем аквариуме

    Такой вид нереста можно применить при содержании одного типа рыб, мирных по характеру, как кардиналы и пальмери. Лучше всего отгородить треть емкости сепараторной сеткой, где на дно большей части выкладывают яванский мох и мелколистные растения.

    Рыбки клоуны

    Виды нерестовиков

    Существует разнообразие нерестовиков, которые следует выбирать, исходя из потребностей выбранных для разведения аквариумных рыб. Главным принципом является использование хорошо продезинфицированной цельностеклянной или емкости из оргстекла. Разведение в каркасном аквариуме не принесет достаточных успехов, особенно у взыскательных видов рыб.

    Для живородящих

    Самка помещается в специальный отсадник, который ставится в общий аквариум. Мальки смогут выплывать из отверстий отсадника в безопасный отсек. Такой вариант разведения чреват преждевременными родами самки, так как она будет чувствовать себя в стрессовом состоянии вследствие маленьких размеров отсадника. Иногда это приводит к печальным последствиям, когда происходит выброс несформировавшихся мальков.
    Лучшим вариантом будет взять небольшой нерестовик с плавающими растениями и мхом. Самка будет чувствовать себя в нем более свободно и количество выживших мальков заметно увеличится.

    Для рыб, разбрасывающих икру

    Некоторые типы рыб не имеют склонности заботиться о своем потомстве, разбрасывая ее по аквариуму или поедая. Таким рыбкам лучше выбрать нерестовик от 10 до 100 л, смотря на размеры рыб. Аквариум должен быть без грунта и с сепараторной сеткой, размеры ячеек которой должны быть 3-4 мм. Она укладывается, не достигая дна примерно 2-3 см на все пространство аквариума. На сетку можно выложить пучки растений.

    Для рыб, приклеивающих икру

    К таким рыбкам относятся харациновые, откладывающие липкую икру. Нерестовик также без грунта, для мелких видов до 6 литров, для крупных до 50 литров. На дно нерестовика помещают мелколистные растения, а на водную поверхность длинные плавающие.

    Для цихлид

    Цихлиды нерестятся, в основном, на субстрат. Для этого в нерестовик помещают плоские камни или керамический предмет с ровной поверхностью. Для пары мелких цихлид подойдет аквариум до 50 л, для средних до 100 л, а для крупных до 300 л. Грунт должен присутствовать, а растения не обязательны. Также важно наличие укрытий в виде горшков и гротов.

    Для лабиринтовых

    Для петушков, лялиусов, макроподов подойдет аквариум до 7 л, а для гуров и мраморных до 50 л. Грунт не нужен, но обязательны убежища для самки, укрывающейся от агрессии самца. На дно и поверхность воды выкладывают пучки растений.

    Для карпозубых

    При разведении видов афиосемионов, нотобранхиусов и терранотусов часто применяют торфяную крошку в качестве субстрата для сухой инкубации. Нерестовик подойдет на 10 литров, куда наливают талую воду, помещают сепараторную сетку и таиландский папоротник.
    Икра помещается в чашку Петри с уровнем воды 2-3 см. Важно ежедневно следить за состоянием икринок и вовремя удалять нежизнеспособные. Выклев мальков стимулируют различными способами. Можно залить икру холодной мягкой водой или просто встряхнуть ее.

    Для рыб, инкубирующих потомство во рту

    Некоторые виды цихлид инкубируют потомство у себя во рту. Для них понадобится крупный нерестовик с грунтом и без растений. Важно обеспечить им надежные укрытия от агрессивных самцов.
    Нерестовый аквариум является наилучшим вариантом для спокойного разведения рыб как для владельца, так и для рыбок. Соблюдение всех нужных условий приведет к успешному появлению новых маленьких обитателей домашнего аквариума.
    Гуппи
     – это миниатюрные и очень красивые рыбки, особенно самцы, которые благодаря своей неприхотливости и не сложному разведению смогли завоевать сердца тысяч аквариумистов. Они являются живородящими, а это обозначает, что в отличие от большинства рыб гуппи не откладывают икру, а рожают живых мальков, которые практически сразу начинают плавать в поисках пищи.
    Самцы гуппи после полового созревания сразу готовы к размножению. При этом у них появляется характерными поведением. Они плавают за самками, показывая все великолепие своих красочных плавников, а также выполняют движения гоноподием в сторону самки с целью ее оплодотворения. Беременность самочек гуппи длится от четырех до шести недель. Количество мальков обусловлено многими факторами, такими как: размер и возраст самки, температура воды, разнообразие и качество пищи. Оптимальная температура для них в этот период – 25 градусов. Вода в аквариуме в это время должна хорошо аэрироваться и фильтроваться.
    При размножении гуппи очень важным фактором является кормление беременной самки. Неправильное питание может привести к небольшим или нулевым количествам мальков.
    Чем лучше кормить гуппи, чтобы стимулировать их к размножению?
     Специалисты рекомендуют давать им черных червей (black worms), замороженный мотыль, замороженную артемию и/или несколько штук хлопьев хорошего качества, разработанных специально для гуппи. Также их можно кормить планктоном, крилем, хлопьями из спирулины, хлопьями из печени (иногда) и т.п. Постарайтесь разнообразить рацион своих рыб, а не кормить их одним и тем же каждый день. Благодаря этому они будут расти быстрее, а в долгосрочной перспективе – выглядеть лучше и здоровее.
    Следует помнить, что предназначенных для размножения рыбок лучше не беспокоить. Особенно нужно избегать любых волнений оплодотворенных самок, чтобы не повредить эмбрионы.
    Количество будущих мальков определяется возрастом самки гуппи. Широко известно, что молодые самочки, для которых это первые или вторые роды рожают до 10 мальков. Однако со временем количество рождаемого молодняка становится все больше, и уменьшается только тогда, когда самка становится старой.
    Роды гуппи
     длятся от нескольких минут до нескольких часов. Зависит это от количества мальков. Иногда рыбки могут рождаться по одной каждые несколько минут, поэтому роды могут длиться достаточно долго. Сразу после рождения маленькие рыбки очень подвижны. Сначала они опускаются на дно, но через несколько минут начинают медленно и грациозно плавать. Они подплывают к поверхности воды, чтобы впервые наполнить свой воздушный пузырь воздухом. Через несколько часов, когда у них кончится желточный мешок, из которого в первые моменты жизни они потребляют пищу, мальки начинают искать другую еду.
    Идеальным кормом для мальков гуппи являются науплии артемии .
    Помните, что среди гуппи очень часто бывают случаи каннибализма, поэтому беременную самку поместите в отдельную емкость – отсадник (отсадник размещается внутри ее родного аквариума), или в сильно засаженный растениями аквариум – нерестовик, где мальки без проблем найдут себе укрытие.

    Размножение гуппи в вопросах и ответах.

    1. Что сделать, чтобы самцы начали интересоваться самками?

    Вам не нужно делать абсолютно ничего. Гуппи заинтересуются противоположным полом и без вмешательства аквариумиста. Если же аквариум для них новый, то они, естественно, сначала должны привыкнуть к водоему.
    Если ситуация такова, что самец уже был в аквариуме, а Вы приобрели самок, то он должен “исследовать” новых сожительниц. Через некоторое время, то есть примерно через 2-3 дня, самец сможет начать оплодотворят самочек.
    2. Различие полов гуппи.

    У самцов большие и цветные хвосты. Тела у них меньшие и более изящные, нежели у самок, а анальные плавники – преобразованы в гоноподий с тонким и заостренным окончанием. Гоноподий у самцов гуппи выполняет роль пениса.
    Самки гуппи, как правило, серые и выглядят “уродливее” самцов. Они имеют гораздо большие по размеру тела, а также “круглые” и одноцветные (чаще всего серые, светло-голубые) хвосты.
    3. Как понять, что самочка гуппи беременна?

    Начальная стадия:

    Маленькое, темное пятно в районе ануса.
    Увеличенный, но по-прежнему плоский живот.
    Рыба делает резкие движения.
    Слегка учащенное дыхание.
    Покусывание ануса самцом.
    Развитая стадия:

    Большая, темная точка на прямой кишке.
    Очень большой живот.
    Прячется за различными предметами, например, в кокосе, за фильтром и т.д.
    Самцы преследуют ее и покусывают.
    Симптомы родов:

    Учащенное дыхание.
    Отгоняет других рыб.
    Прячется.
    Увеличенные глаза.
    Плавает ближе ко дну.
    Трется о камни, растения и другие предметы.
    4. Как ухаживать за беременной гуппи?

    Во-первых
    , ее нужно кормить гораздо чаще, чем обычно. Даже до 6 раз в день.
    Во-вторых
    , ее не следует тревожить. Без причины не пересаживайте ее в другую емкость. Если на стадии зачатия Вы не пересадили самочку в нерестовик, то для родов ей будет достаточно отсадника.
    В-третьих
    , на последней стадии беременности, самку гуппи следует выловить в отсадник (желательно, но только если она не живет в специально подготовленном для родов нерестовике). Пересаживать в другую емкость ее нельзя, так как другого аквариума она не знает, и будет чувствовать себя в нем неловко. Стресс от пересаживания может приостановить роды. В отсаднике же все обычно по-другому, так как он находится внутри хорошо известного ей аквариума. Отсадник необходимо заполнить растениями, чтобы после родов мальки могли спрятаться от матери, желающей их съесть.

    5. Что делать при появлении мальков, плавающих с самочкой в отсаднике?

    В этом случае мальков необходимо как можно скорее переместить в другой аквариум, вода в котором должна иметь такие же параметры, как и в аквариуме, в котором они родились. Не следует вылавливать самку, так как она может еще родить. Если для самочки это первые роды, то, скорее всего, она родит до 15 мальков. Если же она уже рожала, то можете ожидать свыше 20 маленьких рыбок.
    6. Чем и когда начинать кормить мальков?

    Мальков гуппи следует кормить через 2-3 дня после родов. Делают это тогда, когда с живота молодой рыбки исчезнет красное пятно.
    Чем кормить?
     В Зоомагазине можно купить специальный корм для мальков. Стоит он не дорого. Также им можно давать науплии артемии или хорошенько раскрошенный обычный корм (планктон).
    Сколько раз в день их кормить?
     Примерно 4 раза в сутки.
    7. Как ухаживать за мальками?

    Если самка гуппи рожала в отдельном нерестовике, то после родов верните ее в общий аквариум, а мальков оставьте там, где они родились. Если же самка рожала в отсаднике (емкость, помещенная внутрь основного аквариума) то выполните описанные дальше действия. Как только Вы будете уверены, что самка родила всех мальков, ее необходимо выловить из отсадника, и перенести туда ранее отсаженных мальков (тех, которые вылавливались во время родов). Конечно, этот отсадник не должен быть цельным, то есть сделанным из бутылки либо пластика. Лучше всего, чтобы он был сетчатый, так как в пластиковом отсаднике мальки плохо развиваются. Если же Ваш отсадник пластиковый, то молодняк следует пересадить в другую емкость, а на следующий день купить в зоомагазине сетчатый отсадник. Если у Вас уже есть соответствующий отсадник, то заполните его растениями. В нем молодые рыбки будут чувствовать себя в безопасности. После этого оставьте их в покое и не нервируйте.
    8. Через какое время мальков можно выпускать в общий аквариум?

    Запускать мальков в общую емкость можно тогда, когда они достигнут примерно двух сантиметров, или когда они станут большими, чем рты самых крупных рыб, обитающих в аквариуме. Но лучше подождать еще немного, чем потом жалеть. Помните, что взрослые рыбы не являются единственной угрозой для молодняка. Мальки могут, например, быть втянутыми в фильтр. Но даже если Вы подождете еще несколько недель, то аквариум все равно должен иметь густую растительность, на случай, если какой-то рыбе придет в голову гоняться за молодняком.
    9. Когда можно начинать продавать мальков?

    Это зависит только и исключительно от Вас. Вы можете начать продавать их уже через несколько дней после рождения или заняться этим позже, то есть через несколько месяцев. Специалисты считают, что всех мальков оставлять нельзя. Часть их лучше всего обменивать, например, в зоомагазине, на других мальков. Если же оставить всех их у себя, то они вырастут и начнут спариваться между собой, что может привести к генетическим дефектам, и новые мальки будут рождаться больными.
    Интересное на Ютубе:

  6. pilottom Ответить


    поискав отсадник по нескольким магазинам и на базе в гордеевке, и не найдя его, решил сделать его своими руками как оказалось это просто и быстро!!! так же пообщавшись немного о них на форуме, попытался исправить несколько недоработок заводских!
    Итак, берем контейнер из под… я взял из по морской капусты, овальной формы, думаю если найдется такой же прямоугльной будет еще лучше
    раскаленой проволокой я сделал 4 прямоуголных отверстия, при этом края получаются не острыми, что думаю имеет смысл. получилось вот так

    затем сделал отверстие в крышке от того же контейнера, ее очень удобно использовать для зажима сетки вырезал не ровно, но я торопился уложиться в 20 минут

    обратите внимание что внизу оставил бортик около 1 см, там собираются остатки корма и переваренный корм, который можно спокойной отсифонить и он не попадет целиком в общий аквариум

    затем отнимаем у подруги колготки (не одна подруга при отнимании колготок не пострадала … как впрочем и я). Отрезаем носок и натягиваем его на контейнер, подрезаем лишнее! хотелось бы заметить, что у коготок мелкая сетка, и думаю высосать личинок рыбе через нее будет сложно! а у покупных на это часто жаловались! (сам еще не пробывал)

    застегиваем крышку, и она прижимает сетку!

    ну и конечный результат

    по поводу крепления, можно использовать присоски! но я думаю использовать ленту из металла, зацепив ее в контейнере за вырез прямоугольника и а в аквариуме за край стекла, т к присоски иногда отлепляются!

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *