Как правильно обрезать яблоню если плоды растут на прутиках?

1 ответ на вопрос “Как правильно обрезать яблоню если плоды растут на прутиках?”

  1. матвей Ответить

    Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:
    В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.
    В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).
    Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.
    Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.
    Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.
    3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 – 5 лет они гибнут.
    Что делать. Не мучайтесь, избавьтесь от этого дерева (да, жалко, но помочь ему вы не сможете) и посадите другой сорт. Покупайте саженцы в проверенных питомниках и выбирайте районированные сорта (какие сорта яблонь подходят для вашего региона, можно уточнить на сайте Государственного реестра селекционных достижений: reestr.gossort.com.

  2. Zular Ответить

    Как правильно обрезать ветки яблони весной?

    Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

    Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
    Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
    Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
    Старые деревья можно омолодить;
    Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.
    Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.
    Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно. Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

    Как производить обрезку яблонь летом?

    Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.
    Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
    Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
    В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
    Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
    Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.
    Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая.

    Как делать обрезку яблонь осенью?

    Поздней осенью можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

    Удаляются ветки, сломанные ветром;
    Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
    После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
    Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
    Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
    Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
    Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
    Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

  3. Saberbourne Ответить

    Различные виды яблони имеют некоторые особенности обрезки.

    Как обрезать привитую яблоню

    Если идёт речь о привитом саженце, то его обрезка ничем не отличается от корнесобственного. Но если объектом внимания является перепривитая яблоня, то процесс её обрезки и формирования иной. Как обычно, его проводят весной следующего после прививки года. В первую очередь следует удалить неперепривитые ветки и поросль (если она имеется). После этого укорачивают побеги на прививках, соблюдая принцип соподчинения между собой прививок каждого яруса дерева.
    Принцип соподчинения в формировке кроны дерева означает, что ветви каждого следующего яруса должны быть короче ветвей предыдущего, а верхушки их — выше верхушек ветвей предыдущего яруса.
    У каждой прививки нужно выбрать один побег, который станет основным и заменит перепривитую ветвь. Все другие ветки на прививке подчиняют этому побегу. В течение следующих 4—5 лет продолжают создание равномерно заполненной кроны путём прореживания и перевода ветвей в нужном направлении.

    Как обрезать яблоню с двумя стволами

    Два ствол у яблони — это результат неправильной формировки либо её отсутствия. Это явление нежелательное, так как два равнозначных ствола будут постоянно конкурировать между собой и расти высоко вверх. Лучше такого не допускать, но если этот неприятный факт уже произошёл и удалять один из стволов жалко, то формируют крону по обстоятельствам. Для начала нужно сдержать рост стволов вверх, обрезав их на приемлемой высоте (до 3–4 метров). Провести прореживание общей кроны, руководствуясь изложенными выше правилами. Не допускать перекрещивания ветвей между собой. В целом принципы формирования кроны такие же, как и при одном стволе.

    Обрезка стелющейся яблони

    Стелющаяся яблоня требует постоянных обрезок не реже двух раз в год. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку, а ранней весной поддерживающую и регулирующую. При необходимости летом вырезают волчки и другие загущающие побеги.

    Особенности обрезки в зависимости от возраста яблони

    В течение жизни яблони практически ежегодно её подвергают различным видам обрезок, описанным выше. Для молодых яблонь в первую очередь применяют формирующую обрезку, создавая выбранную форму кроны. А также при необходимости выполняют санитарную и регулирующую обрезки. После вступления в плодоношение через некоторое время понадобится поддерживающая обрезка. В течение всего продуктивного периода перечисленные виды обрезок (кроме формирующей) проводят регулярно. Когда же яблоня достигнет почтенного возраста, то наверняка придётся прибегнуть к её омоложению путём соответствующей обрезки, описанной выше.

    Обрезка взрослой яблони — инструкция для начинающих

    Бывают случаи, когда по каким-либо причинам взрослая яблоня в возрасте около 10 лет оказалась запущенной. В такой ситуации перед садоводом стоит задача провести её грамотную обрезку с целью упорядочивания кроны и восстановления нормального уровня плодоношения. Для этого нужно обеспечить равномерную освещённость и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов. В принципе, материала, изложенного выше, вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Просто кратко систематизируем его применительно к конкретной ситуации. Итак, пошаговая инструкция обрезки взрослой яблони:
    Прежде чем приступить к обрезке необходимо запастись качественным режущим инструментом (сучкорез, секатор, садовая ножовка, садовый нож). Инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован (подробнее об этом было выше). Если дерево выше двух метров также понадобится стремянка.
    После этого в первую очередь очищают крону от сухих, сломанных, больных веток. А также вырезают все загущающие крону, отплодоносившие (санитарная, регулирующая и поддерживающая обрезки) и обвисшие до земли ветки.

  4. Dam Ответить

    Культурная яблоня от дикой отличается, прежде всего, обрезкой. Без обрезки яблоня дичает и вырождается, яблоки становятся мелкими и невкусными. Почему это происходит?
    Обрезка садовых деревьев – это индивидуальное творчество. Но есть в этом деле строгие правила и непреложные законы. И все для того, чтобы обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу и одновременно сформовать красивую и удобную для сбора урожая крону.
    Нужно заглянуть в глубину процесса переработки солнечной энергии во вкусное, сладкое яблоко. При наличии солнечных лучей, углекислого газа и воды в листочках яблони происходит фотосинтез, в результате которого вырабатывается сахар. Этот сахар передается листочкам, веткам, стволам и корням как энергия для дыхания, роста и других жизненных процессов. Но главное – он передается плодам, собственно для чего человек и выращивает яблоню.

    Так для чего нужна обрезка?

    Каждый листочек должен облучаться прямыми или отраженными солнечными лучами не менее трех часов в сутки, тогда он кормит себя и еще передает энергию в виде сахара плодам и другим частям дерева. Если же лист облучается меньше, то он превращается из труженика в паразита, питается уже за счет других листочков, крадет сахар, который шел к плодам. Да и к нему начинают приставать всякие болезни, он заболевает сам или передает болезни другим листочкам.
    Чем более объемной становится крона дерева, тем больше сахара уходит на рост древесины и меньше достается яблокам. Агрономы в таких случаях говорят: «Древесину растите, товарищи дачники!» Вот и нужна обрезка, чтобы регулировать подачу сахара: половина на рост, а половина на плодоношение.

    По характеру роста и плодоношения яблони можно разделить на следующие типы сортов:

    Первый тип — сорта с хорошей побегообразовательной способностью. У них на годичных приростах достаточная часть почек развивается в различные по своей силе роста побеги, что обеспечивает достаточное утолщение сучьев и прочность скелета дерева. В год плодоношения вместе с плодом вырастают одна-две почки, один или два укороченных побега. Плодовые образования долговечны. К этому типу сортов можно отнести Боровинку, Пармен зимний золотой, Ранет Симиренко и др.
    Обрезка яблонь указанного типа сортов заключается в укорачивании однолетних побегов примерно на одну треть. Обрезку типа укорачивания на 4—5-летнюю или более старую древесину при диаметре 1 — 1,5 см делают раз в 5-6 лет.
    Прореживают крону с целью осветления только при сильном загущении. У сортов с пирамидальной кроной (Пармен зимний золотой) обрезкой преследуется и расширение кроны.
    Второй тип характеризуется основным плодоношением на концах длинных веточек порядка плодовых прутиков. Побегообразовательная способность у сильных приростов слабая, большая часть ростовых почек остается спящей, ветви утолщаются слабо, скелет дерева непрочный.

    Из плодовой сумки кроме плода развиваются один-два побега, очень часто образующие развилку. Ростовые почки на плодовых прутиках обычно не прорастают, ветви получаются голые, слабо утолщаются.
    На взрослых яблонях, когда крона становится раскидистой, скелетные ветви свешиваются вниз. В местах изгиба вследствие улучшения питания спящих почек из них вырастают побеги и сильно загущают крону. Деревья данного типа, прекратившие рост, нуждаются в тщательном прореживании главным образом ветвей, образующих развилки. Для омоложения ветви укорачивают на древесину 3-4 лет (1 —1,5 см в диаметре). К этой группе по характеру плодоношения относятся сорта: Пепин литовский, Пепин шафранный и др.
    Формирование кроны у молодых деревьев яблони и груши. В таком возрасте обрезку проводят для того, чтобы помочь дереву сформировать достаточное количество скелетных разветвлений, разместить их в пространстве так, чтобы каждая ветвь могла развиваться в благоприятных условиях освещения, обрастать плодовыми образованиями.
    Деревья яблони и груши, сформированные по разреженно-ярусной системе, к моменту посадки имеют 3-4 сильные боковые ветви, направленные в разные стороны. Обрезка и формирование яблонь производится, начиная с первого года после посадки. Посаженные деревья имеют укороченную корневую систему, между тем надземная часть сохраняется полностью. Естественно, что такая корневая система не в состоянии обеспечить питанием и водой надземную часть, поэтому ветви кроны укорачиваются на 1/3 длины у саженцев, имеющих побеги не более 60 см, и наполовину — у более сильнорослых. Слабые и нижние ветви укорачивают меньше, сильнорослые и верхние — больше. Основной проводник обрезают так, чтобы его конец был выше уровня скелетных ветвей на 30—40 см. Если же в кроне имеется более четырех ветвей, целесообразнее вырезать лишние ветви и немного укоротить оставшиеся. Обрезка яблони производится до распускания почек.
    В первый год на укороченных скелетных ветвях обычно развиваются 2-3 побега, из которых верхние оставляют в качестве проводников, а нижние прищипывают над 4-5 листочками для превращения их в плодовые веточки. В дальнейшем в течение 5-6 лет укорачивают все основные ветви кроны, но не более чем на 1/4 длины прироста с тем, чтобы способствовать образованию лишь 2-3 более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа и несколько усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов.
    По мере роста яблони формируют второй ярус основных скелетных сучьев на центральном проводнике. Для этого отбирают наиболее сильные ветви, отходящие от ствола под углом не менее 45°. При этом нужно стараться, чтобы ветви второго яруса располагались разреженно (для нижних ветвей 40, для верхних 20 см) в промежутках между ветвями первого яруса. При хорошем уходе ежегодно можно закладывать по 1-2 ветви.
    Ветви второго порядка на основных скелетных сучьях первого яруса закладывают одновременно со вторым ярусом сучьев первого порядка, но на расстоянии 35—40 см от ствола, а от первой до второй ветви — 15—25 см. При формировании ветвей второго и третьего порядка на основных скелетных сучьях первого и второго яруса нужно руководствоваться теми же правилами.
    Особенности обрезки косточковых пород. У косточковых цветочные почки, дающие только цветки, расположены по бокам побегов. При сильной обрезке типа укорачивания или прореживания большие раны у них зарастают очень медленно или совсем не зарастают, что губительно может сказаться на дереве.

    Как проводить регулирующую (поддерживающую) обрезку?

    Первые годы после вступления в плодоношение ветви обычно растут достаточно сильно.

    Поэтому основные задачи обрезки:

    не допустить загущения кроны и соответствующего ухудшения светового режима, что может послужить причиной перемещения плодоносного полога вверх и на периферию;
    предупредить выход ветвей кроны из определенных размеров;
    нормированием обрастающей древесины не допускать перегрузки или недогрузки деревьев плодами, так как это обычно связано с переходом деревьев на периодичное плодоношение со всеми вытекающими отсюда последствиями (ухудшением качества урожая, ослаблением деревьев, подмерзанием и др.).
    Начинают обрезку с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1—2, даже З крупные ветви, если это разрешит задачу, чем вырезать большое число мелких ветвей. Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные вдоль ряда. Последнее особенно важно для уплощенных крон.
    При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками во время срезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить, чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к “отдыху” его в следующем году. Более того, они будут загущать крону. Поэтому их следует удалять на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.

    Как обрезать запущенные деревья?

    Обрезку молодых запущенных деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей. После этого основательно прореживают крону. В первую очередь удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабенькими обрастающими плодовыми образованиями. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся основных ветвей между собой и подчинение их проводнику.
    При обрезке запущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка сразу, поскольку для этого может потребоваться очень сильная обрезка. В результате дерево может резко ослабиться или ответной реакцией будет сильное волчкование. В первый год можно оставить несколько загущающих ветвей и не совсем четким может быть соподчинение основных ветвей. Дополнительную поправочную обрезку можно провести в следующем году.
    Обрезку более взрослых запущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и ширины, начинают с ограничения высоты и раскрытия центра. Для этого часть центрального проводника или одну-две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоте 18—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на высоте 2,5—З м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвление, ориентированное вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.
    В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими правилами и техникой обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров, заполнении свободных пространств на оголенных ветвях обрастающими ветвями за счет формирования из появляющихся волчков или усиления роста слабых ветвей.

    Как проводить омолаживание кроны или отдельных ее ветвей?

    С возрастом число разветвлений, а соответственно пунктов роста и плодоношения становится все больше. Наступает такой момент, когда влаги, элементов минерального питания и продуктов фотосинтеза оказывается недостаточно, чтобы обеспечить рост сильных побегов из вегетативных почек, высокий процент завязывания плодов из генеративных почек, обильное плодоношение и закладку цветковых почек под урожай следующего года. Начинает прогрессивно уменьшаться длина побегов, что свидетельствует об ослаблении дерева и о необходимости применения к нему омолаживающей обрезки, задача которой — вернуть дереву способность к росту и приблизить соотношение между ростом и плодоношением и физиологическому равновесию. Эта задача решается омоложением ветвей, то есть обрезкой их в тех местах, где прирост ветвей достаточно сильный.
    Определяют места срезов по наружным годичным кольцам.
    Порядок выполнения работы следующий:
    снижение кроны;
    основательное прореживание ее;
    омоложение ветвей.
    Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывают до следующего года. Вполне вероятно, что уже такая обрезка может вызвать усиление роста. Если же при снижении кроны и прореживании ее было удалено мало ветвей, проводят омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают несколько ветвей и определяют место среза. Лучше всего по ярусам ветвления, считают от периферии.
    Если решили делать обрезку в зоне первого, второго или третьего яруса, то в дальнейшем, уже не особо всматриваясь в длину годичных приростов в местах срезов, применяют сходную обрезку ко всем ветвям. Достаточно сильными можно считать приросты (по длине годичных колец) в средней зоне около 25, в южной—около 35 см. Срезы лучше делать на перевод, даже если это слабенькая веточка генеративного типа.
    Дополнительно проводят нормирование и омолаживание обрастающих веток. Прежде всего, удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви. Дополнительно проводят нормирование и омолаживание обрастающих веток. Прежде всего, удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви, затем омолаживают сильно разросшиеся сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки. Срезы делают над разветвлениями, расположенными в средней их части или ближе к основанию. При большом объеме всю работу выполнять в один год не следует. Омоложение обрастающих веток можно отложить на год. Летом надо понаблюдать за омоложенными деревьями.
    Волчки, появляющиеся у места вырезки центрального проводника или крупных ветвей, если нет пространства для их роста, следует выломать.
    Осенняя ревизия деревьев, заключающаяся в определении количества и качества урожая и длины приростов, покажет, правильно ли была проведена обрезка. У садоводов-любителей, как правило, обрезка бывает недостаточно сильной (слабые приросты). Значит, весной надо провести дополнительное омоложение оставленных ветвей и плодовых образований.
    Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещаются вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до метра, а ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м.
    Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1 ,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.
    Если место центрального проводника заняли несколько ветвей, то соответственно обрезают на перевод на ответвления, ориентированные к периферии, каждую ветвь. Этим достигаются раскрытие центра и улучшение условий освещения в глубине кроны. При сильном оголении ветвей в первый год этим и ограничиваются.
    Если же после осветления центра кроны остается еще достаточно много сильных ветвей, то на высоте около 2,5 м делают обрезку их на перевод на наружные ответвления. В этом же году или на следующий обрезают нижние пониклые ветви так, чтобы рост их был направлен кверху, а также прореживают ветви в местах сильногозагущения. Летом наблюдают за деревьями и выламывают волчки, не имеющие в перспективе пространства для роста.
    Особое внимание обращают на те, которые появились в местах вырезки центрального проводника и ветвей в верхней части кроны.
    При свободном росте они могут очень быстро заполнить освобожденное от ветвей пространство, и над оставленной невысокой кроной образуется новая мощная крона из волчковых ветвей. В результате рост нижней части кроны еще более ослабится. И,вопреки ожиданиям, высота дерева не только не снизится, но станет еще более высокой, недоступной для ухода и сбора урожая.
    Если дерево небольшое и обрезка соответственно не очень сильная, кроме снижения высоты, необходимо ограничить ее ширину с двух противоположных сторон. При ориентации ряда с севера на юг длину ветвей ограничивают с восточной и западной сторон. Проще всего это достигается обрезкой ветвей на перевод на ответвления, направленные вдоль ряда. Причем протяженность ветвей в нижней части кроны должна быть несколько большей, чем в верхней. В общем, плоскость срезов снизу вверх следует размещать под углом 15—20°. Это предупредит и отставание в росте нижних ветвей, и усиление верхних: рост будет пропорциональным.
    При переформировании кроны можно ограничиться только снижением высоты — получится горизонтально уплощенная крона. Если обрезку провести с двух боковых сторон кроны, ширина ее уменьшится и крона станет вертикально уплощенной. Не следует пытаться сделать всю работу в один прием. Если деревья высокие и старые, то на приведение их к указанным выше размерам потребуется 2—3, а иногда и 4 года.
    Всегда ли надо исправлять уже сложившуюся крону?
    Нет, не всегда. Крона молодых деревьев легко подается переформированию, но чем больше их возраст и чем более они запущены, тем сложнее выполнять эту работу. В таких случаях надо ограничиться необходимым: снизить высоту, добиться равновесия между ростом и плодоношением, не обращая внимания ни на размещение, ни на соподчинение ветвей. Крона может быть однобокой и с наклоненным стволом, важно, чтобы были плоды, и дерево не занимало неоправданно большой площади и пространства сада.
    Когда проводить сильную обрезку деревьев: под урожайный или под неурожайный год?
    Если в прошлом году образовалось большое число цветковых почек (это можно легко определить весной при осмотре деревьев), обрезку, даже сильную, можно проводить без опасений. Помня о том, что у взрослых деревьев только от 2 до 10% цветков могут дать плоды (остальные 90—98% опадут), при обрезке под урожайный год надо умышленно удалить некоторое количество цветковых почек вместе с плодовыми ветвями, на которых они расположены. Это будет способствовать сглаживанию периодичности плодоношения.
    При небольшом количестве цветковых почек обрезку надо проводить осторожно и стараться сохранить, возможно, большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении. При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках — обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть значительно снижено завязывание плодов, что при наличии большого количества цветковых почек желательно, а при малом количестве их нежелательно.
    Когда и как обрезать деревья пострадавшие от мороза?
    Прежде всего надо определить характер и степень подмерзания. Отрезанные ветви выдерживают в сосуде с водой в теплом помещении. По числу распустившихся почек определяют процент их подмерзания, а по цвету древесины на срезе — степень подмерзания ветвей. При слабом подмерзании окраска древесины желтая, при сильном — коричневая (у груши — черная). Кора на стволе и ветвях при солнечных ожогах и морозобоинах сначала краснеет, а затем при подсыхании образуются вдавленные участки. При слабом подмерзании проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть, до здоровой древесины. При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерэшие ветви хрупкие и при большой длине легко отламываются под собственной тяжестью.
    Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне возможно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.
    При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев лучше их выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые ветви или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все здоровые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новых слоев древесины. После восстановления объема кроны можно провести и прореживание ее, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмерзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или есть кроны (если такие раны на стволе) может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны на подмерзших деревьях.

    В какие сроки лучше обрезать плодовые деревья?

    Молодые деревья в период формирования кроны лучше всего обрезать в период покоя, за 3—4 недели до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов. Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать в любое время — зимой, весной до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка, безусловно, приемлема в южных районах страны. В средней полосе она опасна: при сильных морозах накануне обрезанные деревья могут подмерзнуть. Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны. В этом случае регенерация будет не такой сильной и меньше будет образовываться волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позже чем за З—4 недели до начала вегетации, так как здесь важно усилить рост. Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев можно делать в любое время года.
    Как определить правильность обрезки?
    На протяжении жизни дерева его неоднократно приходится обрезать. Чтобы не повторять возможных ошибок, надо оценивать результаты предыдущей обрезки перед началом каждой последующей. Для этого надо осмотреть места срезов, определить зарастание ран и реакцию на обрезку. Если рана зарастает плохо или неровно, значит, техника выполнения среза была недостаточно правильной. Надо внести поправку. Если реакция на обрезку (например, сила и направление роста новой ветви) не соответствует замыслу, значит, произошла ошибка, которую надо исправить на этой ветви или учесть при сходной ситуации и внести соответствующие коррективы.
    Каковы особенности обрезки деревьев при плотной и очень плотной посадке?
    При плотном размещении деревьев невозможно формировать крону каждого из них отдельно. В этом случае проводят обрезку всей сплошной кроны ряда, не обращая внимания, какая ветвь и на каком стволе размещается Важно, чтобы не было оголения ветвей, загущенных участков с плохим световым режимом, был достаточно сильный рост побегов и имелись обрастающие ветви. В нужном для высокого плодоношения количестве. Ширина поперек ряда и высота кроны должны быть в пределах 2—2.5 м.   опубликовано econet.ru
    P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet
    Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Однокласниках

  5. Kajilmaran Ответить

    Различают два варианта весенней обрезки:
    Прореживание. Заключается в полном удалении части ветвей, мешающих проникновению солнечных лучей к плодам. При обрезке должен оставаться сучок небольшой длины – нельзя срезать ветвь под самый ствол, но и длинный сук оставлять нельзя. При такой схеме обрезки дерево хорошо разрастается в горизонтальном и вертикальном направлении, а бокового разветвления в кроне нет.
    Укорачивание. Обрезка части побега, подросшего за год. После подрезки ветви утолщаются, на них появляются боковые побеги. При такой схеме обрезки рост в высоту и в ширину затормаживается, но ускоренно растут боковые побеги ниже срезов.

    Обрезка молодых и взрослых яблонь

    Обрезка яблонь проводится ежегодно. Первый раз саженец обрезают ещё в питомнике, оставляя на центральном стволе от 3-х до 5-ти скелетных веток. На следующую весну укорачивают верхушечные побеги, формируя боковые ветви. Каждую весну обрезку повторяют, но её техника меняется в зависимости от возраста дерева. Рассмотрим, как обрезать молодые и взрослые яблони.

    Однолетний саженец

    Саженец-однолеток, посаженный осенью, обрезают через полгода – весной. Если саженец высаживают весной, то обрезку проводят непосредственно после посадки. Таким образом, уже в первый год после высадки деревца, формируют его крону. Если дерево будет иметь правильное строение, никаких дополнительных опор ему в будущем не понадобится – благодаря сбалансированному соотношению между расположением ветвей и количеством яблок.
    Учтите, от того, насколько правильно будет проведена обрезка яблони первой весной, зависят её будущие урожаи. Самый популярный вариант – разреженная многоярусная крона.
    Пошаговая инструкция обрезки однолетнего саженца:
    Обрежьте центральный ствол на высоте 0,8-1,0 м от поверхности земли. Благодаря укорочению основного проводника, боковые ветви, которые впоследствии станут скелетными, активизируют свой рост.
    Удалите все почки и ответвления (если имеются) в зоне штамба – от поверхности земли до первого яруса скелетных веток.
    Если саженец уже обзавёлся ветвями, наметьте те, из которых будет сформирован первый ярус. Достаточно 3-5 ветвей – они должны быть направлены в разные стороны, чтобы дерево было симметричным и сбалансированным. Если ветвей ещё нет, прибавьте для первого яруса 5-8 почек (берут больше, чем нужно – про запас).
    Удалите все ветви, образующие со стволом угол, меньше 45 градусов. Если их оставить, они обломятся либо во время бури, либо под грузом плодов.
    Ветви, которые будут скелетными, обрежьте до 30-40 см, укорачивая на 3-5 почек.
    Обрезая лишние ветви, обязательно оставьте те, что расположены под большим углом. Такие ветви отличаются прочностью и урожайностью.
    Выбирая высоту первого яруса скелетных ветвей, учтите – слишком низкий штамб затруднит уход за деревом, а слишком высокий будет подвержен солнечным ожогам.
    Первая весенняя обрезка – насущная необходимость. У саженца при самой бережной посадке нарушается корневая система. Обрезав ветви, садовод оптимально распределяет питательные вещества в дереве.

    Двухлетний саженец

    При обрезке двухлетнего саженца руководствуйтесь правилами, аналогичными для работы с однолетними деревцами. Изо всех имеющихся веток оставьте те, которые подходят для формирования надежной структуры яблони. Крону формируйте из 3-5 сильных скелетных ветвей, все прочие удалите. Учтите, что проводник расположен выше всех прочих ветвей на 4-5 почек, что соответствует примерно 30 см.
    Инструкция по обрезке двухлетнего саженца:
    Формируйте ярусную крону, обрезая нижние и верхние ветви на разную величину. Нижние ветки должны получаться длиннее, чем ветки верхнего яруса примерно на 25-30 см. Обрезка побегов, из которых будут формироваться скелетные ветви, стимулирует ветвление.
    Ветви, растущие между ярусами, укоротив, отогните под тупым углом – чтобы они поскорее заплодоносили. Если вы затем выберете ярусную крону, то удалите их.
    Если верхушка раздвоена, то из двух веток уберите менее сильную. Можно также из лишней ветки сделать скелетную, переведя её путем растяжки на второй или третий ярус.
    Скелетные ветви должны отходить от центрального проводника на угол 60-90 градусов, не меньше.
    При обрезке молодых яблонь лишние боковые ветви удаляют постепенно. Их оставляют временно – чтобы формировался устойчивый, расширяющийся книзу ствол.
    В представленном ниже видео можно увидеть правильную обрезку молодых саженцев для формирование кроны:

    Плодоносящее дерево

    При обрезке плодоносящих яблонь рекомендуется укорачивать основные ветви – чтобы немного замедлить рост дерева. Если оно будет тратить силы на рост веток, плодам останется меньше питательных веществ. При правильно сформированной кроне особых работ с весенней обрезкой не будет.
    Особенности обрезки плодоносящих яблонь:
    Осмотрите крону и удалите ветки, загущающие её.
    Обрежьте все волчки. Вертикальные приросты только мешают дереву – поглощают его силы и препятствуют проникновению солнца к плодам.

    Омоложение старого дерева

    30 лет для яблони – не приговор. Благодаря омолаживающей обрезке можно продлить продуктивную жизнь фруктового дерева. Убрав всё лишнее, старое и трухлявое, вы избавите сад от ветвей, в которых может прятаться инфекция и вредители. Омолаживающая обрезка имеет смысл, если у старого дерева ствол не имеет повреждений, и есть несколько сильных скелетных ветвей. Старые яблони обрезают раз в 2 года.
    Особенности омолаживающей обрезки:
    Удалите побеги, затеняющие плодоносящие ветки.
    Уберите ветки, растущие внутрь.
    Обрежьте верхушку ствола на высоте 3 м, чтобы крона была открыта.
    Обрежьте засохшие и повреждённые ветки.
    Уберите бесперспективные ветки, и вы повысите урожайность старой яблони.
    На следующий год, во время весенней обрезки, уберите скелетные ветви, мешающие плодоносящим веткам.
    В ходе омолаживающей обрезки вырезают 1/3 всех веток и побегов. Скорее всего, в текущем году особого урожая не будет. Чтобы в дереве запустились процессы обновления, в течение следующих двух лет придётся повторять омоложение дерева.

    Работа с деревьями на шпалере

    С яблонь, сформированных на проволочных шпалерах, легко собирать плоды. Правила обрезки дерева на шпалере:
    Чтобы дерево росло в одной плоскости, самые мощные ветви направьте в противоположные стороны. Угол отклонения от центрального ствола – прямой или тупой.
    Укоротите проводник на расстоянии 0,5 м от ответвлений.
    Через год повторите схему обрезки – боковые ветви закрепляют горизонтально. Обрежьте ослабленные ветки и конкурентный побег верхушки. Аналогично предыдущему году укоротите проводник.
    Летом молодые верхушечные побеги боковых закреплённых веток поднимите растяжками вверх, чтобы они не отставали в росте от центрального ствола.
    Третий ярус формируйте аналогично предыдущей схеме – мощные ветви закрепляйте, вертикальные и ослабленные обрезайте. Если будете формировать 4-й ярус, проводник обрежьте или наклоните под прямым углом, создав последнюю горизонтальную линию.
    Усилия по формированию кроны не пропадают зря – шпалерные яблони выглядят очень красиво. В высоту такие деревца достигают 1,8 м – на слаборослых, и 2,5 м – на сильнорослых подвоях.
    Как обрезать шпалерные яблони показано в следующем видео:

    Обрезание карликовых деревьев

    Карликовые яблони не меньше обычных нуждаются в обрезке. Но проводится она в экспресс-режиме. Сначала делают санитарную обрезку, удаляя все поломанные и ослабленные ветки. Одновременно формируется крона дерева. Мероприятие по обрезке у карликовых яблонь начинают с первой весны.
    Пошаговая инструкция по обрезке карликовой яблони:
    В первую весну укоротите основной побег на высоте 0,5 м от поверхности земли. Срез делайте над почкой – в направлении, противоположном прививке. В результате такой обрезки, к осени, на деревце должно появиться 4 побега – вертикальный станет проводником.
    Во вторую весну срежьте верхушку, отступив от основания на 20 см. Аналогично обрежьте боковые побеги – на расстоянии 20 см.
    Обрежьте лишние боковые побеги. Уровень обрезки – 3-й лист.
    На третью весну и все последующие, дерево обрезайте аналогично второй весне.
    Когда карликовое дерево вырастет до желаемой вами высоты, ежегодно удаляйте прирастающий участок проводника. Боковые побеги обрезайте, когда их длина будет превышать 40-50 см.
    Каждый год выполняйте санитарную обрезку.
    Чтобы основные ветки оставались горизонтальными, обрезайте их прирост, направленный к поверхности земли.
    Рекомендуем прочесть статью о весенней прививке яблони.

    Молодое дерево

    Обрезка 3-5 летних саженцев занимает минимум времени. Обрезка хоть и минимальна, но крайне важна для яблонь, начинающих плодоносить.
    Инструкция по обрезке молодых яблонь по годам:
    Третья весна:
    Укоротите побеги во втором ярусе – на 10-15 см.
    Подрежьте приросты скелетных ветвей на 10 см.
    Если хотите, можете оставить несколько скелетных веток второго плана. Их также укоротите на 10-15 см.
    Уберите все ветки, конкурирующие с главным проводником и с проводниками скелетных веток. Приросты на них также обрежьте.
    Четвёртая весна:
    Укоротите на 1/3 или на 1/4 центральный проводник так, чтобы однолетняя часть не превышала в длину 60 см.
    Удалите ветки первого яруса с острым углом отхождения. Минимальный угол – 40-60 градусов.
    Аналогично предыдущему году, продолжайте формировать второй ярус скелетных ветвей.
    Проредите крону, удалив все годовалые отростки длиннее 0,7 м. Все прочие отростки укоротите, сделав из них полускелетные ветки.
    Пятая весна:
    Выберите крепкую ветку с большим углом отхождения. Она должна находиться на 50 см над вторым ярусом.
    Укоротите выбранную ветку на треть или четверть длины. При необходимости увеличьте углы отхождения скелетных ветвей 1-го и 2-го ярусов.
    Постарайтесь в 1-м ярусе оставить третью скелетную ветку, во 2-м – первую. Далее формируйте крону аналогично предыдущему году.
    Формирование кроны завершается на 6-й год. На шестую весну остаётся выделить ещё одну скелетную ветку во 2-м ярусе. В следующие вёсны прореживайте крону и убирайте лишние отростки.
    Как производить обрезку молодой яблони весной, опытный садовод показывает в своём видео ниже:

    Уход за яблоней после обрезки

    После обрезки яблоня нуждается в уходе:
    Обработайте каждый срез, используя одно из вышеописанных средств — желательно садовый вар или раствор медного купороса.
    Регулярно удаляйте сорняки и рыхлите почву в приствольном круге – чтобы к корням поступал воздух.
    Замульчируйте почву возле дерева, насыпав слой перепревшего навоза. Толщина слоя – 3 см.
    В период вегетации обрабатывайте дерево фунгицидами и инсектицидами – препаратами от болезней и вредителей.
    Каждый садовод должен знать какие бывают болезни у яблонь, поэтому эта статья может стать вам полезной.

    Популярные ошибки начинающих

    Обрезка – мероприятие, требующее определённых знаний, даже опытные садоводы часто допускают ошибки, тем более от них не застрахованы новички. Постарайтесь не допускать распространённые среди садоводов ошибки:
    Не оставляйте пеньки. Выполняйте кольцевое срезание чтобы дерево само затянуло рану.
    Не укорачивайте беспорядочно верхушечный проводник у молодого саженца – это приводит к появлению нескольких побегов на верхушке, которые ослабляют боковые.
    Не используйте не заточенный и не продезинфицированный инструмент. Такая ошибка приводит к образованию задир в коре, препятствующих затягиванию ран.

    Преимущества и недостатки

    Весенняя обрезка – обязательное мероприятие с массой достоинств:

  6. Голосуй_За_Меня Ответить

    Трехлетнее дерево ветвится «по всем направлениям», а также у него закладывают новые скелетные ветви. Ветви первого яруса, заложенного в прошлом году, покрываются ветвями 2-го порядка. При необходимости удаляют или отгибают ветви. Закладывают второй ярус на расстоянии 50-70 см от первого – так, чтобы ветви второго яруса были в промежутках между ветвями первого яруса.
    При обрезке трехлетних яблонь соблюдаем правило соподчинения ветвей – чем выше расположена ветвь, тем короче она должна быть – только так вся крона будет равномерно освещаться. Разветвления последующих порядков должны быть короче и располагаться ниже (проводник на 15-20 см выше ветвей 1-го порядка, обрастающие ветви – короче ветвей 1-го и 2-го порядка). Крона дерева должна вписываться в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к земле, в идеале каждая скелетная ветвь тоже вписывается в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к стволу. Ветви одного яруса обычно уравнивают, то есть, обрезка ветвей трехлетней яблони весной производится на одной высоте. Если высота ветвей неодинакова, то активнее растет та, точка роста которой находится выше. Этим приемом можно пользоваться, чтобы стимулировать или ограничивать рост отдельно взятых ветвей в ярусе.
    А как правильно делать обрезку яблонь в трехлетнем возрасте, если ветвление у деревьев активное, и наблюдается хороший рост? В этом случае можно обрезать ветки, намеченные к удалению в предыдущем сезоне.

    Техника обрезки четырех- и пятилетней яблони

    Техника обрезки четырехлетней яблони производится аналогичным образом: закладывается третий ярус, удаляются лишние ветви.
    А как правильно делать обрезку весной яблонь, достигших пятилетнего возраста? Пятилетнее дерево считается сформированным, в этом возрасте современные сорта обычно вступают в плодоношение, с этого момента дерево можно назвать взрослым. У него есть 3-4 красивых и прочных яруса. Часто дерево уже достигает желаемой высоты. Если нужно, его дальнейший рост вверх можно ограничить. Для этого при правильной обрезке яблонь удаляют центральный проводник обрезкой на перевод – на удачно расположенную ветвь. Если высота дерева недостаточна -закладываем по одному ярусу в год до тех пор, пока результат нас не удовлетворит, и лишь затем вырезаем центральный проводник.
    Помните, что указанная последовательность действий при обрезке молодых яблонь для начинающих садоводов – лишь ориентир, а не жесткий свод правил. Если по каким-либо причинам дерево развивается плохо, то не страшно перенести закладку ярусов или обрезку на год-два позже, а за это время устранить недочеты в агротехнике.

    Обрезка и формирование кроны у молодых яблонь: видео и советы для начинающих

    Чашевидная (или вазообразная) форма кроны довольно популярна. Выведение ее очень простое – закладывают один ярус ветвей на желаемой высоте (обычно штамб низкий, не более 50 см, а в ярусе 3-4 ветви, расположенные симметрично) и удаляют центральный проводник. У яблони его вырезают как можно раньше (у косточковых через 2-4 года). Чтобы чаша была красивой, потребуется много места и, возможно, подвязка ветвей. Обычно такую крону выбирают для деревьев на карликовых подвоях. Ее преимущество – хорошее освещение солнцем. Дальнейшие действия по формированию кроны яблони довольно просты – своевременное удаление волчков, которые будут часто появляться на скелетных ветвях, а также лишних ветвей, особенно направленных внутрь кроны, санитарная обрезка. Следует помнить про правило соподчинения при закладке разветвлений скелетных ветвей – чем ближе к стволу, тем длиннее должны быть веточки.
    В английских садах часто можно встретить яблони, у которых всего один ярус скелетных ветвей, а центральный проводник удален. Поскольку обычно в плодовом саду деревья посажены плотно, скелетные ветви рано или поздно начнут расти вверх. Получается не чаша, а скорее, «фужер» на высокой ножке, причем не всегда симметричный, но не лишенный обаяния.
    Для улучшения освещения взрослой кроны иногда удаляют часть ветвей так, чтобы округлая в плане крона стала лопастной.
    Веретеновидная крона, или шпиндельбуш – простая в выведении и довольно эффектная. На стволе закладывают полускелетные ветви, располагая их по спирали, а высоту дерева обычно ограничивают 3 м. С помощью растяжек ветвям придают близкое к горизонтальному положение (в разных модификациях угол отхождения ветвей может быть меньше, а длина различна). Этот тип кроны подходит только для деревьев на слаборослых подвоях.
    Стройное веретено, или грусбек – также компактная крона. Она выводится на низком штамбе, центральный проводник обычно вырезают на высоте 2,5 м, а вся крона сформирована короткими горизонтальными обрастающими ветвями. Внешне такая форма напоминает колонновидную яблоню и подходит для деревьев на карликовых подвоях.
    В суровых условиях, например, в Сибири, необходимо любыми способами повышать зимостойкость плодовых деревьев.
    А как делать обрезку яблонь карликовых сортов? У таких деревьев крону формируют в кустовидной форме (6-8 скелетных ветвей, нижние расположены в один ярус, остальные – одиночно, все ответвления второго порядка укорачивают).
    Поскольку в суровые зимы наиболее опасны повреждения штамба, то наиболее распространена низкоштамбовая кустовидная крона с высотой штамба не более 30 см. Снежный покров в этом случае становится естественным укрытием, «теплым одеялом».
    Стланцевая форма используется в самых суровых климатических условиях. Она характеризуется отсутствием выраженного штамба и горизонтально расположенными скелетными ветвями, буквально лежащими на земле. Такая крона полностью зимует под снежным покровом.
    Видео «Обрезка яблонь для начинающих» наглядно демонстрирует, как формировать крону деревьев:

  7. Bandirdana Ответить

    Если стоит вопрос, когда обрезать яблоню — весной или осенью, лучше выбрать весну. Причин для этого несколько:
    Неповреждённое осенью дерево легче зимует;
    Быстрее заживают раны;
    Одновременно с регулирующей обрезкой удаляются подмёрзшие и поломанные от тяжёлого снега ветки;
    Место среза легче замазывать садовым варом, потому что при низких температурах он становится твёрдым и его сложно нанести на место спила тонким слоем.
    Весной время, когда можно обрезать яблони — это до начала сокодвижения. Определяют его по почкам. Если почки не увеличились в размере, значит, дерево ещё находится в состоянии покоя. Это самое благоприятное время для обрезки. После удаления лишних ветвей всё питание достанется плодовым почкам. Дерево сможет завязать максимальное количество яблок.
    Когда происходит обрезка яблонь осенью, появляется существенный минус — раны на стволе могут не успеть подсохнуть и затянуться до наступления морозов. Как показывает практика, если осенью делали обрезку, то в зимние морозы повреждается много веток. Это именно те ветви, на которых проводился спил.

    Спил яблоневой ветви.
    Рассматривая варианты, когда опилить яблоню, следует учесть, что на эту процедуру влияет климат региона. Если в северных районах сады ещё засыпаны снегом, то в южных уже может начаться цветение. Соответственно, срок формирования кроны будет разный.

    Когда обрезать яблони в Подмосковье?

    Приблизительный график можно составить по погодным условиям прошлых лет:
    Весной: конец марта – конец апреля. В этот период проводится формирование кроны, омоложение старых деревьев. Также удаляются все поломанные и повреждённые морозами ветки;
    Летом: вторая половина августа, сентябрь. Проводится обрезка всех однолетних приростов. Раньше проводить её не стоит, так как они начнут интенсивно отрастать заново. Из этого же места на стволе вместо одного побега может вырасти несколько и отнять всё питание от созревающего урожая;
    Осенью: с середины октября до середины ноября. Осенняя обрезка зависит от сорта яблонь. Раннеспелые, которые уже отплодоносили и сбросили листву, обрезают в октябре. В ноябре формируют крону у поздних сортов. Урожай с них снимают в конце сентября, а вегетационный период заканчивается несколько позже;
    Зимой в Подмосковье не рекомендуется обрезать яблони. Возможен риск обморожения ветвей и растрескивание коры из-за нестабильной погоды и частых скачков температуры.
    Подробнее о правильной обрезке яблонь смотрите на видео ниже:

  8. Mananaya Ответить

    Все хвастаются, что у них в этом году хороший урожай яблок. А вот нам не повезло и яблок в этом году не было.
    Несколько дней назад на тему яблок, яблонь и осени я разговаривала со своим приятелем Андреем и он на многое открыл глаза. У Андрея в деревне большой сад, яблони самые разные, яблоки очень вкусные от ранних до очень поздних, которые хранятся до самой весны.
    Оказывается, на урожай яблок влияет много факторов, но самый главный – “стрижка” яблони.
    Сейчас самое лучшее время для обрезки.

    – Как часто нужно обрезать яблони?
    А. – Ежегодно. Лучше всего это сделать осенью, вот прямо сейчас, с середины октября, как собран урожай, и до середины ноября, а вернее, до первых круглосуточных морозов. Если по каким-то причинам не успели это сделать, то можно обрезать и в марте. Но только до середины месяца. Хотя сейчас бывает, что и в марте уже тепло. Будет вернее, если я скажу, что весной надо успеть обрезать до набухания почки. Как только земля хорошо оттаяла, деревья набирают влагу, напитываются соками земли и начинают разбухать почки, обрезать уже нельзя.
    В рекомендуемое время деревья обрезку переносят легко, практически безболезненно.
    – Чем лучше всего обработать раны после обрезки?
    А. – Раны диаметром до 3 см лучше всего замазать самым простым пластилином или затереть мягкой восковой свечой.
    Все раны, которые больше 3 см необходимо закрасить самой обычной масляной краской на натуральной олифе.
    – А может, купить какой-нибудь садовый вар, предназначенный для обработки спилов?
    А. – Если не жаль деревьев, то можно купить и садовый вар. Но исследования ученых показали, что практически все эти вары вредят фруктовым деревьям. Я давно пользуюсь масляной краской и все деревья после обрезки живы.

    – Как определить простому дачнику-садоводу, какие ветки надо обрезать?
    А. – Лишние ветки опытному глазу всегда видны. Не надо говорить, что в первую очередь необходимо вырезать сухие, сломанные, обмороженные, больные и поврежденные ветки.
    А после надо определиться, какие ветки лишние. Это более сложная задача.
    Важно знать четыре “нельзя”:
    1. Нельзя, чтобы молодые ветки росли близко друг от друга и перекрещивались, иначе, по мере роста будут мешать друг другу и травмировать одна другую.
    2. Нельзя, чтобы ветки росли вертикально одна над другой. Они должны быть по кроне в шахматном порядке , а идеальный вариант, когда плодовое дерева имеет один ствол, который расходится на три ветки-плодоноса.
    3. Нельзя допускать рост плодоносящих веток внутрь кроны. Они будут мешать, забивать, загущать и яблоки со временем на всем дереве будут мелкими.
    4. Нельзя допускать рост ветвей под острым углом к створу дерева. В период хорошего урожая их, как правило, отрывает от ствола. Происходит так называемое расщепление дерева. Наиболее правильным и надежным считается угол роста 45 и более градусов.
    Вот с учетом этих “нельзя” и надо обрезать яблони. Сложного ничего нет.
    – Надо ли обрезать молодые побеги?
    А. – Если дерево молодое, 5-7 лет, имеет хорошую крону и хорошо плодоносит, то молодые побеги удалять надо. Если дерево старше, то все молодые побеги удалять не стоит. Надо оставить несколько штук, но соблюдая вышесказанное.
    Если молодой крепкий побег за лето сильно вырос, то его следует укоротить, но если он вырос в том месте, где нужно, но его длина не больше 30 см, то такой побег обрезать не стоит.
    Если внимательно присмотреться к дереву, то не каждая веточка плодоносит. Есть так называемые плодовые прутики, копьеца, кольчатки. За деревом стоит понаблюдать, такие веточки надо приметить. Именно они и дают урожай. Большие ветки – это материал, основа дерева, на котором растут веточки-плодоносы. Все эти веточки-плодоносы обрезать не стоит.
    – В каком месте и как правильно сделать срез?
    А. – Важно знать, если сделать срез низкий, почка может засохнуть и начнет вокруг отмирать ствол.
    Если сделать срез высоко, то образуется пенек. А пеньки, как правило, причина появления дупла в дереве, да и высокий срез плохо зарастает. Срез должен быть косой, параллельно ствола. Верхняя часть среза должна быть у верхушки почки, а нижняя – у основания.

    – Каким яблоням и грушам стоит отдать предпочтение: высоким или низкорослым?
    А. – У нас чаще всего выращивают высокорослые сорта яблонь и груш, невзирая на то, что это неудобно и при сборе урожая, да и с участившимися сильными летними ветрами высокие деревья часто страдают. Но из высокорослых можно сделать низкорослые. Тут важно знать некоторые нюансы. Пока молодые деревья не достигли высоты 4-х метров, укорачивать их не стоит. А вот как только дерево достигло этой высоты, центральный проводник или ствол можно срезать. Т.е, срезать верхушку. Можно срезать как на высоте 4-х метров, а можно и занизить до 3-х. Обработать, как мы говорили, и пусть себе растет и плодоносит. В первые пару лет яблок будет немного меньше, чем на высоком дереве, а потом оно пойдет вширь и с урожаем будет все отлично.
    – Надо ли срезать нижние ветки?
    А. – Я заметил, что многие садоводы нижние ветви срезают, приподнимая крону. Это более удобно, как они считают, нижние ветки не мешают посадкам, которые высаживаются под деревьями. Хочу сказать, что как минимум в радиусе 1м от ствола вообще ничего садить не стоит. А нижние ветки фруктовым деревьям просто необходимы, поэтому их обрезать не стоит. Нижние ветки плодоносят плохо, но они являются защитой от солнечного перегрева ствола, а листья служат дополнительным источником питания всему дереву. Если на дереве сохранены 2-3 небольшие слабо плодоносящие нижние ветки, то дерево будет более крепким, устойчивым, а яблоки на нем будут большие, чистые и сочные. Нижние ветки для удобства можно поставить на низкие подпорки.
    – Что важно знать при обрезке деревьев?
    А. – Нельзя толстые ветви пилить за один прием. Ветка может начать обламываться под собственным весом, порвать кору и повредить яблоню. Эти раны плохо заживают. Поэтому, более разумно пилить в два или даже в три приема.
    Все спиленные ветки необходимо сжечь. Особенно больные.
    – Ну, и последний совет. Возможно, у тебя есть секрет, которым бы ты хотел поделиться с садоводами-любителями?
    А. – У каждого садовода много и своих секретов. Тем более, сегодня много разной литературы и достаточно много советов в сети. Но еще со времен моего прадеда, а его я помню хорошо, под яблони раз в три года закапываются небольшие куски железа. Примерно в полуметре от ствола. Это могут быть и консервные банки, и небольшие куски ненужного железа. Короче то, что ржавеет. Примерно полведра на одно дерева.
    Благодаря этому на яблоках не бывает черных пятен.
    Всем хороших урожаев и подготовьте свой сад к новому сезону прямо сейчас!
    А как у вас с яблочными урожаями?
    Как ухаживаете за деревьями?

  9. Bluecrusher Ответить

    Формирование яблони «Карликовая пирамида»

    Этот вид формирования кроны достаточно широко распространен в садоводстве. Он позволяет получать при несложном уходе большой урожай яблок. Дерево формируется относительно центрального проводника (высотой прим. 2 м) и боковых веток. Крона сужается постепенно к верхней части дерева.

    Правильная обрезка ветвей способствует быстрому заживлению среза. Поэтому при срезании веток необходимо соблюдать основные правила:
    Подбор инструмента производится с учетом толщины и возраста ветки.
    Качественный садовый вар для раненого дерева — это лекарство, которое защитит от заражения болезнями.
    Очень важно делать правильный срез ветки. На рисунке указаны основные ошибки срезов на почку.
    1 — слишком длинно, вызывает отмирание; 2 — слишком близко, мешает росту почек; 3 — слишком косой срез, вызывает травмы ткани; 4 — правильно, способствует здоровому росту
    В случае удаления ветки целиком срез делается в соответствии с фото ниже. Срезы 1 и 2 являются неправильными, будут медленно заживать, а ветка может вовсе высохнуть.

    Если ненужная ветка удаляется пилой, то во избежание отламывания сначала делается небольшой подпил снизу, а затем производится полное отпиливание сверху.
    Если после отпиливания срез получается не гладким, его зачищают ножом.
    Срез после окончания работ необходимо обработать садовым варом, намазывая тонким слоем. Толстый слой может подсохнуть и отвалиться, оголив срез.

    Для того чтобы простимулировать образование верхних веток, саженец обрезают уже в первый год. Оставляют примерно 50 см. Срезают ветку на почку в противоположную сторону от прививки.

    Следующей весной центральный проводник, а также боковые ветки укорачиваются до 20 см от начала годовалого прироста. Срез производится на почку. Летом боковые побеги, мешающие основному скелету, укорачивают до 7–10 см. Прирост второго порядка оставляют длиной на один лист.

    Третий год повторяет обрезку предыдущего. Прирост центрального проводника укорачивается до 20 см длиной, что значительно стимулирует отрастание боковых побегов. Срез производится на почку в противоположную сторону прошлогоднему.

    В мае удаляется весь прирост центрального проводника. В течение лета боковые приросты, достигшие длины 45–50 см, делают короче, оставляя 3 листа. Побеги веток второго порядка укорачивают на один лист сверху.
    Сильно растущие ветки удаляются полностью. Поддерживать горизонтальность плодоносящих ветвей можно, срезая направленный вниз прирост. Чтобы сохранить форму пирамиды, также срезаются верхние ветви.
    Обрезка взрослого дерева сохраняет те же правила. Весной удаляется весь прирост последнего года центрального проводника. Для предотвращения загущения необходимо проредить обрастающие веточки. Все вертикально растущие ветки, которые нарушают пирамидальную форму, тоже удаляются.

  10. Deadpool Ответить

    Яблоню можно обрезать в любое время года, но в районах с холодным климатом выполнять эту процедуру зимой нежелательно: в этот период деревья испытываются на прочность суровыми климатическими условиями.
    И пребывая в состоянии глубокой спячки, они не способны залечивать даже незначительные раны. Поэтому наносить им дополнительные потрясения в виде радикальных операций не стоит.
    Более подробно о сроках обрезки читайте здесь.

    Осенью

    Обрезать осенью деревца не только можно, но и желательно, в основном с целью омолаживания, что активизирует их защитные функции на зимний период.
    Выполняется такое обрезание яблони преимущественно в районах с зимами нехолодными, мягкими, поскольку сильные морозы повреждают кору у срезов и высушивают древесину, от чего яблоня может приболеть.
    Правила обрезки яблонь в этот период следующие:
    Начинать её нужно после опадения листвы;
    Завершать непременно до наступления первых заморозков (иначе неуспевшая затянуться рана может подмёрзнуть и загноиться).
    Поскольку в это время деревья пребывают в состоянии покоя, при удалении веток стресса они не испытывают.

    Обрезку желательно проводить осенью.

    Схема

    Правильная обрезка яблонь в это время года выполняется таким образом:
    Сначала удаляются сухие и поломанные отводы, а также треснувшие под тяжестью плодов;
    Затем – больные и гнилые; удаляются слабые веточки, оставляются более сильные;
    После вырезаются загущающие, переплетающиеся, расположенные внутри кроны, растущие под острым углом: последние легко могут сломаться от порывов ветра или выпавшего снега.
    Советы о том, как правильно обрезать яблоню, читайте здесь.

    Весной

    Весенняя стрижка яблонь проводится до начала сокодвижения и в основном преследует цель формирования кроны и укорочения веток, но может включать в себя также омолаживающие и санирующие задачи.
    Начинают обработку с удаления замёрзших и усохших ветвей, приросты обрезают на 1/4-1/3 длины.
    Продолжают формировать крону по правилам:
    Первый ярус должен иметь три-четыре скелетные ветви;
    Второй – четыре-три;
    Третий – две.

    Кронирование летом

    Задачи летней обрезки:
    Санобработка;
    Профилактика растений;
    Прищипка поросли;
    Выламывание ненужных побегов;
    Удаление растущих вертикально волчков.
    Ею не стоит пренебрегать, т.к. летом, когда дерево покрыто листвой и имеет «полноценный» вид, удобнее замечать, какие побеги загущают крону и создают тень.
    Кроме того, летняя обработка помогает защитить сад от вредителей.

    Старые яблони

    Обрезка взрослой яблони называется омолаживающей, при ней отплодоносившие ветви удаляются, верхушка ствола укорачивается. Омоложение лучше проводить поздней осенью.
    Надо помнить, что удаление большого количества веток очень угнетает дерево, поэтому работа проводится по частям в течение нескольких лет.

  11. _Dиkая_k()шk@_ Ответить

    Чтобы этого не произошло, удаление сухой ветки производят поэтапно.
    Срезаете ветку не доходя до 1 почки от ствола.
    Тонкой ножовкой с мелкими острыми зубцами сначала подпиливаете сучок до середины диаметра снизу так, чтобы подпил уходил в сторону от ствола.
    Ножовкой отрезаете ветку сверху вниз до места подпила.
    Образованный срез нужно тотчас же обработать. Лучше использовать не вар, а “садовый раствор” (на базе извести и купороса). Если пройдут дожди, такую обработку среза надо повторить и не раз…
    Возьмите на вооружение
    Садовый раствор – универсальное дезинфицирующее средство:
    Известь -10 частей;
    Медный купорос – 1 часть.
    Развести водой до консистенции жидкой сметаны
    Нужно помнить, что для сухих старых веток обработку среза необходимо производить сразу, а для молодых – нужно подождать сутки, а затем уже смазывать раны яблони.

    Старые яблони

    Правильная обрезка таких деревьев способна совершить чудо и вернуть им способность давать красивые яблоки еще на многие годы. Для этого следует всего-навсего постепенно заменить все отжившие свое ветви молодыми.
    Схема обрезки старой яблони сочетает в себе все виды обрезки:
    санитарную,
    омолаживающую,
    формирующую.
    По большому счету, старое дерево можно условно рассматривать как несколько деревьев разного возраста. Иначе говоря, каждую большую ветку старого дерева можно рассматривать в отдельности.
    Наверняка, найдется в этом “саду”, кого следует спилить, чтобы у остальных было пространство для жизни. Чтобы привести старое дерево в порядок придется потрудиться, пока приведете в порядок все – от корня до верхушки.

    Приствольный круг очищаете от молодой поросли.
    Удаляете все жировые побеги (волчки).
    Срезаете ветви, которые смотрят вниз.
    Вырезаете все ветки, которые растут слишком близко и создают загущение кроны.
    Молодую поросль около ствола вырезать надо в обязательном порядке.
    Все ветки, растущие в сторону ствола, вырезать на кольцо.
    На всех развилках необходимо убрать нижние ветки.
    Перекрещивающиеся и трущиеся друг-о-друга необходимо удалить.
    Последний штрих – с верхушечного побега подрезаете верхушку “гусиные лапки”.
    Практические советы опытного садовода о том, как обрезать яблони осенью, что и как удалить из кроны, чтобы получать богатый урожай яблок можно посмотреть на канале ЮТУБа. Вы узнаете, как и какие именно ветки срезать, чтобы получить лучший результат и помочь яблоням без труда перенести стресс от обрезки.

    Обрезка колоновидной яблони

    Это вообще отдельный вид обрезки. Правила ее в корне отличаются от обычных. Все определяется строением “колонны”…

    Обрезка такой яблони направлена прежде всего на получение более качественных плодов. В первые годы обрезка практически не нужна.
    Главное, не повредить верхушечную ростовую почку.
    Отрастающие боковые побеги при необходимости прореживают.
    Оставленные – обрезают на 2 почки (оставляют 2 почки, отсчитав от ствола).
    Схема обрезки колоновидных яблонь не представляет сложности. После того, как на 5 году ограничили рост дерева прищипкой на высоте 3 м, необходимо только
    прореживать боковые ответвления ствола;
    удалять слабые и неправильно растущие;
    обрезать на 2 почки ослабленные ветви для восстановления.
    Основной прием – удаление 1-летних побегов, они больше не будут оттягивать на себя все соки дерева.

  12. evil_around Ответить

    Соблюдение несложных правил позволит выбрать качественный инструмент, который прослужит вам долгие годы.
    Инструмент должен удобно размещаться в руке.
    Режущие элементы должны быть выполнены из качественного материала и хорошо заточены.
    Рукоятки яркого цвета позволят вам не потерять инструмент в саду.
    Концы секатора/сучкореза должны быть максимально узкими, чтобы обеспечить доступ к труднодоступным частям веток.
    У садовой пилы зубья высотой 5–7 мм должны быть часто расположены и широко разведены. Они обеспечат пиление в обоих направлениях и не забьются опилками.
    Обрезочный садовый нож должен иметь серповидную форму. В зависимости от типа изделия он легко срезает ветки толщиной от 7 до 20 мм.

    Особенности формирования кроны на разных этапах развития яблони

    Крону обычно формируют на протяжении первых 3–4 лет жизни дерева. В дальнейшем обрезку проводят для поддержания выбранной формы. В первые годы развития деревца необходимо создавать ему условия для мощного прироста.

    Обрезка саженца после посадки

    Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы. Однолетний саженец обычно не превышает 1 метра в высоту, у него нет боковых ответвлений. Двухлетний саженец более рослый, выше 120 см, и имеет боковые побеги.
    Если однолетний саженец не имеет побегов, его просто обрезают на высоте 80–100 см. Карликовые и полукарликовые обрезают ниже, среднерослые — выше. Срез делайте на почку, противоположную прививке.
    Если саженец-однолетка разветвлён, удаляют все побеги до высоты 70 см от уровня почвы. Дополнительно вырезают растущие выше побеги, образующие острый угол. Остальные побеги укорачивают до третьей или пятой почки.
    У двухлеток оставляют 3–5 развитых побегов, остальные удаляют. Скелетные ветки укорачивают на наружные почки. Нижние побеги оставляют более длинными (до 30 см), верхние должны быть короче. Такая обрезка позволит сформировать простую округлую форму кроны.
    Согласно некоторым исследованиям, обрезка саженца при посадке в регионах с суровым климатом ухудшает его приживаемость. Если деревце посадить, не нарушая его целостности, у него лучше формируется корневая система. На следующий год после посадки ветви укорачивают на 30–50%.

    Обрезка яблони первого года посадки

    На следующий год после посадки садоводы работают с ветвями деревца согласно выбранной схеме формирования кроны. Соблюдение несложных рекомендаций позволит несильно травмировать дерево.
    Ветви обрезают на 20 см от начала годичного прироста.
    Обрезку проводника проводят на почку, противоположную прошлому срезу.
    Боковые ветви обрезают на нижнюю почку.
    Летом боковые побеги, не относящиеся к скелету, укорачивают прищипыванием до 10 см от основания. Побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.

    Видео: формирование «скелета» молодой яблони

  13. Arashizil Ответить

    Такая обрезка делается осенью с целью избавления яблони от опасных и ненужных для неё веток и сучьев. Санитарная обрезка в яблоневом саду обязательна после стихийных бедствий, сильной вспышки болезней и заключается она в том, что удаляются неживые, болезненные и инфицированные ветки и побеги.

    В момент такой обрезки «престарелых» яблонь такие ветки вырезаются по самое плодовое кольцо. А при удалении части больной ветви срезают и часть здоровой ткани.
    Это предотвратит возобновление гниения. Обломанные ветви следует вырезать, удаляя секатором только поломанную часть.
    Весеннюю санитарную обрезку проводят после чрезвычайно морозных зим или когда случились возвратные холода весной.
    Вырезается любая замершая ветка до здоровой ткани. Всё срезанное в момент обрезки подлежит сожжению!

    Обрезка запущенных яблонь

    Отличается такая обрезка прежде всего тем, что высокорослые запущенные яблоневые деревья из-за урезанного доступа солнечного света обладает оголенной серединой. Поэтому проводят прочистку ветвей, повышают продуваемость и освещаемость кроны, и стимулируют этим закладку плодовых почек на мощных и юных побегах. Вот 3 приема обрезки для запущенных яблонь:
    Небольшая прочистка – это укорачивание всех побегов на ?, а высота яблони при этом не снижается;
    Средняя обрезка – это когда количество веток, которые срезаются на 1/3 от своей длины, равно половине всех ветвей, и центральный ствол понижается на 2м;
    Интенсивная прочистка – это когда крупные ветки переводят на молодые веточки, уменьшая размер крупных веток на половину, и рост дерева при этом тоже «переполовинивают».

    Обрезка старых яблонь на видео

    Обрезка старых яблонь весной. Видео для начинающих садоводов.
    Если же вас интересует обрезка старых яблонь осенью, видео для начинающих поможет разобраться.

    Советы, как обрезать взрослую яблоню

    Совет №1. Если яблоне на сучьях не хватает плодоносящих веток или нижние ветви, которые пока хорошо плодоносят, на яблоне оголяются, то найдя здоровую и сильную почку,  прорезают её кору чуть выше самой почки. Затем вырежьте паз между прорезами коры, полностью убедившись, чтобы прорезалась кора и зеленый слой под ней. Это заставит дерево вырастить новую ветку на этом месте.
    Совет №2. Обрезайте яблони, когда они находятся в состоянии покоя: в конце зимы или до начала ранней весны.
    Совет №3. Говоря об инструментах, приобретают лучше что-то одно, но самое лучшее по качеству, что садовник способен купить, и в дальнейшем об инструменте хорошо заботятся.
    Совет№4. Избегайте слишком сильной обрезки, это будет стимулировать активный вегетативный рост в ущерб урожаю!
    Совет №5. Орудуйте решительно! Не опасаясь отпиливать крупные, но неплодные сучья! Действуя так, дачник добьётся несравненно больше положительного результата, чем чеканкой большого количества молоденьких плодоносящих отростков в течение ряда лет.
    Совет №6. При обрезке яблони следует соблюдать осторожность, чтобы избежать сокращения слишком многих веток сразу, иначе дерево получит травматический шок и даже может умереть.

    Обрезка яблонь: до и после.

    Схема обрезки веток взрослой яблони.

    Как выглядит старая яблоня после обрезки.

    Обрезка слаборослого плодового дерева.

    Заключение

    Для получения больших урожаев яблок на небольшом пространстве дачного участка есть три варианта. Можно растить новые яблоньки на шпалере, можно провести селективную обрезку состарившихся яблонь или посадить новые карликовые яблоньки. И вот самым малозатратным и быстрее всех выдаваемых товарные яблоки будет второй вариант.

  15. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *