Как сделать из компьютерного блока питания блок питания?

8 ответов на вопрос “Как сделать из компьютерного блока питания блок питания?”

  1. piskovoi Ответить

    Приступим к работе.
    Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.

    Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.
    В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.

    Для удобства работы, сначала полностью открутим всю плату и вынем из корпуса.

    На фото разъём питания 220v.
    Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.

    В моём АТ блоке зеленого провода нет, поэтому он запускается сразу при включении в розетку. Если блок АТХ, то в нем должен быть зеленый провод, его необходимо припаять на “общий”, а если пожелаете сделать отдельную кнопку включения на корпусе, то тогда просто поставьте выключатель в разрыв этого провода.

    Теперь надо посмотреть на сколько вольт стоят выходные большие конденсаторы, если на них написано меньше 30v , то надо заменить их на аналогичные, только с рабочим напряжение не меньше 30 вольт.

    На фото – черные конденсаторы как вариант замены для синего.
    Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.
    Самая ответственная часть работы.
    Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).

    Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).
    Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.

    Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1
    Расшифровка обозначений.

    Делать надо примерно так, находим ножку №1 (где стоит точка на корпусе) микросхемы и изучаем, что к ней присоединено, все цепи необходимо удалить, отсоединить. В зависимости от того как у вас в конкретной модификации платы будут расположены дорожки и впаяны детали, выбирается оптимальный вариант доработки, это может быть выпаивание и приподнятие одной ножки детали (разрывая цепь) или проще будет перерезать дорожку ножом. Определившись с планом действий, начинаем процесс переделки по схеме доработки.

  2. GambeRRo Ответить

    Здравствуйте, сейчас я расскажу о переделке ATX блока питания модели codegen 300w 200xa в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт, и ограничением тока от 0,1 А до 5 Ампер. Выложу схему, которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит. Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.

    Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A. Возможно, есть другие модели похожие на эту, но с другими надписями.

    Выпаивание ненужных деталей

    Изначально схема выглядела вот так:

    Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем. Отпаять косу от платы (основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её. Снять радиатор вместе с диодами Шоттки, а после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так:

    Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:

    В общем выпаиваем все провода, детали.

    Делаем шунт

    Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМ-у о том, как нагружен по току – выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 А то напряжение на нём будет:
    U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (Вольт)
    Про манганиновый шунт писать не буду, поскольку его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело, что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.

    Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта

    Вообще их рассчитывать надо, но если что – на форуме где-то проскакивала программа по расчету дросселей.

    Подаём общий минус на ШИМ

    Можно не подавать, если он уже звонится на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выпайки деталей (почему – не знаю, мог ошибаться, что не было:)

    Припаиваем к 16 выводу ШИМ провод

    Припаиваем к 16 выводу ШИМ – провод, и данный провод подаём на 1 и 5 ножку LM358

    Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор

    Данный резистор будет ограничивать напряжение выдаваемое БП. Этот резистор и R60 образует делитель напряжения, который будет делить выходное напряжение и подавать его на 1 ножку.
    Входы ОУ(ШИМ) на 1-й и 2-й ножках у нас служат для задачи выходного напряжения.
    На 2-ю ножку приходит задача по выходному напряжению БП, поскольку на вторую ножку максимально может прийти 5 вольт (vref) то обратное напряжение должно приходить на 1-ю ножку тоже не больше 5 вольт. Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.

    Как это работает: допустим переменным резистором выставили на вторую ногу ШИМ 2,5 Вольта, тогда ШИМ будет выдавать такие импульсы (повышать выходное напряжение с выхода БП) пока на 1 ногу ОУ не придёт 2,5 (вольта). Допустим если этого резистора не будет, блок питания выйдет на максимальное напряжение, потому как нет обратной связи с выхода БП. Номинал резистора 18,5 кОм.

    Устанавливаем на выход БП конденсаторы и нагрузочный резистор

    Нагрузочный резистор можно поставить от 470 до 600 Ом 2 Ватта. Конденсаторы по 500 мкф на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с требуемым напряжением у меня не было, поставил по 2 последовательно по 16 вольт 1000 мкф. Припаиваем конденсаторы между 15-3 и 2-3 ногами ШИМ.

    Припаиваем диодную сборку

    Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер (12 ампер соответственно), и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет – не думайте её ставить – она сгорит (проверено 🙂 ).

    Если у вас есть какие либо другие диодные сборки смотрите чтоб обратное пиковое напряжение было минимум 100 В ну и на ток, какой по больше. Обычные диоды не подойдут – они сгорят, это ультро-быстрые диоды, как раз для импульсного блока питания.

    Ставим перемычку для питания ШИМ

    Поскольку мы убрали кусок схемы который отвечал за подачу питания на ШИМ PSON, нам надо запитать ШИМ от дежурного блока питания 18 В. Собственно, устанавливаем перемычку вместо транзистора Q6.

    Припаиваем выход блока питания +

    Затем разрезаем общий минус который идёт на корпус. Делаем так, чтоб общий минус не касался корпуса, иначе закоротив плюс, с корпусом БП, всё сгорит.

    Припаиваем провода, общий минус и +5 Вольт, выход дежурки БП

    Данное напряжение будем использовать для питания вольт-амперметра.

    Припаиваем провода, общий минус и +18 вольт к вентилятору

    Данный провод через резистор 58 Ом будем использовать для питания вентилятора. Причём вентилятор нужно развернуть так, чтоб он дул на радиатор.

    Припаиваем провод от косы трансформатора на общий минус

    Припаиваем 2 провода от шунта для ОУ LM358

    Припаиваем провода, а также резисторы к ним. Данные провода пойдут на ОУ LM357 через резисторы 47 Ом.

    Припаиваем провод к 4 ножке ШИМ

    При положительном +5 Вольт напряжении на данном входе ШИМ, идёт ограничение предела регулирования на выходах С1 и С2, в данном случае с увеличением на входе DT идёт увеличение коэффициента заполнения на С1 и С2 (нужно смотреть как транзисторы на выходе подключены). Одним словом – останов выхода БП. Данный 4-й вход ШИМ (подадим туда +5 В) будем использовать для остановки выхода БП в случае КЗ (выше 4,5 А) на выходе.

    Собираем схему усиления тока и защиты от КЗ


    Внимание: это не полная версия – подробности, в том числе фотографии процесса переделки, смотрите на форуме.
    Автор материала: xz
    Форум по ATX
    Обсудить статью ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТОЙ ИЗ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО

  3. pata7 Ответить


    Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
    Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
    — блок питания от компьютера
    — клеммная колодка
    — светодиод
    — резистор ~150 Ом
    — тумблер
    — термоусадка
    — стяжки
    Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
    Из инструментов понадобится:
    — клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
    — паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
    — дрель
    — сверло диаметром 5мм
    — отвертки
    — бокорезы (кусачки)

    Изготовление

    Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.

    Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.

    Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
    С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
    PG (сокр. от “power good“) — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
    ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
    В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
    Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.


    На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.

    Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
    Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.

    Первый залужен — вывел следующий.

    Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

    Устанавливаем светодиод

    Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.

    Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
    Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.

    Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

    Выключатель блока питания

    Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.

    Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.

    Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

    Основная работа сделана. Осталось навести марафет.

    Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.

    Все шнурки аккуратно размещаем внутри.

    Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
    Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
    Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
    В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
    24.0V — (12V и -12V)
    17.0V — (12V и -5V)
    15.3V — (3.3V и -12V)
    12.0V — (12V и 0V)
    10.0V — (5V и -5V)
    8.7V — (12V и 3.3V)
    8.3V — (3.3V и -5V)
    7.0V — (12V и 5V)
    5.0V — (5V и 0V)
    3.3V — (3.3V и 0V)
    1.7V — (5V и 3.3V)
    -1.7V — (3.3V и 5V)
    -3.3V — (0V и 3.3V)
    -5.0V — (0V и 5V)
    -7.0V — (5V и 12V)
    -8.7V — (3.3V и 12V)
    -8.3V — (-5V и 3.3V)
    -10.0V — (-5V и 5V)
    -12.0V — (0V и 12V)
    -15.3V — (-12V и 3.3V)
    -17.0V — (-12V и 5V)
    -24.0V — (-12V и 12V)




    Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
    Рационализаторские идеи:
    — использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.

  4. VideoAnswer Ответить

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *