Как сделать базовую выкройку платья по своим меркам?

1 ответ на вопрос “Как сделать базовую выкройку платья по своим меркам?”

  1. BUZ Ответить

    Впкс — высота плеча косая спинки

    Рис. 6
    Вг — высота груди
    Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1?4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе — правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

    Прибавки на свободу облегания

    Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

    Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

    Мерки:

    Сш =18,5 см
    Сг1 =45,9 см
    Сг2 = 50,4 см
    Сг3 = 48,0 см
    Ст = 38,0 см
    Сб =52,0 см
    Ди = 90,0 см
    Дтс = 42,9 см
    Дтп = 44,4 см
    Шп = 13,3 см
    Шг = 17,3 см
    Шс = 18,3 см
    Впкс =43,2 см
    Впрз = 21,5 см
    Вг = 27,5 см

    Прибавки:

    Пг = 6,0 см
    Пт = 3,0 см
    Пб = 2,5 см
    Пшс = 0,8 см
    Пшп 0,3 см
    Пш пр = 4,9 см
    Пдтс = 0,5 см
    Пдтп = 1,0 см
    Пшгор = 1,0 см
    Пспр = 2,0 см

    Расчет для построения сетки:

    Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
    Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
    Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4?45,9)+0,3=22,1 см
    Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
    Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
    Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
    Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2?2 = 42,9/2?2= 19,5 см
    Положение линии низа изделия (А’Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

    Построение сетки

    Шаг 1


    Рис. 7
    Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки — 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.
    Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.
    Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
    Отрезок аа2 — это ширина проймы.
    Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н — длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).
    От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
    Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
    А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.
    От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.
    Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
    В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
    Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

    Построение чертежа спинки

    Шаг 2


    Рис. 8
    От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см — это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0′.
    От точки А0′ вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0′ временной линией.
    Далее от точки А0′ влево строим ширину горловины спинки А0’А2 = Сш/3+Пшгор = 18,5/3+1,0 = 7,2 см.
    Строим глубину горловины спинки А0’А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0′ на линии А0’У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

    Шаг 3


    Рис. 9
    От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.
    Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.
    От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

    Шаг 4


    Рис. 10
    Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.
    На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

    Шаг 5


    Рис. 11
    Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 — ? от ширины плеча: 1/3*13,3 — ? + 13,3 = 4,4 — 3,3, возьмем значение 4,0 см.
    Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.
    Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

    Шаг 6


    Рис. 12
    Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 — длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.
    Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.
    Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

    Шаг 7


    Рис. 13
    Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

    Построение чертежа полочки

    Шаг 8


    Рис.14
    Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 — 1,0 = 22,? — 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.
    Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.
    Далее выстраиваем вершину горловины полочки, для этого Дтп + Пдтп = 44,4 + 1 = 45,4 см, из точки Т31 откладываем вверх данную высоту и получаем точку А3. От точки А3 влево проводим горизонталь.
    Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3′ из которой и проводим дугу горловины полочки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

    Шаг 9


    Рис.15
    Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.
    Далее рассчитываем раствор нагрудной вытачки по формуле 2(Сг2 — Сг1) + 2,0 = 2(50,4 — 45,9) + 2,0 = 11,0 см.
    На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.
    Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

    Шаг 10


    Рис. 16
    Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) — 1,0 см = 18,9 — 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.
    Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 — ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.
    Проводим линию плеча через точки А9П5.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

    Шаг 11


    Рис.17
    Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.
    Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.
    Через точки П5 — П6 — Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

    Построение боковых линий

    Шаг 12


    Рис. 18
    Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 — это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.
    На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.
    Далее по формуле вычисляем раствор вытачек по линии талии: Т1Т3-(Ст+Пт)=52,5-(38 + 3) = 11,5 см — это сумма растворов вытачек по линии талии.
    Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.
    Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) — Б1Б3 = (52 + 2,5) — 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.
    В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.
    Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

    Шаг 13


    Рис. 19
    Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.
    Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал — Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 — 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.
    Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см — получаем точки К1 и К2 соотвественно.
    Далее оформляем линии вытачки от концов вытачки и оформляя плавной линией через точки Т41 и Т42.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

    Шаг 14


    Рис. 20
    Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер — получаем точку Т5.
    Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал — Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 — 4,6 — 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,? = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.
    Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см — получаем точки К3 и К4.
    Далее оформляем линии вытачки от концов вытачки и оформляя плавной линией через точки Т51 и Т52.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

    Шаг 15


    Рис. 21
    Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.
    Соединяем точку А81 и точку Г7 — это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.
    Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 — получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

    Шаг 16


    Рис. 22
    Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки — спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.
    Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.
    Далее соединяем линии низа полочки — Н22Н5Н31 плавной линией и спинки — Н1Н4Н21.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

    Рис. 23
    Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

    Шаг 17


    Рис. 24
    Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.
    Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.
    Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы — кокетки, воланы, канты и т. п.
    Фото: BurdaStyle.ru
    Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
    Материал подготовила Анна Соболева

  2. соЛнЫфкО_о (ИнЕиПёТ) Ответить


    Если вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить выкройку-основу, по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
    Но для начала — снимем мерки.
    Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):
    Обхват груди 96 см
    Обхват над грудью 88 см
    Обхват талии 76 см
    Обхват бедер 102 см
    Высота бедер 20 см
    Длина переда до талии 47 см
    Длина спинки до талии 43 см
    Длина плеча 12 см
    Обхват шеи 38 см
    Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
    Глубина проймы  20,5 см
    Длина платья 100 см
    ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.
    Школа Шитья Анастасии Корфиати
    Бесплатная подписка на новые материалы

    С чего начать?

    Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.
    ВАЖНО! Рекомендуем очень внимательно изучить важную информацию о том, как делать прибаки к меркам. Тогда любое изделие, какое бы вы ни шили, будет сидеть идеально!
    Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. Таблицу прибавок).

    Расчет вспомогательных значений

    Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:
    Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см
    Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5
    Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см
    Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

    Пошаговое построение выкройки платья

    Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.


    Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из Таблицы 1) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.

    Рис. 1

    Рис. 2
    От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см . Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.
    Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.
    Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.
    Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).

    Рис. 3

    Рис. 4
    Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.
    Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.
    Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и по лекалу или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.

    Рис. 5

    Рис. 6
    Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).
    Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).

    Рис. 7

    Рис. 8
    Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).
    От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.
    Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

    Рис. 9

    Рис. 10
    Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).
    По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).

    Рис. 11

    Рис. 12
    От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.
    От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.

    Расчет вытачек:

    Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).
    Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).
    ВАЖНО!  Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 =  (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

    Рис. 13

    Рис. 14
    Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.
    Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.
    СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.
    Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.

    Рис. 15

    Рис. 16
    Переснимите на кальку отдельно выкройку спинки и выкройку переда платья. Затем переходите к моделированию.

    Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде
    При необходимости, постройте Выкройку одношовного рукава или Выкройку узкого рукава
    Смотрите также:
    Пошаговое построение выкройки юбки
    Моделирование платья
    Построение выкройки платья из трикотажа
    Длинное платье на новый год
    Мастер-класс по пошиву платья
    Выкройки платьев

  3. Avent Ответить

    Мерки, которые необходимо снять с фигуры:
    ?
    МеркаОбозн.Пример Длина спины до талииДст41 смДлина переда до талииДпт44 смВысота грудиВг24 смЦентр грудиЦг17 смДлина плечаДпл12 смОбхват грудиОг92 смОбхват талииОт74 смОбхват шеиОш38 смШирина грудиШг31 смШирина спиныШс34 см

    Построение лифа

    Сетка

    Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).
    Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).
    Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.
    Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см,  92/4 + 1 = 24 см.

    Горловина

    Горловина, плотно прилегающая к шее:
    Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;
    Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;
    Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.
    Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

    Плечи

    На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

    Низ проймы

    Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.
    41/2 + 1 = 21,5 см

    Опорная точка для построения проймы

    В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.
    В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.
    От середины спинки отложить Ширина спины / 2,     34/2=17 см
    От середины переда отложить Ширина груди / 2,       31/2=15,5 см

    Пройма

    Нагрудная вытачка

    Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

    Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.
    Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.
    раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

    Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

    Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.

    Перечерчиваем пройму

    Вытачка на спинке

    Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.
    Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

    Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто). Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

    Талиевые вытачки

    Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)
    Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:
    2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
    2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
    2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
    1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.
    Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.
    92 — 74 = 18 см.
    18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.
    9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;
    8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

    Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.
    ПрибавкиПрибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.
    Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.
    Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

    Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

    Построение рукава

  4. Delalore Ответить

    Создание базовой выкройки платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!
    Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.
    Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного.  Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

    Почему нужна базовая выкройка

    Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
    Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
    Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
    Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
    Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.
    Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

    Какую методику конструирования я буду использовать?

    В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и  до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

    На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.
    Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.
    Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

    Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

    Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
    Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

    Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

    Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.
    Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:
    Пг — прибавка по груди — 3 см.
    Пт — прибавка по талии — 1 см.
    Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
    Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
    Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
    Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
    Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.
    На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

    Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

    Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:
    обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
    полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

    Расчет сетки

    01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.
    Линия талии:
    Н Т — от точки Н вверх мерка Дю
    Линия основания шеи:
    Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс
    02. Линия проймы (груди):
    Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)
    03. Линия бедер:
    Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

    04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:
    Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)
    Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

    05. Ширина спинки
    Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а
    06. Ширина проймы
    Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5
    Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:
    Вид изделия
    Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
    44
    46
    48
    50
    52
    54
    56
    58
    60
    Платье
    11
    11,6
    12,2
    12,8
    13,4
    14
    14,6
    15,2
    15,8
    Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

    Расчет спинки

    07. Ширина горловины:
    А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)
    Глубина горловины:
    А0 А = А0 А2 / 3
    Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

    08. Построение конечной плечевой точки — П1:
    Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

    09. Построение проймы:
    П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а
    Контрольная точка спинки (П3):
    Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2
    Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5
    Г1 Г2 = Г1 Г4  / 2
    Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

    Расчет полочки

    10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.
    Через точку А3 провожу горизонталь:
    Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.
    А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

    11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

    12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

    13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):
    А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2
    На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

    14. Плечевой срез (А9 П5):
    Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.
    Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

    15. Пройма полочки
    Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4
    Контрольная точка полочки (П6)
    Г4 П6 = Г4 П4 / 3

    Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.
    П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

    Вытачки

    Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.
    Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.
    Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз
    Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

    Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.
    И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.
    При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.
    При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

    Построение чертежа прямого втачного рукава

    Построение рукава также начинается с черчения сетки.
    01. Высота оката рукава (О1 О2):
    На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

    Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:
    для 44 — 46 размера: 2,5 см.
    для 48 — 52 размера: 2 см.
    для 54 — 56 размера: 1,5 см.
    02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2
    О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2
    О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2
    03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

    03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’
    04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

    05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

    06. О2 О6 = О2 О4  / 2
    О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

    07. О2 О5 = О2 О3  / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.
    О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5  см.

    08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

    09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.
    Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.
    После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

    На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

  5. Whitebourne Ответить


    Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.
    1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).
    2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1
    3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.
    4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.
    5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ?
    Вид изделия
    44
    46
    48
    50
    52
    54
    56
    Платье
    11,5
    12,1
    12,7
    13,3
    13,9
    14,2
    14,7
    Жакет
    12,2
    12,8
    13,4
    14
    14,6
    14,9
    15,4
    Пальто демисезонное
    12,9
    13,5
    14,1
    14,7
    15,3
    15,6
    16,1
    Пальто зимнее
    13,7
    14,3
    14,9
    15,5
    16,1
    16,4
    16,9
    Вид изделия
    58
    60
    62
    64
    66
    68
    Платье
    15,2
    15,7
    15,9
    16,4
    16,9
    17,4
    Жакет
    15,9
    16,4
    16,6
    17,1
    17,6
    18,1
    Пальто демисезонное
    16,6
    17,1
    17,3
    17,8
    18,3
    18,8
    Пальто зимнее
    17,4
    17,9
    18,1
    18,6
    19,1
    19,6
    Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.
    6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.
    7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 ? 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.
    8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

    Построение спинки


    9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.
    10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.
    А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.
    11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5.  Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.
    12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

    13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза.  Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см.  Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.
    14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.
    15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2?Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 ? 11.5 + 0,5 = 2,8.
    16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 ? 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
    Наша спинка построена,  как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению передней половинки плечевого изделия.
    © Ольга Маризина

  6. Amazing LPS Ответить


    В одном из предыдущих уроков Школы шитья мы давали подробное построение выкройки-основы платья на условно-типовую фигуру. Такая выкройка идеально подходит для женщин со стандартными фигурами. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы расскажем как построить выкройку-основу платья/блузки на большой размер – для женщин с красивыми рубенсовскими формами.
    Прежде чем приступить к построению выкройки платья, необходимо снять мерки с фигуры. При снятии мерок стойте прямо, руки держите свободно вдоль туловища. При снятии мерок не старайтесь уменьшить объемы: если есть небольшой животик, не втягивайте его сильно, так как постоянно, в обычной жизни мы этого не делаем и готовое платье при носке может оказаться узким.
    Прибавки на свободу облегания следует взять из таблицы прибавок, согласно выбранного силуэта. В статье построение показано на примере платья прилегающего силуэта с прибавкой на свободу облегания 3 см (к полуобхвату груди). Из них 0,5 см прибавим к ширине спинки, 1 см – к пройме и 1,5 см к ширине переда платья.
    Для построения используем мерки стандартного 56 размера:
    Ширина спины 42 см
    Ширина проймы 12,5 см
    Ширина груди 48 см
    Ширина над грудью 38 см
    h = 12 см
    Центр груди 22 см
    Высота груди 33 см
    Глубина проймы 22 см
    Длина до талии спинки 1 (ДТС1) 45 см
    Длина до талии спинки 2 (ДТС2) 47 см
    Высота плеча косая 48 см
    Высота плеча косая переда 50 см
    Длина плеча 13 см
    Длина до талии переда (ДТП) 51 см
    Высота бедер 20 см
    Обхват шеи 42 см
    Длина плеча 13 см
    Обхват талии 96 см
    Обхват бедер 122 см
    Длина изделия по спинке 100 см.

    Рис. 1. Выкройка платья на большой размер — мерки

    Как точно измерить ширину и глубину проймы?

    Чтобы измерить ширину и глубину проймы используйте полоску бумаги шириной 4-5 см и длиной около 30 см.
    Ширина проймы: зажмите полоску бумаги горизонтально подмышкой, слева и права от руки поставьте засечки (рис. 2).
    Глубина проймы: Зажмите полоску бумаги горизонтально подмышкой, заведите полоску на спину. Глубину проймы измерьте от 7-го шейного позвонка до полоски бумаги (рис. 3).

    Рис. 2. Как снять мерки
    Совет! Чтобы рисунки и чертежи открывались в полный размер, открывайте каждый в новом окне.

    Рис. 3. Как правильно снять мерки для выкройки

    Построение выкройки платья на большой размер

    Построение спинки

    Построение выкройки начинаем с построения спинки. От верха бумаги отступите вниз 10-15 см и в левом углу поставьте точку А. Проведите вниз от точки А вертикальную и вправо горизонтальную линии. АН=100 см (длина платья по мерке).
    Глубина поймы платья. От точки А отложите вниз длину глубину проймы по мерке + 0,5 см на свободное облегание для всех размеров: АГ= 22 + 0,5 = 22,5 см.

    Рис. 4. Построение выкройки платья на большой размер — спинка
    Длина спинки до талии. От точки А отложите вниз длину спинки до талии по мерке: АТ= 45 см.
    Линия бедер платья. От точки Т отложите вниз 20 см: ТБ = 20 см (высота бедер по мерке). От полученных точек проведите вправо горизонтальные линии.
    Ширина спинки. От точки Г отложите вправо по линии 1/2 Ширины спины по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из таблицы прибавок). ГГ1=21+0,5=21,5 см. От точки Г1 проведите вверх прямую линию – получена точка В.
    Ширина проймы. От точки Г1 отложите вправо 1/2 Ширины проймы по мерке прибавкой 1 см для всех размеров: Г1Г2 = (12,5 + 1)/2 = 13,5/2 = 6,75 см.
    Линия бока спинки. От точки Г2 опустите вниз перпендикуляр до линии низа. Получены точки Т1, Б1, Н1.


    Вырез горловины спинки. От точки  А право отложите 1/6 обхвата шеи по мерке + 1 см для всех размеров: АА1= 42/6 + 1 = 8 см.
    От точки А1 вверх отложите разницу между мерками ДТС2 и ДТС1: А1А2 = ДТС2-ДТС1 = 47 см – 45 см = 2 см. Точки А и А2 соедините вогнутой плавной линией. Получили вырез горловины спинки.
    Плечо спинки. От точки Т  начертите дугу радиусом R = 48 см (Высота плеча косая по мерке).
    Длина плеча спинки платья. Длина плеча спинки рассчитывается по формуле Дпл = Длина плеча по мерке + 2 см (на вытачку) = 13+ 2 = 15 см. От точки А2 поведите линию плеча длиной 15 см таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала на дуге — точка П.
    Линия проймы спинки. Разделите отрезок ВГ1 пополам — получена вспомогательная точка для построения линии проймы спинки. Соедините точки П, среднюю точку деления ВГ1 и точку Г2 плавной линией, как показано на рис. 1.
    Вытачка по плечу спинки. От точки А2 вправо по плечу отложите 1/3 длины плеча — точка В1, от полученной точки опустите вниз перпендикуляр длиной 8 см — точка В2.
    От точки В1 вправо по линии плеча отложите глубину вытачки 2 см — точка В3. Соедините точки В2 и В3 прямой линией. Правая сторона вытачки В2В3 = В1В2. Точки В3 и П соедините прямой линией — получили линию плеча спинки. Стороны вытачки проведите слегка вогнутыми линиями.
    Линия бока спинки по талии. Для того, чтобы платье комфортно облегало фигуру в области талии, необходимо рассчитать разницу между шириной сетки спинки и 1/4 обхвата талии по мерке: (1/2 Ширина спины с прибавкой + 1/2 Ширины проймы с прибавкой) минус 1/4 ОТ по мерке = (21,5 + 6,75) — 24 ? 4 см. Мы увеличим это значение на 2,5 см, взяв его из прибавки на свободное облегание. Таким образом общий излишек ткани, который необходимо убрать в вытачки составит 6,5 см.
    Зачем это нужно: чтобы силуэт платья был более прилегающим по линии талии. От точки Т1 влево отложите 2 см — точка Т2. Точки Т2 и Г2 соедините.
    ТТ2 разделите пополам и вниз опустите перпендикуляр до линии бедер. От точки пересечения с линией талии отложите влево и вправо по 1,5 см (глубина вытачки = 3 см). Начертите вытачку не доходя 4 см до линии ГГ1 и 3 см до линии ББ1.
    Боковой шов спинки. Поскольку ширина сетки построена по меркам груди, а Обхват бедер значительно больше, рассчитаем недостаток объема по бедрам: ББ1 = (Обхват бедер — Обхват груди)/4 = (122-112)/4 = 2,5 см. Отложите от точек Б1 и Н1 по 2,5 см и проведите линию бокового шва через точки Т2-Б2-Н2.
    Средний шов спинки. При перегибистой спине, а также для создания более облегающего силуэта от точки Т отложите вправо 1-1,5 см и проведите средний шов спинки как показано на рис.  4.

    Построение переда

    Все горизонтальные линии продлите вправо. От точки Н2 отложите вправо 40-45 см и поставьте точку Н3.
    Из точки Н3 проведите вверх вертикальную линию. Получены точки Б3, Т3, Г3.
    Ширина переда платья. От точки Г3 влево отложите 1/2 Ширины груди по мерке (Ширина груди по выступающим точкам) с прибавкой на свободное облегание Г3Г4 = 24 + 1,5 см = 25,5 см. Проведите вверх перпендикулярную линию произвольной длины.

    Рис. 5. Выкройка платья на большой размер — спинка и перед
    Ширина проймы переда платья. От точки Г4 влево отложите 1/2 ширины проймы с прибавкой 6,75 см (аналогично спинке) — получена точка Г5. От точки Г5 вниз проведите вертикальную линию до линии низа: получены точки Т4, Б4, Н4.
    Высота переда. От точки Т3 вверх отложите 51 см (Длину до талии переда по мерке) — получена точка Ш.
    Ширина горловины переда. От точки Ш влево проведите горизонтальную линию произвольной длины и по ней отложите 1/6   Обхвата шеи по мерке + 1 см для всех размеров: ШШ1= 42/6 + 1 = 8 см. Радиусом R = 8 см постройте вырез горловины переда — на пересечении получена точка Ш2.
    Центр груди. Чтобы найти расположение точки вершины нагрудной вытачки С используйте 2 мерки:
    Высота груди (ВГ) = 33 см
    Центр груди (ЦГ) = 22 см
    От точки Ш1 проведите вниз прямой отрезок Ш1С длиной 33 см (мерка Высота груди), таким образом, чтобы расстояние СС1 было равно 11 см (? мерки Центр груди).
    От точки С вверх отложите h = 12 см (мерка между уровнями Ширина груди и Ширина над грудью). Из точки С при помощи циркуля проведите дугу радиусом СС2 = 12 см.
    Глубина нагрудной вытачки. От точки С2 по дуге отложите влево ? разницы между мерками Ширина груди и Ширина над грудью: (48 – 38)/2 = 5 см — получена точка С3. Соедините точки С и С3 прямой линией, продлите отрезок вверх. Длина СШ1=СШ3.
    Плечо переда  платья. От точки Т3 начертите дугу радиусом R = 50 см (Высота плеча косая переда по мерке).
    Длина плеча переда платья. От точки Ш3 отложите  13 см (длину плеча по мерке) таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала на дуге: Ш3П1 = 13 см.
    Линия проймы переда платья. Отложите Г5Г6 ? 6,5 см (вмпомогательная точка для построения проймы переда) и проведите линию проймы через точки П1-Г6-Г5.
    Талевые вытачки переда платья. Произведем расчет вытачек: (Ширина сетки переда минус ? обхвата талии по мерке = (25,5 + 6,75) — 24 = 8. Именно такое значение нужно убрать в боковую и в талевые вытачки. Глубина боковой вытачки – 3 см, глубина правой талевой вытачки – 3 см, глубина левой талевой вытачки – 2 см. От точки Т4 отложите вправо 3 см – точка Т5. Соедините точку Т5 с точкой Г5. Длина и расположение талевых вытачек показаны на рис. 2.
    Линия бока спинки по бедрам. Боковой шов переда. Рассчитаем недостаток объема по бедрам аналогично спинке: Б4Б5 = (Обхват бедер — Обхват груди)/4 = (122-112)/4 = 2,5 см. Отложите от точек Б4 и Н4 влево по 2,5 см и проведите линию бокового шва через точки Т5-Б5-Н5.
    Выкройка платья на большой размер готова. Затем переходите к построению базовой выкройки рукава. Для этого вам потребуется снять мерки (см. рис. 1-2):
    Длина рукава
    Обхват плеча
    Обхват запястья.
    После того как выкройка построена, ее нужно проверить. Для этого сшейте из макетной ткани макет изделия. Произведите примерку и оцените точность базовой конструкции. При необходимости внесите изменения.
    Теперь вы знаете, как построить точную базовую выкройку платья – делитесь этим с другими! Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!
    Школа Шитья Анастасии Корфиати
    Бесплатная подписка на новые материалы
    ;
    Смотрите также:
    Выкройки платьев для полных женщин
    Выкройка платья для полных женщин
    Выкройки одежды
    Выкройки платьев для полных

  7. LoveCat Ответить

    Полуобхват груди
    48
    Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
    Полуобхват талии
    38
    Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
    Полуобхват бедер
    53
    Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
    Длина спины до талии
    38
    Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
    Ширина спины
    18
    Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
    Длина переда до талии
    43
    Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
    Высота груди
    27
    Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
    Мерку записывают полностью.
    Центр груди
    9,5
    Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
    Длина плеча
    13.5
    Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
    Обхват руки
    29
    Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
    Обхват запястья
    16
    Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
    Длина рукава до локтя
    32
    Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
    Длина рукава
    58
    Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
    Длина изделия
    110
    Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
    Прибавки на свободное облегание:
    по линии груди 5см,
    по линии талии 1см,
    по линии бедер 2см.
    С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

    Рис. 1
    Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

    Рис. 2
    Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

    Рис. 3
    Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

    Рис. 4
    Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

    Рис. 5
    Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

    Рис. 6
    Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

    Рис. 7
    Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 – 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

    Рис. 8
    Глубина проймы. От П вниз отложите ? полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

    Рис. 9
    Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

    Рис. 10
    Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ? полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

    Рис. 11
    Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

    Рис. 12
    Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
    Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

    Рис. 13
    Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

    Рис. 14
    Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

    Рис. 15
    Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
    Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
    Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

    Рис. 16
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = – 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4.См.рисунок “При отрицательном результате”

    Рис. 17
    Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
    См. рисунок “При результате равном нулю”

    Рис. 18
    Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
    Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

    Рис. 19
    Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

    Рис. 20
    Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

    Рис. 21
    Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

    Рис. 22
    Все. Выкройка основы платья готова.
    Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

    Рис. 23
    Источник Швейных дел мастер

  8. Darkbeard Ответить

    Основу платья строят единожды по собственным меркам, далее при помощи моделирования создают детальные особенности изделия. Чертеж точного лекала поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.
    Для создания базовой конструкции необходимо снять некоторое количество размерных характеристик с фигуры, при помощи сантиметровой ленты и математических вычислений перевести их в отрезки нужной длины отложив их на плоскости бумаги.
    Необходимые размерные признаки:
    ОГ-обхват груди. Этот замер производят по выпуклым местам передней части груди.
    ЦГ-центр груди или 9ШГ. Эта мерка отрезок между грудями, измеряется между.
    ОТ-обхват талии. Измерительной лентой обхватывают самую узкую часть тела, выше бедер.
    ОБ-обхват бедер. Снимают мерку с самых выпуклых мест бедерной части, учитывая бока и живот.
    ШС-ширина спинки. Замеряют горизонтально проходя в зоне лопаток.
    ОШ-обхват шеи. Измеряется окружность шеи где лента проходит по яремной зоне и позвоночнику.
    ШП-ширина проймы. Обхват руки по окату плеча по подмышечной впадине.
    ДП-длина плеча. Размер самой плечевой линии, размер считают от шеи до конца плечевого сустава.
    ДИ-длина платья. Измеряется по спинке, от седьмого шейного позвонка до предполагаемой длины изделия.
    ДСт-длина спинки до талии. Изменяют по принципу ДИ, конечным результатом является линия талии.
    ДПт-длина переда до талии. Снимают размерный показатель от места соединения линии плеча и шеи, по выступающим местам груди до талии.
    Для того чтобы наглядно представить принцип построения и проведения расчетов, следует рассмотреть пример со стандартными цифрами.
    В этом случае базовые размерные характеристики женского 48 размера:
    ОГ=96.
    СГ=48.
    ЦГ=9,5.
    ОТ=76.
    СТ=38.
    ОБ=106.
    СБ=53.
    ШС=36.
    ОШ=36.
    ШП=12,5.
    ДП=13.5.
    ДИ=110.
    ДСт=38.
    ДПт=43.

    Построение индивидуального лекала


    Чтобы понимать, как построить выкройку платья по собственным меркам, следует помнить, что некоторые измерения делают, используя только половину значения.
    Таким образом, выкройка платья будет отражать ? переда и спины.
    Построение основы платья лучше производить на миллиметровой бумаге с помощью линейки и карандаша.
    Строение сетки чертежа. В левом верхнем углу ставят точку А, от нее вниз откладывают полный размер равный ДИ или 110 см., обозначая внизу буквой Н. От А проводят горизонтальную линию с показателем СГ =48, прибавляя 5 см на свободу облегания конечная точка помечается буквой В. В вниз проводят прямую направляющую параллельную и равную АН фиксируя ее внизу как Н1.
    Наметка линий груди, талии и бедер. От, А по прямой откладывают ДСт, соответствующую 38 см, приплюсовывая 0,5 см на свободу движения. Это линия талии, которую обозначают точкой Т, от нее чертят перпендикуляр ВН1 и ставят знак Т1. Направление бедер образуется по тому же принципу 1/2 ДСт =16, фиксируют точкой Б проведя прямую к противоположенному краю листа ставят Б1.
    Построение сетки проймы. Отрезок АА1 это 19 см, то есть ?ШС-18 см к которому добавляют 1 см на свободу облегания. Значение А1А2 откладывают вправо, это показатель СГ, который суммируется с прибавкой на свободу облегания 0.5 см. Получившиеся число равно 12,5, это ширина проймы будущего рукава. От А1 и А2 вниз необходимо провести 2 параллельные линии до ТТ1.
    Формирование горловины спинки. От А1 следует отложить 6,5 см., это ? ОШ =18. Из этого значения взять 3-ю часть, которая равна 6 см прибавив 0,5 см на свободу облегания. Тем самым получается, А 3 от которой вверх проводиться прямая со значением 1/10 полуобхвата шеи это 1,8 см+0,5 (прибавка). Получившиеся точка А4, от которой ведут плавную линию соединяя А3 и А4 дугой. Такой же метод применим у Карфиати (корфиатить) при построении выкройки основы платья.
    Линия плеча спины и построение выточки. От А1 вниз откладывают показатель в 2,5 см, помечая, конец отрезка буквой П. От А4 через точку П проводят линию длина которой равна ДП (13,5 см), учитывая выточку на спине будущего платья это 2 см. А4П1=15,5 см., формируя плечо изделия. По той же направляющей от А4 откладывают стандартный размер в 4 см, в конце ставят букву О. Выточка на спинке имеет нормированные показатели — это ОО1=8 см., ОО2=2 см., О1О3=8 см. Осталось связать точки прямыми линиями, как и О3 П1.
    Чертеж проймы спинки. От точки Г откладывают вверх расстояние равное 1/3 ПГ прибавляя 2 см на свободу движения. Получилось расстояние от Г и П 2 соответствующие 8,3 см. Точка Г4 является серединой проймы, значение ее ? ГГ2. При построении основы платья простым способом, плавно, изогнутой кривой соединяют полученные точки между собой, формируя пройму спинки.
    Чертеж проймы переда. От Г2 вверх откладывают показатель равный ? СГ приплюсовывая прибавку в 5 см. значение равно 17, получившеюся точку определяют как П4. Отрезок П4 П5 это 1/10 СГ показатель которого 4,8 см. Окат рукава формируют за счет точки П6 которую находят разделив Г2П4 на 3, показатель Г2П6 равен 5,7. Расстояние между П5П6 делят на 2 части откладывая 1 см в сторону переда. Точка изгиба проймы П7 появляется при делении угла Г2 на две части, отложив 2,5 см Г2П7. Для верного очертания проймы переда необходимо соединить П5, П6, П7, Г1, так же как и спинку плавной линией.
    Построение горловины передней части. Расстояние Г3В1 это половина СГ с прибавкой в 1,5 см, отрезок равен 25,5 см.По переду необходимо продолжить прямую от Г2, установив точку В 2. От В1 влево необходимо отложить значение соответствующие 6,5, это 1/3 СШ и прибавка 0,5 см. В значении В1В4 используют тот же показатель, только прибавляют 2 см., где нужно отложить отрезок, соответствующий 8. Точки В3В4 соединяют линией, разделяя ее на две части при помощи угла В1, и ставят точку В5. Все полученные точки объединяют изогнутой, получая горловину переда, как и при построении базовой выкройки по Злачевской.
    Построение линии плеча переда и грудовой выточки. Намечают центральную часть груди для этого от Г3 влево откладывают 9,5 см (ЦГ) и ставят точку Г6. От нее вверх ведут перпендикуляр до пересечения с прямой В, и ставят точку В6. Линию плеча формируют отложив 1 см вниз от точки В6 получившуюся В7 соединяют с В3. Ту же прямую продолжают до П5, от которой откладывают ДП исключая из него расстояние В3В7 соответствующие 3 см. Получившиеся точка В8 будет частью грудовой выточки, П5В8 равно 10,5. Из сформированной точке Г6 необходимо провести отрезок через В8, соответствующий расстоянию Г6В7. С вершиной в точке В9, которую соединяют с П5 образовывая линию плеча и выточку.
    Построение бокового шва и распределение выточек основы. На отрезке ГГ4 необходимо поставить точку Г5, значение которой это 1/3 ШП 4,2. По вертикали проводят прямую на пересечениях ставят точки Р, Т2, Б2, Н2. При конструкции платья, полуприлегающей или свободной основы, боковую линию чертят с этим учетом. Рассматривая выкройку платья прямого силуэта для начинающих направляющая боковой части без изгибов. Для определения выточек талии по боковому шву к СТ прибавляют 1 см, полученное значение 39 см, вычитают из расстояния ТТ1. Величина равная 14 и есть общий раствор вытачки. При этом выточка переда — это ? часть всей величины это 3,5 см. Остальная часть уходит на спинку это 4,2 см, на боковую осталось 6,3.
    Пошаговый чертеж выточек на платье. Растворы вытачек располагаются от линий груди до бедер. Точки Б2Б4 формируются тем что от Б2 в обе стороны откладывают по 1 см. Т3 и Т4 это рассчитанный запас на боковую часть 6,3, где Т2Т3=Т2Т4=3,2 см. Полученные точки следует соединить с точкой Р также от Т3 провести прямую к Б4, как и от Т4 к Б3. Для построения выточки спинки, следует разделить на 2 части расстояние Г1Г с точкой в вершине Г8 прочертив прямую вниз. Эта направляющая будет серединой выточки на линии бедер следует определить точку Б8, талии Т8. Расстояние Т6Т7=Т6Т8=2,1 см. Что соответствует половине раствора выточки. Г8 и 1 — это расстояние, равное 1 см. Б8 и 3 показатель равен 3 см. Все полученные точки объединяют прямыми направляющими. Выточка переда строится по принципу спинки, где точка Г7 служит осевой распределяющей, через которую чертят прямую. На ней по талии откладывают значения раствора Т10 и Т11 равный 3,7 см. расстояние Б7 и 4 соответствует 4 см. при этом расстояние Т9 -4 одинаково в грудной области и бёдрах.
    Построение низа изделия. В зависимости от модели платья и силуэтной основы, зауженной расклешенной понизу. Точки Н могут менять свое значение. В основном перед длиннее спины, поэтому от Н1 вниз откладывают от 3 до 5 см и соединяют с Н2.

  9. starper Ответить


    Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию —  чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело»  идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.
    Что это прибавки? Прочтите: Как шить одежду по фигуре, и будете все знать о прибавках. Далее необходимо снять мерки и затем переходите непосредственно к построению выкройки.

    Выкройка-основа платья


    Рис. 1. Выкройка-основа платья

    Условные обозначения мерок, используемых в расчетах:

    ШС — ширина спины
    ШПр — ширина проймы
    ШП — ширина переда
    Гпр — глубина проймы
    Для построения чертежа выкройки основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:
    Длина платья 100 см
    Длина спины до талии 43 см
    Длина переда до талии 47 см
    Длина плеча 12 см
    Полуобхват шеи 19 см
    Полуобхват над грудью 44 см
    Полуобхват груди 48 см
    Полуобхват талии 38 см
    Полуобхват бедер 51 см
    Высота бедер 20 см
    Расстояние между высокими точками груди 20 см
    ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

    Построение чертежа выкройки платья

    Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.
    Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1 : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.
    ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.
    Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).

    Выкройка-основа платья: 1-й этап конструирования

    Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
    От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.
    Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.
    Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.
    Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).


    Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.
    От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.
    Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.
    Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
    От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.
    Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.
    Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
    Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.
    Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.

    Выкройка-основа платья: 2-й этап конструирования

    Построение спинки
    Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
    От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра.  Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.
    Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
    Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).
    Важно! Плечо спинки припосаживается при пошиве изделия.
    Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.
    Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки  2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.

    Выкройка-основа платья: 3-й этап конструирования

    Построение переда платья
    Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19 : 3 + 0,5 = 6,8.
    От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
    Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.
    Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.
    Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
    Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.
    Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
    Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.
    Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.
    Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.
    Вытачка на линии талии платья (боковая). Дополнительная вытачка необходима для создания более приталенного силуэта. От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.

    Что важно учесть при построении выкройки платья

    Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке  и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.
    Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).
    Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.
    Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.
    Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:
    Выкройка одношовного рукава к платью
    Выкройка узкого рукава к платью
    Специально для новичков! Пошаговое построение выкройки платья
    Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!
    Школа Шитья Анастасии Корфиати
    Бесплатная подписка на новые материалы
    Смотрите также:
    Выкройка платья с открытой спиной
    Платье из ткани гофре
    Выкройка платья с рельефами
    Выкройка платья сложного кроя

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *