Как сделать выкройку платья на свою фигуру?

13 ответов на вопрос “Как сделать выкройку платья на свою фигуру?”

  1. beautiful_lie Ответить


    Если вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить выкройку-основу, по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
    Но для начала — снимем мерки.
    Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):
    Обхват груди 96 см
    Обхват над грудью 88 см
    Обхват талии 76 см
    Обхват бедер 102 см
    Высота бедер 20 см
    Длина переда до талии 47 см
    Длина спинки до талии 43 см
    Длина плеча 12 см
    Обхват шеи 38 см
    Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
    Глубина проймы  20,5 см
    Длина платья 100 см
    ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.
    Школа Шитья Анастасии Корфиати
    Бесплатная подписка на новые материалы

    С чего начать?

    Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.
    ВАЖНО! Рекомендуем очень внимательно изучить важную информацию о том, как делать прибаки к меркам. Тогда любое изделие, какое бы вы ни шили, будет сидеть идеально!
    Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. Таблицу прибавок).

    Расчет вспомогательных значений

    Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:
    Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см
    Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5
    Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см
    Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

    Пошаговое построение выкройки платья

    Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.

    Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из Таблицы 1) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.

    Рис. 1

    Рис. 2
    От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см . Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.
    Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.
    Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.
    Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).

    Рис. 3

    Рис. 4
    Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.
    Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.
    Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и по лекалу или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.

    Рис. 5

    Рис. 6
    Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).
    Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).

    Рис. 7

    Рис. 8
    Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).
    От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.
    Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

    Рис. 9

    Рис. 10
    Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).
    По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).


    Рис. 11

    Рис. 12
    От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.
    От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.

    Расчет вытачек:

    Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).
    Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).
    ВАЖНО!  Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 =  (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

    Рис. 13

    Рис. 14
    Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.
    Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.
    СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.
    Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.

    Рис. 15

    Рис. 16
    Переснимите на кальку отдельно выкройку спинки и выкройку переда платья. Затем переходите к моделированию.

    Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде
    При необходимости, постройте Выкройку одношовного рукава или Выкройку узкого рукава
    Смотрите также:
    Пошаговое построение выкройки юбки
    Моделирование платья
    Построение выкройки платья из трикотажа
    Длинное платье на новый год
    Мастер-класс по пошиву платья
    Выкройки платьев

  2. Nilage Ответить

    Впкс — высота плеча косая спинки

    Рис. 6
    Вг — высота груди
    Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1?4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе — правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

    Прибавки на свободу облегания

    Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

    Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

    Мерки:

    Сш =18,5 см
    Сг1 =45,9 см
    Сг2 = 50,4 см
    Сг3 = 48,0 см
    Ст = 38,0 см
    Сб =52,0 см
    Ди = 90,0 см
    Дтс = 42,9 см
    Дтп = 44,4 см
    Шп = 13,3 см
    Шг = 17,3 см
    Шс = 18,3 см
    Впкс =43,2 см
    Впрз = 21,5 см
    Вг = 27,5 см

    Прибавки:

    Пг = 6,0 см
    Пт = 3,0 см
    Пб = 2,5 см
    Пшс = 0,8 см
    Пшп 0,3 см
    Пш пр = 4,9 см
    Пдтс = 0,5 см
    Пдтп = 1,0 см
    Пшгор = 1,0 см
    Пспр = 2,0 см

    Расчет для построения сетки:

    Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
    Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
    Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4?45,9)+0,3=22,1 см
    Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
    Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
    Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
    Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2?2 = 42,9/2?2= 19,5 см
    Положение линии низа изделия (А’Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

    Построение сетки

    Шаг 1


    Рис. 7
    Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки — 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.
    Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.
    Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
    Отрезок аа2 — это ширина проймы.
    Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н — длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).
    От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
    Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
    А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.
    От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.
    Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
    В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
    Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

    Построение чертежа спинки

    Шаг 2


    Рис. 8
    От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см — это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0′.
    От точки А0′ вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0′ временной линией.
    Далее от точки А0′ влево строим ширину горловины спинки А0’А2 = Сш/3+Пшгор = 18,5/3+1,0 = 7,2 см.
    Строим глубину горловины спинки А0’А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0′ на линии А0’У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

    Шаг 3


    Рис. 9
    От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.
    Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.
    От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

    Шаг 4


    Рис. 10
    Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.
    На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

    Шаг 5


    Рис. 11
    Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 — ? от ширины плеча: 1/3*13,3 — ? + 13,3 = 4,4 — 3,3, возьмем значение 4,0 см.
    Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.
    Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

    Шаг 6


    Рис. 12
    Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 — длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.
    Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.
    Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

    Шаг 7


    Рис. 13
    Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

    Построение чертежа полочки

    Шаг 8


    Рис.14
    Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 — 1,0 = 22,? — 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.
    Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.
    Далее выстраиваем вершину горловины полочки, для этого Дтп + Пдтп = 44,4 + 1 = 45,4 см, из точки Т31 откладываем вверх данную высоту и получаем точку А3. От точки А3 влево проводим горизонталь.
    Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3′ из которой и проводим дугу горловины полочки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

    Шаг 9


    Рис.15
    Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.
    Далее рассчитываем раствор нагрудной вытачки по формуле 2(Сг2 — Сг1) + 2,0 = 2(50,4 — 45,9) + 2,0 = 11,0 см.
    На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.
    Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

    Шаг 10


    Рис. 16
    Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) — 1,0 см = 18,9 — 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.
    Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 — ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.
    Проводим линию плеча через точки А9П5.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

    Шаг 11


    Рис.17
    Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.
    Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.
    Через точки П5 — П6 — Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

    Построение боковых линий

    Шаг 12


    Рис. 18
    Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 — это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.
    На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.
    Далее по формуле вычисляем раствор вытачек по линии талии: Т1Т3-(Ст+Пт)=52,5-(38 + 3) = 11,5 см — это сумма растворов вытачек по линии талии.
    Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.
    Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) — Б1Б3 = (52 + 2,5) — 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.
    В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.
    Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

    Шаг 13


    Рис. 19
    Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.
    Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал — Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 — 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.
    Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см — получаем точки К1 и К2 соотвественно.
    Далее оформляем линии вытачки от концов вытачки и оформляя плавной линией через точки Т41 и Т42.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

    Шаг 14


    Рис. 20
    Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер — получаем точку Т5.
    Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал — Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 — 4,6 — 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,? = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.
    Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см — получаем точки К3 и К4.
    Далее оформляем линии вытачки от концов вытачки и оформляя плавной линией через точки Т51 и Т52.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

    Шаг 15


    Рис. 21
    Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.
    Соединяем точку А81 и точку Г7 — это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.
    Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 — получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

    Шаг 16


    Рис. 22
    Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки — спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.
    Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.
    Далее соединяем линии низа полочки — Н22Н5Н31 плавной линией и спинки — Н1Н4Н21.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

    Рис. 23
    Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

    Шаг 17


    Рис. 24
    Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.
    Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.
    Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.
    Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы — кокетки, воланы, канты и т. п.
    Фото: BurdaStyle.ru
    Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
    Материал подготовила Анна Соболева

  3. Mirann Ответить

    Перед тем как сделать выкройку платья, обратите внимание на его фасон. Именно от него будет зависеть, сколько сантиметров вам необходимо будет оставлять на прибавку по облеганию. В общей сложности платья бывают четырех видов:
    слишком прилегающего покроя;
    облегающие исключительно силуэт;
    полуприлегающего типа;
    прямого типа.
    Для слишком прилегающего покроя платья подойдет отступ в 1,5 см. Для прилегающего силуэта – 3 см. Для полуприлегающего – 4-5 см. А для прямого – 6-7 см.
    Внимание! Делая прибавку, не забывайте добавлять дополнительные сантиметры к обхвату груди и бедер.

    Что означает понятие “выкройка-основа”?

    Часто любители кройки и шитья советуют новичкам сначала сделать выкройку-основу платья, а затем уже по ней делать само изделие. Что это значит? Выкройка-основа – это своего рода лекало, по которому, как утверждают опытные мастера, можно пошить любой наряд.
    К примеру, в основе любого платья может лежать стандартное платье-футляр. А от этой формы, как говорится, можно уже плясать и далее. Например, увеличить рукава, сделать платье более свободным, прибавить напуск, увеличить или уменьшить рукава, изменить зону декольте.

    Как выполнить выкройку платья на лето?

    Решили узнать, как сделать выкройку летнего платья? Сначала выберите легкий, подходящий материал, выполните необходимые замеры, а затем составьте на бумаге выкройку-основу, созданную исключительно по вашим параметрам.
    Далее вернитесь к фото или картинке, где изображена модель вашего платья. И, исходя из нее, дополните выкройку новыми элементами.
    После этого бумажную выкройку перенесите на ткань, вырежьте образец и сшейте. Платье готово. По аналогичному принципу стоит действовать и после принятого вами решения по пошиву одежды для детей. Перед тем как сделать выкройку платья для девочки, обратите внимание на фото модели, сделайте замеры и выкройку-основу.

    Ткань и телосложение – два важных показателя

    Прежде чем создавать выкройку, обращайте внимание на ваше телосложение и выбранную ткань. К примеру, дамам с худощавым телосложением можно шить платья практически из любой ткани.
    Прибавку же рекомендуется делать большую – 10-20 см. Полным девушкам лучше отдавать предпочтение жесткой и плохо драпирующейся ткани. Прибавку при этом лучше делать минимальную, особенно в области бедер, так как есть вероятность придания большего объема. Если же вы являетесь обладательницей ярких форм груди и ягодиц, то лучшим материалом для вашей одежды будет трикотаж. Так что, перед тем как сделать выкройку платья, учтите эти моменты.

    Что необходимо помнить при создании выкройки?

    Выкройка будет полностью соответствовать параметрам вашей фигуры лишь в том случае, если вы будете следовать нашим советам. Например, заканчивать рисовать вытачку для спины (на уровне талии) нужно точно по уровню груди. Талиевая вытачка же рисуется с предварительным отступом в 4 см от отмеченной линии груди. Плечевая вытачка заканчивается на линии вашей груди. Нижний край проймы также идет по линии груди.
    Перед тем как сделать выкройку платья, выполните замеры. Создавая выкройку-основу, помните, что вся выкройка помещается внутри большого прямоугольника. Высота данной геометрической фигуры должна в обязательном порядке соответствовать длине вашего изделия. Ширина самой выкройки на бумаге соответствует сумме полуобхвата груди и пары сантиметров. То есть замерили обхват груди, разделили полученную величину пополам и прибавили до 7 см (это число будет напрямую зависеть от покроя платья и припуска).
    Самая ответственная часть выкройки – верхняя. Для того чтобы рисовать проймы, вытачки и зону декольте было удобнее, разделите верхнюю часть рисунка условно на три части: посередине будет пройма, а по бокам – вытачки, линия плеч и горловина.
    Одним словом, делайте все правильно, следуя нашим советам.

  4. КласснаяЧика Ответить


    Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.
    1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).
    2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1
    3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.
    4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.
    5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ?
    Вид изделия
    44
    46
    48
    50
    52
    54
    56
    Платье
    11,5
    12,1
    12,7
    13,3
    13,9
    14,2
    14,7
    Жакет
    12,2
    12,8
    13,4
    14
    14,6
    14,9
    15,4
    Пальто демисезонное
    12,9
    13,5
    14,1
    14,7
    15,3
    15,6
    16,1
    Пальто зимнее
    13,7
    14,3
    14,9
    15,5
    16,1
    16,4
    16,9
    Вид изделия
    58
    60
    62
    64
    66
    68
    Платье
    15,2
    15,7
    15,9
    16,4
    16,9
    17,4
    Жакет
    15,9
    16,4
    16,6
    17,1
    17,6
    18,1
    Пальто демисезонное
    16,6
    17,1
    17,3
    17,8
    18,3
    18,8
    Пальто зимнее
    17,4
    17,9
    18,1
    18,6
    19,1
    19,6
    Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.
    6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.
    7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 ? 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.
    8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

    Построение спинки


    9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.
    10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.
    А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.
    11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5.  Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.
    12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

    13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза.  Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см.  Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.
    14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.
    15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2?Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 ? 11.5 + 0,5 = 2,8.
    16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 ? 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
    Наша спинка построена,  как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению передней половинки плечевого изделия.
    © Ольга Маризина

  5. Evoluciya Ответить

    С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

    Рис. 1
    Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

    Рис. 2
    Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

    Рис. 3
    Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

    Рис. 4
    Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

    Рис. 5
    Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

    Рис. 6
    Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

    Рис. 7
    Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините.
    От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.
    От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините.
    От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

    Рис. 8
    Глубина проймы. От П вниз отложите ? полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

    Рис. 9
    Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

    Рис. 10
    Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ? полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4+5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

    Рис. 11
    Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

    Рис. 12
    Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
    Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

    Рис. 13
    Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

    Рис. 14
    Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

    Рис. 15
    Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
    Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
    Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

    Рис. 16
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = – 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок “При отрицательном результате”

    Рис. 17
    Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
    См. рисунок “При результате равном нулю”

    Рис. 18
    Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
    Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

    Рис. 19
    Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

    Рис. 20
    Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

    Рис. 21
    Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

    Рис. 22
    Все. Выкройка основы платья готова.
    Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
    Детали кроя

    Рис. 23
    Построение рукава к платью здесь >>>
    Желаю всем творческого вдохновения!
    На информацииШвейных дел мастер

  6. I_feel_so_alive Ответить


    Сделать выкройку платья сложно не только начинающим портным, но и профессионалам. Даже правильно снятые мерки и точное построение выкройки, согласно предлагаемым расчетам, не дает никакой гарантии, что платье будет идеально сидеть на вашей фигуре. И виной тому не конструкторы, создающие расчетные формулы для построения выкройки платья, а то, что практически ни один человек не имеет идеальной фигуры. У каждого из нас найдется множество различных отклонений фигуры от нормы: сутулость, излишняя полнота, большой или маленький объем груди, не соответствие пропорций фигуры росту и т.д. Эти особенности и не позволяют сделать точную и универсальную выкройку платья для каждого, особенно приталенного силуэта. Поэтому обязательно требуется корректировать многие линии чертежа при проведении первой и второй примерки и лишь после этого ее можно использовать как основу для моделирования.

    Основываясь на личном опыте обучения курсантов на курсах кройки и шитья, я убедилась, что построение выкройки платья с рукавом дается им довольно сложно, особенно начинающим. К тому же, теоретические материалы из различных источников перенасыщены техническими терминами, сложны по восприятию и, как правило, содержат еще и много устаревших конструкторских элементов.
    Поэтому, в этой статье я предлагаю вам абсолютно бесплатно и максимально простое построение основы выкройки прямого платья. Довольно простой чертеж, и поэтапный метод построения позволит вам наглядно и легко сделать выкройку своими руками, при необходимости немного ее скорректировать на примерке и надеюсь качественно сшить платье с рукавом.
    В дальнейшем вы сможете ее использовать для моделирования, внося нужные изменения прямо на ткани.

    Обратите внимание, что данная выкройка подойдет для фигур 44 – 48 размеров. Построение выкройки платья своими руками возможно, только если вы носите платья 44 – 48 размера и ваша фигура не имеет заметных отклонений от нормы. Для больших размеров не нужно пытаться строить выкройку самостоятельно, обязательно будет масса моментов, которые заведут вас в тупик. В первую очередь это связано с тем, что у фигур с большим бюстом, длина переда будет заметно больше длины спины (до талии), что требует корректировки многих линий выкройки. Сделать это под силу только опытному конструктору.

    Питомник цветов Зеленые Ворота
    Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике “Зеленые Ворота” можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

    Мерки для построения выкройки

    Для построения чертежа этой выкройки использовались следующие мерки:
    1.ПОш (полуобхват шеи)
    2.ПОгI (полуобхват груди над основанием молочных желез)
    3.ПОгII (полуобхват груди по выступающим точкам молочных желез)
    4.ПОт (полуобхват талии)
    5.ПОб (полуобхват бедер)
    6.ПШг (половина ширины груди)
    7.Цг (центр грудной железы)
    8.ПШс (половина ширины спины)
    9.Дс (длина спины)
    10.Вг (высота груди)
    11.Дтп (длина переда до талии)
    12.Впк (высота плеча косая)
    13.Шп (ширина плеча)
    14.Дю (длина юбки)
    15.Ор (обхват руки)
    16.Оз (обхват запястья)
    17.Ок (обхват кисти)
    18.Др (длина рукава).
    Если у вас возникнут затруднения, как снимать некоторые мерки, можете посмотреть статью сайта
    “Как снимать мерки для платья”. В ней подробно и наглядно показано, какие мерки нужны для построения выкройки платья, и как их правильно произвести эти замеры .
    Если встретятся незнакомые термины, то можете узнать их значение в статье Наименование деталей кроя, термины.
    Прибавки, используемые для построения данной выкройки. На чертежах они обозначаются буквой (П). Рядом прописной буквой указывается название соответствующей мерки.
    Пг (прибавка к мерке груди) – 4см.
    Пт – 3см.
    Пб – 2см.
    Пшс – 0,5см.
    Пспр – 0,5см.
    Пдс – 0,5см.
    Пдпт – 0,5см.
    Более подробно о размерах прибавок на свободное облегание, в зависимости от размера и силуэта одежды, можно найти в статье Прибавки на свободное облегание.

    Сколько нужно ткани для прямого платья

    Расход ткани для прямого платья укладывается в “одну длину” плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается.
    Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка “Объем бедер” превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется “две длины” плюс 10-15 см.
    При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа.
    Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет приблизительно равна длине платья, другая – ширине двух половинок (спинки и полочки). Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем.
    См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим.
    И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья. Мне, например, пришлось потратить три дня для подготовки этой статьи для вас.

    Построение базовой сетки выкройки платья


    Начните построение выкройки платья с создания сетки, содержащей линии груди, талии, бедер и др.
    Первая точку, которую вы должны поставить в левом верхнем углу листа бумаги, обозначьте буквой А. От нее отступите вправо мерку Полуобхвата груди II + 4см.
    Теперь давайте нарисуем линию талии W. Для этого от точки А отложите вниз отрезок равный мерке Длины спины + 0,5 см.
    О точки (W) отложите вниз 21 – 22 см и обозначьте буквой H (бедра).
    Буквой L обозначим линию низа платья. Для этого нужно от линии талии (W) отложить вниз мерку Длины юбки.
    Теперь осталось найти линию груди B. Для этого нужно к мерке Высота проймы сзади добавить 0,5см и отложить этот отрезок от верхней линии АА1.
    Теперь проведите вертикальную линию от точки A1 вниз. Проведите горизонтальные линии от точек: A, B, W, H, L вправо. На пересечении линий поставьте точки: A1, B1, W1, H1, L1.
    Теперь сетка готова к построению выкройки платья в деталях.
    Определение положения проймы на выкройке платья
    BB2 = Половина мерки “Ширина спины” + 0,5 см.
    Теперь с точки B2 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A2.
    B1B3 = (Половина мерки “Ширина груди” + 4 см) + (Полуобхват груди II – Полуобхват груди I).
    Из точки B3 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A3.
    Выкройка задней половинки платья
    AA4 = (1/2 мерки “Обхват шеи” деленной на 3) + 0,5 см.
    Отрезок AA4 разделите на 3 и получим значение AA5.
    Обратите внимание, что построение вытачки на задней половинке платья не обязательно, особенно если платье будет сшито из растяжимых трикотажных тканей.
    Теперь возьмите циркуль и отложите от точки A4 дугу с радиусом мерки “Длины плеча”. Сразу после этого установите на циркуле радиус равный мерке “Высоты плеча со спинки по косой линии” + 0,5 и поставьте его острую ножку в точку W. На пересечении двух дуг пометьте точку A6.
    От точки A6 отложите влево перпендикуляр. В месте пересечения с линией A2B2 поставьте точку A7.
    С помощью новой точки (A7) можно найти точку B5 по формуле: B2B5 = B2A7 разделите на 3 и прибавьте 2 см.
    Сделайте еще один расчет. B2B3 разделите на две равных части и в центре поставьте точку B4.
    Обращаю ваше внимание, что построение вашей выкройки платья может визуально не совпадать с моей выкройкой. Эта выкройка платья строится для стандартной фигуры, не имеющей отклонений.
    Выкройка передней половинки платья
    Вначале определим положение точки A8 по формуле: B1A8 = “Длина переда до талии” + 0,5 см.
    От точки A8 отложите участок: A8A9 = AA4Б и поставьте точку A9.
    Далее отложите от точки A8 вниз отрезок A8A10 = 9 – 10 см.
    B1B8 = 1/2 мерки “Центра груди” (расстояние между вершинами обеих грудей) + 0,5 см. Поставьте точку B8.
    Из точки B8 проведите вертикальную линию параллельную линии A1L1.
    Точка A9 нужна для того, чтобы сделать из нее дугу циркулем на новой вертикальной линии, радиус циркуля равен мерке “Высота груди” (от вершины груди до шеи). Поставьте точку B9.
    С новой точки B9 в направлении линии AA1 (немного левее от точки A9) нарисуйте дугу с радиусом мерки “Высота груди” (от вершины груди до шеи).
    Теперь нужно сделать боле сложный расчет:
    (2 x (Полуобхват груди II – Полуобхват груди I)) + 2 см.
    Полученный результат будет радиусом дуги нарисованной из точки A9 в направлении ранее сделанной дуги, и поставьте точку A11.
    Отразите на выкройке отрезок B3A12 = B2A7 (со спинки) – 1 см.
    Теперь, с помощью циркуля, нужно сделать дугу из точки B3 по направлению к линии плеча. Радиус дуги равен отрезку B3A12.
    Одновременно сделайте дугу из точки A11, чтобы образовался отрезок плеча A11A13. Радиус циркуля равен мерке “Длина плеча”. Поставьте точку A13.
    Отрезок B3A12 теперь нужно разделить на 3 и поставить точку B10.Из этой новой точки (B10) проведите прямую линию к точке A13. Далее нарисуйте плавную линию пройму, как показано на моем рисунке.

    Вытачки платья вдоль линии талии


    От точки W2 влево и вправо отложите по 1 см.
    Отрезок W2d = 12 – 13 см.
    Отрезок B9d1 = 4 – 5см.
    Соедините все точки прямыми линиями на передней части выкройки платья.
    Теперь давайте сделаем вытачку на задней половинке платья.
    BB6 = B6B2 = BB2 / 2.
    W3d2 = 15 – 16 см.
    B6B7 = 3 – 4 см.
    Поставьте точку W3 и от не вправо и влево отложите по 2 см.
    Соедините все точки прямыми линиями задней части выкройки платья.

    Строим на выкройке боковые швы платья


    HH2 = (Полуобхват бедер / 2) + 1 см.
    из точки H2 отложите вниз линию и поставьте точку L2.
    Теперь нужно выполнить небольшой расчет:
    X = HH1 – (Полуобхват бедер + 3).
    Вставим полученный результат в формулу:
    Y = X – (2 + 4); 2 – раствор передней вытачки; 4 – раствор задней вытачки.
    Теперь нужно разделить Y на 2. Это значение нам нужно для нахождения точек W3 и W6 (W4W5 = W4W6).
    Обратите внимание, что точки “ваши” W5 и W6 могут не соответствовать моей выкройке, главное чтобы отрезок W5W6 имел одно и то же значение.
    Построение выкройки платья подходит к завершению.
    H1H3 = (Полуобхват бедер + 2) – HH2.
    Из точки H3 нарисуйте прямую линию к низу платья и поставьте точку L3.
    Соедините боковые швы платья прямыми и плавными линиями, как показано.

    Способы размещения плечевой вытачки на платье


    Выполнение вытачки на уровне плечевого шва считается классическим способом. Но вы должны знать, что есть и другие варианты, некоторые из них указаны на этой иллюстрации.
    Обратите внимание, что данная выкройка платья сделана без припусков. Не забывайте их добавлять во время кроя деталей платья на ткани.

    Небольшие советы при построении выкройки платья

    Вот и все, выкройка платья у вас готова. Можете переносить полочку и спинку на отдельные листы бумаги, теперь уже не обязательно с миллиметровой разметкой. Не забывайте оставлять пока еще припуски по 1,5-2см и начинайте кроить платье из недорогой ткани. После нескольких примерок вы подкорректируете вашу выкройку и тогда уже перенесете ее на плотную бумагу (картон) или клеенку, пленку.
    И самое главное, не думайте, что чем скрупулезнее вы построите выкройку платья, то тем точнее она будет передавать особенности вашей фигуры. Помните, что эта выкройка лишь эскиз, дорабатывать который нужно индивидуально во время первой примерки и последующих примерок, количество которых зависит от особенностей вашей фигуры. Смелее вносите требуемые изменения, приклеивайте скотчем или срезайте некоторые участки выкройки, пока не добьетесь того, что сшитое вами платье будет сидеть на вашей фигуре идеально.
    О том, как построить цельнокроеный рукав для платья на сайте есть отдельная статья.

    Другие статьи:

    Построение выкройки рукава платья
    Для построения выкройки платья с рукавом вы можете использовать эту статью. Опытный закройщик предлагает простой вариант выкройки прямого рукава, с минимальным количеством обозначений и расчетов.
    Пошив платья своими руками
    Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.
    Выкройка прямой юбки
    Опытные портные для построения выкройки различных моделей юбок и платьев, часто используют одну и туже основу прямой юбки и платья прямого силуэта.
    Пошив и крой юбки-полусолнце
    Выкройка юбки – полусолнце может использоваться как часть выкройки платья, если его подол будет притачным и пышным.
    Шьем трикотаж без пропусков и петляния
    Многие, кто пытался шить трикотажное платье на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?
    Способы, как можно подшить юбку
    Прочитайте эту статью, если вы не знаете, как подшить низ платья. Обработка низа юбки или платья потайным швом. А также как подшить подгибку платья из легкой тонкой ткани, в том числе из шифона.
    Раскладка лекал на ткани
    Как правильно сделать раскладку деталей выкройки платья на ткани. Раскладку лекал нужно начинать с крупных деталей.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *