Сколько раз в секунду мерцает обычная лампочка накаливания?

12 ответов на вопрос “Сколько раз в секунду мерцает обычная лампочка накаливания?”

  1. kadomcevkoss Ответить

    Да, я тоже такие мигания частенько замечаю. Накаливание нити прямо пропорционально напряжению, а как раз напряжение и понижается при сварке там или еще при каких-нибудь энергоёмких работах, что и сказывается на снижении интенсивности свечения ламп накаливания. Правда, тема, как мне кажется, была не про такое мигание, а про мигание высокочастотное, связанное с частотой переменного напряжения (50 Гц). Правильнее наверно его назвать не миганием, а мерцанием. Его, само собой, быть не может, т.к. уже в первом же посте обосновано что нить не успевает остывать. А про инертность сетчатки – вряд ли, потому что можно такой эксперимент провести – смотреть на горящую лампу не прямо, а как бы боковым зрением, чтобы ожог на сетчатке остался в боковой части зрения, а в момент затухания смотреть прямо на лампу, так сказать необожжённой частью сетчатки – тогда об инертности зрения говорить уже не придется.
    У нас в школе кстати физичка некомпетентная какая-то была – утверждала что лампы накаливания, как и люминесцентные, тоже мигают, но якобы с меньшей частотой, поэтому мы этого мигания не замечаем. Гон какой-то. О каком мигании можно говорить, если его не видно? Тут надо наверно определение дать, что такое мигание. Я понимаю это как видимое человеческим зрением изменение интенсивности свечения. Значит если мы не видим, что что-то мигает, то оно и не мигает.
    Вот лампы дневного света заметно мерцают. И кстати интересная особенность – 1 лампа дневного света мерцает заметнее чем 2, правильно включенные. Их специально парами ставят и включают со сдвигом на четверть периода (т.е. на пи/2), так колебания интенсивности каждой лампы накладываются друг на друга и общие воспринимаемые нами колебания таким образом сглаживаются.

  2. Hugo_killer Ответить

    В сети набирает обороты новость с очередными “перлами” от символа унизительной и гадкой эпохи – Чубайса (ну кто не называл его именем рыжих и наглых котов?).
    И везде фигурирует аргумент о том, что квартиры с электроплитами имеют льготы по тарифу на потребление электроэнергии (ЭЭ). Льготы, опять же, по сравнению с тарифом для квартир с газовыми плитами. А от чего отталкиваются эти тарифы?
    Само собой, от себестоимости передачи ЭЭ от электростанций до потребителя.
    Если на участке “Электростанция-высоковольтные системообразующие сети” себестоимость передачи ЭЭ общая для всех групп потребителей одного региона, то дальше появляется существенная разница. И при сложении с общей частью получается примерно такая картина.
    1. Сельская местность. Очень протяженные воздушные линии электропередач (ЛЭП), постоянные обрывы, молнии и т.д. Множество рассредоточенных маломощных подстанций. Все это требует постоянных затрат на обслуживание, профилактику, частые выезды для ремонта (незащищенные ЛЭП и подстанции). При этом потребление крайне мало у домохозяйств, дома с печным или газовым отоплением. На вводе в дом наверняка стоят пробки на 10-16А (2-3кВт), иногда 25А (5-5,5кВт) автоматы. Себестоимость передачи ЭЭ может доходить до 8-10р/кВт*ч.
    2. Развитый частный сектор пригорода крупных городов. Плотность населения выше, плотность электрической нагрузки тоже, если повезет, то на дом выделят до 15кВт. Провода все чаще изолированные, а ТП более мощные, протяженность линий меньше. Себестоимость порядка 5-7р/кВт*ч.
    3. Многоквартирные дома с газовыми плитами. Тут опять же, следует различать старый жилой фонд с пробками на 16А на вводе и алюминиевой проводкой и новыми домами, где по нормам на квартиру с газовой плитой выделяется 32А (7кВт). Как правило, это дома до 9 этажей, плотность застройки не такая большая, подстанции маломощные, рассредоточенное. Потребление ЭЭ не такое высокое, в старом жилом фонде еще и ограничено изношенностью сетей. Себестоимость передачи ЭЭ 4-5р/кВт*ч, зависит от плотности и этажности застройки.
    4. Многоквартирные дома с электроплитами. Это многочисленные муравейники крупных городов. 12, 14, 17, 22, да хоть 25 этажей. Больше, плотней. На одну квартиру выделяется по минимуму 50А (11кВт), зачастую по проекту выделяется от 15кВт и выше с трехфазным подключением. Там, где в хрущевках по стояку шел 16кв.мм. алюминий, тут идет до 50-95кв.мм. медь. Добавляется куча инжсистем – вентиляция, дымоудаление, насосы, больше лифтов и т.д. Нагрузка, по сравнению с невысокими домами с газом, растет в несколько раз, а то и на порядок на 1 кв.км. площади города. Все кучкуется, строится плотнее, линии короче, издержки меньше. Себестоимость передачи ЭЭ 1,5-2р/кВт*ч.
    Цифры привел приблизительные, это те значения, от которых пляшут местные энергосбыты.
    По факту, несмотря на коэффициент 0,7, электроплиты платят за старый жилой фонд и село. Но поскольку потребление домохозяйств в селе очень мало на общем фоне, то их льготы никого не обедняют. А коэффициент 0,7 – это фикция, не отражающая реальности. Основную прибыль энергосбытовая дерет именно с этих “льготников”.
    Просто с увеличением массовой застройки жильем, где в основном ставятся электроплитами, находится удобный повод собрать еще немного денежек.
    Еще немного об нашей энергорасточительности.
    Так получилось, что по потреблению ЭЭ Россия вышла на уровень 1991 года лишь совсем недавно. Нет, не восстановилась промышленность, это все урбанизация и техпрогресс. ТЦ, жилье, развлекаловки всякие и прочее. Какой-нибудь ТЦ Город на Рязанке в Москве – 8МВт мощности, комплекс Лахта-центр в Питере – около 25МВт мощности. При этом, в современном строительстве куда ни плюнь – раздел об энергоэффективности, люминесцентные лампы в общественных зданиях и ртутные с натриевыми на улицах были еще в СССР, сейчас вот на светодиоды плавно переходим. Частотники на двигатели тоже не редкое явление. Лифты с рекуперацией в новых сверхвысотных зданиях. Много чего можно перечислить, что и без Чубайса делается.
    И при этом от людей в квартирах ничего не зависит, ведь в нашей энергосистеме лидеры по потреблению:
    – Асинхронные двигатели
    – Электротранспорт
    – Освещение общественных зданий и улиц (дорог)
    Как мы видим, поводов докопаться до квартир и частных домиков толком нет.
    Но зато у нас колоссальный продолжающийся провал в промышленности и электротранспорте. Большой объем грузоперевозок от РЖД ушел к дальнобойщикам, электротранспорт, за исключением Москвы, из городов потихоньку вытесняется. А уж освещение у нас и так эффективнее некуда. Речь на самом деле о том, что не хватает денег от крупных промпотребителей.
    Вот и попался вкусный пряник в виде мигрирующего в крупные города население. Никакой речи об энергоэффективности тут нет, есть эффективный менеджмент по оттоку денег в нужные карманы.

  3. Lubar2011 Ответить

    Когда царили лампы накаливания их мерцание считалось безопасным. Они мерцали с частотой 100Гц. Т.е. 100 раз в секунду. Так как переменный ток это синусоида и получаем два максимума, “верх синусоиды” и “низ синусоиды”. Также лампа накаливания в силу накаливания обладает инерционностью. Не сразу гаснет, не сразу разгорается. Это сглаживает мерцания.
    Ошибочно считать, что лампа накаливания вообще не мерцает. Это легко было заметить на старых сенсорных светильниках, которые включали три степени яркости при последовательном касании. Они, как раз, меняли частоту зажигания лампы.
    Газоразрядные и светодиодные тоже мерцают.
    Чтобы лампы накаливания при диммировании, а остальные и при обычной работе не мерцали производители должны ставить немного более сложный драйвер.
    Если вы невооруженным глазом видите мерцание это очень плохо. Такую лампу, без сомнений, на выброс.
    Из истории с лампой накаливания вы понимаете, что важна не только частота мерцания, но и то, насколько затухает при мерцании лампа.
    Да, как тут ответили, мы способны заметить что нечто случилось на одном из 77 кадров поданных за секунду. Но это показатель прямого зрения. А человек обладает также периферийным зрением. Оно не позволяет нам разобрать происходящее, но сигнализирует о том, что что-то случилось. Приближается хищник, например. И вот это зрение обладает примерно в два раза большей чувствительностью. Т.е. 120 кадров точно, а возможно и до 300 кадров в секунду. По крайней мере на 120 мозг точно отвечает как на “что-то случилось, надо ответить вниманием”. А на 300 мозг отвечает изменившимся состоянием без конкретной реакции.
    Что же говорит медицина? ГОСТ (или СанПиН) говорит не о частоте мерцания, а о том, что лампа не должна затухать более чем на 10% дома и 10%-20% в общественных местах.
    Хорошие лампы с хорошим блоком питания, драйвером, имеют коэффициент пульсации 1%.
    К сожалению, до сих пор дешевые китайские лампы бывают и мерцающими. Раньше мерцание легко было увидеть если навести фотоаппарат на источник света. Потом производители фотоаппаратов добавили программную коррекцию этой проблемы, теперь или не видно, или видно только в момент фокусировки.
    Теперь в домашних условиях остался только карандашный тест. Вы берете длинный карандаш указательным и большим пальцами и начинаете его колыхать влево-вправо (как-бы получая форму веера). Смотрите через этот веер на лампу. Если вы видите отдельные фазы движения карандаша, значит всё плохо. Это мерцающая лампа выхватывает отдельные фазы движения как стробоскоп. Такую лампу в возврат или в помойку. Ну или в туалет, или на лестницу.
    Также можно проверить и монитор. К сожалению, старые мониторы тоже мерцали.
    (фото сайта курсремонта) Так быть НЕ должно!
    Ещё вы можете увидеть мерцания с помощью вашего спинера. Только он вращается много быстрее карандаша и не факт, что лампа которая выхватывает фазы вращения спинера — плохая.
    С какой частотой мерцает Ваша, автор вопроса, лампа? До 80Гц, так как дальше считается мерцания не осознаются, только чувствуются. Но неизвестно насколько она при этом затухает.

  4. Allexx_Kar Ответить

    Я часто пишу о пульсации плохих светодиодных ламп (а теперь ещё и о пульсации подсветки телевизоров). Напомню, пульсация света может приводить к усталости глаз и мозга, вызывать головные боли и приводить к обострению нервных заболеваний.
    Для определения пульсации света многие используют камеры смартфонов — если свет пульсирует, по экрану бегут полосы, причём чем они чернее, тем пульсация больше.

    Но это лишь косвенный «взгляд на пульсацию» — мы видим интерференцию между пульсацией света и работой электронного затвора камеры. На некоторых смартфонах полос может и не быть из-за программного подавления пульсаций.
    Сегодня я дам вам возможность увидеть пульсацию непосредственно, как она есть.
    С помощью камеры, снимающей со скоростью 1200 кадров в секунду, я зафиксировал пульсацию света обычной лампы накаливания 25 Вт (у ламп накаливания чем меньше мощность, тем больше пульсация) и плохой светодиодной лампы.
    Я воспроизвожу видео со скоростью 10 кадров в секунду, поэтому получается замедление в 120 раз.
    Лампа накаливания:

    Нить лампы накаливания не успевает остыть, поэтому пульсация небольшая — коэффициент пульсации 23%. Это означает, что минимум яркости лишь на 23% меньше уровня максимума. Такая пульсация практически незаметна глазами и вреда от неё нет.
    А вот так светит плохая светодиодная лампа.

    100 раз в секунду лампа полностью гаснет, а потом загорается снова. Коэффициент пульсации 100%.
    Такая пульсация раздражает. Её отлично видно боковым зрением и при быстром переводе взгляда (объекты в поле зрения «распадаются» из-за стробоскопического эффекта). Именно от такой пульсации света устают глаза и может болеть голова.
    К счастью, ламп с пульсацией на рынке всё меньше и меньше. Лампы с обычными цоколями E27 сейчас почти все без пульсации, пульсирующие лампы с цоколями E14 ещё встречаются (чаще всего филаментные свечки и шарики). К сожалению, более половины светодиодных микроламп с цоколем G9 имеют пульсацию 100% (очень сложно разместить в малюсеньком корпусе хороший драйвер со сглаживающим конденсатором).
    Никогда не используйте в жилых помещениях лампы с видимой пульсацией света. Проверить наличие или отсутствие пульсации можно как с помощью смартфона, так и с помощью обычного карандаша.
    © 2018, Алексей Надёжин

  5. The AGENT Ответить

    Volt380



    Просмотр профиля
    9.8.2012, 19:36
    Сообщение
    #6

    =VIP=

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 2963
    Регистрация: 23.7.2009
    Из: Волгодонск
    Пользователь №: 15076

    всё верно. 1Гц – это одно полное колебание, а за одно колебание синусоида проходит через ноль дважды.
    ——————–
    Когда жена молчит – её так приятно слушать..


  6. Junko68 Ответить

    Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.
    Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.
    Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

    Подсветка выключателя

    Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.
    Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:
    шунтирование резистором
    шунтирование конденсатором
    подключение подсветки отдельным проводом
    использование проходного выключателя
    демонтаж подсветки внутри выключателя
    включение параллельно светодиодной обычной лампочки

    Шунтирование резистором

    Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
    Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.
    После этого ваша лампа перестанет моргать.
    Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.
    Метод имеет большой минус.
    Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.
    Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

    Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

    Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.
    Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.
    Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.
    В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.
    Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).
    Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

    Отдельный нулевой провод

    Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

    Проходной выключатель

    Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.
    Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.
    И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).
    Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

    Подключение простой лампочки

    А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
    Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.
    Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
    Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

    Демонтаж подсветки

    Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

    Моргает даже без выключателя с подсветкой

    А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.
    В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.
    Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

  7. Alexlex25 Ответить

    Чаще всего лампочки накаливания начинают моргать из-за плохого контакта в патроне.

    В современных патронах, особенно китайского производства, контакты (центральный и боковые) сделаны из тонких пластин, которые практически не пружинят и плохо прижимаются к цоколю лампы. Из-за слабого контакта лепестки нагреваются и еще больше теряют свою упругость и слабее прижимаются к цоколю, между лепестком и цоколем появляется искра – лампа начинает моргать.
    Мне приходилось даже видеть выгоревшие отверстия в цоколе ламп в районе боковых контактов из-за искрения.
    В этом случае нужно разобрать патрон, подтянуть винты крепления лепестков, очистить центральный и боковые контакты мелкой наждачной бумагой или надфилем и немножко подогнуть – центральный контакт на себя, а боковые к центру.
    Также причиной моргания может быть плохой контакт в выключателе. Разберите выключатель и подтяните крепеж проводов к клеммам выключателя. Если необходимо, очистите провода от гари.
    Моргать лампочки могут и при плохом контакте проводов скруток в распределительной коробочке. Нужно открыть коробочку, она обычно находится под потолком над выключателем, и осмотреть скрутки. Если изолента или изоляция проводов оплавлена, значит данная скрутка греется из-за плохого контакта проводов между собой. Скрутку нужно раскрутить, очистить провода от гари, скрутить их и если провода алюминиевые, то лучше обжать их гильзой, а если медные – пропаять оловом.
    Все описанные работы нужно проводить при отключенном питании!

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *