Как сделать паруса из ткани для модели корабля?

20 ответов на вопрос “Как сделать паруса из ткани для модели корабля?”

  1. Тучи в голубом Ответить

    Какой же всё-таки цвет у парусов?

    Люди, видевшие парусники только в виде сувениров и картинок, удивятся теме этой статьи. Как же так, скажут они? Паруса белые, ну или красные как в «Алых парусах» Александра Грина. А на самом деле почти у каждой нации, строившей парусные корабли, паруса по цвету достаточно сильно отличались. И из-за этого в среде судомоделистов не прекращаются споры о «правильном» цвете парусов.

    Читать далее…

    Изготовление шпрюйтов булиней на парусах.

    Основной задачей при изготовлении шпрюйтов булиней на моделях – это сделать их одинаковыми по размерам на обеих боковых шкаторинах каждого паруса.

    Читать далее…

    Изготовление корпусов парусных кораблей.

    Постройка корпуса парусного корабля значительно отличается от постройки его модели. Например, на модели не делают двойную (внутреннюю и наружную) обшивку, не ставят всех шпангоутов, которых очень много, не устраивает все палубы и т.п.
    Поэтому здесь нет необходимости подобно рассматривать устройство корпуса настоящего корабля, прежде всего, нужно остановиться на тех деталях корпуса корабля, которые прядётся делать моделисту.

    Читать далее…

    Изготовление парусов из ткани методом склеивания.

    Ещё один способ изготовления тканевых парусов для моделей не требующий швейной машины и навыков шитья.
    Всё что от вас потребуется – это ткань, клей ПВА и чуточку терпения.

    Читать далее…

    Изготовление канатных бухт для моделей.

    Управление парусами осуществляется с помощью канатов и тросов. И концы этих канатов собираются в бухты, чтобы не мешали, и навешиваются на нагели.
    Вот эта статья и описывает один из способов изготовления канатных бухт для подвески на нагели модели.

    Читать далее…

    Теория и практикум.

    Цикл лекций признаного мастера моделизма Бориса Волконского.
    В лекциях автор даёт теоритическую базу по судомоделизму, делится многими секретами и наработками в судомоделизме, рассказывает о применяемых инструментах и предлагает вашему вниманию многое другое.

    Читать далее…

    Рангоут и такелаж парусного корабля.

    В статье подробно описаны рангоут и такелаж парусных кораблей XVII-XIX в.в. Даны основные пропорции рангоутных деревьев линейных кораблей. Также рассказывается об устройстве, порядке накладывания, местах тяги и толщинах пенькового стоячего такелажа. Тщательно рассмотрена назначение и проводка бегучего такелажа.

    Читать далее…

    Парусное вооружение корабля.

    В статье описано парусное вооружение кораблей XVII-XIX в.в. Рассмотрены виды парусов, их наименования, детали и способы крепления к рангоуту. Также описаны способы управления парусами. Рассказан один из многочисленных способов изготовления парусов для моделей.

    Читать далее…

    Расчёт размеров рангоута и парусов.

    В статье приводятся современная классификация парусных судов, краткое описание изготовления чертежей общего вида, рангоута и парусов моделей парусных судов, способы оределения размеров рангоута модели парусного судна, определения площади парусов, определения положения мачт по длине модели, а также описаны основные детали рангоута и крепления парусов.

    Читать далее…

    Делаем витринку или Как уберечь модель от пыли.

    Почитал как-то в болталке (говоря по-русски, чат) дискуссию о предохранении моделей от пыли. Судя по количеству участников, тема эта волнует многих. Предлагались самые различные меры, от простого использования пылесоса и кисти до помещения своих творений в целлофановые пакеты. Думается, всё это не эффективно. Сами, только сами мы спасем свои творения от пыли. Ведь витринка что рама для шедевра, и подчеркивает, и защищает, и сама по себе эстетически красива.

    Читать далее…

    Изготовление крепления паруса (раксы и шкотовые скобы)

    Мастер-класс по изготовлению раксов и шкотовых скоб для крепления паруса с фотографиями и небольшим количеством пояснений.

    Читать далее…

    Изготовление коушей

    Ну а теперь попробую для тех, кому интересно, поделиться своей технологией изготовления коушей из медной проволоки диаметром 1,5 мм, предварительно очистив его конечно от изоляции…

    Читать далее…

    Мой вариант тросомота

    Занимаясь строительством моделей парусных кораблей, в конце концов, любой моделист подойдёт к моменту, когда появиться необходимость делать качественный такелаж. И не важно, из какого материала собирается модель, но качественный такелаж всегда делается из нитей. Можно конечно воспользоваться интернет-магазинами для покупки готовых нитей, или там же купить готовый тросомот. Но, лично мне было гораздо приятней и интересней сделать его самому.

    Читать далее…

    Обвязка блоков

    На днях попросил меня один человек рассказать, как я обвязываю блоки. Объяснил ему на словах, но сошлись во мнении, что лучше сделать это в виде фотоотчета (мастер-классы делают мастера, а я пока делаю скромные фотоотчеты). Сделав данный фотоотчет, я решил его опубликовать на всеобщее обозрение, Америки я, конечно, не открою, профессионалы и так все прекрасно знают и умеют, но, возможно, новичкам будет полезно увидеть, кто-то что-то для себя возьмет, кто-то что-то улучшит или изменит. Так или иначе, буду рад, если кому-либо мой (хотя, наверное, не совсем мой, так как я тоже всему у кого-то учился) способ поможет.

    Читать далее…

    Сшивка чертежей

    Эта статья в первую очередь будет интересна моделистам, которые строят свои модели «с нуля» по чертежам.
    В интернете можно найти множество чертежей кораблей (и не только), предназначенных для строительства моделей с нуля. Но очень часто чертежи либо разбиты на множество более мелких листов, либо вообще собраны в неграфических форматах, таких как DJVU или PDF. Как сконвертировать эти форматы в JPG или PNG я расскажу в другой статье. Для нормальной работы с ними конечно можно распечатать каждый лист и склеить ручками, но иногда требуется иметь целый чертёж в графическом формате файла. Вот про то, как склеить части в одно целое я и расскажу.

    Читать далее…

    Узлы для моделирования

    Я почти уверен, что многие, начиная заниматься моделизмом, знали пару-тройку узлов и не подозревали о том многообразии узлов, которое существует. Я сам для себя открыл множество узлов для самых разных условий и мест применения. Вот об узлах и пойдёт речь в этой статье. Я перечислю те узлы, которые я применяю или планирую применять при изготовлении моделей.

    Читать далее…

    Парусник по фен-шуй

    Это интересно!

    Какие ассоциации у вас вызывает плывущий по безмятежному морю корабль под парусами? Большинство из нас скажет: романтика, свобода, независимость, приключения, стремление к чему-то новому, неизведанному, ожидание чего-то прекрасного.

    Читать далее…

    Фэн-шуй корабль или парусник – благосостояние,
    плывущее в ваш дом

    Это интересно!

    Нетрудно догадаться, почему корабль в теории фэн-шуй относится к символам изобилия и благополучия. Ведь еще издревле любое прибытие корабля в порт ассоциировалось с поступлением товаров, предметов роскоши и заокеанских диковинок. Именно так корабль пришел в фэн-шуй и получил свое основное предназначение – увеличивать благосостояние и материальный достаток семьи. Но, как и каждый талисман в фэн-шуй, корабль имеет свои морские правила и обычаи, которых неизменно следует придерживаться, чтобы миротворные «золотые паруса» не превратились в пиратский корабль.

    Читать далее…

  2. Grojinn Ответить

    Как украсить зал на свадьбу своими руками?
    Коммент. 6
    Итак, место проведения торжества определено. Время навести лоск и подготовить зал к принятию гостей и самому долгожданному …
    Читать »
    Чем можно покрасить волосы?
    Коммент. 6
    Для модных девушек покраска волос это не просто устранение недостатков, а привлечение внимания.
    Они используют …
    Читать »
    С чем носить черную юбку?
    Коммент. 6
    Черная юбка является стандартным предметом любого женского гардероба. Как представитель никогда не уходящей …
    Читать »
    Как избавиться от секущихся волос?
    Коммент. 6
    Одной из самых больших и неприятных проблем для девушки является секущиеся кончики волос.
    Многие думают, что от …
    Читать »
    Как правильно худеть женщине?
    Коммент. 5
    Большинство женщин на протяжении всей своей жизни ведут ожесточенную борьбу с лишним весом. И неудивительно – …
    Читать »
    С чем носить юбку карандаш?
    Коммент. 5
    Юбка карандаш уже долгие году не покидает пьедестал моды. Она подходит и для делового образа и для шикарной вечеринки. …
    Читать »
    Что делать, если поднялась температура у ребенка?
    Коммент. 5
    Любое заболевание у ребенка, даже самое простое и безобидное, всегда начинается с повышения температуры. Саму …
    Читать »

  3. Adorardred Ответить

    Автор: Степунин Дмитрий, 2016
    Один очень хороший человек из славного города Санкт-Петербург прислал мне отрез ткани для парусов. Спасибо ему за это. Ткань эта – перкаль. Перкаль – это тонкая, повышенной плотности в основном белая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Секрет перкаля в природных свойствах длинноволокнистого хлопка. Нити не скручены между собой, наоборот – лежат равномерно, а для прочности и гладкости они смазаны специальным клеящим составом.
    Для начала я отутюжил кусок ткани парогенератором. Это сделал для того, чтобы убрать все складки и заломы на ткани.
    Затем, расстелив ткань на листе пластика ПВХ, пропитал раствором ПВА (пропорции раствора: 3 части ПВА на 1 часть воды). Пропитывал, смазывая ткань широкой мягкой кистью с обеих сторон.





    В начале экспериментов, пытался использовать полиэтиленовую пленку, натянутую на чертёжную доску. Но после высыхания ткань становилась глянцевой, и этот глянец очень трудно было убрать. А лист ПВХ имеет шероховатую матовую поверхность и глянец на ткани не образуется.
    Пока пропитанная ткань сохнет, на листе бумаги делаю чертёж паруса. Механическим карандашом с мягким грифелем (В, а лучше 2В) толщиной 0,5 мм вычерчиваю контур паруса и полосы сшивки полотнищ. Линии прочерчиваю с сильным нажимом.


    Затем высохшую ткань, которая стала достаточно жёсткой, расстилаю на том же листе ПВХ и, положив на неё чертёж изображением вниз, проглаживаю тупым гладким предметом все линии чертежа (обычно для этого использую пластиковую часть ручки ножниц).
    Таким образом, чертёж переносится на ткань в виде бледных линий. В процессе главное не сдвинуть с места лист бумаги до окончания проглаживания всех линий. Но если вдруг лист с чертежом сдвинулся и у вас не получается совместить его с уже проглаженными линиями, то пугаться не стоит. Весь этот результат можно стереть с ткани обычным ластиком-стёркой.
    Итак, на ткани есть бледный чертёж паруса. Теперь я его привожу в нормальный вид. Границы паруса обвожу тем же карандашом с тем же стержнем. А вот имитацию сшивки полотнищ провожу более твёрдым грифелем (2Н) и без сильного нажима.
    После переворачиваю ткань и расчерчиваю всё то же самое на другой стороне.


    Затем определяюсь с лицевой и задней стороной паруса и на задней стороне шилом под очень острым углом к плоскости ткани продавливаю линии сшивки полотнищ.
    Основное полотно паруса уже практически готово. Осталось дело за деталями паруса: шкаторины, риф-банты, шкотовые и боковые нашивки, стоплаты.
    Из той же пропитанной ткани нарезаю полосы вдоль основных нитей. Ширину полос делаю в два раза шире деталей, для которых они предназначаются. Так, например, ширина шкаторин у меня 3 мм, а полосы для них я нарезаю шириной 5-6 мм.

    Затем за границами паруса карандашом делаю метки, по которым будут идти края полос, и, смазав парус уже неразведённым ПВА, накладываю полосы по местам. После точного позиционирования полос, прохожу по ним кистью смоченной водой для лучшего пропитывания их клеем.
    Порядок приклеивания деталей нужно смотреть по чертежам парусов. Так, например, для фока на фрегате BonHomme Richard я сначала приклеиваю шкаторины, потом боковые и шкотовые нашивки, затем стоплат и в конце риф-бант.

    После полного высыхания клея острым ножом с полукруглым лезвием вырезаю парус по внешнему контуру.

    Теперь перехожу к приклеиванию ликтроса. Для этого с помощью острозаточенно зубочистки на торец паруса наношу немного гелевого цианакрилатного клея (длина первого нанесения 0,5-0,7 мм) и закрепляю нить ликтроса. Почему гель? Во-первых, он не впитывается тканью. А во-вторых, не высыхает мгновенно. После фиксации нити продолжаю её приклеивать по 1-1,5 см. В нужных местах этой же нитью формирую кренгельсы путём укладки нити петлёй. Начинать приклейку ликтроса лучше с центра верхней шкаторины – там не так будет заметен стык нити.







    Настала очередь риф-сезней. Их делаю из тонкой нити. Сначала завязываю узелок на ней. Потом иголкой протягиваю сквозь риф-бант и фиксирую вторым узелком. Для того чтобы нитка не топорщилась, пропитываю её жидким ЦА с удержанием в нужной позиции до полного высыхания клея.

    Вот теперь парус готов, но ему не хватает объёма. То есть теперь его надо «надуть». Для этого я придумал некое приспособление (на фото). Зажав верхнюю шкаторину, растягиваю парус за нижние шкотовые углы. Затем водой, либо слабым раствором ПВА (2 части ПВА на 1 часть воды), смачиваю полотнище, не касаясь шкаторин, и нагружаю тканевым мешочком с шариками от пневматического оружия (можно использовать песок). На фото, чтобы был виден груз, я насыпал шарики в прозрачный пакет.

    После высыхания, если «пузо» показалось недостаточным, процедуру можно повторить. Ну а если всё удовлетворило, то приступаю к подвязке паруса на рей.
    В начало страницы
    Обратно в раздел “Обшие хитрости”

  4. Kizuru Ответить

    Теги: паруса

    Прочитав статью Игоря Капиноса об изготовлении парусов, я тут же решил апробировать эту методику (как только получил батист, который мне прислали из Питера). С первых же шагов “вылезли подводные рифы” – краска полезла на вторую половину и закрасила почти всю ткань. Краска также склеила нити и только после стирки удалось протащить нить из окрашенной зоны в светлую. Этот первый этап показался мне долгим, утомительным и не экономным ( аккуратная окраска во избежание окраса второй половины, сушка, стирка, опять сушка).
    Поразмыслив и попробовав мазюкнуть маркером по ткани, убедился, что это неплохое решение (по моему мнению). Вся работа сводится к тому, что по заранее сделанным меткам надо провести маркером с двух сторон ткани. Черта практически не расплывается и почти мгновенно сохнет. Склеивание почти не чувствуется и устраняется простым потиранием (как при стирке). Если предполагается окраска паруса или стирка перед установкой на модель, то следует применять Permanent Marker (спиртовой маркер, водостойкий). Остальные этапы прекрасно описаны в статье Игоря Капиноса.

    1. Первая строчка слева – две нити удалены вообще с промежутком в две нити

    2. Промежуток в одну нить

    3. Строчка из одной удаленной нити

    4-11 Покрашено маркерами разных цветов

    По-моему, наиболее реалистично смотрятся строчки 2 и 3, т.е. неокрашенные вовсе удаленные нити. К тому же, расход материала снизится вдвое.

    © Чингиз Баязитов, 2006
    © http://www.shipmodeling.ru

  5. Mazilkree Ответить

    Насмотревшись мастер-классов по пошивке парусов, распаковал свою бюджетную швейную машинку “JANOME JEM” и три часа без перекуров тренировался на звание швеи мотористки. Результат пока очень далёк от желаемого, но прогресс небольшой есть, хотя бы начал (хоть и криво) прошивать с первого раза имитацию сшивки полотнищ внахлёст. Наверное, всё же надо будет купить большую линзу 3-х кратную, которая на лоб надевается т.к. здесь всё не только очень мелкое, но ещё в постоянном движении, строчка постоянно ускользает от сфокусированного взгляда.
    Ну, ничего, материи ещё много, буду тренироваться.
    Пока вот фото чего добился сегодня:





    На сегодня испробовал ещё два варианта ниток.
    Выкладываю образцы под номерами:
    №1 – самый первый вариант с гуттермановской сороковкой;
    №2 – тонкая нить для бисероплетения, которую я ранее ещё на две более тонких расплетал;
    №3 – самая тонкая нить, что у меня есть (расплетёнка, которой делаю огоны и клетневание), тоньше у меня вообще никогда не было. Но она, зараза, сильно лохматится при шитье, и всё время норовит порваться.
    Мне, наверное, больше нравится второй вариант. Правда прогладить своё шитьё не успел.






    В одном магазинчике прикупил вот такую классную штуку. Очень приятно удивлён. Реально помогает. Теперь наконец-то могу разглядеть волокна ткани и даже стал без линейки чертить прямые линии карандашом ровно вдоль нити волокна.




    Вот результаты шитья сегодняшнего с помощью новой приспособы. Думаю, что сегодня приблизился ещё на один шажок к своей цели, теперь осталось победить неусидчивость и криворукость.




    Вот сфотографировал, прицепив паруса прищепками к мачтам сегодняшние свои труды.





    Вот, сегодня домучал до логического финала вчерашний образец. Слева до палочки – результат вчерашний, справа сегодняшние попытки хоть немного заузить линии сшивки полотнищ. Ещё ужe наверное больше не получится у меня. А этого куска уже вроде хватает на два паруса.





    Эксперименты потихоньку продолжаются. Сегодня, потренировавшись пару часов на “кошечках”, решился попробовать начать вышивать косой грот. Вот пока что есть: слева родной изкоробочный парус, справа мои скромные потуги.






    Теперь, пока шью новые заготовки на паруса, несколько дней точно ничего нового показать не смогу, т.к. львиную долю всего времени тут занимает прошивка имитации стыков полотнищ. Один полностью сделанный стык – примерно от 30 до 40 минут.
    Ну и пошаговый отчёт, как я приноровился делать эти самые стыки.
    1. Нитки: если кто не помнит, самые тонкие, что я нашёл и закупил себе 40 штук вот таких катушечек – 20 шт. чёрных и 20 шт. белых.
    Конечно, эта нитка всё равно толще, чем нить самой ткани, но хотя бы соразмерна с ней. Её можно расплести ещё на две совсем тонюсенькие, но к шитью они становятся тогда не пригодны, т.к. при малейшем натяжении рвутся, сильно ворсятся, облезают или наоборот местами в комочки собираются по толщине, и шов получается неоднородной толщины. Поэтому путём экспериментов, остановился именно на такой, не расплетённой нитке.

    2. С помощью увеличивающей чудо-кепочки (без неё ничего бы не разглядел), отмеряем от края предыдущей сшивки ровно 16 мм и строго по бороздке между нитками ткани, проводим ровненькую вертикальную полосочку острым карандашом.



    3. Теперь по этой линии очень легко согнуть ткань пополам. Тут важно не перепутать, где лицевая сторона, а где изнанка. Линию чертим только на лицевой стороне и при сгибе, линия остаётся не внутри, а снаружи, на самой кромке сгиба.
    Ну и хорошенько с двух сторон этот сгиб проглаживаем. Вот так:



    4. Начинается самое интересное. Вдоль проглаженного сгиба, надо аккуратно прошить самым мелким стежком, который имеется в функциях вашей швейной машинки. От края строго две-три нитки ткани. Разброс всё равно, конечно, будет, но постараемся свести его к минимуму, т.е. в пределах одной бороздки. Чисто опытным путём для себя определил самую удобную скорость шитья – 2 стежка в секунду. Если быстрее, начинает сильно гулять шов. Ну и вот что получаем на этом этапе:



    5. Теперь разворачиваем этот сгиб швом вверх и утюгом, натягивая ткань, загибаем этот горбик в сторону предыдущих сшивок и хорошенько проглаживаем всё с двух сторон:



    6. Фактически у нас уже получилась складочка-сшивка, прошитая с внешней (дальней от предыдущих сшивок) стороны. Остаётся только сделать второй, внутренний шов. Тут уже сложнее, т.к. от края складочки желательно отступать не более одной нитки. Конечно, фактически это у меня не получается делать строго по всей длине. Стараюсь хотя бы, чтоб шов дальше одной бороздки не гулял. Шью только с помощью увеличительной кепки, без неё всё моментально вкривь и вкось идёт, т.к. не могу рассмотреть ничего. Скорость шитья в данном случае ещё меньше – от 2-х до 0,5 стежков в секунду.


    7. Фактически ещё одна сшивка получена. Остаётся её также хорошенько прогладить. Как видите, от краёв двух соседних сшивок в итоге вышло ровно 12 мм, что полностью соответствует моему масштабу.







    Данная имитация сшивки является компромиссом, т.к. с изнаночной стороны видно только один шов, второй из-за перегиба полностью остаётся на внешней стороне. Но тут уж ничего не поделаешь.


    У меня пока прошла в шитье почти вся ночь и полдня. В результате будущие фока-марсель и брам-марсель:


    Но это, по сути, только разминка перед самым сложным. Дело в том, что дальше идут фока-стаксель, кливер и бом-кливер. По идее они для моего периода (1847 г.), если верить Мондфельду: “…С примерно 1830 года изменилось расположение полотнищ на стакселях, что показано на рисунке справа. Еще этот парус следует изготавливать из двух частей с центральным стыком, если Вы хотите, чтобы Ваша модель была правильной, должны сшиваться под углом из двух частей…” И в наборе паруса также прошиты.
    А вот у Петерссона они изображены с обычной прямой прошивкой. И нигде не показано, каким образом они так под углом сшивались. Есть только нечёткие рисунки уже готового паруса.


    Если я правильно понял, то flying jib переводится как бом-кливер (или летучий кливер). О нём, в том числе, я в принципе и говорю. Тоже ещё немножко почитал, посмотрел у Курти, Петерссона (в обеих книгах), Марквардта (в том числе и анатомию Эндевора), Мондфельда, чертежи шхун 19-го века и фото современных реплик. И уяснил один момент: не смотря на то, что у меня в китайском наборе все передние паруса (от стакселя до бом-брам-кливера) даны с косой сшивкой, что уже точно не правильно, можно уверенно сказать (это практически у всех показано одинаково), что фока-стаксель должен быть прямой сшивки и обязательно с риф-сезнями. А вот по кливерам пока вопрос не решен окончательно. На современной реплике клипер-шхуны “Прайд оф Балтимор”, тоже кливеры косой сшивки, но на нём и много чего есть современного, вообще скажем 19-му веку ну никак не соответствующего. Если в ближайшие дни не возникнет сто пудовых аргументов сделать так, и никак не по-другому, наверное, поступлю следующим образом:
    1. Стаксель делаю, как и положено, прямой прошивкой с риф-сезнями. Тут вопрос считаю закрытым.
    2. Пробую изготовить один кливер с косой прошивкой. Если получается «не айс», выбрасываю его на фиг и шью все кливеры обычными, с прямой прошивкой, а если выйдет более-менее годный вариант, то боремся с косой прошивкой далее.
    Сегодня провозился с изготовлением стакселя. Вот результат:






    Сегодня из обрезков от шитья предыдущих парусов попытался сшить самый мелкий из кливеров. Кажется бом-брам кливер, если не ошибаюсь, методом косой сшивки. Кривенько получилось, но одно понял, сшить такой парус можно.






    Это два страшненьких кливера, что с горем пополам у меня пока вот такие получились.



    А это общий вид на промежуточной примерке.




    Если верить товарищу Мондфельду, то у меня здесь: один фор-стаксель, один средний кливер, один кливер (которого у меня пока нет) и один бом-кливер (или летучий кливер). По разному расположению швов, так и должно быть для шхуны моего периода: фор стаксель – с прямой сшивкой (шкотовый угол у него 90 градусов), а все кливера, которые выше – с косой сшивкой. Но перешивать кливеры всё равно, похоже, придётся. Кажется, я и их умудрился неправильно сшить. Сейчас у Мондфельда глянул, а расположение-то швов при косой сшивке наоборот делается. Зачем я стал смотреть на расположение швов на китайских заведомо неверных парусах. Короче, четыре дня работы коту под хвост. Вот этому коту, скорее всего…



    Вечер и ночь пятницы, а также почти вся суббота были проведены мною в пошиве новых кливеров. Теперь вот думаю: может стаксель тоже перешить? Во-первых, его неплохо бы чуть побольше сделать, во-вторых, я, кажется, боковые нашивки на него не с той стороны пришил. Надо наверное с «лица», а я с изнанки их сделал (если правильно понимать фразу Мондфельда: «Сначала пришиваются боковые шкаторины, затем нижняя и верхняя шкаторина паруса. Теперь с обратной стороны паруса пришиваются боковые нашивки…»). Пока вот какой результат.








    Отчитаюсь за сегодня. Стаксель новый готов. Вот теперь, по-моему, окончательный размер и форма всех парусов. Больше перешивать ничего не планирую. Теперь пойду нашивать где требуется боковые нашивки и риф-банты.






    Ну вот, вроде домучал и этот парус. Типа, ура, что-ли…


    По инерции сварганил нашивки на фор-брамсель.



    Времени сегодня не жалел. Вот результат сегодняшнего вечера: справа – косой фок, который убил сегодня львиную долю всего времени и усилий, вперемежку с матюками, а слева кажется грота-гаф-топсель называется или топ-гафель… или гавсель. Тьфу, совсем запутался! В общем, самый верхний парус сзади на грот-мачте. Вроде именно такой формы он только на американских парусниках бывает.


    Все необходимые нашивки на паруса сегодня нашиты. Вот сегодня дошил косой грот. На фото он тот, что побольше, а рядом, поменьше – косой фок. Ну, так с шитьём пока всё! Швейную машинку убираю со стола. Следующим этапом будут эксперименты с подбором цвета и покраской парусов.




    Подведу итог прошедшего вечера: Время позднее. 2 часа 13 минут. Ночь… Все паруса прилеплены обратно на корабль, в ожидании покраски. На столе, по-моему, у меня собрано всё необходимое для экспериментов с покраской. А именно:
    1. Огромная куча обрезков и испорченных или сшитых неправильно парусов.
    2. Масляные краски нужных мне цветов (чёрный, коричневый жжёный, коричневый прозрачный, травяной тёмно-зелёный, бирюзовый синий). Где-то ещё завалялся тюбик тёмно-синего, но долго искать не стал, думаю, он не понадобится.
    3. Растворитель масляных красок (пинен) не вонючий.
    4. Пара пустых пузырьков для смешивания красок.
    5. Ну, и кисточки широкие: 20 мм, 8 мм и 6 мм. Другие кисти, думаю, здесь и не понадобятся, т.к. в основном будет пропитка краской ткани по площадям.



    В начало страницы
    Обратно в раздел “Общие хитрости”

    Онлайн-калькулятор

    для расчёта диаметров такелажа
    Онлайн-калькулятор

    для расчёта размеров рангоута
    кораблей Российского флота
    Напишите мне письмо…
    Вступайте в нашу группу

    Рекламана сайте

    Реклама на сайте

    Новое на сайте

    14.10.2019
    Добавлен Обзор деревянной модели Hacchoro от Woody Joe (Япония).
    05.08.2019
    Добавлен Обзор деревянной модели Higaki Кaisen (XVII-XIX в.в.) от Woody Joe (Япония).
    26.02.2019
    Очередное обновление в блоге “О творческой реализации известной модели от “Звезды” в СУВЕНИР-НОЧНИК «Летучий Голландец»”.
    26.12.2018
    Добавлен Обзор модели шебеки от IMAI (Япония).
    24.11.2018
    Добавлена статья Эволюция паруса.
    25.05.2018
    Добавлена статья Какой же всё-таки цвет у парусов?
    21.02.2018
    Добавлен Обзор модели английского торгового судна Mayflower от IMAI (Япония).
    28.11.2017
    Добавлен 5 подробнейших фоторепортажей из музеев Швеции и Норвегии.
    14.11.2017
    Добавлен список самых больших парусных кораблей мира.
    25.09.2017
    Ведётся блог в режиме Real-Time “О творческой реализации известной модели от “Звезды” в СУВЕНИР-НОЧНИК «Летучий Голландец»”

  6. the wing of life Ответить

    Теги: паруса

    Прочитав статью Игоря Капиноса об изготовлении парусов, я тут же решил апробировать эту методику (как только получил батист, который мне прислали из Питера). С первых же шагов “вылезли подводные рифы” – краска полезла на вторую половину и закрасила почти всю ткань. Краска также склеила нити и только после стирки удалось протащить нить из окрашенной зоны в светлую. Этот первый этап показался мне долгим, утомительным и не экономным ( аккуратная окраска во избежание окраса второй половины, сушка, стирка, опять сушка).
    Поразмыслив и попробовав мазюкнуть маркером по ткани, убедился, что это неплохое решение (по моему мнению). Вся работа сводится к тому, что по заранее сделанным меткам надо провести маркером с двух сторон ткани. Черта практически не расплывается и почти мгновенно сохнет. Склеивание почти не чувствуется и устраняется простым потиранием (как при стирке). Если предполагается окраска паруса или стирка перед установкой на модель, то следует применять Permanent Marker (спиртовой маркер, водостойкий). Остальные этапы прекрасно описаны в статье Игоря Капиноса.

    1. Первая строчка слева – две нити удалены вообще с промежутком в две нити

    2. Промежуток в одну нить

    3. Строчка из одной удаленной нити

    4-11 Покрашено маркерами разных цветов

    По-моему, наиболее реалистично смотрятся строчки 2 и 3, т.е. неокрашенные вовсе удаленные нити. К тому же, расход материала снизится вдвое.

    © Чингиз Баязитов, 2006
    © http://www.shipmodeling.ru

  7. Ballarne Ответить

    egen писал(а):
    Ну ты же сначала парус вырезаешь? Так, понял, сначала подгибаешь, а потом клеишь …. я буду пробовать отрезать, наложить сверху !подгибку и отрезать впритык – будет край, к которому и надо клеить…. вообще надо пробовать
    Как всегда сам себе придумываешь гемморой..
    Старался соответстввовать методу Дмитрия Шевелева
    Вначале пропитывал ткань ПВА, далее просушка, затем нарезал полоски, в моем масштабе получились они шириной 16 мм. Затем склеивал полоски.. Ширина склейки полосок (т.е. ширина шва) 1-1.5 мм. Далее загибаю края, затем их приклеиваю, точно ясно, что ширина краев должна быть больше ширины швов (кот у меня 1-1.5 мм) , поэтому я решил сделать их хотя бы 3 мм. Итак загнул края, приклеил, сверху на них наклеиваю вставки из полотнищ по краям..
    Следующий этап приклейка лик-троса к краю (загнутому краю) паруса.. ДАже из перкали ткань тут достаточной толщины, чтобы приклеить лик трос… Не надо его приклеивать сразу весь, капельку вначале на один угол – держу неск минут.. Затем капельку на другой угол – держу неск минут… ЗАтем середину капелькой – держу неск минут… Затем середина от середины – получается на четверть капельку – держу неск минут… ЗАтем середина от четверти – получается на 1/8 – снова держу… и т.д.. Затем когда уже остаются прогалы небольшие (5-10 мм) прохожу по краю клеем – держу неск минут – и так каждую сторону паруса.. За вечер (часов за 2-4) приклеить лик трос к одному целому парусу РЕАЛЬНО.
    Более того, сам парус делала супруга, технологию контролировал я, первый лик-трос у нее не получался, приклеил его я по описанной выше технологии, потом на этом треугольном парусе попробовала она именно так – поулчилось у нее с первого раза – и вот результат ее трудов. Теперь готовит грот-парус..

  8. Люблю только себя Ответить

    1)Самое главное правило – добавлять посты исключительно с тематикой моделизма.
    2)Запрещается частое выкладывание подборок фото “солянка”. Если всё же собираетесь публиковать похожий пост, то в случае ПОСТОЯННЫХ публикаций подобного рода ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить авторство по причине того, что многие пользователи заблуждаются, думаю, что автор поста является автором даже с отсутствие тега “моё”. Качественные фотографии без сжатия и уменьшения, желательно из первоисточников. Такого рода пост можно добавлять раз в неделю и даже в этом случае модераторы в праве убрать из сообщества (удалить, на усмотрение модератора) запись без объяснения причин. Объяснение удаления будет проста. Находятся фотографии в интернете буквально за пару минут и добавляют в сообщество для того, чтобы получить дополнительных “плюсов”. Данное сообщество не дойная корова и подобные инциденты будут пресекаться.
    3)Запрещено пользоваться мультиаккаунтами. За это бан при разоблачении и главному аккаунту, и второму.
    4)Запрещено выкладывать часто однотипные посты. Не больше одного в 4 дня, за исключением авторских постов “моё”,процесс сборок. Аналогичное требование об отметке авторства, как и пункта 2.
    5)Так-же карается пренебрежение использования тега “моё”. Сборник информации с фотографиями из интернета – это не авторская информация и пометка данным тэгом считается неверным.
    6)Администрация (и модераторы) в праве удалять посты и блокировать пользователей без предупреждений и, возможно, по причинам, которые пока-что не прописаны в правилах по причине того, что невозможно всё сразу продумать. По всем вопросам можете позвать (@ALMAZ0id) в комментариях, либо по почте 333almaz@gmail.com
    7)Запрещается в комментариях переходить на личности, “разжигать” споры о политике.
    8)Запрещено добавлять посты, ухудшающие атмосферу сообщества.
    9)Модератор в игнор-листе=нежелание вести конструктивный диалог=удаление поста, добавление в игнор-лист сообщества и всё сопутствующее при малейшем нарушении правил.

  9. Яблоко Исаака Ньютона Ответить


    Добро пожаловать в мир деревянных моделей кораблей!

    Попробуйте сделать красивую деревянную модель парусника и приобщитесь к новому увлечению!

    Изготовление модели корабля является удовольствием, расслаблением после городской суеты, живое и теплое дерево способствует успокоению. Тут вы получите удовлетворение от приобретения новых навыков и приемов изготовления модели корабля и огромную гордость от конечного результата. Наверняка красивые и большие модели кораблей из дерева останутся вашей семейной реликвией и достанутся вашим внукам.
    Мы часто получаем вопрос: «С чего начать, какую модель корабля выбрать, какая фирма лучше, какие нужны инструменты для изготовления модели корабля разных уровней сложностей». Конечно, всесторонне и точно ответить на эти вопросы нельзя, многое сугубо индивидуально, зависит от вашего предыдущего опыта и умения, от уже накопленного ассортимента инструментов, в конце концов от финансовых и временных возможностей.
    Однако частичные ответы на эти вопросы вы сможете найти в статьях и обзорах:
    Модели из наборов. Зачем они нужны.
    Модели из наборов. Что внутри.
    Модели из наборов. Обзор фирм.
    Модели из набора. Цикл статей по постройке для начинающих.
    HMS Bounty. Модель фирмы Mamoli рассказ о изготовлении первой модели.
    HMS Victory. Модель фирмы COREL.
    Корабль HMS Bounty. Модель фирмы Artesania Latina.
    И, конечно, наша Библия:
    Парусник San Juan Nepomuceno. Модель фирмы Artesania Latina.
    Даже если вы никогда прежде не собирали модель корабля, вы можете начать это удивительное хобби благодаря нашим предложениям по моделям парусников. Каждый набор содержит все необходимые детали, чертежи и инструкции, на которые было потрачено много лет исследований, проектирования и разработки, чтобы они стали набором для изготовления модели корабля. В дополнение к большому и лучшему выбору  деревянных наборов моделей кораблей по самым низким ценам, мы предлагаем всё, что доставит вам удовольствие при изготовлении модели корабля. Мы предлагаем большое разнообразие ручных и электроинструментов, тысячи элементов для дополнения модели корабля и все необходимые материалы для придания модели законченного вида.

    Это не страшно, это гораздо легче, чем вы думаете!

    Вы думаете, что изготовить модель корабля слишком сложно для вас? Позвольте заверить вас, что многие наши уважаемые авторы, «просмоленные асы», начинали с таких же сомнений и вопросов. Начните с одной из несложных моделей кораблей.
    Здесь мы собрали модели кораблей из дерева, которые отлично подойдут на роль первой модели:
    Модели кораблей из дерева фирмы OCCRE: отличные цены, понятные инструкции с иллюстрациями. К практически каждой модели корабля мы сделали русскую инструкцию.
    OC12500-RUS Модель корабля ALBATROS масштаб 1:100
    OC13600-RUS Модель корабля CORSAIR масштаб 1:80
    Модели кораблей из дерева фирмы Amati: историческая достоверность, высокое качество наборов, хорошая детализация.
    AM1409-RUS Модель корабля SANTA-MARIA масштаб 1:65
    AM1700-10-RUS Модель корабля ENDEAVOUR масштаб 1:80
    Верфь на столе

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *