Как сделать печатную плату своими руками в домашних условиях?

12 ответов на вопрос “Как сделать печатную плату своими руками в домашних условиях?”

  1. Sharpcrusher Ответить

    Любой электронный девайс требует соединения воедино кучи деталей. Конечно, можно спаять девайс на монтажной плате, но при этом велик риск наделать кучу ошибок, да и сам девайс будет выглядеть весьма стремно. Торчащие во все стороны провода оценят только любители трешдизайна. Поэтому, будем делать печатную плату!
    А чтобы тебе было проще, я сделал видео урок на тему изготовления печатных плат методом Лазерного Утюга ака ЛУТ.
    Полный цикл, от подготовки платы с куска текстолита, до сверления и лужения.
    Что требуется:
    0) Рисунок печатной платы в электронном виде.
    1) Лазерный принтер, для печати оттиска будущей платы. Желательно чтобы принтер имел возможность прямого тракта — печать с минимальным изгибом бумаги. У меня Samsung ML1520. Печать на максимум, без всякой экономии тонера!
    2) Фольгированный текстолит.
    3) Фотобумага для струйной печати Lomond 120г/м глянцевая, односторонняя с улучшеным покрытием. Также неплохие результаты на бумаге Lomond 230г/м глянцевая.
    4) Щетка для замши с металлическим+пластиковым ворсом (опционально)
    5) Ацетон
    6) Шкурка нулевка
    Весь процесс был порезан на операции для удобства просмотра, обработки и закачки в инет. При изготовлении платы, между операциями, период времени составлял считанные минуты. В основном оно тратилось на поиск какой-нибудь ваты, ацетона или пинцета, чтобы ухватить горячую плату. Так что можете считать, что они идут без перерыва во времени, чтобы оценить скорость изготовления плат.
    1. Подготовка платы.
    2. Накатываем рисунок.
    Наша цель сделать на печатной плате защитный рисунок, который предохранит дорожки от вытравливания в агрессивном к металлам растворе хлорного железа.
    3. Удаляем бумагу:
    Отмачивание и срыв бумаги, зачистка глянцевого слоя.
    4. Травление.
    В качестве травильного раствора юзается хлорное железо — адская вещь, сжирающая моментом почти все металлы. Раствор делается из соотношения 250гр хлорного железа на литр воды. Точность тут не важна особо.
    5. Удаление тонера
    Мавр сделал дело, мавр должен уйти.
    6. Сверление отверстий.
    7. Лужение платы.
    8. Что, в итоге, получилось.


    TXT
    Текстовое описание технологии, фотографии обложек используемой фотобумаги и некоторые подробности.

  2. Black Fire Ответить

    Вступление с отступлением

    Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Способов было несколько ? например:
    рисовали будущие проводники рейсфедерами;
    гравировали и резали резаками;
    наклеивали скотч или изоленту, потом рисунок вырезали скальпелем;
    изготавливали простейшие трафареты с последующим нанесением рисунка с помощью аэрографа. Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем. Это был длительный и трудоемкий процесс, требующий от «рисователя» недюжинных художественных способностей и аккуратности. Толщина линий с трудом укладывалась в 0,8 мм, точность повторения была никакая, каждую плату нужно было рисовать отдельно, что сильно сдерживало выпуск даже очень маленькой партии печатных плат (далее ? ПП).

    Что же мы имеем сегодня?

    Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях. Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства ПП.

    Фоторезист

    Можно использовать жидкий или пленочный. Пленочный в данной статье рассматривать не будем вследствие его дефицитности, сложностей прикатывания к ПП и более низкого качества получаемых на выходе печатных плат. После анализа предложений рынка я остановился на POSITIV 20 в качестве оптимального фоторезиста для домашнего производства ПП. Назначение:
    POSITIV 20 ? фоточувствительный лак. Используется при мелкосерийном изготовлении печатных плат, гравюр на меди, при проведении работ, связанных с переносом изображений на различные материалы.
    Свойства:
    Высокие экспозиционные характеристики обеспечивают хорошую контрастность переносимых изображений.
    Применение:
    Применяется в областях, связанных с переносом изображений на стекло, пластики, металлы и пр. при мелкосерийном производстве. Способ применения указан на баллоне.
    Характеристики:
    Цвет: синий
    Плотность: при 20°C 0,87 г/см3
    Время высыхания: при 70°C 15 мин.
    Расход: 15 л/м2
    Максимальная фоточувствительность: 310-440 нм Подробнее о POSITIV 20 можно почитать здесь. В инструкции к фоторезисту написано, что хранить его можно при комнатной температуре и он не подвержен старению. Категорически не согласен! Хранить его нужно в прохладном месте, например, на нижней полке холодильника, где обычно поддерживается температура +2?+6°C. Но ни в коем случае не допускайте отрицательных температур! Если использовать фоторезисты, продаваемые «на розлив» и не имеющие светонепроницаемой упаковки, требуется позаботиться о защите от света. Хранить нужно в полной темноте и температуре +2?+6°C.

    Просветитель

    Аналогично, наиболее подходящим просветителем я считаю постоянно используемый мной TRANSPARENT 21. Назначение:
    Позволяет непосредственно переносить изображения на поверхности, покрытые светочувствительной эмульсией POSITIV 20 или другим фоторезистом.
    Свойства:
    Придает прозрачность бумаге. Обеспечивает пропускание ультрафиолетовых лучей.
    Применение:
    Для быстрого переноса контуров рисунков и схем на подложку. Позволяет значительно упростить процесс репродуцирования и сократить временные затраты.
    Характеристики:
    Цвет: прозрачный
    Плотность: при 20°C 0,79 г/см3
    Время высыхания: при 20°C 30 мин.
    Примечание:
    Вместо обычной бумаги с просветителем можно использовать прозрачную пленку для струйных или лазерных принтеров ? в зависимости от того, на чем будем печатать фотошаблон.

    Проявитель фоторезиста

    Существует много различных растворов для проявления фоторезиста. Советуют проявлять с помощью раствора «жидкое стекло». Его химический состав: Na2SiO3*5H2O. Это вещество обладает огромным числом достоинств. Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП ? вы можете оставить ПП на не фиксированное точно время. Раствор почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры (нет риска распада при увеличении температуры), также имеет очень большой срок хранения ? его концентрация остается постоянной не менее пары лет. Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит увеличить его концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуют смешивать 1 часть концентрата с 180 частями воды (чуть более 1,7 г силиката в 200 мл воды), но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы изображение проявлялось примерно за 5 секунд без риска разрушения поверхности при передержке. При невозможности приобретения силиката натрия используйте углекислый натрий (Na2СO3) или углекислый калий (K2СO3). Также рекомендуют бытовое средство для прочистки сантехники ? «Крот». Не пробовал ни первое, ни второе, поэтому расскажу, чем проявляю без каких-либо проблем уже несколько лет. Я использую водный раствор каустической соды. На 1 литр холодной воды ? 7 граммов каустической соды. Если нет NaOH, применяю раствор KOH, вдвое увеличив концентрацию щелочи в растворе. Время проявления ? 30-60 секунд при правильной экспозиции. Если по истечении 2 минут рисунок не проявляется (или проявляется слабо), и начинает смываться фоторезист с заготовки ? значит, неправильно выбрано время экспозиции: нужно увеличивать. Если, наоборот, быстро проявляется, но смываются и засвеченные участки, и незасвеченные ? либо слишком велика концентрация раствора, либо низкое качество фотошаблона (ультрафиолет свободно проходит сквозь «черное»): нужно увеличивать плотность печати шаблона.

    Растворы травления меди

    Лишнюю медь с печатных плат стравливают с помощью разных травителей. Среди людей, занимающихся этим дома, зачастую распространены персульфат аммония, перекись водорода + соляная кислота, раствор медного купороса + поваренная соль. Я всегда травлю хлорным железом в стеклянной посуде. При работе с раствором нужно быть осторожным и внимательным: при попадании на одежду и предметы остаются ржавые пятна, которые с трудом удаляются слабым раствором лимонной (сок лимона) или щавелевой кислоты. Концентрированный раствор хлорного железа подогреваем до 50-60°C, в него погружаем заготовку, стеклянной палочкой с ватным тампоном на конце аккуратно и без усилия водим по участкам, где хуже стравливается медь, ? этим достигается более ровное травление по всей площади ПП. Если не выравнивать принудительно скорость, увеличивается требуемая продолжительность травления, а это со временем приводит к тому, что на участках, где медь уже стравилась, начинается подтравливание дорожек. В итоге имеем совсем не то, что хотели получить. Очень желательно обеспечить непрерывное перемешивание травильного раствора.

    Химия для смывки фоторезиста

    Чем проще всего смыть уже ненужный фоторезист после травления? После многократных проб и ошибок я остановился на обыкновенном ацетоне. Когда его нет ? смываю любым растворителем для нитрокрасок.

    Итак, делаем печатную плату

    С чего начинается высококачественная печатная плата? Правильно:

    Создание высококачественного фотошаблона

    Для его изготовления можно воспользоваться практически любым современным лазерным или струйным принтером. Учитывая, что мы используем в рамках данной статьи позитивный фоторезист, ? там, где на ПП должна остаться медь, принтер должен рисовать черным. Где не должно быть меди ? принтер ничего не должен рисовать. Очень важный момент при печати фотошаблона: требуется установить максимальный полив красителя (в настройках драйвера принтера). Чем более черными будут закрашенные участки, тем больше шансов получить великолепный результат. Цвет не нужен, достаточно черного картриджа. Из той программы (рассматривать программы не будем: каждый волен выбирать сам ? от PCAD до Paintbrush), в которой рисовался фотошаблон, печатаем на обычном листе бумаги. Чем выше разрешение при печати и чем качественнее бумага, тем выше будет качество фотошаблона. Рекомендую не ниже 600 dpi, бумага не должна быть сильно плотной. При печати учитываем, что той стороной листа, на которую наносится краска, шаблон будет класться на заготовку ПП. Если сделать иначе, края у проводников ПП будут размытыми, нечеткими. Даем просохнуть краске, если это был струйный принтер. Далее пропитываем бумагу TRANSPARENT 21, даем просохнуть и? фотошаблон готов. Вместо бумаги и просветителя можно и даже очень желательно использовать прозрачную пленку для лазерных (при печати на лазерном принтере) или струйных (для струйной печати) принтеров. Учтите, что у этих пленок стороны неравнозначны: только одна рабочая. Если будете использовать лазерную печать, крайне рекомендую сделать «сухой» прогон листа пленки перед печатью ? просто прогоните лист через принтер, имитируя печать, но ничего не печатая. Зачем это нужно? При печати фьюзер (печка) прогреет лист, что неизбежно приведет к его деформации. Как следствие ? ошибка в геометрии ПП на выходе. При изготовлении двусторонних ПП это чревато несовпадением слоев со всеми вытекающими? А с помощью «сухого» прогона мы прогреем лист, он деформируется и будет готов к печати шаблона. При печати лист во второй раз пройдет сквозь печку, но деформация при этом будет куда менее значительной ? проверено неоднократно. Если ПП несложная, можно нарисовать ее вручную в очень удобной программе с русифицированным интерфейсом ? Sprint Layout 3.0R (~650 КБ).

    На подготовительном этапе рисовать не слишком громоздкие электрические схемы очень удобно в также русифицированной программе sPlan 4.0 (~450 КБ).

    Так выглядят готовые фотошаблоны, распечатанные на принтере Epson Stylus Color 740:
             
    Печатаем только черным, с максимальным поливом красителя. Материал ? прозрачная пленка для струйных принтеров.

    Подготовка поверхности ПП к нанесению фоторезиста

    Для производства ПП используются листовые материалы с нанесенной медной фольгой. Самые распространенные варианты ? с толщиной меди 18 и 35 мкм. Чаще всего для производства ПП в домашних условиях используются листовые текстолит (прессованная с клеем ткань в несколько слоев), стеклотекстолит (то же самое, но в качестве клея используются эпоксидные компаунды) и гетинакс (прессованная бумага с клеем). Реже ? ситтал и поликор (высокочастотная керамика ? в домашних условиях применяется крайне редко), фторопласт (органический пластик). Последний также применяется для изготовления высокочастотных устройств и, имея очень хорошие электротехнические характеристики, может использоваться везде и всюду, но его применение ограничивает высокая цена. Прежде всего, необходимо убедиться в том, что заготовка не имеет глубоких царапин, задиров и тронутых коррозией участков. Далее желательно до зеркала отполировать медь. Полируем не особо усердствуя, иначе сотрем и без того тонкий слой меди (35 мкм) или, во всяком случае, добьемся разной толщины меди на поверхности заготовки. А это, в свою очередь, приведет к разной скорости вытравливания: быстрее стравится там, где тоньше. Да и более тонкий проводник на плате ? не всегда хорошо. Особенно, если он длинный и по нему будет течь приличный ток. Если медь на заготовке качественная, без грехов, то достаточно обезжирить поверхность.

    Нанесение фоторезиста на поверхность заготовки

    Располагаем плату на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности и наносим состав из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Помним, что важнейший враг при этом ? пыль. Каждая частица пыли на поверхности заготовки ? источник проблем. Чтобы создать однородное покрытие, распыляем аэрозоль непрерывными зигзагообразными движениями, начиная из верхнего левого угла. Не применяйте аэрозоль в избыточных количествах, так как это вызывает нежелательные подтеки и приводит к образованию неоднородного по толщине покрытия, требующего более длительного времени экспозиции. Летом при высокой температуре окружающей среды может потребоваться повторная обработка, либо необходимо распылять аэрозоль с меньшего расстояния ? для уменьшения потерь от испарения. При распылении не наклоняйте баллон сильно ? это приводит к повышенному расходу газа-пропеллента и как следствие ? аэрозольный баллон прекращает работу, хотя в нем остается еще фоторезист. Если вы получаете неудовлетворительные результаты при аэрозольном нанесении фоторезиста, используйте центрифужное покрытие. В этом случае фоторезист наносится на плату, закрепленную на вращающемся столе с приводом 300-1000 оборотов в минуту. После окончания нанесения покрытия плата не должна подвергаться воздействию сильного света. По цвету покрытия можно приблизительно определить толщину нанесенного слоя:
    светло-серый синий ? 1-3 микрона;
    темно-серый синий ? 3-6 микрон;
    синий ? 6-8 микрон;
    темно-синий ? более 8 микрон. На меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок. Чем тоньше покрытие на заготовке, тем лучше результат. Я всегда наношу фоторезист на центрифуге. В моей центрифуге скорость вращения 500-600 об/мин. Крепление должно быть простым, зажим производится только по торцам заготовки. Закрепляем заготовку, запускаем центрифугу, брызгаем на центр заготовки и наблюдаем, как фоторезист тончайшим слоем растекается по поверхности. Центробежными силами излишки фоторезиста будут сброшены с будущей ПП, поэтому очень рекомендую предусмотреть защитную стенку, чтобы не превратить рабочее место в свинарник. Я использую обыкновенную кастрюлю, в днище которой по центру сделано отверстие. Через это отверстие проходит ось электродвигателя, на которой установлена площадка крепления в виде креста из двух алюминиевых реек, по которым «бегают» уши зажима заготовок. Уши сделаны из алюминиевых уголков, зажимаемых на рейке гайкой типа «барашек». Почему алюминий? Маленькая удельная масса и, как следствие, меньше биения при отклонении центра массы вращения от центра вращения оси центрифуги. Чем точнее отцентрировать заготовку, тем меньше будут биения за счет эксцентриситета массы и тем меньше усилий потребуется для жесткого крепления центрифуги к основанию. Фоторезист нанесен. Даем ему просохнуть в течение 15-20 минут, переворачиваем заготовку, наносим слой на вторую сторону. Даем еще 15-20 минут на сушку. Не забываем о том, что попадание прямого солнечного света и пальцев на рабочие стороны заготовки недопустимы.

    Дубление фоторезиста на поверхности заготовки

    Помещаем заготовку в духовку, плавно доводим температуру до 60-70°C. При этой температуре выдерживаем 20-40 минут. Важно, чтобы поверхностей заготовки ничто не касалось ? допустимы только касания торцов.

    Выравнивание верхнего и нижнего фотошаблонов на поверхностях заготовки

    На каждом из фотошаблонов (верхний и нижний) должны быть метки, по которым на заготовке нужно сделать 2 отверстия ? для совмещения слоев. Чем дальше друг от друга метки, тем выше точность совмещения. Обычно я их ставлю по диагонали шаблонов. По этим меткам на заготовке с помощью сверлильного станка строго под 90° сверлим два отверстия (чем тоньше отверстия, тем точнее совмещение ? я использую сверло 0,3 мм) и совмещаем по ним шаблоны, не забывая о том, что шаблон должен прикладываться к фоторезисту той стороной, на которую была произведена печать. Прижимаем шаблоны к заготовке тонкими стеклами. Стекла предпочтительнее всего использовать кварцевые ? они лучше пропускают ультрафиолет. Еще лучшие результаты дает оргстекло (плексиглас), но оно имеет неприятное свойство царапаться, что неизбежно скажется на качестве ПП. При небольших размерах ПП можно использовать прозрачную крышку от упаковки компакт-диска. За неимением таких стекол можно использовать и обычное оконное, увеличив время экспозиции. Важно, чтобы стекло было ровным, обеспечивая ровное прилегание фотошаблонов к заготовке, иначе невозможно будет получить качественные края дорожек на готовой ПП.

    Заготовка с фотошаблоном под оргстеклом. Используем коробку из-под компакт-диска.

    Экспозиция (засветка)

    Время, требуемое для экспонирования, зависит от толщины слоя фоторезиста и интенсивности источника света. Лак-фоторезист POSITIV 20 чувствителен к ультрафиолетовым лучам, максимум чувствительности приходится на участок с длиной волны 360-410 нм. Лучше всего экспонировать под лампами, диапазон излучения которых находится в ультрафиолетовой области спектра, но если такой лампы у вас нет ? можно использовать и обычные мощные лампы накаливания, увеличив время экспозиции. Не начинайте засветку до момента стабилизации освещения от источника ? необходимо, чтобы лампа прогрелась в течение 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 60-120 секунд при расположении источника света на расстоянии 25-30 см. Используемые пластины стекла могут поглощать до 65% ультрафиолета, поэтому в таких случаях необходимо увеличивать время экспозиции. Лучшие результаты достигаются при использовании прозрачных плексигласовых пластин. При применении фоторезиста с длительным сроком хранения время экспонирования может потребоваться увеличить вдвое ? помните: фоторезисты подвержены старению! Примеры использования различных источников света:

  3. Rexfang Ответить

    Основных способов изготовления печатных плат своими руками три:
    ЛУТ технология изготовления печатных плат
    Нанесение дорожек вручную
    Травление на лазерном станке
    Метод лазерного травления является промышленным, поэтому я расскажу подробнее о первых двух методах изготовления.

    Шаг 1: Создаем разводку печатной платы

    Обычно разводку делают путем конвертирования принципиальной схемы с помощью специальных программ. Существует множество бесплатных программ в открытом доступе, например:
    Cadsoft Eagle
    PCBWizard
    Я создал разводку с помощью первой программы.
    Не забудьте в настройках изображения (Файл – Экспорт – Изображение) выбрать DPIG 1200 для лучшего качества изображения.

    Шаг 2: Материалы для платы


    (текст на фото):
    Журналы или рекламные брошюры
    Лазерный принтер
    Обычный утюг
    Ламинат с медным покрытием для ПП
    Раствор для травления
    Поролоновая губка
    Растворитель (например, ацетон)
    Провод в пластиковой изоляции
    Также вам понадобятся: перманентный маркер, острый нож, наждачная бумага, бумажные полотенца, вата, старая одежда.
    Объяснять технологию я буду на примере изготовления ПП сенсорного выключателя с IC555.

    Шаг 3: Распечатываем разводку


    Распечатайте разводку схемы на листе глянцевой или фото бумаги форматаА4 на лазерном принтере. Не забудьте:
    Распечатывать нужно изображение в зеркальном отображении
    Выберите «Печатать все черным» и в программе для дизайна печатных плат и в настройках лазерного принтера
    Убедитесь, что изображение будет напечатано на глянцевой стороне листа.

    Шаг 4: Вырезаем плату из ламината

  4. Амазонка Ответить

    9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Быстрое изготовление печатных плат в домашних условиях
    На нашем сайте мы уже не раз писали про изготовление печатных плат. За прошедшее с этих публикаций время был накоплен большой опыт; от чего-то пришлось отказаться, где-то – добавить нечто новое. Всё это преследует лишь одну цель – сделать быстро и максимально просто. Поэтому здесь будет, скорее, пошаговая инструкция. Итак…
    1. Печатаем рисунок платы. В качестве основы для печати берутся глянцевые рекламные листовки. Их можно найти в почтовом ящике, магазинах, торговых центрах, офисах и т.п. Не нужны никакие листы из журналов, фотобумага, подложка от самоклейки и т.п. Почему? Объясним. Глянцевая бумага, на которой печатают эти листовки, обладает рядом полезных качеств. Прежде всего, верхний глянцевый слой прекрасно отмачивается от основного. Достаточно намочить, и половину бумаги можно легко отслоить. Глянцевый слой с прилипшим тонером останется. “Его же нужно соскребать!” – скажешь ты. Да, и в этом – как раз его преимущество, а не недостаток. Сам процесс соскребания под струёй воды не трудоёмок, но в его процессе проявляется надёжность прилипания тонера. Там, где он прилип плохо, он отвалится вместе с бумагой. Это – лучше, чем если бы он отвалился в процессе травления.
    Для печати требуется старый лазерный принтер, потому что они не экономили тонер. В настройках печати следует отключить экономный режим и установить оптимизацию печати для плотной бумаги. Это даст более длительный прогрев печки принтера перед началом печати, а значит – более равномерное нанесение тонера. Рисунок не будет выглядеть бледным или полосатым на полигонах и толстых дорожках.
    После печати следует брать лист за края, не трогать за сторону с рисунком и не класть ею на поверхности.
    2. Подготавливаем фольгированный стеклотекстолит. Шкурку следует использовать только в том случае, если фольга сильно загрязнена или окислена. В остальных случаях, если имеем обычный текстолит без пятен и окислов, шкурка отменяется. Для подготовки поверхности используем порошковое чистящее средство. Его несомненный плюс состоит в том, что оно обладает целым рядом нужных нам качеств. Средство содержит как моющие компоненты, так и абразивные, таким образом оно моет и зачищает поверхность фольги одновременно. Применяем так: смачиваем текстолит, насыпаем немного порошка, маленький кусок чистой ткани, салфетку или туалетную бумагу и начинаем равномерно чистить текстолит, со стороны фольги, разумеется. Следует использовать круговые движения, чередуя их с взаимно перпендикулярными для более равномерного воздействия абразива на поверхность. В результате через минуту имеем блестящую обезжиренную поверхность. Сушим сухой тканью.
    Для идеального обезжиривания протираем поверхность кусочком ткани, смоченным ацетоном или спиртом. После этого берём текстолит только за края, кладём на поверхности фольгой вверх.
    3. Непосредственно ЛУТ. Берём многостраничную газету, складываем её пополам, отрываем 6 верхних листов, чтобы они держались только одной стороной, так удобнее работать; нижние листы используются как подложка. Отгибаем верхние листы, кладём рисунок печатной платы тонером вверх, на него аккуратно помещаем текстолит фольгой вниз. Осторожно опускаем верхние 6 листов газеты, стараясь не сдвинуть текстолит. Прогретым утюгом осторожно греем наш бутерброд в течение 30 секунд. Задача здесь – прогреть текстолит, чтобы он расширился, а бумага с рисунком слегка прилипла к его поверхности. Без прогрева процесс переноса и расширение материала будут происходить одновременно, что может привести к тому, что рисунок “поплывёт”.
    Затем быстро открываем газету, аккуратно переворачиваем бутерброд, попутно убеждаясь в том, что бумага прилипла к текстолиту, закрываем газету и проглаживаем утюгом в течение полутора минут. Используем круговые и взаимно перпендикулярные движения утюгом для равномерного давления на каждый участок платы. Затем быстро открываем газету, достаём плату, закрываем газету, кладём плату на холодный её участок и проводим резиновым валиком вдоль и поперёк несколько раз, чтобы прогладить те места, по которым, возможно, не прошёл утюг. Резиновый валик можно найти в термопринтере этикеток и кассовых чеков, а также в картриджах лазерных принтеров, отработавших свой ресурс.
    3. Отмачиваем бумагу. В ванночку наливаем тёплую мыльную воду. Темрература текстолита и воды должны быть примерно одинаковы, так что либо остужаем текстолит, либо делаем воду погорячее. Опускаем текстолит в воду на 5 минут, после чего отслаиваем слой бумаги. Оставшийся глянцевый слой с тонером аккуратно оттираем подушечкой большого пальца под струёй воды. Он отстаёт, образуя маленькие катышки-рулончики. Пространство между дорожками чистим ненужной зубной щёткой. Сушим плату при помощи чистой ткани.
    4. Оставшуюся бумагу удаляем иглой или шилом. Дорожки с отвалившимся тонером восстанавливаем при помощи перманентного маркера с тонким концом (fine point).
    5. В углах платы сверлим отверстия, в которые вдеваем нитки. Нитками привязываем плату к куску пенопласта или экструдированного пенополистирола. Последний хорош тем, что не крошится в процессе и более долговечен. Если не хочется возиться с нитками, можно скреплять плату и пенополистирол кусочками двухстороннего скотча.
    6. Разогреваем травящий раствор на основе медного купороса, чтобы кристаллизовавшийся осадок по возможности растворился. Выливаем его в ванночку для травления, осадок оставляём. Помещаем ванночку с плавающей платой на водяную баню, в качестве которой можно использовать, например, ненужную сковородку или кастрюлю. Если же ванночка для травления изготовлена из термостойкого стекла, то, наверное, можно нагревать и непосредственно её.

    Не следует перегревать травящий раствор! Если не следить за нагревом, то на поверхности, на краях травильной ванны, да и на самой плате начнут расти кристаллы. Почему они растут при нагревании – неизвестно, но факт остаётся фактом, поэтому следует следить за температурой и не нагревать до такого состояния, когда от воды или травящего раствора начнёт идти пар. Нагревать можно как постоянно, так и периодически, поддерживая раствор горячим. Скорость травления при подогреве очень высокая. Вибромоторчик в этом случае не требуется. В процессе травления следует периодически извлекать плату и наблюдать за ходом процесса. При этом плата очищается от результатов реакции и прочих частиц, мешающих травлению.
    7. Сливаем травящий раствор в ёмкость для хранения, зелёный осадок смываем. Печатную плату промываем водой, сушим салфеткой или туалетной бумагой, затем смываем с дорожек тонер при помощи, опять же, салфетки или туалетной бумаги, смоченной ацетоном.

    8. Сверлим отверстия твердосплавным сверлом. Острейшее сверло позволяет избежать вспучивания материала вокруг отверстия.

    9. Покрываем плату слоем спиртоканифоли.

    10. Лудим паяльником, смываем спиртоканифоль тряпочкой, салфеткой или туалетной бумагой, смоченной ацетоном или спиртом.
    После этого можно нанести на верхнюю поверхность платы рисунок расположения деталей тем же ЛУТ-ом, если это необходимо.
    На изготовление платы уходит не больше часа. Если плат несколько, то время, соответственно, уменьшается.
    3 нравится?

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *