Как самому сделать окосячку в брусовом доме?

22 ответов на вопрос “Как самому сделать окосячку в брусовом доме?”

  1. slyfromthemoviez Ответить

    Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

    Виды окосячек и особенности их устройства

    Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.
    Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

    в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

    в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

    чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
    Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.
    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:
    Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

    Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
    Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:
    Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

    Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
    Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

    Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
    Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:
    В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

    После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
    Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
    Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

  2. AtrsiT Ответить

    Для чего нужна окосячка в брусовом доме

    Окосячку делают для компенсации усадочных процессов ваших стен. Если увы сэкономите на этом этапе, то с большой вероятностью, окна могут трестнуть, а двери перестанут открываться.
    Обсадной брусок укрепляет проемы и не дает стенам расходиться в плоскостях при усадочных процессах, направляет их в одном направлении.

    Как сделать окосячку в брусовом доме своими руками

    Есть несколько вариантов сделать окосячку в брусовом доме:
    Т образная и П образная окосячка из клееной массивной доски подготовленной на производстве под нужные вам размеры. Этот метод является эффективным, но при этом наиболее дорогостоящим для заказчика.
    Т образная и П образная окосячка из сухой массивной доски, подготовленной на месте мастером с помощью специального оборудования, под нужные вам размеры. Этот метод является эффективным, но при этом дорогостоящим для заказчика.
    Эти варианты советуем вам, если ваши стены сложены из действительно толстого бруса или бревна от 36 см.
    Как сделать окосячку в брусовом доме своими руками с меньшими затратами?
    Предлагаем окосячку сделать самым выгодным и экономным для вас способом, при этом она будет также выполнять свои функции:
    Выпиливаем проем нужного размера, с учетом того, что бы сверху над обсадной доской остался зазор на усадку минимум 70 мм.
    В торцах бревна или бруса выбираем паз, в который через джут закладываем сухой струганный брусок, обработанный антисептиком.
    Важно! Брусок должен быть вставлен ниже верхнего среза бревна минимум на 70 мм, для того что бы он не мешал усадке дома.
    Из строганной доски шириной от 150 мм до 200 мм и толщиной 50 мм., делаем обсадные доски нужного размера и крепим их к бруску, так что бы крепеж вошел в доску и брусок, но не в коем случае не в массив бруса.
    Затем из этой же доски, делаем перекладину сверху обсадных досок, не забывая оставить усадочный зазор минимум 70 мм.
    Многие спрашивают можно ли использовать обычную обрезную доску естественной влажности, так как она намного дешевле?
    Мое мнение такое, если вы сами принимаете решение и несете перед собой ответственность, то можете использовать такую доску, только выбирайте качественную,  без синевы и обработайте антисептиком. Пока вы будете заниматься дальнейшей отделкой дома, ваша обсадная доска высохнет на установленном месте.
    При окосячке окон, советуем сделать и нижнюю подкладочную доску.

    Как правильно установить окна в проеме

    Как правильно установить окна в проеме, ближе к улице или наоборот ближе к помещению?
    Для лучшей теплоизоляции и против образования конденсата на окнах эффективнее всего размещать их как можно ближе к помещению. Но тогда подоконников не будет, а мы к этому не привыкли. Так например делают в скандинавских странах.
    Если ширина подоконника для вас важна, то устанавливайте окна по центру проёма, но со смещением в сторону помещения при этом учтите, что ширина подоконника сужается.
    Главное не размещайте окна на уровне уличной стены.
    Теперь вы знаете как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

  3. Archpastor Ответить

    Шаг 4. Нижний замок. Слово «замок» тут слишком громко сказано. Можно, конечно, привести чертеж, но, в действительности, просто отпиливаем циркуляркой нижник с трех сторон на 20-40 мм, вот шип нижника и готов. Ну, в случае наличия четверти нужно с двух сторон отпилить на указанную глубину, а с третьей – на глубину четверти, т. е. на 30 мм, меньше.
    Затем ставим на место боковину, и очерчиваем шип на нижнике карандашиком. Осталось только выбрать паз жужей по готовой разметке.
    Как ни вымеряй размеры замка, все равно, поставив боковину на место, обнаружим щели 1-3 мм. Тут вступает в дело главный инструмент плотника-новичка: болгарка с шлифовальным кругом. Подтесываем там, подтесываем тут, примеряем – и так раз 10-15. Главное тут – не спешить. Ведь стесать лишнее можно, а вот надставить стесанное зря уже не получится. В результате нескольких итераций можно добиться того, чтобы щель нигде не была больше полумиллиметра. Конечно, это касается видимой части соединения. А в глубине его – там зазоры никто не видит (эх, любопытно было бы мне взглянуть на черновую сторону окосячек, изготовленных профессионалами).


  4. edarotik Ответить

    Для изготовления окосячки целесообразно использовать качественную сухую древесину, которая не деформируется в ходе последующей эксплуатации. Не страшно, если в используемой древесине есть сучки, тем более цена ее дешевле.
    По окончанию сборки, вся конструкция может быть покрыта лаком и таким образом будет достигнуто эстетическое сочетание деревянной стены дома и оконного блока. (см. также статью Покраска дома из клееного бруса: беремся за кисть)
    Окосячка изготавливается из древесины преимущественно твердых пород, не склонных к растрескиванию. Это необходимо для того, чтобы окосячка смогла выдержать усадку, превышающую усадочные зазоры например при экстремальной пересушке дома.
    Готовая обсада прослужит в течение долгого времени, если ее защитить от негативного воздействия факторов внешней среды. Для этого деревянная конструкция покрывается защитным слоем лака или краски, предназначенной для наружных работ.
    В большинстве случаев, окосячка с внешней стороны деревянного дома прикрывается наличниками. Впрочем, при условии правильной сборки всей конструкции, можно обойтись и без наличников.

    Технология изготовления обсады для пластиковых оконных блоков

    На первом этапе выполняется предварительная подготовка оконного проема. Проем подготавливаем с тем расчетом, чтобы он в среднем на 15 см был больше, чем оконная рама. Зазор между рамой и проемом необходим для установки самой окосячки и для того чтобы компенсировать возможную усадку сооружения.
    В торце подготовленного проема вырезается гребень, который послужит основанием для оконного лафета с заранее подготовленным пазом. В результате, процесс усадки бревен будет проходить внутри лафета по пазу. То есть, оседание не создаст давления на оконный блок.
    Для изготовления лафета используется брус 100×150 мм. В этом брусе посередине делается паз в который должен встать гребень. В результате, лафет по размеру должен быть больше оконного блока на 5 см.
    Глубина и ширина гребня должна составлять 5 см. Изготовление гребня выполняется четко по уровню бензопилой.
    На изготовление верхнего элемента обсады идет обрезная доска (брус) с размерами сечения 40×150 мм. С обеих сторон доски выпиливаем пазы, в которые войдет гребень. После этого, верхняя доска (вершник) устанавливается на гребни оконного проема. После того как установлены боковые лафеты, вершник фиксируем саморезами.
    Важно!
    Нельзя допустить попадания самореза в гребень, так как соединение будет жестким и обсада не сможет компенсировать усадочную деформацию.

    В заключение

    После того как конструкция окосячки закончена, можно приступать к уплотнению зазоров. Для этого применяется льноволокно, джут и другие уплотнители, сохраняющие свою эластичность в течение долгого времени. Пазы и гребни следует проконопатить для того чтобы предотвратить теплопотери при эксплуатации готового дома.

  5. cromz Ответить

    Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:
    искривлению поверхности простенков и стен;
    образованию щелей и зазоров между брусьями;
    сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
    окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
    перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
    неприглядный внешний вид всего здания.
    Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.
    Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
    Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
    При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
    Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
    Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
    Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
    Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.
    Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:
    отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;
    использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;
    неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;
    слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;
    отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;
    размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны
    Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.
    Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.
    Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.
    Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
    Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

    Что представляет собой обсада деревянного окна

    Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.
    Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см.
    Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.
    Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.
    Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.
    Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.
    Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.
    Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:
    в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.
    Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

    Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:
    По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.
    Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.
    Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.
    Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.
    Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).
    Запенивается монтажный шов по периметру.
    Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.
    В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.
    Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.
    Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Добавить комментарий для slyfromthemoviez Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *