Как выровнять пол в квартире своими руками?

11 ответов на вопрос “Как выровнять пол в квартире своими руками?”

  1. Mojin Ответить

    После того как нанесенный раствор схватится, поверхность следует накрыть пленкой, обеспечив таким образом оптимальный микроклимат для просыхания и набирания прочности. Срок просыхания, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха, может составлять от 7 до 28 суток. После этого можно производить монтаж напольного покрытия.
    Наливные самовыравнивающиеся полы – быстро и удобно
    Безусловно, технология наливного самовыравнивающегося пола изобилует своими нюансами – от грамотного выбора сухой смеси до соблюдения последовательности и правильности выполнения всех операций. Например, рекомендуем почитать публикацию нашего портала, посвященную наливным полам «UNIS».

    Способ выравнивания пола подкладками

    Еще один достаточно распространенный способ выравнивания пола в старых домах — это применение подкладок различной толщины, в зависимости от перепада уровня поверхности. Такой метод подойдет для тех владельцев домов, которые хотят сэкономить на брусе, с помощью лаг из которого обычно принято выравнивать поверхность. Кроме того, иногда нет возможности применения бруса из-за небольшой высоты потолка.
    В таблице ниже представлено два варианта выравнивания: с одновременным утеплением и без него.
    ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
    Примерно так выглядит любой деревянный пол перед началом выполнения работ по его выравниванию.
    Первым шагом идет подготовка к проведению процесса выравнивания.
    Для того чтобы вывести поверхность в одну плоскость, на всех четырех стенах помещения необходимо произвести разметку линий, по которым можно будет ориентироваться, выставляя высоту подкладок.
    Лучше всего разметку производить с помощью лазерного уровня, который определяет на стенах идеально горизонтальную линию.
    Нет лазерного – пускаем в дело гидроуровень: с его помощью на стене делаются отметки. После этого с помощью малярного шнура отбивается линия.
    После отбития линий на всех стенах сразу будет видна высота перепада пола.
    В качестве подкладок могут быть использованы отходы древесных стройматериалов — отрезки досок, ламината, фанеры, ДВП и т.д.
    Их нарезают на квадраты размером примерно 100?100 или 80?80 мм.
    Количество прокладок зависит как от высоты перепада, так и от площади помещения.
    Крепление этих опорных элементов производится с шагом в 350?400 мм друг от друга.
    Необходимо учитывать также и то, что в некоторых местах придется монтировать несколько прокладок разной толщины, уложив их в стопку. Соответственно, необходимо подготовить саморезы различной длины, так, как крепежные элементы должны пройти прокладку насквозь и войди в дощатое основание на 35?40 мм.
    В некоторых случаях перепады пола в одном помещении доходят даже до 100 мм на 2500 мм длины комнаты, как представлено на данной иллюстрации. Поэтому для самой низкой точки пола приходится собирать прокладку из нескольких отрезков досок.
    Чтобы упростить дальнейшие работы и создать надежное покрытие, рекомендуется произвести разметку дощатого основания, расчертив его на квадраты со сторонами в 350?400 мм. На пересечении линий и будут закрепляться подкладки.
    Чтобы соблюсти правильную высоту подкладок, необходимо, ориентируясь на ранее отбитые линии на стене, закрепить первую и последнюю подкладку в одном ряду.
    Затем, уложив на них ровный брус или металлический профиль (длинное правило), по его нижней поверхности подбирать высоту каждой промежуточной подставки. Она должна плотно входить под установленный ориентир.
    Подбирая каждый из элементов, их следует сразу же крепить к основе саморезами. На каждую из прокладок достаточно одного самореза.
    Если планируется, пользуясь случаем, утеплить полы, то для этой цели может быть использован полистиролбетон. Раствор замешивается в пропорции 6 частей пенополистирольных гранул, одна часть цемента, 4 части воды.
    Смесь должна быть густой и полусухой, так как при высыхании получился пористый дышащий утеплительный слой.
    Прочность этому материалу не нужна, так как он будет накрываться листами фанеры, ДСП или ОСБ, в один или два слоя так, чтобы общая толщина покрытия составляла 15?20 мм.
    Раствор выкладывается на основание и выравнивается строительным правилом по деревянным подкладкам, которые послужат в данном случае и маяками.
    Идеальная ровность этому слою не требуется. Главное, чтобы раствор не поднимался выше подкладок.
    Просыхание утеплительного слоя займет два дня.
    За это время жидкость из смеси испарится и утеплитель станет полусухим и хрустящим.
    Если перепад пола небольшой, и не планируется укладывать утеплительный слой, то после установки подкладок на них монтируется фанерное покрытие.
    В данном случае для чернового первого слоя выбрана фанера толщиной в 8 мм, а для верхнего покрытия — толщиной в 10 мм.
    Первые два листа фанеры укладываются вдоль стены, но не закрепляются, так как их необходимо расчертить в соответствии с установленными подкладками.
    Фанера должна быть зафиксирована на поверхности через них.
    Если фанеру закрепить к основанию через пустое пространство, она будет проседать и постепенно вытягивать из доски саморезы.
    Фанера расчерчивается на квадраты, пересечение перпендикулярных линий должны приходиться на подкладки. В точках пересечения и будут вкручиваться саморезы, которые должны прошить подкладку и войди в дощатое основание на 35?40 мм.
    Листы укладываются с отступом от стены на 8?10 мм — это будет технологический зазор, предусмотренный для расширения материала при повышении температуры окружающей среды. Кроме этого, между листами необходимо предусмотреть зазор в 3?5 мм. понятно, что и линии стыковки фанерных листов должны прийтись на линию установленных подкладок.
    Лучше всего выполнять данную работу вдвоем — один мастер расчерчивает покрытие, а второй сразу же вкручивает саморезы.
    Закрепленные листы следует сразу же проверять на ровность строительным уровнем. В случае допущенной ошибки, можно будет внести в конструкцию нужные коррективы.
    Аналогичным образом укладывается первый слой покрытия по всей площади комнаты.
    Второй слой фанеры монтируется со смещением стыков листов относительно нижнего. То есть зазоры между листами нижнего слоя не должны совпадать со стыками верхнего.
    Для сохранения ровности зазоров, между листами временно можно установить распорные клинья, которые извлекаются после фиксации фанеры к основанию.
    Результатом работ становится надежное прочное фанерное основание, пригодное для настила любого декоративного напольного покрытия.
    Обустройство пола комнаты площадью 20 м?, которое выполнялось двумя мастерами, заняло в демонстрируемом примере два дня.
    Возможно, из-за отсутствия опыта такие выравнивающие работы займут поначалу и больше времени. Но зато, выполняя их самостоятельно, можно сэкономить довольно приличную сумму.

    Выравнивание пола лагами

    Этот вариант может быть использован в тех случаях, когда помещение имеет высокий потолок, так как полы поднимутся, как минимум на 70 мм.
    Неровный деревянный пол можно облагородить покрытием, настилаемым на заново установленные прямо на него лаги
    Выравнивание деревянного пола с помощью лаг не многим отличается от применения подобного же способа при приведении в порядок бетонного основания.
    Работы производятся в следующем порядке:
    Первым шагом, как и в предыдущих вариантах, необходимо подготовить дощатое основание. В эти мероприятия входит ревизия деревянного пола на предмет обнаружения участков нестабильности и сильно разошедшихся щелей между досками. Проводится необходимое усиление конструкции, замена полностью непригодных половиц.  Если обнаружатся широкие зазоры, то их необходимо очистить от пыли и заделать шпаклевкой. Особенно это важно сделать, если между лагов будет монтироваться утеплитель. В качестве термоизоляции, как правило, выступает минеральная вата, и лучше всего – на базальтовой основе.
    Далее, определяется идеальная горизонтальная линия, которая отбивается на стене по всему периметру комнаты. Она же укажет высоту поднятия лагов в разных областях пола. Как уже говорилось выше, определение высоты перепадов поверхности лучше проводить с помощью лазерного уровня, так как он дает быстрые и наиболее точные результаты. Подойдет и гидравлический – точность результатов тоже на высоте, но времени занимает больше, и требуется помощник.
    Если планируется использовать утеплитель, то следующим шагом на основание настилается пароизоляционная пленка.
    После этого производится разметка установки лагов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и на 100?120 мм от стен. Однако, если покрывать каркасную конструкцию планируется фанерой, имеющей небольшую толщину в 10?12 мм, то лаги лучше всего установить с меньшим шагом — 400?450 мм. Другим вариантом сделать каркас более жестким является установка между лагами перпендикулярных перемычек, устанавливаемых на расстоянии 500 мм.
    Если выбирается фанера толщиной 15 и более миллиметров, или же планируется уложить ее в два слоя, то 600 мм между осями лагов. Это оптимальный вариант их размещения. Расстояние в свету получается несколько меньше (примерно 575 мм). И блоки минеральной ваты, обычно имеющие ширину 600 мм, отлично встанут враспор.
    Регулируемые шпильки на квадратной ножке, закрепляемой к полу.
    На деревянный пол лаги лучше всего устанавливать на деревянные подкладки или же регулируемые шпильки на широком основании, которое закрепляется к полу в нескольких местах. С помощью регулируемых деталей можно быстро и более точно выставить горизонтальную плоскость. Если шпильки слишком длинные, их верхнюю часть срезают после окончательного выставления лаг по горизонтали.
    Укладка термоизоляционных матов из минеральной ваты между лагами
    Следующим шагом идет монтаж утеплителя. Его укладывают на основание так, чтобы между матами не оставалось зазоров, если утеплитель будет располагаться под лагами. В том же случае, если лаги подняты над полом на небольшую высоту, то термоизоляция укладывается враспор между ними.
    Далее, рекомендуется закрыть минеральную вату паропроницаемым полотном. Оно способно сдержать случайно пролитую воду. И одновременно – позволит материалу «дышать», но не пропустит пыль с частицами минеральных волокон в помещение.
    Монтаж фанерных листов на выровненные лаги
    Следующим шагом на лаги укладываются листы фанеры. Технологический зазор между ними должно составлять 3?4 мм. Деформационный просвет между стеной и фанерным покрытием должно быть 8?10 мм. Каждый из рядов листов укладывается и фиксируется со смещением на 500?600 мм. Крепежные элементы (саморезы) вкручиваются с шагом в 300?350 мм. Если укладывается два слоя фанеры, то стыки верхнего слоя не должны попадать на зазоры между листами нижнего.
    После настила фанеры получившийся пол готов принять любое финишное покрытие.

  2. VoVuN Ответить

    При замене покрытия его необходимо демонтировать, либо сразу приступить к обследованию чернового пола на наличие серьезных дефектов. Производится предварительное выравнивание при помощи строительных инструментов, а особое внимание при этом стоит уделить углам помещения, где стыкуются полы и стены.

    Следующим этапом любой строительный мусор, пыль и грязь необходимо устранить, а затем основание обработать несколькими слоями грунтовки. Важно чтобы каждый слой был нанесен поверх предыдущего исключительно после высыхания.
    Чтобы исключить возможные естественные деформации перекрытий на углах помещения необходимо проклеить периметр стыкования стен и пола демпферной лентой. Лента должна занимать значительную часть стены и пола. Обычно укладываемый в конце плинтус перекрывает ленту, но в случае выступов определенных частей можно устранить их острым ножом.

    Укладка гидроизоляционного слоя и определение уровня стяжки

    Перед тем как ровнять пол очень важно устроить гидроизоляцию. Провести данные работы очень важно на высоком уровне, поскольку гидроизоляционные материалы защитят от излишнего проникновения влаги в бетонное покрытие. Также это обеспечит дополнительную защиту от протекания всего перекрытия и поможет регулировать влажность воздуха в помещении.

    Гидроизоляционный слой может быть выполнен из жидких смесей: чистый битум, возможно, с добавлением полимеров или готовый штукатурный состав на водной основе. Однако дешевле и надежнее будет использовать толстый полиэтилен. Куски материала укладываются на подготовленный черновой пол внахлест с запасом от 8 до 10 сантиметров, а края проклеивают скотчем. Поверхность данного материала засыпается мелким щебнем, что устраняет риск проседания и растрескивания стяжки.
    Чтобы определить необходимую толщину выравнивающего покрытия следует внимательно ознакомиться с тем, как делать горизонт на полу и зачем нужно соблюдать толщину покрытия. Стандарты стяжки таковы, что ее толщина должна составлять не менее 3 сантиметров. Если же покрытие будет менее прочным, то со временем покрытие потрескается и раскрошится.

    Лучше всего линию горизонта проводить при помощи строительного уровня. Лазерная установка при помощи визуально различимых лучей отобразит линию горизонта, которую можно будет отметить любым чертежным приспособлением, а затем начать процесс заливки. При использовании обычного или жидкостного прибора потребуется больше времени и дополнительная пара рук, поскольку процесс определения необходимой линии горизонта требует более плотного контакта с инструментом и стенами помещения.

    Устройство цементной стяжки

    До того, как выровнять пол без заливки, следует произвести установку маячков. Используются для этого обычные рейки или металлические профили, поверхность которых должна совпадать с проведенной линией горизонта. Желательно между двумя соседними маяками придерживаться расстояние меньшего, чем длина правила, которым будет производиться выравнивание залитой смеси (подробнее: “Как сделать выравнивание пола по маякам – выставляем маяки правильно”). Зафиксировать профили можно гипсом или густой штукатуркой.

    Раствор для стяжки необходимо подготовить таким образом, чтобы до начала работ он успел настояться (не менее 1 часа). Заливку стоит начинать из противоположного угла помещения и двигаться широкими полосами, чтобы окончить процесс непосредственно у входной двери. Первую площадку, на которую будет наноситься смесь, следует увлажнить широкой кистью.
    Раствор следует накладывать при помощи лопаты, а затем выравнивать и регулярно проверять уровень поверхности на соответствие с линией горизонта. Заканчивают работы, выравнивая бетонный слой при помощи правила.

    После того как выровнять цементный пол необходимо накрыть получившуюся поверхность полиэтиленом. Данное покрытие поспособствует равномерному испарению влаги из покрытия. В течение 12 часов бетон схватится, стяжку можно будет освободить от пленки, а затем, ее нужно будет смочить, что предотвратит образование трещин. Повторять данную процедуру следует трое суток подряд, а после абсолютного затвердевания можно будет любые неровности отшлифовать шпателем и деревянной теркой. Пол опять покрывается полиэтиленом, и засыпают ровным слоем песка. В таком состоянии поверхность оставляют еще на 2 недели и регулярно смачивают водой.

    Выравнивание основания лагами

    Более простой способ того как выровнять пол в квартире своими руками – это использование лаг. Данный способ сэкономит владельцу значительное количество денежных средств, а также обеспечит лучшую изоляцию звука и тепла (прочитайте также: “Какой пол лучше сделать в квартире – выбираем из лучших покрытий”). Такие преимущества выравнивания пола по лагам обусловлены тем, что в пустоты между брусьями можно уложить различные коммуникации, утеплительный материал.

    Это создаст улучшенную вентиляцию, особенно необходимую для древесных конструкций. Стоит учесть, что такая конструкция идеально подходит для помещений, в которых использование цементной стяжки недопустимо из соображения высокой нагрузки на неприспособленные для этого перекрытия.

    Подготовка к выравниванию пола по лагам

    Лаги, укладываемые на черновой пол, – это деревянные брусья, которые дополнительно обрабатываются различными средствами, повышающими их срок эксплуатации и защищающими от деформирования, гниения и т.д. Стандартный размер поперечного сечения для такого бруса составляет от 50х100 до 100х50 миллиметров. Если же помещение не допускает значительного повышения уровня основания, то можно задействовать рейки размером 50х50 миллиметров.

    Использовать для монтажа основания по лагам можно один из следующих материалов:
    фанера;
    древесно-стружечные или цементно-стружечные плиты (подробнее: “Применение плиты ЦСП для пола – варианты”);
    плиты ЦСП – подходят лучше всего, поскольку обладают самым высоким показателем прочности.
    У плит ЦСП, как у самого эффективного покрытия имеются и другие преимущества:
    высокая влагоустойчивость;
    отличная прочность;
    оптимальное сопротивление огню;
    защищенность от микроорганизмов;
    простой процесс обработки и монтажа;
    низкая стоимость.

    Для выравнивания по лагам потребуется значительный запас материалов, средств для их обработки, а также полноценный набор инструментов:
    непосредственно лаги;
    антисептический препарат;
    напольной покрытие, которому суждено стать новым основанием;
    болгарка или мелкозубая ножовка;
    материалы для гидроизоляции и утепления;
    шнур или леска для проверки уровня маяков;
    чертежное приспособление;
    расходники: гвоздевые дюбели, саморезы;
    электродрель, шлифовальная машинка.

    Укладка ЦСП по лагам

    Речь пойдет о том, как правильно выравнивать полы, если в качестве основания планируется уложить плиты ЦСП по лагам.
    Выполнять работы необходимо по следующему алгоритму:
    черновой пол до начала работ должен быть очищен от пыли, мусора и т.д.;
    лаги следует монтировать строго на одном горизонтальном уровне. Для полного совпадения вершин брусьев рекомендуется использовать леску (шнур), натянутый перпендикулярно укладываемым лагам;
    в случае с ЦСП рекомендуемое расстояние между лагами должно составлять 45-50 сантиметров;
    на них укладываются поперечные подкладки, которые создают совместно с лагами подобие решетки;
    следом укладывается слой утеплителя (пенопласт, минеральная вата);
    подготовленные листы закрепляются на лагах при помощи саморезов;
    щели между соседними плитами необходимо заделывать шпатлевкой, а после ее высыхания тщательно шлифовать, чтобы достичь однородности покрытия;
    дав поверхности окончательно закрепиться и, возможно, частично осесть, можно приступать к грунтованию и подготовке к укладке основного напольного покрытия.

    Стоит отметить, что такое основание не всегда покрывают облицовочными материалами, поскольку настил имеет древесный оттенок и хорош в эксплуатации. После качественного выравнивания пола по лагам его можно показать на фото или гостям и лишь при необходимости стоит использовать одно из более популярных напольных покрытий. Читайте также: “Делаем выравнивание пола своими руками – варианты и методы”.
    Итог
    В статье подробно описано, как быстро выровнять пол и добиться максимальной эффективности напольного покрытия. Если возникают определенные трудности, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые помогут не только с выравниванием полов, но и с подбором качественных строительных материалов, а также смогут произвести укладку основного напольного покрытия.

  3. icesand Ответить

    Гипсоволоконные листы являются современным методом выравнивания полов, который помогает очень быстро и при этом без капли воды выровнять пол с любым перепадом. Они отлично подходят для многоэтажных домов, где есть риск затопить соседей в процессе наливания водянистых смесей.
    Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.
    Процесс установки ГВЛ
    Установка происходит по следующим этапам:
    Полная очистка поверхности от старого покрытия.
    Грунтовка.
    Установка компенсирующей ленты, которая компенсирует расширение и сжатие листов.
    Приклеивание листов к ленте с помощью клея.
    Отделка швов с помощью остатков клея или любой шпаклёвки.
    После этого монтаж можно считать законченным и переходить к следующим отделочным работам, которые вы для себя запланировали.

    Укладываем пол из фанеры

    Если вы предпочитаете использовать натуральные покрытия, то фанера именно то что вам нужно. Она изготавливается из натуральной древесины, которая склеена в единый более плотный и толстый лист натуральными клеящими средствами без примеси токсичных материалов.
    Фанера бывает различной толщины и прочности, что позволяет подобрать её исход из ваших потребностей. Пол из такого материала получается лёгким, прочным, и абсолютно ровным если делать всё согласно инструкции, которая рассказывает, как выровнять поверхность и придерживаясь всех требований.
    Процесс начинается с установки маяков, в качестве которых используются саморезы, расположенные по всей поверхности на определенной высоте.
    Процесс монтажа
    Сейчас мы расскажем вам как выровнять пол под линолеум, ламинат, плитку или любой другой материал самому используя фанеру. Весь процесс очень простой и происходит по следующей технологии:
    Сначала определяем наивысшую и самую низкую точку в помещении. Для этого следует использовать лазерный или водяной уровень, они помогут осуществить разметку максимально точно и очень быстро. Указанные точки отмечаем по всему периметру комнаты.
    Затем размечаем линии, где будут установлены точечные опорные элементы, для регулировки уровня будущего пола.
    С шагом пятьдесят сантиметров распределяем опорные столбы по размеченным линиями.
    После того как все опоры установлены, выставляем их согласно уровню, так чтобы каждая была ровно относительно первой выставленной опоры.
    Затем прикручиваем к опорам бруски вдоль всего помещения.
    Поверх продольных брусков вкручиваем поперечные бруски, который будут служить опорой для листов фанеры. Бруски необходимо вкручивать с шагом тридцать, сорок сантиметров.
    Поверх нашего каркаса устанавливаем листы фанеры и прикручиваем их саморезами или прибиваем гвоздями.
    Чтобы эффективно разрезать фанеру и при этом сэкономить материал, силы и время, положите листы на пол ДО установки лагов
    Стыки между листами фанеры можно замазать клеем, герметиком или смолой, чтобы предотвратить проникновение влаги из-под пола.

    Какой пол быстрее и выгоднее

    Если вы решили сделать себе ровный пол под ламинат линолеум или плитку, но всё же задались вопросом какой будет выгоднее и быстрее сделать, то вы пришли по адресу, мы поможем вам с решение этого вопроса. Для начала необходимо разделить два понятия быстро и дёшево, они несовместимы в данном вопросе. Первым делом разберём пол, который получится выровнять быстро.
    Стяжка и наливной пол будут сохнуть более сток, в то время как деревянный пол строится за один день, после чего на нём сразу можно продолжать работу. Так что в это вопросе безусловно, быстрей всего будет строительство деревянного пола под линолеум из фанеры.
    Если же вы хотите сэкономить, тогда лучшим решением для вас станет выравнивание пола по принципу стяжки. Так как песок и цемент обладают самой малой стоимость по сравнению с самовыравнивающимися смесями и древесиной, то такой пол будет наиболее выгодным для вас. Так что, если вы хотите выровнять пол под линолеум и сэкономить при этом, тогда стяжка пола именно для вас.

  4. VideoAnswer Ответить

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *