Почему сохнут нижние листья у флоксов и что делать?

14 ответов на вопрос “Почему сохнут нижние листья у флоксов и что делать?”

  1. Ironskin Ответить

    Состояние цветка напрямую зависит от ухода и придерживания определенных правил. Важно место посадки: например если они посажены так, что тень от хвойных деревьев падает на них, то толку не будет. Они там будут узниками и расти, цвести совершенно не будут спешить. Также для посадки им не подходит северная стена.
    Флоксы если сажать, то в местности открытой, чтобы когда солнце находится в зените они были под прикрытием, ведь пребывание под жаркими солнечными лучами может быть чревато ожогам и увяданию. Прежде всего должна быть ровная поверхность, но должен присутствовать небольшой уклон, чтобы вода лишняя и дождевая стекала. Почва должна быть удобренной, хорошо разрыхленной, увлажненной. При недостаточной влаге почва начинает портиться и набираться вредными веществами, а растение вянет и даже может погибнуть. Также могут вянуть нижние листки, которые после пожелтения сразу будут отмирать. Если почва будет в хорошем состоянии, тогда растения достигнут наилучшего декоративного эффекта. Также почвы глинистые для флокса это наихудшее решение.
    Также пожелтение нижних листьев может произойти, если недостаточно поливать флоксы. Какой бы благородной для них не была почва, на которой они посажены, если недостаточно влаги, то дела не будет. Почва должна быть влажной практически все время. Тем более она им нужна, потому что в активную пору своего роста идет очень большой ее расход, да и корни очень чувствительны к любому колебанию относительно влаги. Если не поливать, то цветки будут мелкие, листья вялыми, а нижние и вовсе усохнут, а за ними и остальные. Полив нужно осуществлять ближе к вечеру, в районе где обитают корни растения.

  2. Не_Тр0гаЙ_мЕня Ответить

    Мучнистая роса, к сожалению, появляется в коллекциях флоксов с завидным постоянством. Обычно в начале августа первые признаки белого налёта видны невооружённым глазом, и если не принять срочных или профилактических мер, то «снежная лавина» обрушится на цветники с флоксами, обезображивая кусты, которые быстро потеряют декоративность.

    Первые признаки белого налёта видны невооружённым глазом
    По моим наблюдениям и вопреки описаниям в популярной литературе, болезнь активнее развивается в сухую жаркую погоду, а не во влажную, и загущенность посадок не влияет на степень поражения растений.
    Изучив соответствующую научную литературу, я пришла к выводу, что авторы просто перепутали два похожих заболевания — мучнистую росу и ложную мучнистую росу. При пероноспорозе (ложной мучнистой росе) заболевание развивается в условиях высокой влажности при умеренной температуре, а настоящая мучнистая роса развивается в сухую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. Именно в таких условиях заметно снижается тургорное состояние флоксов, а это усиливает развитие паразитического гриба, который легко внедряется в них, пробуравливая покровные клетки.
    Методы борьбы с мучнистой росой и ложной мучнистой росой флоксов одинаковые, несложные, и с заболеваниями можно довольно легко справиться, обрабатывая флоксы такими популярными препаратами как «Топаз», «Алирин» и тому подобными фунгицидами.
    Подобрать средства для профилактики и лечения грибных болезней флоксов вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать фунгициды.

  3. Magami Ответить

    Ну, а чтобы размножить флокс, сохранив его сортовые качества, нужно просто поделить куст.
    Для этого осторожно его выкопать и распутать корневые шейки и корни. Лучше все делать руками и резать  корни только в крайнем случае. На каждой деленке должен быть глазок или росток. 5-летний куст можно поделить на 15 частей!
    Весной делим флоксы как можно раньше — они любят холодный старт. А если хорошо ухаживать, то кустики могут даже зацвести к концу лета.
    Очень хорошо делить флоксы в конце августа. Как пионы. К этому сроку корешки вызрели, почки роста заложены и новые деленки успеют за осень укорениться, а весной стартануть без стресса.
    Флокс настолько некапризная растюшка, что его в принципе запросто можно делить даже летом. он немного задержится в росте, но наверняка не пропадет. Перед выкопкой нужно хорошо полить и стараться, чтобы на корешках осталась земля.
    Флоксы иногда болеют. Но случается это в основном с растениями, не получающими достаточного ухода и внимания.
    Флоксфы могут поражаться ржавчиной. С нею  борятся коллоидной серой (120 г на 10 л воды). При первых признаках появления ржавчины можно пользоваться вытяжкой суперфосфата 0,3 %. Ею же можно пользоваться и для профилактики ранней весной, добавив 0,3% раствор калийной селитры. Чаще болеют темные флоксы.
    Из грибных заболеваний флоксы поражаются еще мучнистой росой, септориозом, фомозом.
    Мучнистая роса проявлеется белесым налетом на листьях.
    Септориоз — светлыми, окруженными каймой пятнами, которые часто могут сливаться. Листья засыхают и осыпаются. Бороться с септориозом надо медьсодержащими препаратами.
    Фомоз. Листья и стебли флокса буреют и жухнут. Нижние листья скручиваются и засыхают. Бороться можно медьсодержащими препаратами.
    Иногда бывает, что нижние листья у флокса подсыхают, желтеют и затем осыпаются. Это не фомоз, а признаки недостаточности влаги.
    Если вдруг флокс неожиданно желтеет и засыхает — это признаки вертициллезного увядания.  Встречается редко, а бороться можно Фундазолом.
    А эти полосатые лепески заставляют усомниться, здоров ли флокс. Это вполне может бытьпестролепестность и больное растение нужно выкопать и уничтожить. А жалко! полосатые тоже красивые:)

    Очень редко встречается еще такое вирусное заболевание, как позеленение цветков флоксов. В нормалоном вцелом кусте флокса вдруг появляется слабый побег с мелкими листьями и небольшим соцветием с зелеными бутонами. которые распускаются в зеленые цветы. Такое растение нужно тоже полностью уничтожить.
    Любят поживиться флоксами стеблевая нематода, проволочники и листовертки. 
    Пораженные стеблевой нематодой стели становятся скрученными и уродливыми.
    Листовертка прокалывает лист снизу и высасывает соки. Листья скручиваются и отмирают.
    Проволочник поселяется в корнях, вгрызаются в середениу корня.
    А мои флоксы еще любит подгрызть снизу личинка майского жука.
    Большинство флоксов у меня в саду без имени.




    А эти красные, жалко синеют, отцветая.

    Малиновый флокс.

  4. Pant BAine Ответить

    29 Янв 2014
    Содержание статьи
    1 Вирусные заболевания
    2 Микоплазменные болезни
    3 Грибные заболевания
    4 Вертициллезное увядание стеблей
    5 Ржавчина
    6 Фомоз
    7 Нематода
    8 «Грызуны»

    Здравствуйте, дорогие читатели!


    Хочу закончить серию статей о флоксах, в которой мы узнали не только о многочисленных видах флоксов, но и как правильно их выращивать и размножать, а в этой заключительной статье поговорим о болезнях, вредителях этих цветов, а также о том, какие меры надо предпринять, чтобы успешно с ними бороться.
    Многие дачники считают флоксы беспроблемными растениями, но это не совсем так и у них есть своя «когорта» врагов. Так давайте же поговорим о том, как избежать болезней или вредителей у наших любимых флоксов, а если уже проблемы случились, то как распознать и справиться с ними.
    Флоксы могут поражаться вирусными, грибными и микоплазменными заболеваниями. И заболеть могут не только те растения, за которыми нет надлежащего ухода, но даже и правильно посаженные и ухоженные флоксы.
    Чаще всего болезни и вредители попадают в наш сад с приобретенными саженцами, ведь мы нередко покупаем посадочный материал на рынке и не всегда можно увидеть здоров ли он. Ведь частенько, на первый взгляд, саженцы выглядят вполне здоровыми.
    Поэтому лучше всего выделить на участке место под карантинную грядку и высаживать на нее купленные растения. На постоянное место определяем «новобранцев» только в том случае, когда убедимся в их здоровье.
    Очень важно не забывать периодически обрабатывать (обеззараживать) все инструменты, которые мы используем для работы, а также рабочий стол, емкости для высадки растений и, конечно же, используемую почву (особенно покупную). Сделать это можно паром, кипятком, спиртом или другими специальными препаратами.
    Итак, давайте же поговорим о том, какие болезни и вредители досаждают нашим прекрасным флоксам.

    Вирусные заболевания


    Данные заболевания пожалуй самые серьезные, так как не поддаются лечению и еще совсем мало изучены. Но успокаивает то, что эти болезни встречаются не так уж часто и не повсеместно.
    Самым распространенным вирусным заболеванием является пестролепестность (возбудитель — вирус мозаики резухи). Чаще всего она появляется в период массового цветения флоксов.
    Основные симптомы пестролепестности: на лепестках цветов появляются радиальные полосы более светлого тона, которые обычно несимметричные, неравномерные и никогда не повторяются. В большинстве случаев полосы имеют лиловый или сиреневый оттенок. Этот коварный вирус нарушает процесс образования красящего пигмента (антоциана) и тем самым изменяет окраску цветков.
    Переносчиками этой болезни являются организмы, которые питаются соками растения, а именно: нематоды и насекомые. Флоксы, пораженные пестролепестностью, уже не так обильно цветут и выглядят угнетенно.
    Обычно многие дачники связывают такие изменения в окраске флоксов с неблагоприятными погодными условиями и, в связи с этим, не уничтожая заболевшее растение, допускают дальнейшее распространение болезни.
    Поэтому если вы заметили, что с растением что-то не так как обычно, не поленитесь и разверните бутон цветка. В бутоне растения пораженного пестролепестностью уже будет заметна «полосатость». Такой заболевший куст необходимо выкопать, сжечь, а место посадки хорошенько продезинфицировать.
    Другие вирусные заболевания встречаются гораздо реже, поэтому о них расскажу вкратце. Это такие заболевания как:
    Погремковость — это заболевание вызывает некроз листьев. Возбудителем его является вирус курчавой полосатости табака.
    Кудрявость листьев — при этом заболевании растения выглядят этакими маленькими уродцами с кудрявыми листьями. Стебли у них очень ломкие и деформированные. Возбудителем данной болезни является вирус огуречной мозаики.
    Кольцевая пятнистость — при этом заболевании все растение покрывается светлыми пятнами. Возбудителем болезни является вирус черной кольчатости томатов.
    Некротическая пятнистость — на листьях флоксов появляются темно-бурые пятна. Виновник этого заболевания вирус огуречной мозаики.
    Все вышеперечисленные болезни могут поражать не только флоксы, но и многие другие цветы и овощи. Поэтому нам просто необходимо внимательно следить и за здоровьем «соседей» флоксов, тем самым мы сможем вовремя предупредить распространение заболеваний.
    Еще раз повторю, что вирусные заболевания неизлечимы и легко передаются с соком заболевших растений, а также с пыльцой и семенами. Рекомендую внимательно наблюдать за своими флоксами и при первых подозрительных симптомах лучше всего удалить растение из цветника.
    А если у вас есть сомнения, то можно просто изолировать данный куст, поместив его в карантин, и некоторое время понаблюдать за ним. Конечно, лишаться какого-либо куста этого замечательного растения очень не хочется и начинаешь оправдывать себя тем, что мол растет этот флокс уже давно и пока никого не заразил.
    Но все дело в том, что вирусные заболевания очень коварные и могут долго не проявлять себя, ждут своего часа. И как только создаются благоприятные условия, вирус тут как тут и может за один сезон «перекрасить» большую часть вашей коллекции флоксов.

    Микоплазменные болезни

    Возбудителями микоплазменных болезней является группа патогенных организмов, которые занимают промежуточное положение между вирусами и бактериями. Основные симптомы этих заболеваний: карликовость растений, изменение формы листьев, бутонов и стеблей, хлороз, позеленение цветков , потеря цветной окраски, развитие многочисленных боковых побегов.
    Переносятся микоплазменные болезни некоторыми видами цикадок. При этом микоплазмы, попадая в организм цикадок, не передаются другому растению сразу же, а проходят определенный инкубационный период. Поэтому данные болезни не распространяются так быстро, как это делают вирусные заболевания.
    Также распространению микоплазменных заболеваний способствует вегетативное размножение флоксов. А еще эти заболевания называют желтухой флоксов. Желтухой могут болеть такие растения как: астры, гайлардии, хризантемы, черная смородина, мята и другие.
    Самым лучшим способом борьбы с болезнью является, конечно же, уничтожение заболевших растений. Но в последнее время появилась информация о том, что растения все же можно вылечить. Лечение проводят водными растворами антибиотиков.
    А лучше всего, чтобы исключить риск заражения растений этими заболеваниями, точно соблюдать агротехнику выращивания флоксов и правила профилактики.

    Грибные заболевания


    Самое распространенное грибное заболевание у флоксов — мучнистая роса.
    Настоящей мучнистой росой растения поражаются в жаркую сухую погоду, а если погода стоит влажная и прохладная, то тут появляется вторая разновидность этого заболевания — ложная мучнистая роса или пероноспороз.
    Появляется мучнистая роса обычно в июле — начале августа. Первой весточкой этого заболевания является появление белого налета на листьях, стеблях и соцветиях флоксов. Заболевшие растения начинают отставать в развитии, а также теряют свою декоративность.
    При дальнейшем развитии болезни листья начинают скручиваться, засыхать и, в конечном итоге, опадают, а если не принять срочных мер по лечению растения, то оно может погибнуть. Ликвидировать мучнистую росу в своем саду не так уж и сложно, если взяться за это дело со всей серьезностью.
    Во-первых, для профилактики, начиная с июня, необходимо обрабатывать флоксы какими-либо фунгицидами (топаз, хлорокись меди и др.). Также для этих целей можно использовать раствор фурациллина, который получают растворив в 10 л воды 20 таблеток. При этом лучше всего будет опрыскать не только флоксы, но и другие растения, которые тоже могут болеть мучнистой росой. Это могут быть многолетние астры, дельфиниумы, аквилегии и другие цветы.
    Во-вторых, если появились уже первые признаки заболевания, необходимо провести многократную обработку растений (с интервалом в 7-10 дней) медьсодержащими препаратами, стараясь обработать и нижнюю поверхность листьев. Хорошие результаты дает и обработка заболевших растений настоем золы (3 кг на 10 л воды), кальцинированой содой с мылом (50 г соды, 50 г мыла на 10 л воды), мыльно-медной эмульсией (150 г мыла, 20 г медного купороса на 10 л воды). После цветения флоксы обрезаем почти до самой почвы и еще раз обрабатываем каким-либо из вышеперечисленных препаратов.
    Еще одним распространенным грибным заболеванием флоксов является септориоз или пятнистость листьев. Это заболевание начинается с появления на нижних листьях растения мелких буровато-сероватых пятен, которые в дальнейшем увеличиваются в размерах, а затем и сливаются друг с другом. В следствии этого листья желтеют, засыхают и, естественно, осыпаются.
    Пятнистость листьев можно победить только систематической обработкой посадок флоксов медьсодержащими препаратами и фунгицидами, например такими как: хом, оксихом, бордоская жидкость.

    Вертициллезное увядание стеблей


    Это заболевание (поражение грибком корневой системы) очень коварно и наносит растениям непоправимый вред. Успокаивает одно, что оно встречается довольно таки редко, к нашему счастью.
    Еще вчера совсем здоровый на вид флокс, вдруг казалось бы ни с того, ни с сего теряет тургор и начинает быстро увядать. В скором времени растение желтеет и засыхает. Чаще всего вертициллезное увядание стеблей развивается на растениях, которые растут на кислой, переувлажненной почве. Поэтому необходимо периодически проверять кислотность почвы и, если окажется, что у вас на участке почва кислая, добавлять в нее доломитовую муку или древесную золу.
    Наблюдение за растениями помогает выявить болезнь на ранней стадии и, хорошенько пролив заболевшие кусты раствором препарата «Максим, спасти наши флоксы. А если мы не досмотрели и растение уже сильно пострадало, то и в этом случае шанс на спасение есть. Для этого выкапываем полностью заболевший куст и тщательно отмываем его от земли и обрабатываем корни уже более насыщенным раствором этого же препарата.
    Также можно использовать такие препараты как: триходермин и глиокладин. В дальнейшем на это место в течение трех-четырех лет флоксы лучше всего не сажать, несмотря на то, что оно продезинфицированно.

    Ржавчина


    Это заболевание появляется в июне в виде ржавых коричневых пятен. Затем эти пятна начинают расползаться и в конце концов полностью покрывают всю пластину листа. Растение теряет листья, начиная с нижней части стебля, и постепенно оголяется.
    Для профилактики и лечения данного заболевания проводим опрыскивание самих кустов, а также почвы вокруг них растворами бордоской жидкости, хлорокиси меди, железного купороса в соответствии с инструкциями к этим препаратам.

    Фомоз

    Симптомы этого заболевания проявляются следующим образом: стебель растения у основания начинает буреть, становится рыхлым, затем пробковеет, растрескивается и очень легко обламывается, а листья в нижней части стебля сначала желтеют и через некоторое время засыхают.
    Проявляется фомоз в основном в период бутонизации и цветения флоксов и зачастую на кустах второго или третьего года. В основном это заболевание распространяется через зараженный посадочный материал. Лечению заболевание поддается очень плохо и лучше всего, если вы хотите спасти полюбившийся вам сорт флоксов, черенковать здоровые молодые части растения, проведя предварительную их обработку.
    Но все же за растение следует побороться, хотя процесс лечения довольно длительный, и в этом нам могут помочь такие противогрибные препараты как: фундазол, вектра, скор, максим.

    Нематода


    Это самый распространенный и проблемный вредитель, настоящий бич флоксов. Нематоды — фитогельминты, микроскопические паразитические черви, которые живут в тканях растения и питаются соком этих тканей. У флоксов наибольшее распространение получили стеблевые и листовые нематоды, а вот корневые и галловые встречаются крайне редко.
    Размножаются нематоды очень быстро, ведь одна самка откладывает в ткани растения более 100 яиц. Хотя основная масса вредителей находится в стеблях растения, но тем не менее они могут быть и в листьях, и в почве, и даже в сорняках, которые растут рядом. К тому же личинки нематод поразительно живучи и сохраняют жизнеспособность около года даже в сухих листьях, стеблях, цветках и семенах. Также нематоды разносятся по участку кротами, водой во время дождя или полива, с инструментом.
    Пораженное растение имеет деформированные, с уродливыми вздутиями, побеги,которые становятся очень хрупкими и легко ломаются даже от ветра. Растение останавливается в развитии, а сильно пораженное растение слабеет и гибнет. Заболевшие кусты лучше всего выкопать вместе с землей и сжечь. А на этом месте желательно в течение двух-трех последующих лет сажать бархатцы.
    Но если у вас заболевший сорт очень ценный, редкий и вам не хочется с ним расставаться, то можно попытаться его спасти, но, конечно, при условии, что он поражен еще не очень сильно. Сначала удаляем наиболее пораженные побеги и оставляем растение до следующего года.
    Весной мы выламываем все внешне здоровые и отросшие до высоты 4-5 см побеги, тщательно промываем их в проточной воде и высаживаем в легкую рыхлую землю под укрытие. А маточный куст аккуратно выкапываем и вместе с землей сжигаем.
    Такую процедуру повторяем в последующие 2-3 года. За выращенными таким образом флоксами ведем постоянное наблюдение, чтобы убедиться в том, что они здоровы.

    «Грызуны»


    Существует еще ряд вредителей, которые объедают у флоксов листья, стебли, бутоны и цветки, это — слизни, улитки, слюнявая пенница, различные гусеницы. Особенно эти вредители опасны в период, когда идет отрастание молодых побегов и всходов сеянцев.
    Если их еще немного, то лучше их собрать вручную, а затем уничтожить. В противном случае стоит обработать растение препаратами против сосущих и грызущих насекомых. Со слизнями и улитками можно также бороться, устраивая им ловушки в виде больших листьев, дощечек, кусков ткани. Они там днем обычно прячутся от солнца. Также отпугнуть вредителей от растений можно, если рассыпать вокруг золу, табачную пыль, опилки, гранулы метальдегида.
    В последнее время все больше флоксам вредят трипсы, которые почти не заметны из-за своего маленького размера, но результаты их деятельности весьма ощутимы. Больше всего это заметно на сортах, имеющих темную окраску. Ведь питаясь соками растения, трипсы повреждают поверхность лепестков и оставляют некрасивые белесые следы в виде расплывчатых пятен.
    Для уничтожения этих насекомых необходимо своевременно обрабатывать соцветия еще в стадии бутонизации любым из этих системных инсектицидов: актар, командор, конфидор и др.
    Вот, пожалуй, и все, что я хотела рассказать о болезнях и вредителях наших любимых флоксов. Я, конечно, желаю вам, мои дорогие читатели, чтобы растения в ваших садах никогда не болели, но как говорится «кто предупрежден, тот вооружен».

    До скорой встречи, дорогие читатели!

    Также на эту тему Вы можете почитать:

    Флоксы. Семь способов размножения
    Любительница тени – хоста
    Яркая и жизнерадостная гвоздика
    Метки: флоксы
    Автор:
    admin
    Мир цветов, Флоксы
    6 комментариев

  5. Thetatius Ответить

    Эта “неприятность” всегда совпадает с продолжительной сухой и жаркой погодой. Если растениям не помочь в нужный момент, то флоксы не подарят свою ароматерапию и цветение, а просто засохнут.
    Причины пожелтения и опадания листьев у флоксов
    Выращивая растения, многие цветоводы не вникают в тонкости и особенности своих зеленых питомцев. Некоторые просто посадили цветы и благополучно про них забыли. Флоксы хоть и принадлежат к многолетним неприхотливым растениям, но иногда нуждаются в самой малой заботе. Пожелтение листьев – это мольба о помощи. В этой ситуации цветам надо лишь “попить” воды.
    Флоксы имеют поверхностную корневую систему, которая располагается в 15-сантиметровом слое. Корни не могут достать живительную влагу из более глубоких слоев почвы. Второй момент: флоксы имеют еще одну особенность. У них ростовые почки также образуются в поверхностном слое. “Молодежь”, подрастая, начинает теснить “старшее поколение”. Теперь питание и влага нужна в двойном объеме.
    Как помочь флоксам
    Поливы – обязательное мероприятие при наступлении сухой и жаркой погоды. Поливают растения вечером, внося не менее 15-20 л воды на 1 м.кв.
    Мульчирование также обязательно. Делается это для того, чтобы сохранить влагу и не допускать перегрева корневой системы. А мульчирование перегноем служит еще и дополнительным питанием.
    После каждого полива или дождя надо аккуратно рыхлить верхний слой почвы, заодно освобождая растения от сорняков.
    Что делать, чтобы флоксы зацвели
    Так как флоксы метельчатые ежегодно разрастаются и начинают “выпирать” из земли, то стоит их регулярно рассаживать. Не следует высаживать флоксы на солнцепеке.
    Эти многолетники не любят густой посадки. Они хорошо цветут и меньше болеют грибковыми заболеваниями в продуваемых местах.
    Без полива растения остаются “карликами”, соцветия у них мельчают. Высокие сорта лучше подвязывать, чтобы при сильном ветре растения не вырвало с корнями из земли.

  6. APEO Ответить

    Для профилактики и лечения заболевания в начальной стадии применяйте Глиокладин (д.в. – Trichoderma harziannum). Этот микробиологический фунгицид эффективно подавляет грибные заболевания в почве: корневые гнили, увядания различной этиологии, вертициллёз, фитофтороз. Препарат выпускают в виде таблеток, нерастворимых в воде, срок хранения 2 года. Увлажните землю вокруг растения, поместите одну или две таблетки (в зависимости от размера растения) вблизи корней, замульчируйте органикой и поддерживайте влажность хотя бы несколько дней. Препарат хорошо работает при влажности 60-80 % и температуре 14-27oС. Триходерма образует в почве хорошо развитую грибницу, является конкурентом и антагонистом фитопатогенных грибов. Высокая активность приводит к остановке роста и гибели патогенных грибов. Если вы впервые применили препарат, желательно использовать его дважды за сезон – весной и осенью. После оздоровления почвы, можно переходить на однократное применение. Аналогично действует Трихоцин – водорастворимый аналог Глиокладина.
    При массовой гибели флоксов больные кусты следует аккуратно выкопать вместе с почвой, землю отряхнуть, стебли срезать, корни кустов и нижнюю часть стеблей погрузить в раствор таких препаратов как Максим или Витарос. Обработанные кусты высаживают  на новое место, прикрыв обрезанными пластмассовыми бутылями.

    Профилактика заболеваний

    Профилактическую обработку уже имеющихся растений нужно обязательно начинать с весны и делать её системно, т.е. не один, а несколько раз через определённые промежутки времени.
    В защите растений от фитопатогенов современная наука всё чаще обращается к механизмам, позволяющим растениям выживать при воздействии многочисленных стресс-факторов абиогенной и биогенной природы. И здесь нам помогут вещества, называемые индукторами устойчивости, или иммуномодуляторами, которые могут индуцировать устойчивость к заболеваниям и активизировать протекание защитных реакций. В настоящее время известно достаточно много подобных препаратов. Я перечисляю наиболее доступные – Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Экогель, Иммуноцитофит, Оберег, Новосил (Силк), Циркон, Домоцвет, НВ-101. Практическое применение препаратов для индуцирования устойчивости к фитопатогенам при всей их кажущейся безопасности требует соблюдения некоторых правил. При приготовлении растворов нужно точно соблюдать рекомендуемые дозировки, превышение концентрации может привести к противоположному эффекту. Применяемые препараты должны быть хорошего качества, поэтому следите за сроками годности и покупайте препараты известных фирм. По-видимому, не следует употреблять подобные препараты постоянно. И, конечно, при несоблюдении правил агротехники не помогут никакие даже самые современные препараты.
    Для предупреждения заболеваний рекомендуется обработка посадочного материала, особенно если покупаете импортные флоксы.

     

    Профилактическая обработка посадочного материала

    Для профилактики посадочного материала можно применить такие известные протравители, как Максим и Витарос.
    Витарос (д.в. карбоксин + тирам) обладает системно-контактным действием, подавляет инфекцию как на поверхности посадочного материала, так и внутри него. Благодаря перемещению к точкам роста, препарат защищает всходы и корневую систему растений от поражения почвенными патогенами. Посадочный материал цветочных культур протравливают перед посадкой путем погружения в 0,2 % рабочий раствор с экспозицией 2 ч.
    Максим  (д.в. флудиоксанил) – контактный фунгицид для защиты не только флоксов, но и любого посадочного материала (луковиц, клубнелуковиц, картофеля) от гнилей в период хранения и перед посадкой. Максим убивает только возбудителей болезней, сохраняя полезную микрофлору почвы, а это очень важно для плодородия почвы и здоровья растений. Обработка осуществляется путём погружения в 0,2-0,4% раствор с экспозицией 30 минут с последующим просушиванием (2-4 мл / 1 л / 30 минут). Максим проявляет защитный эффект в течение всего периода роста или хранения. Препарат интересен еще и тем, что не только защищает растения от болезней, но и укрепляет их иммунитет, стимулирует рост. Обеспечивает длительную защиту от различных корневых гнилей. Этот препарат можно использовать и для опрыскивания корней и корневищ после деления кустов  и перед посадкой.
    Для этой цели также подходят  биологические фунгициды – Алирин с Гамаиром.
    Алирин (д.в. Bacillus subtilis 10-ВИЗР) – микробиологический фунгицид против грибных заболеваний растений. Эффективно подавляет: корневые гнили, септориоз, ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистую росу, пероноспороз, паршу, монилиоз, серую гниль, ржавчину. Гамаир (д.в. Bacillus subtilis М-22 ВИЗР) – микробиологический бактерицид против бактериальных заболеваний растений. Эффективно подавляет грибные и бактериальные заболевания: бактериальный рак томата, некроз сердцевины стебля, мягкие гнили и широкий спектр грибных фитопатогенов.
    Препараты можно применять для обработки почвы, замачивания семян и опрыскивания растений в период вегетации. Они выпускаются в виде таблеток, растворимых в воде, срок хранения вполне приличный, 3 года.
    Посадочную яму лучше всего пролить удобрением Заслон, который содержит в своём составе микробиологические препараты Азобактерин и Экстрасол. Азобактерин способствует восстановлению плодородия  почвы, стимулирует отрастание побегов, развитие корневой системы, повышает тургор листьев.  Экстрасол обладает ростостимулирующим и фунгицидным действием.
    Наилучший результат даёт комплексная обработка растений биологическими фунгицидами  до посадки,  потом 2-3 раза во время вегетации. До посадки подержите делёнки в растворе Максима или Витароса, промойте в воде, затем 1-2 часа в растворе Алирина и Гамаира (1т + 1т / 1 л воды). Очень хороший биопрепарат Рибав, особенно рекомендую его применение, если растения слабенькие. После укоренения и начала роста поместите таблетку Глиокладина вблизи корней или пролейте Трихоцином.
    Если всё-таки растения заболели, советую начать лечение  с обработки биологическими фунгицидами Алирином и Гамаиром.  Они хорошо работают вместе. Лечение  начинаем с концентрации 3 таблетки Алирина + 3 таблетки Гамаира / 1-1,5л воды, через неделю увеличиваем концентрацию до 4-5 табл. Алирина + 4-5 табл. Гамаира / 1-1,5л воды.
    Если биопрепараты не помогают, необходимо переходить к системным химическим фунгицидам, разрешённым для применения в ЛПХ: Топаз (д.в. пенконазол), Скор (д.в. дифеноконазол), Прогноз (д.в. пропиконазол).
    Аналоги Скора – Дискор, Плантенол, Раёк, Чистоцвет. Аналоги Прогноза – Пропи Плюс, Чистоцвет БАУ. Эффективнее всего против различных видов пятнистости, ржавчины и мучнистой росы пока работает Прогноз.
    Существуют определённые правила применения химических фунгицидов, которые не рекомендуется нарушать.
    Обработка не должна быть однократной. Полностью качества системных фунгицидов проявляются при обработке блоком: проведите подряд минимум две обработки, одну за другой. Максимальная кратность применения за сезон – три.
    Опрыскивайте только молодые, активно растущие растения. В это время они хорошо поглощают системный компонент фунгицида, он быстро передвигается внутри растений и перераспределяется по всем их частям, обеспечивая максимальную защиту от инфекции.
    Интервалы между обработками должны составлять максимум 14 дней. Только после двух обработок системным фунгицидом можно приступить к защите контактными фунгицидами,  учитывая при этом, что интервал между обработками этими препаратами короче (7-8 дней).
    Обязательно записывайте, какие препараты  применяете. Нельзя постоянно пользоваться одними и теми же фунгицидами. На следующий год  препараты нужно менять, но на другую химическую группу. Бессмысленно менять Топаз на Скор или Прогноз, они относятся к одному классу триазолов.
    Залог успеха в выращивании флоксов, как и любых растений, в здоровом посадочном материале и правильном уходе.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *