Септики из бетонных колец для дачи какой лучше?

18 ответов на вопрос “Септики из бетонных колец для дачи какой лучше?”

  1. его любимая Ответить

    Прежде чем построить свою канализацию, читал много мнений на форуме. Учел некоторые недостатки и проблемные места. Продумал некоторые детали и прошлым летом построил и ввел в эксплуатацию.
    Какие проблемы встречаются чаще всего:
    1. Герметизация колец и дна.
    2. Разрушение швов из за морозного пучения
    3. Затратность строения полей фильтрации, проще говоря, как утилизировать очищенный сток.
    Итак, проблему герметизации колец решил просто (кольца заводские четверченые), и как оказалось эффективно. До того как устанавливать кольца, я со всех сторон в три слоя обработал их “глимсом водостопом” Четверти на кольцах не дадут кольцам сместиться если что, а что бы швы не текли, в раствор при установке добавлял жидкое стекло, а потом еще промазал “водостопом”. Теперь больное место – дно. Я сделал следующим образом. Залил стяжку армированную см 5-7. Сверху обработал ее тщательно водостопом, особенно примыкание к кольцам, и сверху опять стяжка. Почему так, потому что обмазочная изоляция плохо работает на отрыв, а так как вода может создавать давление в обе стороны то и основа (стяжка) должна быть с обеих сторон, либо изоляция с обеих сторон стяжки, что при заливке невозможно исполнить.
    Кольца я установил где то на 80 см ниже уровня земли, что бы максимально использовать их полезный объем. Дальше на них поставил полимерпесчанные конуса (были в соседнем магазине, можно и бетонные крышки использовать, не принципиально, однако опять же их гидроизолировать придется) Дальше выложил из кирпича в уровень с грунтом по диаметру люков цилиндры. Тщательно обмазал со всех сторон все той же обмазкой. Вот тут меня озадачил один момент. Возможность зимой отрыва этого цилиндра от конуса из за пучения. Решил просто. Обмотал их утеплителем мягким пенополиуретановым. И промерзать поменьше будет и компенсирует пучение. Как показала зима – полет нормальный.
    Вот третий вопрос был для меня больным. Как рассасывать стоки и куда девать излишки, особенно весной. Когда вода сама прет из всех щелей. Строить поля – целое дело и доп. денег стоит. Поизучав конструкцию таких полей меня осенило. Нужно использовать для этого пространство вокруг самих колодцев. И место экономится, и деньги (все равно яму копать) Так и сделал. Выкопал котлован для установки колец шире самих колец см на 40 – 50. Установил кольца и обсыпал их щебнем с песком.
    И вот первая зима и весна показала что все правильно сделал. Все прекрасно работает. Герметичность колодцев проверял перед вводом в эксплуатацию заливая по одному в колодцы воду на неделю. В герметичных колодцах уровень не менялся, то есть все ОК. Из дреннажного вода уходила.
    Посмотреть вложение 2066697
    Посмотреть вложение 2066699
    Посмотреть вложение 2066701
    Есть еще одна тонкость с отводом воды с помощью дренажного насоса, который на схеме помечен. В принципе он нужен в случае обильных залповых сбросов и на весну, когда дренажный колодец заливает верховодкой как ни крути, однако я скважину раскачивал зимой прям из дома через канализацию и он у меня включался периодически. Так вот, что бы он зимой был работоспособен, важно что бы в шланге от насоса не стояла вода. Решается просто. Уклоном в сторону насоса, и утеплением. Что бы после выключения насоса вода оставшаяся в шланге вернулась в колодец не успев замерзнуть.

  2. Fordretus Ответить

    Септики не просто так имеют форм-фактор подземных сооружений. Помимо того что в таком варианте не требуется принудительной перекачки стоков, обеспечивается гарантированное отсутствие воздействия солнечного света и низких температур зимой. Однако подземное размещение ЛОС сопряжено с рядом трудностей.
    Септик — это несколько герметичных ёмкостей, на которые действует архимедова сила. Если вязкость окружающей среды изменяется со временем, что может случаться при поднятии УГВ или установке септика из колец в малостабильных грунтах, ёмкости могут быть выдавлены лишь по той причине, что их удельная объёмная плотность меньше, чем у грунта. Ситуация усугубляется в регионах с продолжительным действием морозов: чтобы сохранить приемлемую температуру в отстойниках, ЛОС приходится заглублять всё сильнее, при этом верхняя его зона остаётся свободной от жидкости и отношение массы к объёму уменьшается.

    Справедливости ради стоит отметить, что бетонные сооружения в этом плане менее уязвимы обычных корпусных септиков по причине большего веса конструкции. Тем не менее, специалисты по проектированию подземных сооружений настоятельно рекомендуют выполнять якорение ёмкостей, увеличивать их вес или выполнять жёсткую привязку к общему основанию, представленному железобетонной плитой большого сечения.
    Другая проблема, связанная с грунтовыми водами — вероятность затопления септика или, наоборот, неконтролируемого просачивания неосветлённых стоков в почву. Решить эту задачу можно только при условии выполнения комплексной гидроизоляции. В отличие от корпусных пластиковых ёмкостей, которые гарантированно герметичны, сборные бетонные сооружения требуют качественной заделки стыков между кольцами, использования ЖБИ с замками, а также применения современных систем пенетрационной и обмазочной гидроизоляции.

  3. Tarn Ответить

    Предлагаю для обсуждения свой вариант.
    Почитав разные книги по водоотводу, и с учетом того, что питьевая вода у нас находится на глубине 6-7 метров было принято решение делать не выгребную яму, а септик, но своими руками, так как минимальная цена на заводские варианты начиналась с 70 т. р. (без установки и подключения)
    Идеальным местом для организации самодельного септика являлась северная сторона участка, граничащая с лесом где я сделал второй подъезд к дому (возможность обслуживания септика ассенизаторской машиной – обязательна). Плюсом еще являлся и естественный уклон грунта в северную сторону около 3 см. на метр.
    Так как я не привык искать легких путей, решил делать септик в соответствии со всеми требованиями (строительными, экологическими и пр.)
    Требования к септику стали следующие:
    1. Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика
    2. Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза)
    3. Зимняя эксплуатация
    4. Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций
    5. Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид
    6. Минимально возможные денежные затраты
    Для удовлетворения всем указанным требованиям, думал над его конструкцией около двух недель… В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности (аналогов я больше ни где не встречал, включая этот форум).
    Конструкция должна была выглядеть так:
    1. Три отдельных подземных колодца диаметром 1 м. и высотой 2 м. каждый из двух толстых заводских колец.
    2. Два колодца накопительные – с герметичным дном, третий – фильтрующий. Общий полезный объем 4,5 куб. м.
    3. Фильтрующий колодец позволяет фильтровать воду как через песок на дне нижнего кольца, так и в грунт через отверстия во втором верхнем кольце.
    4. Все три колодца накрыты глухими крышками, выпиленными с одной стороны в форме глаза для обеспечения доступа к ним.
    5. Один обслуживающий колодец диаметром 120 см. и высотой 1 м. для всех трех колодцев благодаря их «треугольному» размещению
    6. Глухая верхняя крышка для предотвращения запаха и отвода теплых канализационных газов через канализационный стояк, выведенный на конек крыши дома
    7. Утепленная верхняя часть септика и все подводные коммуникации
    Общий объем грунта, который предстояло выкопать составлял около 10 куб. м., поэтому, предварительную копку было решено выполнить экскаватором (убрав вручную верхний слой чернозема), а затем выравнивать стенки котлована уже лопатой и вынимать грунт ведрами.
    И так, работы начались ранней весной 2009 г., сразу после схода снега и продолжались практически месяц с перерывами и отвлечениями на другие работы.
    Так как грунт был еще мерзлый, приходилось за день снимать всего 10-15 см. чернозема и ждать пока оттают следующие 10-15 см.
    Так, мной, за несколько дней был убран и развезен по участку чернозем до глубины 1-1,2 м.
    Через соседа по саду найден хороший экскаваторщик, который за 2,5 часа и 1,5 т. р. выкопал мне предварительный котлован глубиной 3,2 м. (глубже ковш не доставал) Из-за того что с одной стороны ямы был забор, а с другой деревья, от экскаваторщика потребовалась почти ювелирная точность (видно на фото).
    После этого, мой помощник за пару дней по нужным размерам расширил котлован пока можно было выкидывать глину из ямы лопатой.
    Затем, за пару выходных, мы с помощником окончательно докопали яму. Я накладывал грунт в ведро, а помощник поднимал его на верх толстой веревкой с узлами. По вертикали стенки котлована выравнивали отвесом.
    Совет: не поднимайте так грунт сами, так как вашему позвоночнику может это не понравиться
    В рабочие дни, пока я был на работе, мой помощник развозил тачкой глину по прилегающему лесу и засыпал там ямы.
    После того как котлован был готов, настал черед бетонирования его дна. Предварительно была насыпана подушка будущей фильтрующей кассеты из ПГС толщиной 10 см. по всему периметру дна, затем забетонированы основания двух будущих накопительных колодцев и периметр третьего – фильтрующего. В качестве арматуры была использована оцинкованная сетка рабица. Толщина бетона составила около 6-7 см.
    Пока бетон набирал крепость, через объявление в газете я заказал бетонные кольца и крышки с покупкой, доставкой и установкой краном-манипулятором (услуги обошлись в 1,5 т. р.):
    – 6 заводских колец с замками 1 м. высотой, 1 м. в диаметре по 1,8 т. р. за шт. (10 800 р.)
    – 4 глухих не заводских крышки диаметром 120 см. по 650 р. за шт. (2 600 р.)
    – 3 не заводских кольца высотой 33 см. и 1,1 м. в диаметре по 650 р. за шт. (1 950 р.)
    Не заводские крышки и кольца верхней части септика выбрал сознательно – для экономии и так как они практически не должны были нести какой-либо нагрузки.
    Внимание: у заводских ЖБ колец указывается внутренний (полезный) диаметр, а у не заводских – внешний. То есть, для заводского кольца метрового диаметра требуется 120 см. не заводская крышка, так как внешний диаметр заводского кольца как раз около 120 см. (при стенках толщиной в 10 см.)

  4. Perith Ответить

    Добрый день.
    У меня аналогичная ситуация:
    Построил дом с септиком: два колодца, соединенные трубой, по два кольца с крышками и переливной трубой из второго колодца на случай внезапного переполения. Первый колодец – с дном, второй – без дна (см рисунок

    ). Теперь есть две беды:
    1. Не учли что грунт – суглинок. В результате, например летом, все работает как запланировано, если сливать литров 50 в сутки. Если сливать больше, во втором колодце вода впитываться не успевает, он переполняется и начинает сливать через экстренный слив.
    2. На участке высокий УГВ (уровень грунтовых вод). В период таяния снегов и в дождливую осень – около 20 см ниже уровня земли.
    Со второй бедой бороться, насколько я понимаю, практически невозможно, а с первой есть следующая мысль: чтобы увеличить скорость впитывания, нужно увеличить площадь впитывания. Хочу построить рядом фильтрационное поле ниже уровня промерзания (см. рисунок

    ). Летом, думаю, проблем быть не должно (поправьте меня если я ошибаюсь). А вот весной-осенью, когда поднимается уровень грунтовых вод – есть сомнения. Теоретически, слив воды должен увеличивать уровень воды в колодцах, создавать дополнительное давление на воду в фильтрационном поле и заставить воду уходить в грунт.
    Как думаете, будет работать?

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *