Как проверить объектив на бэк фронт фокус?

16 ответов на вопрос “Как проверить объектив на бэк фронт фокус?”

  1. Дима Ответить

    В фотоаппарате необходимо поставить максимальный размер изображения, а фильтры тона, контраста и резкости выставляете в положение «0».
    Баланс белого настраивается либо по белому листу, либо же включается его автоматический режим.
    Приступаем к тесту автофокуса зеркального фотоаппарата.
    Первый этап:
    вручную выкручиваем фокусировку за мишень, к примеру, бесконечность;
    фокусируемся на мишень путем одного полунажатия кнопки спуска;
    делаем снимок.
    Второй этап отличается тем, что перед съемкой необходимо выкрутить фокусировку ближе мишени.
    Результаты работы просматриваются и анализируются только на компьютере.
    Перед тем как проверить фокусировку объектива, вам следует знать о таких нюансах:
    на результат теста может повлиять тип света в комнате;
    для каждого отдельного фотоаппарата имеется свой допустимый допуск отклонения от точного фокуса. Естественно чем выше класс фотоаппарата, тем меньше этот допуск, то есть камера более резкая;
    при использовании на камерах высокого класса объективов со светосилой более f/2,8 чувствительность автофокусировки сильно возрастает, что дает лучший результат;
    во время съемки держите фотоаппарат крепко прижатым к столу, что позволит избежать смазов, но даст возможность получить лучшие результаты.

    Анализ полученных результатов

    Если вы четко выполнили все рекомендации и четкими оказались линии шкалы позади нулевой линии, то вы имеете дело с бэк-фокусом. В этом случае вашей связке необходима профессиональная юстировка. В принципе не сложно догадаться и понять, как выяснить, что именно, камера или объектив промахивается. Однако же есть вероятность того, что они промахиваются только вместе.
    Если ваша камера обладает функцией точной подстройки автофокуса, то вы можете произвести данную настройку сами, без обращения в авторизованный сервисный центр. Но помните, при смене объектива настройки придется делать заново.
    Если четкими оказались линии перед нулевой полосой, а сама линия не в фокусе, то у вашей техники фронт-фокус. Способы устранения такие же, как и при бэк-фокусе.
    Как проверить автофокус и остаться довольным? Если вам повезло и четкими на фото оказались нулевая линия и возможно парочка соседних, то ваши фотоаппарат и объективы, а точнее их системы автофокуса в полном порядке.
    Как проверить автофокус фотоаппарата и повысить его эффективность?
    во время съемки держите камеру в устойчивом положении, а во время длинных выдержек используйте штатив или монопод;
    выбирайте самые контрастные детали в вашем кадре и наводите резкость по ним, если это конечно возможно при построении композиции. Такими объектами могут быть зрачки глаз, края силуэтов, углы зданий, блики, текстурные поверхности и прочее;
    старайтесь не фокусироваться на однотонные объекты, типа ровных стен, поверхность воды, чистое безоблачное небо;
    используйте светосильную оптику с диафрагмой более чем 2,8. Скорость и качество автофокуса у этих объективов намного лучше. Вопрос о художественности в данный момент не уместен;
    фотографируя движущиеся объекты, пользуйтесь следящим режимом автофокуса. Это режим «AI-Servo»;
    по возможности проведите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре;
    помните, что центральная точка фокусировки является самой чувствительной.
    На данном этапе считаю работу законченной. Желаю вам хорошей и точной техники и конечно же красивых кадров!

  2. Эверест Ответить

    Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку “Resample Image” нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

    Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)
    Открываем меню “File ->Print…”, и устанавливаем ориентацию “Landscape”. Печатаем на листе формата A4. Опция “Scale to Fit Media” должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

    2. Принцип использования мишени

    Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.


    Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.
    Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

    Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка – это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)
    Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.
    Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

    Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение – флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.
    Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.
    Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

    3. Фокусировка по толстой линии

    Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

    Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера – на штативе. Красный цвет – это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии
    Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

    4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

    При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

    Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии
    На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

    Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным
    Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

    5. Автофокуса при разном освещении

    Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса – AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.
    Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

  3. Arashizil Ответить


    Не то чтобы мне не нравилось, как камера снимает, но какое то подозрение закралось.
    Я много снимаю в мануальном режиме и не обращаю внимание на подтверждение фокуса, только на глаз.
    Предметка вся снимается в live view.
    Автофокусный режим другое дело.
    Если фокусировать камеру на точке, то до этой точки и после неё должны быть одинаковые резкие участки.
    При открытой диафрагме они будут совсем маленькие, при прикрытой глубина резкости растет и величина участков увеличивается.
    Проверка простая, как мычание.

    рисуем от руки центр и метки

    Камера фокусируется на крест и фото показывает, что глубина резкости ушла назад
    автофокусировка происходит так

    Изображение формируется на матрице и датчике автофокуса.
    Расстояние от линзы до датчика и матрицы должны быть одинаковы.
    Если расстояния не совпадают, то изображение на датчике в фокусе, а на матрице – нет, оно или перед матрицей или за матрицей.
    Нужно отрезки уравнять, регулируется плоскость датчика.

    ближе

    да, оговорюсь, если руки не стоят, лезть туда не стоит
    изготовил ключик

    обычный шестигранник, сверлышко торчит оно, как стрелка у часов

    я прикрутил листочек фольги, чтобы на нем делать метки, во первых вращать все три винта нужно на одинаковые углы, во вторых, главное суметь все вернуть назад
    причем после каждой юстировки нужно сделать снимки, снять фольгу и наживить нижнюю крышку, поставить аккумулятор.
    Я делал 2 захода градусов по 20

    никон на открытой цейс на открытой
    ну почти выровнял, не буду больше мучить.
    для чистоты эксперимента нужно, чтобы был один и тот же объектив на одной и той же диафрагме, тогда глубина резкости останется постоянной, у меня около 2 см
    1 см до черты фокусировки, один после. До исправления было 0,5 см до черты 1.5 см после. Был бэкфокус.
    я проверял мануальный цейс и автофокусный никон на камере d600 2013 года.
    Мануальные имеют свои тонкости. Изображение может быть резким в LW, а фокус может не подтверждаться.
    В мануальных мы оцениваем резкость через призму, это другой луч и другой путь.
    В идеале все отрезки должны совпадать: до матрицы, до датчика и до матового стекла призмы.
    А с объективом должно быть резкое изображение в видоискателе, гореть сигнал подтверждения фокуса и в LW быть резко.
    Успешной вам фокусировки

  4. sKyrEEd Ответить

    Если проверяете зум — объектив, сделайте кадры на разных фокусных расстояниях. Желательно после этого проверить все, что вы отсняли на мониторе компьютера.
    Результат.
    Идеальный результат, когда центральная линия шкалы в фокусе, а по мере удаления к краям ближе дальше от нее происходит размытие.
    Неприемлемым результатом будет нерезкая центральная часть и смещение фокуса в любую сторону, при условии, что все параметры соблюдены.
    Если фокус смещен ближе к вам от центральной шкалы — это называется фронт-фокус, если дальше — бэк-фокус.
    Если у вас нет под рукой ни штатива, ни тестовой мишени можно сделать следующее. Выберите контрастный объект на стене — это может быть календарь, обои, плакат и т.д.
    Приблизительно под углом 45° сделайте снимок.

    Если центральная часть попала в зону ГРИП, объектив исправен, если нет-просите заменить или отказывайтесь от покупки.
    В итоге.
    Так как в современных камерах присутствует режим подстройки автофокуса вручную для нескольких объективов, фронт/бэк-фокус уже не является такой криминальной проблемой.
    Но помните, что на другой камере придется подстраивать фокус заново, т.к. только ваша камера запомнила подстройку под конкретный объектив! При смене прошивки также все настройки слетают, не забывайте об этом!
    Ну и следует учесть, что программные «улучшайзеры» не заменят исправный объектив в полной мере, а являются лишь временным компромиссом.
    Но, если взять за правило проверку связки объектив – камера перед каждой покупкой новых и б/у объективов, вы обезопасите себя от некачественных экземпляров и угрызений совести в дальнейшем.

  5. LaNgAr_Track Ответить

    Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)
    Проверка объектива для давно увлеченного фотографией человека дело не сложное, но если вы не так давно стали обладателем зеркальной камеры и до сих пор не получили нужной базы знаний из различного рода источников, то выжимка информации в данной статье, как ничто иное, поможет вам при проверке объектива в момент его покупки.
    Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)
    Если вы уже определились с моделью и местом покупки объектива, то следующий шаг поездка в магазин и непосредственная покупка. Если вы не транжира, то перед тем, как купить выбранную вещь, стоит ее как следует проверить, не так ли?
    И так, первое, что нужно сделать, это проверить объектив, осмотрев его со всех сторон, важно чтобы он не имел механических повреждений. Особое внимание стоит уделить состоянию линз, для чего необходимо внимательно посмотреть на свет через объектив отдельно от фотоаппарата.
    Любой объектив, даже новый, может иметь на линзах пыль, а уж если объектив эксплуатировался и эксплуатировался не аккуратно, то внутри него пыль будет это точно. Здесь нужно учитывать то, что царапины, пузырьки, пыль и прочее на передней линзе практически не влияют на качество изображения, а их наличие на задней линзе может серьезно повлиять на качество фотографии. Но в нашем случае повреждения на задней линзе хоть и возможны, тем не менее мало вероятны, ведь мы решили покупать новый объектив в магазине. Если покупка все же происходит с рук, то естественно объектив может иметь не только пыль, царапины и прочее, так как это не изобежно при его использовании, но и потертости на контактах, которые образуются при смене объективов. Здесь лишь нужно обращать внимание на степень износа и запыленности в соизмерении с запрашиваемой стоимостью продавцом, т.к любой объектив можно почистить, обратившись к специалисту. Кстати, некоторые авторы интернет статей также упоминают про грибок, который поражает линзы объективов. Появляется он якобы в процессе неправильного хранения и эксплуатации объективов и имеет свойство перебираться с объектива на объектив и чистка линз в данном случае без их повреждения маловероятна. Вид объектива зараженного грибком смотрите на фото.

    Я не проверял данную информацию и до сих пор мне такая оптика не встречалась, но на всякий случай имейте в виду, что возможно даже такое.
    При проверке нового объектива крайне желательно проверить объектив на состояние шлицов на болтах, которыми он скручен, ведь мы не хотим платить за вещь, побывавшую в сервисе как за новую. Если объектив разбирался то шлицы на шляпке болта, скорее всего, будут иметь повреждения, что вы не сможете не заметить. При проверке объектива, покупаемого с рук, факт поврежденных шлицов еще ничего не значит, т.к. объективы иногда чистят от пыли, но опять же, если шлицы не сорваны напрочь, что может свидетельствовать о неквалифицированном сервисе и вытекающими из этого последствиями.
    Далее установите объектив на камеру и убедитесь, что установленный объектив не болтается и не люфтит, а прочно прижимается к камере. Проверьте механику объектива, пошевелив фокусировочное кольцо, оно не должно вращаться с усилием, но и не должно иметь сильный люфт. К стати, проверяя выбранную модель объектива, обратите внимание на эргономичность ее использования, качество его исполнения и сравните с аналогами, т.к. при сравнении удобства пользованием ваш выбор иногда может сместиться в сторону аналога.
    Проверка объектива – бэк-фокус (Шаг 2)
    Для проверки объектива на бэк-фокус или на точность фокусировки, чаще всего используются специальные мишени. Из тех, что хотелось бы выделить – 2 варианта.
    Ссылка на Вариант 1 Ссылка на Вариант 2
    Оба варианта хороши для проверки любых объективов. Первый вариант, помимо бумаги и принтера, требует наличие картона и работы с ножницами, для изготовления второго понадобится только принтер и бумага. При тестировании объектива в обоих случаях, для достижения наилучшего результата, необходимо использовать штатив, но это не обязательное условие, в любом случае при съемке необходимо исключить влияние дрожания рук на полученный результат (использовать короткие выдержки, положить фотоаппарат на стол и воспользоваться таймером автопуска).
    Настройки фотоаппарата для теста при помощи любой из упомянутых мишеней
    Режим AV (приоритет диафрагмы)
    Диафрагма – минимальное числовое значение (диафрагма максимально открыта)
    Баланс белого – ручной, по листу с распечатанной мишенью
    Фокусировка – автоматическая, по средней точке
    ISO – фиксированное с учетом уровня освещенности в помещении
    Оптическую стабилизацию, при ее наличии, необходимо отключить
    Распечатанный лист с мишенью наклейте на картон вырежьте по линиям снизу мишени квадраты для фокусировки и устойчивости мишени при ее установке в положении перпендикулярном поверхности. Отогните вырезанные квадраты, приэтом, квадрат для фокусировки должен быть отогнут от основной плоскости мишени на 45 градусов. Для простоты установки нужного угла вырежьте из картона квадрат со стороной 46 мм и установите его как распорку между квадратом с фокусировочным крестиком и основной поверхностью мишени.

    Обратите внимание, что объектив фотоаппарата должен быть строго напротив и направлен под прямым углом к плоскости мишени, которую мы отогнули на 45 к основной части листа при изготовлении.

    Сфокусируйте объектив на выделенной части мишени и сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием), при этом, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.
    Тестовое фото с помощью мишени «Вариант 2»

    Положите распечатанную мишень на ровную поверхность, установите камеру на штатив и направьте на черную линию в центре мишени таким образом, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. Сфокусируйте среднюю точку объектива на центре выделенной линии для фокусировки. Сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием) и максимально открытой диафрагмы. При этом, аналогично предыдущему варианту, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.
    Тестовое фото при помощи сподручных средств
    Тестирование объектива не ограничивается предложенными мишенями и лучшим тестом для объектива всегда является реальная ситуация или смоделированная ситуация, максимально приближенная к реальности отвечающая условиям, в которых планируется использовать объектив. Если понадобилось протестировать объектив, а под рукой мишеней нет, пофотографируйте предметы, людей вокруг вас. Прекрасными объектами для оценки бэк-фокуса является линейка, газета, настенный календарь, сфотографируйте выбранный предмет под углом, сфокусировавшись на одном из символов. Для более удобной и простой оценки правильности фокусировки объектива лучше, чтобы фокусное расстояние было максимальным, а диафрагменное число минимальным. Запомните на какой части объекта вы фокусировались и проверьте результаты просмотрев полученные фотографии.
    При анализе результатов проверки объективов на бэк-фокус лучше всего воспользоваться компьютером или ноутбуком, ну уж «на худой конец» просмотрите полученные результаты тестирования на экране фотоаппарата. Во всех из выше перечисленных случаев, если объектив работает правильно, то центр резкого пятна должен приходиться на объект, на котором вы осуществляли фокусировку, иначе центр фокусного пятна будет смещен дальше или ближе к вам относительно объекта фокусировки. При этом, если фокус смещен в сторону дальше от вас, то это означает, что у объектива присутствует бэк-фокус, если фокус смещен в сторону ближе к вам, то это означает, что у объектива присутствует фронт-фокус. В таких случаях лучше поискать более хороший вариант. Для примера я такой тест провел на пульте от аудио системы. Объектом фокуса на фото ниже выступала кнопка Enter.
    Исправный объектив

    Фронт-фокус

    Бэк-фокус

    Проверка объектива – резкость (Шаг 3)
    Проверка объектива на резкость, аналогично проверки на бэк-фокус, может производиться, как с помощью специальных заготовок, так и без них – посредством фотосъемки окружающих вас объектов
    Специальную заготовку для проверки резкости объектива смотрите ниже. Если в момент необходимости тестирования объектива никаких специальных заготовок не оказалось под рукой, то подойдет любая текстурная поверхность, к примеру кирпичная кладка дома, стена с обоями, имеющими контрастный рисунок и прочее.
    Заготовка для проверки резкости объектива
    Ссылка на заготовку для проверки резкости объектива
    Перед началом съемки установите:
    объектив в широкоугольное положение
    диафрагму фотоаппарата на минимальное диафрагменное число
    выдержку покороче, так чтобы фотография не получилась смазанной, или воспользуйтесь штативом
    Сделайте снимок и сбросьте его на компьютер или ноутбук, экран вашего фотоаппарата для данного теста, к сожалению, уже не подойдет. Сравните идентичность нерезкости на противоположных краях снимка. Если резкость снимка в противополжных его краях отличается, то данный факт свидетельствует о том, что текущий экземпляр объектива неисправен и следует поискать более хороший экземпляр.
    Ну а если уж покупка была произведена ранее и вы тестируете объектив вне магазина не забывайте, что по закону о защите прав потребителей вы можете обменять такой объектив в течении 2 недель со дня покупки в случае, если сохранили упаковку и его потребительские свойства. Если 2 недели прошло, то не отчаивайтесь, ведь ваш объектив в фирменном сервисном центре могут отъюстировать по гарантии и это абсолютно бесплатно.

  6. Имени Фамилио Ответить

    MPX
    сообщений: 5
    фотографий: 29
    в Клубе: 4963 дня
    28.01.2012 13:50:45 | Re[Fevermind]:
    Купил Nikon d5100 18-105 kit. Заметил бэк-фокус. Поменял на другой – такой же бэк. Попросил на тушку второго экземпляра поставить об-в от старого, стало чуть лучше, сделали наоборот получилось значительно хуже. В итоге поменял только тушку. В магазине проверял по мишени на F=105 мм, т.к. изначально бэк был наибольшим на дальнем конце. Принес домой проверил новую комбинацию на ближнем конце, бэк есть! Вообще производитель считает нормальным, если точка фокусировки в пределах ГРИП, но после переговоров с представительством Никон они признали – у меня проблемы с бэк-фокусом.
    В магазине посмотрел Canon 600d 18-55 и никон d7000 18-55, у обоих аналогичная проблема. У d7000 она была наименьшая и Никон сначала сказали, что бэк фокуса вообще нет, но крест немного не резкий, а по шкале центр ГРИП в 1 см позади.
    Итого: после покупки юстировать в оф. СЦ, если нет выбирать аппарат с корректировкой фронт/бэк фокуса (d7000). Я вообще отказался от покупки кита за 35000, потому что с корректировкой d7000 18-105 стоит под 50тыр., а при макро съемке не попадает аф – выход снимать в режиме life view. В ручную навестись не получается из-за маленького ВИ на d5100, следовательно зеркалки начинаются от 50тыр.
    Фото с d5100

    Исправлено MPX 28.01.2012 13:53:55

  7. Слушайте люди Ответить

    Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.
    1. Как распечатывать мишень
    Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку “Resample Image” нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

    Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)
    Открываем меню “File ->Print…”, и устанавливаем ориентацию “Landscape”. Печатаем на листе формата A4. Опция “Scale to Fit Media” должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.
    2. Принцип использования мишени
    Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.


    Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.
    Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

    Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка – это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)
    Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.
    Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

    Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение – флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.
    Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.
    Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.
    3. Фокусировка по толстой линии
    Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

    Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера – на штативе. Красный цвет – это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии
    Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.
    4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма
    При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точкафокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

    Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии
    На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

    Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным
    Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении
    5. Автофокуса при разном освещении
    Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса – AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.
    Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

  8. lancealtar Ответить

    Заранее извиняюсь если подобное уже обсуждалось, не нашел.
    В этой теме я подниму как бы много вопросов – что бы они не потерялись я их выделил цветом.
    Так вот давайте поговорим о бэк и фронт фокусах.
    О природе этого “замечательного” явления по вине тушки – все понятно.
    Расстояние которое проходит свет попадая через байонет на матрицу не равно расстоянию которое проходит свет до датчиков автофокуса. Лечится либо программно (“тонкая настройка АФ”) либо аппаратно (у Сони и Никон есть специальные регулировочные болты, у Кенон наверное тоже, просто про тех двух я точно знаю). Эти болты меняют угол зеркал – что позволяет скорректировать расстояние проходимое лучом до датчиков авфтофокуса или до видоискателя (в видоискателях тоже может быть бэк или фронт если зеркало не идеально под 45 градусов)
    А вот о природе бэк/фронт на объективах мне совершенно не ясно. Ведь они никак не влияют на работу датчиков АФ в тушке.. Могу лишь предположить что объективы с внутренним мотором – недокуручивают или перекручивают блок линз.
    Но если бы это было так – то тогда в режиме live view так же были бы бэки или фронты я полагаю – но как мне известно даже с объективами имеющими бэк/фронт в лайввью нет проблем с фокусом? или я ошибаюсь?
    Но тогда если взять “отверточные” Никоновские объективы то как я на данный момент понимаю “матчасть” они вообще в природе не должны иметь бэк/фронт фокус – т.к. тут полностью исключается вина на возможное недокручивание внутренним двигателем.
    Но ведь бывает куча проблем с бэк/фронт на “отверточных”.
    Вот и хотелось бы узнать из за какого технологического нарушения возникает бэк/фронт в объективах. [это первый вопрос]
    И каким способом устраняется? На сколько я успел/смог загуглить – это устраняется на специальных стендах для тестирования, притом устраняется не аппаратно (путем подкручивания чего-либо например) а программно – вносятся корректирующие данные в прошивку объектива. Притом так же нагуглил что Никоновские отверточные стекла (хоть и имеют “мозг”) – но не поддаются юстинировке. это 2-й вопрос, притом если кто знает или имеет догадки почему отвертки не юстинируются тоже хотелось бы прочитать
    Теперь еще немного о бэк/фронт. Может ли быть так что бэк/фронт проявляется на определенных расстояниях до объекта съемки на фикс-объективах.
    Заметил на своей новой тушке и отверточных стеклах что если объект вблизи – то поправок “тонкой настройки” не требуется если на 4 метрах и далее то требуется.
    Веселее с зум-объективом. Помимо того что там так же относительно расположения объекта – так еще и от фокусных расстояний зависит – коэффициэнт поправки.
    Вот тут я вообще мозг сломал. Ведь если ты сфокусировался на объекте. То не важно 24, 70 или там 105 мм у тебя в зуме выкрученно – объект будет резкий.
    почему на разных концах разные показатели бэк/фронт фокуса? А так же совершенно не понимаю почему на близких расстояниях бэк/фронт нету а при фокусировки от 4 и далее метров есть. это 3-й вопрос
    Ну и на последок. – Вопрос чисто для Никонистов. Предположим что тушка имеет некотоый бэк. А стекла некий минимальный бэк/фронт.
    Допустим что есть зум 24-70 (D тип), 2-а отверточных (G тип) 50мм и 135мм.. для получения точного фокуса приходится вносить поправки [24-70 24mm(0), 28mm(0), 35mm(-, 50mm(-13), 70mm(-13)], [50mm(-11)], [135mm(-8 на объектах ближе 4 метров; -13 на объектах далее 4 метров)] ядрить-колотить – это в СЦ вообще исправимо? LOL это 4-й вопрос
    на полтос вроде не жаловался на старом фотике.. на 24-70 я не понял.. но у меня были недовольства на его резксость.. возможно караз из за бэк/фронта, а потом я уже понял что это возможно бэк/фронт. И уже обновил тушку + после того пришел 135мм.. т.е. я не особо мог проверить его бэк/фронт. вот теперь и имею некий набор – непонятно как работающий )

  9. Taulabar Ответить

    В первой части теста зеркального фотоаппарата нужно сделать 3-4 фотоснимка какого-нибудь постера или календаря, так, чтобы камера была строго параллельна плоскости календаря. Если объектив камеры имеет трансфокатор, нужно сделать по 3 снимка на минимальном, среднем и максимальном фокусном расстоянии.

    Тест юстировки системы фокусировки зеркального фотоаппарата

    Вторая часть теста зеркального фотоаппарата немного сложнее первой. На стол или пол положите лист бумаги или газету с текстом. В центре листа нарисуйте крест – это будет “мишень” для фокусировки. Вам нужно сфотографировать этот лист с небольшого расстояния под углом 45°, наведя центральную точку фокусировки на “мишень”. Для большей надёжности результатов проверки зеркального фотоаппарата нужно сделать 6-7 снимков, причём после каждого снимка необходимо “сбивать” автофокус – фокусироваться на далеко расположенном объекте. Если условия не позволяют сфокусироваться на объект дальше 5-ти метров, то после каждого снимка фокусируйтесь на своей руке поднесённой к объективу – даже если резкости достичь не
    удастся, автофокус будет “сбит”.
    На этом тестирование оптической системы фотоаппарат-объектив цифрового зеркального фотоаппарата считаем законченной. Переходим к анализу полученных результатов.

    Результаты тестирования зеркального фотоаппарата

    Проверка размытия по краям кадра


    Работа системы объектив-камера считается нормальной, когда размытие на фотоснимках постера или календаря плавно увеличивается от центра к краям кадра. Поэтому, оценивать нужно углы кадра попарно и крест накрест (по диагонали). Для теста я фотографировал газетный текст, на фотографии эти зоны выделены красным цветом. Нажмите на фото и вы увидите этот же снимок с размытой правой стороной. В случае заметного различия фокусировки по углам кадра проверьте снимки сделанные с другим фокусным расстоянием. Если они выглядят так же, то скорее всего виноват объектив. Ели же разница в фокусировке переместиться в другие углы, то большая вероятность того, что неправильно отрегулирован сам фотоаппарат.

    Проверка настройки оптической ситемы на отсутствие бэк или фронт фокуса

    Большинство фотографий второго этапа теста должны иметь четкую фокусировку в районе мишени. Если снимки имеют наибольшую резкость ниже мишени, то мы имеем дело с
    передней юстировкой – Front Focus [фронт-фокус]. Это значит, что лучи света фокусируются за плоскостью матрицы. И наоборот, если самые чёткие буквы оказались выше мишени – это задний фокус – Back Focus [бэк фокус]. В этом случае, световые лучи, пройдя через оптику объектива фокусируются перед матрицей.
    Советую сильно не напрягаться :о) пытаясь понять какую ошибку (Front-Focus или Back-Fokus) даёт система фокусировки фотоаппарата – он должен фоксироваться точно в цель – всё остальное требует настройки или юстировки:о(

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *