Что делать если семенной картофель пророс раньше времени?

14 ответов на вопрос “Что делать если семенной картофель пророс раньше времени?”

  1. Anarazius Ответить

    Обычно картофель заранее проращивают перед посадкой. Но при неправильном хранении (слишком высокой температуре и влажности) или очень теплой зимой клубни начинают прорастать уже в конце марта – начале апреля, вследствие этого на момент посадки в мае длина картофельных ростков может достигать 6-30 см. Мы разберемся, нужно ли обрывать ростки у картошки и как это влияет на урожайность.
    В зависимости от методики выращивания нормальная длина ростков перед высадкой в грунт – 1-5 см. При этом картофельные побеги должны быть толстыми с темно-зеленым окрасом. Во всех других случаях семенные клубни считаются непригодными или малопригодными и требуют замены. Но не у всех есть возможность закупить другой посадочный материал, приходится работать с тем, что имеется. Здесь главное не паниковать.
    Если картошка начала интенсивно прорастать, температуру в хранилище нужно понизить до +1-2°C и оградить клубни от даже малейшего света, это замедлит появление ростков.
    У каждого картофельного глазка есть несколько почек, вначале прорастет самая сильная, после обламывания активизируются другие, которые слабее. Вся энергия, затраченная клубнем на первый росток, теряется. Также нужно время на прорастание новых побегов, в зависимости от сорта обычно они появляются только через 15-25 дней.
    Обламывать ростки нужно только в крайнем случае – когда они длиннее 20 см и мешают высадке, например, побеги переплелись, не давая разделить клубни. При этом до момента посадки в грунт должно оставаться больше 4-х недель, чтобы успели сформироваться новые ростки.
    Опытные дачники заметили, что обрывание побегов снижает урожайность на 25-30%. После удаления ростков для быстрой активизации спящих почек клубни желательно опрыскать раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 литр воды или согласно инструкции к препарату).
    Даже картошку с такими ростками можно аккуратно посадить
    При ручной высадке сильно проросших клубней лунки делают шире и глубже, аккуратно помещая картофелины в центр ямки ростками вверх и только слегка присыпая землей. На фермерских хозяйствах удалением ростков никто не занимается, поскольку во время механической высадки побеги обломаются сами в бункере сажалки, этот процесс сложно контролировать.

  2. Negor Ответить

    gertrudis
    По прогнозу ГУ “Гидрометценр России” сход снежного покрова в ценральном Нечерноземье этом году ожидается во второй пятидневке апреля, готовность (прогревание и просыхание) почвы для механической обработки ожидается в первой декаде мая, а там как Бог даст… В общем, думается мне, что через полтора месяца можно будет приступить к посадке картофеля, если агромет условия будут благоприятными для проведения полевых работ.
    Если Вы решились на посадку картофеля впервые, то самое главное не стоит спешить, и с высадкой в первую очередь, это не самолет, без нас не улетит , так, что все будет хорошо!!!
    При проращивании картофеля очень важно блюсти термический режим – обязательно не выше 24 градусов и не ниже 5, оптимум около 15 градусов. Самое главное аккуратно привезти пророщенный картофель на дачку, т.е. я его везу как атомную бомбу: аккуратно и рано утром . Если Вы снизите температуру и выставите на свет (застекленный балкон подойдет, только ближайшее время ночи ожидаются очень холодными, лучше как-то прикрыть), линейный рост затормозиться, зато появятся масюсенькие листочки и ещё более масюсенькие корешочки.
    И света по – больше.
    юго-западный балкон

  3. MUD Ответить

    Последние комментарии
    14.10.2015
    Андрей — Здравствуйте меня завут Андрей 4 дня назад я завел себе 3х месечного эублефара ноза всё это время он не разу…
    11.10.2015
    Александр — Добрый день! Наилучшие поздравления всем работникам сельского хозяйства: да будет погода благосклонна к нам, и да поможет нам Всевышний!
    Подскажите, пожалуйста,…
    03.10.2015
    татьяна николаевна — А где можно купить такую хризантему?
    24.09.2015
    Alex — Всем привет, хорошие семена для проращивания продают на сайте Amarant.TV, покупаю там уже не первый год. Сорта для проращивания я…
    21.09.2015
    Надежда — Владимир, косточковые, особенно черешню лучше сажать весной, во-первых, во-вторых, черешню нужно правильно сформировать: испанский или австралийский куст. задайте по поисковику…
    20.09.2015
    Алла Викторовна — Цвет кожуры на фото (белый) не соответствует описанию в тексте (красный)!!!
    19.09.2015
    Вячеслав — информация полезная
    16.09.2015
    Лариса — Подмосковье. Новорижское шоссе. У меня 4 скумпии. 2 с зелеными + 2 с бордовыми листьями.
    сорта: ‘Royal Purple и…
    15.09.2015
    anna — спасибо за совет как заделать плодовое дерево
    11.09.2015
    Олег — Ягоды черные? Прикалываетесь?
    11.09.2015
    Владимир — Привет всем!Купил сегодня черешню Брянская розовая,нужно ли убирать листья с саженца перед посадкой? Саженец около метра высотой,нужно ли его подрезать…
    07.09.2015
    Владимир — Можно ли сажать черешню с зкс в сентябре?
    05.09.2015
    Вячеслав — В этом году лето, к сожалению, было прохладное в нашем Тульском регионе. Но солнца томатам вполне хватило. Да и отсутствие…
    03.09.2015
    Ирина — Здравствуйте! Вы пишете, что “Основная окраска бледно-зеленая, покровная – темно-бордовая или коричнево-красная с лиловым оттенком, при полном созревании темно-фиолетовая, почти…
    27.08.2015
    Николай — супер яблоки жаль все вымерзли в зиму 1979-го года…. а когда созревают аромат непередаваемый и семечки видно внутри плода… больше…
    19.08.2015
    Людмила — Приветствую всех! Меня заинтересовала информация об усадьбе Кусково, в Подмосковье. Существует ли там яблоневый сад?…
    18.08.2015
    Виктор — Сорт яблони: Россошанское полосатое
    Плоды крупные, вкусные, хорошо хранятся. В прошлом году дерево подвеглось забрлеванию ПАРШОЙ. Не обрабатывал ничем. Весной…
    18.08.2015
    Алексей Валерьевич — Найдите в интернете проверенное народное Индонезийское средство для безболезненного растворения и выведения камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре —…
    17.08.2015
    Юлия — Добрый день, у меня бабушка ветеран войны. Хочет получить бесплатный земельный участок. Но когда мы начали прорабатывать данный вопрос, то…
    17.08.2015
    ПатрикЗелёный — что значит ещё более горячей?

  4. Zulurisar Ответить

    gertrudis
    По прогнозу ГУ “Гидрометценр России” сход снежного покрова в ценральном Нечерноземье этом году ожидается во второй пятидневке апреля, готовность (прогревание и просыхание) почвы для механической обработки ожидается в первой декаде мая, а там как Бог даст… В общем, думается мне, что через полтора месяца можно будет приступить к посадке картофеля, если агромет условия будут благоприятными для проведения полевых работ.
    Если Вы решились на посадку картофеля впервые, то самое главное не стоит спешить, и с высадкой в первую очередь, это не самолет, без нас не улетит http://www.cofe.ru/garden/ubb/noncgi/smile.gif, так, что все будет хорошо!!!
    При проращивании картофеля очень важно блюсти термический режим – обязательно не выше 24 градусов и не ниже 5, оптимум около 15 градусов. Самое главное аккуратно привезти пророщенный картофель на дачку, т.е. я его везу как атомную бомбу: аккуратно и рано утром http://www.cofe.ru/garden/ubb/noncgi/smile.gif. Если Вы снизите температуру и выставите на свет (застекленный балкон подойдет, только ближайшее время ночи ожидаются очень холодными, лучше как-то прикрыть), линейный рост затормозиться, зато появятся масюсенькие листочки и ещё более масюсенькие корешочки.
    И света по – больше.
    юго-западный балкон http://www.cofe.ru/garden/ubb/noncgi/smile.gif

  5. Blackstone Ответить


    Каждый картофелевод заинтересован в том, чтобы
    создать оптимальные условия для хранения посадочных клубней, при которых
    процесс выхода почек из состояния покоя замедляется. Если этого не сделать,
    неминуемо преждевременное прорастание клубней.
    В процессе эволюции культуры
    выработались защитные механизмы, предотвращающие преждевременное прорастание
    почек на клубнях, — после уборки у них начинается период покоя. Период покоя —
    физиологическое состояние клубней, призванное предохранить их от прорастания в
    неблагоприятных условиях перезимовки. В этот период все процессы, происходящие
    в клубнях, замедлены, дыхание проходит на минимальном уровне, а следовательно,
    и затраты запасов питательных веществ незначительны.
    Продолжительность периода покоя у
    клубней картофеля зависит от сорта, условий выращивания и хранения. Так, почки
    на клубнях раннеспелых сортов всегда прорастают раньше, чем на позднеспелых;
    высокие температуры во время формирования и хранения клубней, механические
    повреждения кожуры и болезни сокращают этот период.
    При прорастании клубней на
    образование ростков расходуются физиологически активные вещества (в том числе
    витамины, сахар и др.),
    образующиеся в результате ресинтеза крахмала, потери которого весьма
    нежелательны.
    Конец лета и начало осени 2003 г., то есть период
    активного формирования клубней и закладки их на хранение, характеризовался
    высокими температурами, вследствие чего клубни набрали такое количество
    эффективных температур, которое оказалось достаточным для выхода их из
    состояния покоя. Мы могли наблюдать это уже в ноябре—декабре, когда началось
    пробуждение почек у ранних сортов, а на клубнях скороспелых сортов появились
    даже ростки. Такие явления значительно усложняют условия хранения посадочных
    клубней и подготовку их к посадке.
    Со временем ростки достигнут
    значительной длины (10—20 см) и вся масса клубней будет пронизана ими. При этом
    намного возрастет интенсивность дыхания клубней, а соответственно и выделение
    тепла, что, в свою очередь, приведет к пробуждению возбудителей болезней и
    загниванию клубней. В результате мы получим цепную реакцию, разорвать которую
    можно переборкой клубней, обламыванием ростков и удалением тех, которые имеют
    признаки болезней. Причем переборку картофеля придется делать до посадки два
    или три раза.
    Следует иметь в виду, что при
    каждом обламывании ростков клубни истощаются, теряют питательные
    вещества и
    влагу — они становятся дряблыми, сморщенными. При первом обламывании ростков
    урожайность от таких клубней снижается на 8—10%, втором — на 1 3—1 5%, третьем
    — на 23—25%. С каждым обламыванием ростки все тончают, вплоть до нитевидных, от
    которых вообще не формируются стебли и кусты.
    Чтобы этого не допустить,
    необходимо, во-первых, безотлагательно перебрать клубни, обломать длинные
    ростки, удалить также больные и поврежденные. Если ростки короткие и крепкие,
    их можно не обламывать.
    Во-вторых, снизить температуру в
    хранилище (в насыпи] до 2—4 °С,
    открывая в дневное время двери в погреб или вентиляционные люки. Напуская в
    погреб холодный воздух, будьте осторожны, чтобы не приморозить клубни,
    внимательно следите за показаниями термометра!
    В марте температура днем может
    достигать 2—4 °С и выше. В этот период двери и вентиляционные люки открывать
    лучше всего ночью.
    Чтобы создать в погребе оптимальную
    температуру для хранения моркови, свеклы, капусты и других овощей, нужно
    временно превратить его в ледник. Для этого следует нарезать на реке или в
    пруду куски льда, поместить в пластиковые мешки и сложить их в погребе, накрыв
    сверху тырсой или соломенной резкой. Лед сохраняется вплоть до июля, и все это
    время, естественно, используется самодельный бесплатный холодильник. Если нет
    льда, можно насыпать на дно погреба слой снега, тщательно утрамбовать его и
    также укрыть изолирующим материалом.
    Подготовку клубней к посадке нужно
    начинать за 30—60 дней до посадки.

    Резка посадочных
    клубней

    Чтобы эффективнее использовать
    крупные посадочные клубни, а соответственно и сократить затраты семенного
    материала, прибегают к их резке. Этот прием применяют с давних пор.
    Клубни картофеля можно резать на
    2, 3, 4 и больше частей. Практикой доказано, что любые части клубня пригодны
    для посадки и дают полноценный урожай. Если клубни режут вручную на две части,
    разрез делают по длинной оси — от верхушки к пуповине.
    Большие клубни режут на 4 части —
    сначала пополам, а потом каждую половинку еще и поперек. Иногда применяют
    способ, который называется “резка с перемычкой”.
    Клубни разрезают вдоль или
    поперек, но не до конца, а оставляют перемычку в 1 см. Резку осуществляют за
    2—3 недели до посадки, чтобы на срезах успела образоваться раневая пробка, а
    непосредственно перед посадкой клубни разламывают на две части и высаживают.
    Тогда из разрезанных клубней испаряется меньше влаги, на них скорее заживляются
    раны.
    Минимально допустимая масса части (доли) клубня — 25—30 г. Исходя из этого, клубни
    массой 50—60 г следует резать на две части, 75—100 г — на три, а свыше 100г—на
    четыре части. Обязательное условие: на каждой части должно быть по 1—2 глазка.
    Резку весной можно проводить
    заблаговременно или незадолго до посадки. Если режут за 10—12 дней, нужно
    создать благоприятные условия для формирования на срезе надежного пробкового
    слоя, который предотвращает обезвоживание кусочков и проникновение в них
    гнилостных микроорганизмов. Резку клубней проводят за 4—5 дней до посадки,
    когда температура почвы достигнет 10—12 °С, а влажность — 70—80% полной
    влагоемкости. Лучше всего делать это в помещении, выбрав место, куда не
    попадают прямые солнечные лучи, поскольку они могут вызвать неравномерное выделение
    клетками специального вещества — суберина, способствующего образованию на срезе
    пятнистой пробки, которая слабо защищает кусочки клубня от загнивания в почве.
    Следует помнить, что резать можно
    лишь здоровые клубни. Если они плохо сохранились или в партии обнаружено 10—15%
    клубней, пораженных грибными и бактериальными болезнями, нематодой, резать их
    не рекомендуется. В крайнем случае, клубни в партии следует перебрать,
    отбраковать больные, а неповрежденные обработать 2%-ным раствором формалина.
    При заблаговременной резке клубни
    за сутки переносят в помещение с температурой 15—20 °С, чтобы они прогрелись и
    в них ускорились физиологические процессы. Чем скорее на резаных клубнях
    образуется раневая перидерма (пробка), тем меньше вероятность поражения их болезнями.
    Допустимая температура для
    нормального образования пробковой ткани 15—20 °С. Для интенсификации этого
    процесса температуру можно повысить до 25—30 °С. А вот дальнейшее повышение
    указанного максимума или снижение температуры до 15 °С приводит к замедлению
    процесса заживления и соответственно ухудшению качества опробковения кусочков
    клубней.
    Самая благоприятная влажность
    воздуха для этого процесса — 90—96%. Чтобы ее поддерживать на таком уровне, в
    помещении нужно разбрызгивать воду, смачивать пол, розвешивать мокрую мешковину
    и т. п.
    При низкой влажности кусочки
    клубней теряют много воды, и
    у них снижается способность к прорастанию.
    В качестве физиологически активных
    веществ для ускорения раневых реакций можно использовать экстракт ячменного
    солода 5—10%-ной концентрации, янтарную кислоту (0,0025— 0,00063%), гетероауксин (0,00125-0,005%) и гиббереллин (0,0025—0,01%). Применять эти препараты рекомендуется
    только весной, при резке холодных, непророщенных клубней.
    Чтобы получить солод в домашних
    условиях, ячмень замачивают в воде (температура 12—15 °С), накрывают мешковиной
    и проращивают в течение 6—8 суток. Затем проросшее зерно высушивают, отделяют
    корешки и листики, а зерно измельчают, заливают водой [1:6] и настаивают, после
    чего раствор солода сливают. Чтобы получить рабочий раствор, 0,5—1 кг
    измельченного ячменя замачивают в 10
    л воды, настаивают, сливают и в полученный настой
    добавляют стимуляторы.
    Янтарную кислоту сначала разводят
    в теплой воде (2,5 г
    на 100 мл), а потом — в 10 л воды. Аналогично готовят
    раствор гиббереллина и гетероауксина, но разводят его не в воде, а в спирте. На
    10 кг
    резаных клубней расходуется 0,5
    л рабочего раствора.
    С этой целью используют также
    биостимулятор потейтин — 3,5 мг на 300 мл воды. Этого количества раствора
    достаточно для обработки 20 кг
    клубней.
    Если перечисленных препаратов по какой-то
    причине не окажется, можно обработать резаные клубни золой, гашеной известью,
    толченым мелом или гипсом.
    Чтобы избежать обмывания срезов
    клубней и соответственно удаления с них естественных раневых веществ,
    ускоряющих образование пробковой ткани, не следует замачивать части клубней в
    растворах стимуляторов, целесообразнее применить аэрозольное опрыскивание. При
    этом улучшается качество обработки и экономится рабочий раствор.
    Для предотвращения распространения
    инфекции во время резки клубней ножи из нержавеющей стали и части клубней дезинфицируют
    в 0,1 %-ном растворе марганцово-кислого
    калия (1 г
    кристаллического марганцово-кислого калия растворяют в 10 л воды). Расход раствора — 0,3 л на 10 кг резаного картофеля.
    Чтобы в раневой зоне быстрее накапливался
    соланин, которому присущи высокие фунгицидные свойства, клубни во время
    проращивания держат на свету или облучают лампами [40 Вт на 1 м2] на
    протяжении 10—15 дней, до позеленения.
    При посадке клубней вручную
    желательно в лунку или борозду сначала класть горсть перегноя или смесь
    перегноя с нитроаммофоской. Кусочек клубня желательно опускать в почву срезом
    вниз, чтобы улучшить условия для его прорастания. Если садят под плуг, то этим
    правилом обычно пренебрегают.
    Дальнейший уход за посадками картофеля, высаженного долями (частями) клубня, такой же, как и при
    выращивании картофеля из целых клубней.
    Михаил МОЛОЦКИЙ
    доктор сельско-хозяйственных наук, професор.

  6. Mazuzil Ответить

    Капризные клубни
    Капризные клубни
    Помню картинку из детства: 1 сентября я стою на школьной линейке и любуюсь роскошным букетом георгинов. Но сегодня в цветочных магазинах эти цветы — редкость, несмотря на огромное разнообразие их сортов, форм и расцветок. Главная проблема у цветоводов, которые выращивают георгины, – сохранить клубни в зимний период.
    Основное условие хранения – поддерживать соотношение температуры и влажности на нужном уровне, иначе клубни просто сморщатся и погибнут.
    Можно хранить клубни в песке, используя для этого большие ёмкости. Клубни хранятся великолепно при условии, если эти емкости защищены от проникновения в них влаги, иначе ростки и всасывающие корни у делёнок появляются раньше.
    Многие цветоводы используют для хранения клубней георгинов древесные опилки, причем достаточно успешно. Главное, чтобы опилки не были слишком мелкими, иначе они будут излишне вытягивать и поглощать влагу из клубней.
    Практикуется также обмакивание корневищ в глиняную болтушку. Затем подсушенные корнеклубни размещают в подвале, на стеллажах в хранилище. Нежелательно, если здесь же будет храниться картофель или другие овощи – повышенная влажность воздуха рядом с овощами может стать причиной возникновения и распространения на корневищах георгинов грибковых заболеваний.
    Надежный метод хранения георгинов – парафинирование клубней, т.е. погружение их в расплавленный парафин. Деленки георгинов, обработанные таким образом, просыпаются позже. Парафинированию лучше подвергать сорта георгинов, которые стремятся прорасти уже в декабре. Но данный метод требует слишком много дополнительных усилий, да и затрат.
    Сейчас идут дискуссии по целесообразности применения вермикулита крупной фракции (минерал, применяемый в сельском хозяйстве для улучшения структуры почв). Просушенные в течение одного – двух дней клубни помещают в пластиковые пакеты или мешки с вермикулитом (его по объёму должно быть примерно столько же, сколько и клубней растений).
    Желательно обеспечить хранение клубней георгинов при ровной холодной температуре, без резких колебаний – от 3 до 6 градусов тепла и влажностью 60-70%. При более низких температурах они могут замерзнуть. Если температура хранения будет более высокой, активизируются гнилостные микроорганизмы, кроме того, у клубней георгинов возможно раннее прорастание почек и корней.
    При хранении в теплых и сухих помещениях: клубни укладывают в наполненные сухим торфом пакеты, которые туго завязывают. При хранении в теплых и влажных помещениях: в полиэтиленовые пакеты укладывают предварительно парафинированные клубни и пересыпают их сухим торфом.
    Осматривать и проверять заложенный на хранение посадочный материал георгинов следует ежемесячно, сразу удаляя все клубни с любыми признаками гнили. Это поможет обнаружить загнивание отдельных делёнок, а их своевременное удаление предохранит от поражения здоровые клубни. Так как при гниении вырабатывается газ, который стимулирует пробуждение почек и корней, то страдают не только поврежденные, но и здоровые клубни.
    Ранней весной посадочный материал перенесите в помещение с комнатной температурой (на данном этапе свет для клубней не обязателен). Можно добавить в пакет пару ложек воды – повышение температуры и влажности будет способствовать более быстрому пробуждению клубней.

  7. Heart of Xavor Ответить

    2012-12-07
    Способов культивирования картофеля едва ли не больше, чем сортов. И каждый имеет свою «изюминку». Но есть способ, который заслуживает особого разговора, — вот новые интересные наблюдения.

    Выбор сорта

    Так как в подвале, где хранится картофель, температура не опускается ниже 8-10°, столовые и посадочные клубни начинают рано прорастать. Поэтому особое внимание обращаю на то, до какого размера вырастают ростки в конце зимы. Чем меньше длина ростка, тем меньше клубень расходует питательных веществ на их рост, а следовательно, клубни дольше остаются упругими. После продолжительного отбора пришла к выводу, что сорта Витара и Беллароза (прошу прощения, если название последнего неправильно написано) обладают теми качествами, о которых было упомянуто выше. В конце февраля посадочные клубни готовлю к посадке. Обламываю на Витаре единственный росток, клубни укладываю в небольшие (10 кг) ящики в 3-4 слоя верхушками вверх и выношу из подвала в светлое и более теплое место для прогревания. Непрямые солнечные ванны для посадочного материала обязательны.
    К моменту посадки клубни успевают прозелениться, а на темно-зеленых ростках появляются малюсенькие листочки. Хочу отметить тот факт, что осенью отобранный посадочный материал перед закладкой на хранение не прозеленяю. Причина в том, что как бы тщательно хозяин ни отбирал осенью на посадку клубни, он все равно не заметит вырожденный, непригодный для весенней посадки картофель, который ближе к весне выпускает нитевидные ростки с маленькими клубеньками на них. Такой картофель пригоден для переработки или в корм скоту при условии, что осенью клубни не прозеленяли. В противном случае его остается только выбросить.
    Высаживаем картофель рано: конец марта — начало апреля, в зависимости от установившейся погоды.

    Посадка и уход

    За день до посадки пластмассовые ящики с картофелем по одному опускаю в раствор, который готовлю так: на 10 л воды беру по 1 ч. л. порошка борной кислоты и медного купороса. Заранее растворенную марганцовку добавляю в воду в таком количестве, чтобы вода была темно-розового цвета. Ящик погружаю в раствор на 5-15 мин. Процедуру со следующими ящиками с посадочным материалом повторяю в том же растворе до тех пор, пока жидкость не загрязнится и не изменит цвет. Обработанный картофель ставлю под навес.
    Посадку картофеля проводим на следующий день. Расстояние между рядами 70 см, между клубнями в ряду около 17 см. Глубина посадки примерно 12 см. При заделывании клубней делаем едва заметные гребни. Как только появляются первые всходы, проводим первое неглубокое рыхление мотоблоком с фрезой. Второе рыхление проводим, когда кустики достигнут 10-15 см в высоту, слегка окучивая мотоблоком с окучником. Вырванную траву из рядов за пределы участка не выносим, а кидаем под картофельные кусты с солнечной стороны. Глубокое окучивание проводим один раз, когда кусты достигнут 20 см.
    [ad#ad-1]
    Если появляются кусты с признаками болезни, сразу выбраковываем. Внекорневую подкормку проводим регулятором роста согласно прилагаемой инструкции. К массовой уборке приступаем в конце июля — начале августа. К этому времени листья уже полностью высохли, но стебли еще живые. Выкопанные клубни остаются на солнце ровно столько, чтобы смогли обсохнуть. Сортируем картофель на три фракции. После того как он весь убран, участок дискуем мотоблоком, засеваем семенами белой горчицы и снова поверхностно дискуем. Горчицу запахиваем перед началом ее цветения.

    Два способа оздоровления

    Чтобы не расстаться с полюбившимся сортом, можно в домашних условиях частично оздоровить посадочный материал. Мы выбрали два способа оздоровления.
    1. В дальнем углу подвала на полу стелим картон, на него рассыпаем весной слоем 10 см мешок помытого и протравленного крупного картофеля, ростки при этом не обламываем. (Если подвал сухой, то пол под картоном предварительно нужно намочить). Сверху накрываем таким же картоном и несильно пригружаем. Электрический или дневной свет противопоказан. В начале лета на ростках появляются маленькие бульбочки. (Не путать с бульбочками на нитевидных ростках — это вырожденный материал. Такие клубни должны быть удалены еще до мойки.) В конце июля бульбочки осторожно отделяем от ростков, следя за тем, чтобы не повредить молодую шкурку, укладываем в коробку в 1-2 слоя и ставим в светлом месте с температурой около 20°. Минимальный размер клубенька — с горошину. После того как клубеньки позеленеют на свету, их можно убрать в хранилище, а если их немного, можно хранить на дверце холодильника. В конце зимы достаем из холодильника бульбочки, раскладываем в светлом теплом месте. Высаживаем в то же время, что и основной посадочный материал, с той лишь разницей, что клубеньки перед посадкой обязательно обрабатываем иммуностимулятором согласно прилагаемой инструкции.
    2. Получение здорового посадочного материала из ростков. В середине марта беру ведро крупных клубней желаемого сорта, обламываю толстые одиночные ростки, клубни мою в теплой воде, замачиваю на 10 мин. в вышеуказанном растворе и укладываю в неглубокий ящик. На дно ящика предварительно укладываю пленку, насыпаю слой влажных опилок, которые перед использованием ошпариваю кипятком и на полчаса помещаю в раствор мочевины (спичечный коробок на ведро воды), тесно укладываю подготовленные клубни и засыпаю опилками. Сверху ящик укрываю пленкой. Ящики ставлю в теплое место. Когда на поверхности опилок появятся кончики ростков, аккуратно отламываю их от клубней и опускаю в раствор иммуностимулятора. Высаживаю в бороздки так, чтобы верх ростка находился ниже уровня земли. Верх ростка присыпаю на 0,5-1 см. Дальнейший уход — как за основными посадками.
    Источник: Валентина Семеновна

    Картофель в соломе. Видео

    [youtube]WG5H33Bl6ag[/youtube]
    Обсудить статью на форуме

  8. Graniath Ответить

    Но что делать, если из подвала мы достали посадочный материал уже с хорошей порослью, а времени на то, чтобы ждать нового пробуждения почек, просто нет? Выход один – поместите проросший картофель в светлое место с температурой немного ниже 10 градусов. Так, ростки прекратят рост, не вытянутся, а на свету приобретут зеленую окраску. Его нужно будет высадить как можно раньше, при этом стараясь не повредить побеги.

    Чем обрабатывать картофель во время проращивания

    Замечательно, если у вас найдется время опрыскать посадочный материал раз в неделю гуматом, цирконом или эпином. Хороший результат дает обработка фитоспорином. Если вы провяливаете картофель, делать этого не нужно, а если проращиваете во влажном субстрате – не опрыскивайте, а каждый раз при поливе добавляйте в воду один из вышеперечисленных препаратов в слабой концентрации.
    В продаже есть много стимуляторов искусственного происхождения, но применять ли их – решать вам.

    Как ускорить прорастание клубней

    Как быстро прорастить картофель, если время упущено? Влажное проращивание картофеля, описанное выше, является самым быстрым и занимает около 10 дней. Если вы знаете, что весной времени будет мало, позелените клубни с осени. И обязательно поливайте посадку одним из указанных в предыдущей главе препаратов, добавив корневин или гетероауксин согласно инструкции.

    Оздоровление посадочного материала

    Мы каждый год высаживаем на участке картофель. С течением времени урожаи становятся хуже:
    все меньше и меньше клубней находятся в гнезде;
    с каждым годом растет количество растений, пораженных вирусными болезнями;
    вкусовые качества падают.

    Почему картофель вырождается

    Мы покупаем на рынке или у соседей посадочный материал, а потом сетуем: то ли земля стала не та, то ли картофель выродился. Это недалеко от правды. Клубни каждый год как в кладовку собирают негативный генетический материал, накапливаются и вирусные заболевания.
    Клубни – это не семена, а видоизмененные части стебля. Выращивая из года в год картофель, мы размножаем его, строго говоря, черенками, несущими всю как позитивную, так и негативную генетическую (и не только) информацию материнского растения. Фактически мы выращиваем одно и то же растение.
    Чтобы этого избежать, можно ежегодно покупать семенной материал в специализированных питомниках – купить хорошую картошечку у соседей нельзя – там свои проблемы, она тоже несет груз накопленных годами изменений, только других. Но стоит сертифицированный элитный семенной материал столько, что посмотрев на цену, мы уже не хотим ни обновления сорта, ни картошки вообще.
    Если вас устраивают сорта, выращиваемые на огороде, и недовольство вызывает лишь урожайность и частое поражение вирусными заболеваниями, оздоровите их самостоятельно.

    Здоровый картофель из ростков

    Выбранные для оздоровления посадочного материала клубни достаем раньше, чем остальной картофель, позеленяем их, как описывалось выше, и проращиваем во влажном торфе или опилках при температуре 20-25 градусов. Очень быстро ростки достигнут размера 5-7 см. Их нужно аккуратно выломать, высадить в пластиковые стаканчики или отдельные горшочки, заглубив на 2/3 в грунт для рассады и сразу же выставить на светлое место.

    Ухаживать за ростками картофеля нужно точно так же, как за рассадой томатов. Переваливать в грунт растения нужно тогда, когда грунт прогреется, одновременно с посадкой картофеля клубнями. Они дадут два или три крупных клубня – это и будет здоровый посадочный материал для следующего года.
    Осенью клубни нужно промыть, подержать в горячей воде и марганцовке, обработать фитоспорином, высушить и сложить в самые большие стеклянные банки, какие у вас есть. Завяжите горлышки банок тканью (крышками или полиэтиленом накрывать их нельзя) и до весны поставьте на подоконник. Время от времени банки нужно разворачивать относительно источника света.
    Весной клубни за 2-3 дня до посадки нужно разрезать на несколько частей, причем больше никакая дополнительная обработка не нужна.

    Получение посадочного материала из семян

    Семена картофеля собирают тогда, когда ягода побуреет. Их досушивают и до весны хранят в бумажных пакетах. Высевают на рассаду одновременно с томатами, выращивают, ухаживают и высаживают точно так же.

    В середине или конце лета мы соберем урожай мелких, размером с боб картофелин. Хранить их нужно в нижнем отделе холодильника или в подвале отдельно от остального картофеля. На следующую весну его можно посадить прямо в грунт, а можно вырастить через рассаду. Он даст хороший посадочный материал для следующего сезона.
    Замечание! В продаже вы можете найти семена гибридного картофеля – он дает полноценный урожай в первый же год, но для дальнейшего разведения не годится.

    Заключение

    Посмотрите видео, которое рассказывает о проращивании клубней перед посадкой:
    Методов проращивания картофеля много, причем все дают хороший результат. Выберите тот, который больше всего подойдет для ваших условий и доставит минимум неудобств. Хорошего урожая!

  9. Aulune Ответить

    1.

    Татьяна Векленко
    +84932
    2.

    leo-2015
    +55996
    3.

    kunuschka67
    +55575
    4.

    Грэнни
    +22585
    5.

    Luba Davies
    +13541
    6.

    Барон Х
    +13229
    7.

    Lubov_Lp
    +11444
    8.

    Fuchsia
    +10880
    9.

    Oleveg
    +9790
    10.

    Maria Iva
    +9177

  10. ZloyKolxoznik Ответить

    Проращивание

    Цель — получение крепких, здоровых ростков, что после посадки ускорит появление всходов, а в перспективе — приблизит начало образования клубней и увеличит урожай. Это основной — пожалуй, наиболее эффективный и результативный — метод подготовки. Проращивание может быть сухим и влажным, в зависимости от созданных условий.
    Сухое проращивание
    Средняя продолжительность — 30 дней (диапазон — от 20 до 40 дней). Важные условия: свет и соблюдение температурного режима.

    Для проращивания удобно использовать ящики. Фото автора
    Роль освещения в данном случае двойная. Во-первых, если света мало, ростки вытягиваются и получаются бледными, слабыми. Проращивание на свету дает именно тот результат, который нам нужен: крепкие, коренастые росточки с зачатками корней и листьев; цвет ростков может варьироваться в зависимости от сорта картофеля (белые, розоватые, сиреневые и так далее).
    Во-вторых, как мы помним, в картофельных клубнях на свету образуется соланин, и они зеленеют. Для пищевого картофеля это категорически вредно, а вот для посадочного — исключительно полезно. Прозелененные клубни приобретают своеобразный иммунитет и меньше поражаются болезнями, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных условий. А еще — их грызуны не любят (видимо, тоже знают о вреде соланина).
    Чтобы клубни освещались равномерно, их раскладывают в 1 (максимум — 2) слоя; если место позволяет — на полу, если нет — в коробки, ящики, другую подходящую тару. Ящики можно ставить друг на друга, но тогда их придется регулярно переставлять, менять местами, чтобы все клубни получали равное количество света. Можно использовать сетки или узкие прозрачные полиэтиленовые пакеты (проделав в них предварительно отверстия для доступа воздуха), но это не так удобно — клубни внутри такой емкости освещаются недостаточно, а перекладывать их — чересчур трудоемкий процесс, чреватый, к тому же, повреждением ростков.
    Температуру в первые 10-12 дней рекомендуют поддерживать на уровне +18…+20 градусов — чтобы пробудились спящие глазки. Затем ее снижают, и в дальнейшем желательно, чтобы она не превышала +10…+14 градусов — так ростки будут крепче, не перерастут и не вытянутся.

    Если создать клубням правильные условия, ростки будут крепкими и сильными. Фото автора
    Влажное проращивание
    В этом случае уложенные в ящики или корзины клубни пересыпают влажным торфом, опилками или перегноем. Тару содержат в темном помещении при температуре +12…+15 градусов, не забывая контролировать и поддерживать влажность субстрата.
    Преимущества метода: клубни в такой среде формируют не только ростки, но и корешки, поэтому после посадки всходы будут сильнее и появятся раньше. Кроме того, клубни меньше теряют влагу и питательные вещества, а продолжительность подготовительного периода сокращается: при таком способе для проращивания достаточно 15-20 дней.
    Важный нюанс: при влажном проращивании нельзя затягивать сроки, иначе «вершки и корешки» перерастают, переплетаются, и посадка становится травматичной, а значит, основные преимущества метода сводятся на нет. Если вдруг высадка откладывается (например, по погодным условиям), необходимо снижать температуру, чтобы по возможности затормозить развитие проростков.
    Комбинированное проращивание
    Иногда, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами обоих методов, используют комбинированное проращивание. Сперва клубни проращивают в течение трех недель на свету, а после образования ростков укладывают их в подходящую тару, пересыпая влажным субстратом, и выдерживают еще дней 10, чтобы образовались корешки у основания ростков.
    Но вообще-то, по поводу условий проращивания существую разные мнения. Если эта тема вам интересна, почитайте также материал Тёмные дела: как проращивать картошку — в темноте или на свету? и комментарии к нему.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *