Как собрать щиток с автоматами в квартире?

17 ответов на вопрос “Как собрать щиток с автоматами в квартире?”

  1. александровна Ответить

    Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное крепежное место, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, находящейся внутри щитка, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО смонтирована специальная защелка, которая отгибается с помощью отвертки. Все очень просто: берется отвертка и заводится в отверстие, после чего нужно с силой оттянуть защелку. Аппарат устанавливается на планку, и защелка отпускается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом, можно услышать характерный щелчок.
    После установки всех электроаппаратов на свое место, приступают непосредственно к подключению. Сначала подключают все провода, которые обеспечивают подачу электропитания к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна стоять отметка. Например, при разводке проводов следует написать на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, зал, балкон и т.д. Если надписи делать своевременно, сразу же после разводки проводов, то проблем с подключением не должно быть. После того, как к каждому автомату подключены провода к нижним клеммам, приступают к подключению защитных устройств и подаче напряжения на все автоматы. При этом, все автоматы должны находиться в положении выключено («выкл»).

    Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.
    Схема подключения УЗО выглядит следующим образом, как показано на фото.

    Как установить УЗО на DIN-рейку, показано на видео.
    После того, как все подключено, нужно все проверить и лишь потом, по одному начинают включать автоматы. Если имеются определенные навыки, то лучше все проверить с помощью прибора всю проводку на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в той комнате, которую он защищает, если не произошло короткого замыкания. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то имеется утечка или неявное замыкание. При явном замыкании должен срабатывать тот автомат, который включили. Как правило, групповые автоматы рассчитываются на меньший рабочий ток, а значит на меньший ток короткого замыкания. Подобный подход обеспечивает селективность защиты.
    Как правильно подключить УЗО: видео.
    В процессе самостоятельного подключения всех элементов, находящихся в щитке, следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию. В современных электрических щитках все предусмотрено. К сожалению, не каждая модель оборудована отдельным боксом, где устанавливается вводной автомат. Если этого не предусмотреть, то организация или откажется пломбировать и напишет предписание, или опломбирует весь щиток, без права доступа к нему в дальнейшем.
    На следующем видео можно ознакомиться с тем, какими бывают автоматы и чем они отличаются один от другого, кроме производителя.
    Установленные внутри щитка электроприборы соединяются между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления. Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото.

    Перемычки изготавливаются:
    Из проводников соответствующей длины, у которых снята изоляция на двух концах, а концы проводников согнуты дугой. В каждую клемму вставляется по два проводника и только в крайний автомат один, после чего они надежно затягиваются винтами.
    Из одного длинного проводника, у которого снимается изоляция через определенное расстояние. После этого, с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами.
    Так поступают практически все электрики и если проявить внимательность и усердие, то контакты получатся хорошими. При этом, существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используют специальные шины (гребенка). Как соединить все автоматы при помощи шины, можно увидеть на видео.
    Фазный провод подсоединяется к одному из автоматов, к верхней клемме, где они соединяются с помощью провода или гребенки. Если использовался для соединения провод, то питание подается или на крайний правый, или на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подсоединить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, поскольку на клеммах этих автоматов уже имеется по два проводника и третий проводник здесь просто лишний.
    Если все сделано правильно, можно считать, что щиток готов к эксплуатации.

    Правильный выбор автоматов

    В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:
    Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
    УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
    Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.
    Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

    Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

    Как защищают автоматы

    Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

    Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

    Виды и типы УЗО

    Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, кроме этого электронно-механические несколько дороже. Для дома или квартиры подходят именно те, которые дороже. Дело в том, что они все же надежнее и срабатывают независимо от наличия питания.
    Если отключить вводной автомат и что-то делать, то повредив изоляцию, электронно-механическое УЗО сработает и сразу будет ясна причина. Для того, чтобы сработало электронное УЗО, потребуется напряжение, и оно сработает только после включения вводного автомата. В результате – причину аварийного отключения придется искать.
    Чтобы определить, какое это из устройств, достаточно иметь батарейку с проводами, которая подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.
    При этом различают УЗО по характеру тока, на который они действуют:
    Тип АС – переменный, синусоидальный;
    Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
    Тип В – переменный плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный, плюс постоянный ток;
    Исходя из характеристики, тип В является наиболее универсальным устройством, но они стоят намного дороже. Для дома достаточно типа А, хотя продаются и УЗО типа АС, как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип АС не годится. На самом деле, для дома достаточно УЗО типа АС, если учесть, что мало кто их ставит вообще. Дело в том, что хотя они и защищают в полной мере, но процент ложных срабатываний, не связанный с аварийными режимами, достаточно высокий, а это не каждому понравится. Это связано с наводками, появляющимися в электросети от работы различной бытовой техники. Бороться с ними весьма сложно, достаточно дорого, а порой и бессмысленно.
    УЗО подбирают по номинальному току и по току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, который проходит через контакты, не перегревая их и не разрушая. Рабочий ток УЗО выбирается всегда больше рабочего тока автомата, работающего в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток в 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, такое как газовый котел, стиральная машина, электродуховка и т.д.
    Кроме этого, их устанавливают на помещения, где требуется высокая степень защиты. Это может быть санузел, детская комната, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, которая питает несколько электро-потребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. Как правило, на линиях, которые управляют работой освещения, УЗО не устанавливается. Единственное место, где оно может понадобиться – это гараж, как очень ответственная постройка.

    Кроме этого, УЗО различают по задержке времени срабатывания. В соответствии с этим, УЗО бывают:
    S – селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В таком случае, первым отключится автомат, связанный с поврежденной линией.
    J – хотя, они так же срабатывают через определенный период, но он, этот период, гораздо короче, чем у предыдущих типов УЗО. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.
    Диф-автоматы выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что их выбирают по расчетному номинальному току. Для этого достаточно посчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Диф-автомат — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.
    Как установить встраиваемый щиток, а также порядок его подключения, можно ознакомиться на видео, где специалист широкого профиля все доходчиво расскажет и покажет.
    Как правило, УЗО и диф-автоматы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого, на корпусе этих аппаратов имеется кнопка «Тест», после нажатия на которую, прибор должен отключиться. Достаточно осуществить подобную проверку 1 раз в месяц. Это очень важно.
    Электричество – это не та область, где можно без проблем сэкономить. Экономия может откликнуться серьезными последствиями в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих, если игнорировать меры безопасности. Поэтому, нужно всегда устанавливать электроприборы, имеющие защитные функции.
    То же самое можно сказать и о монтаже проводки, а также о ее подключении. Без определенных навыков трудно сделать что-нибудь качественно с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что придется выбирать провода как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют различную мощность.

  2. Centrigda Ответить


    Приступим к замене автоматов и УЗО в квартирном щитке. Первое, что нужно сделать — это отключить вводной автомат и УЗО в этажном щитке. Затем откручиваем металлическую панель (пластрон) в квартирном щитке и «помечаем» изолентой провода, синей — рабочий ноль N , желто-зеленой — защитный PE, фазный провод не трогаем, он у нас остается белым. Можно нанести маркировку и обычной ручкой или маркером, но нужно осторожнее обращаться с проводами, чтобы не затереть надписи. Провода у нас все белые (застройщик, как обычно это бывает, экономит на всём) и легко перепутать или забыть, где в квартирном щитке у нас фаза, где ноль, а где защитный проводник.

    После этого можно открутить провода из автоматов. Нулевой рабочий и защитный проводники отходящих линий в квартиру можно и не трогать, т.к. автоматы у нас будут однополюсные. Первым в квартирный щиток устанавливаем на дин-рейку и подключаем вводной автомат ABB на 25А. Провод ППВ 4 кв.мм. у нас моножильный, поэтому обжимать его втулочным наконечником НШВИ не нужно.

    Далее в квартирный щиток устанавливаем и подключаем согласно схемы УЗО ABB на 40А с током утечки 30 мА. УЗО в квартирном щитке подключаем многопроволочным проводом ПВ-3, концы которого обжаты втулочными наконечниками НШВИ серого цвета для 4 кв.мм.

    Устанавливаем на дин-рейку в квартирный щиток однополюсные (одномодульные) автоматы ABB SH 201 на 16А.


    Однополюсные автоматы в квартирном щитке подключим гребенкой, которая у нас осталась после демонтажа автоматов IEK.

    Следует обратить внимание, чтобы гребенка подходила, т.к. бывает, что автоматы и гребенки от разных автоматов плохо стыкуются между собой.

    Гребенка установлена не совсем ровно, т.к. фото было сделано, еще до затяжки контактов автоматов.
    Подключаем фазные провода, отходящих линий к однополюсным автоматам в квартирном щитке.

    Проверяем затяжку контактов автоматов и УЗО. Подаем напряжение в квартирный щиток включив УЗО в этажном щитке. Включаем вводной автомат 25А, проверяем работу УЗО нажатием кнопки «ТЕСТ», оно должно отключиться. Далее подаем напряжение потребителям в квартире, включив однополюсные автоматы.
    Если все у нас работает, свет горит, значит закрываем автоматы и УЗО в квартирном щитке металлической панелью и наклеиваем в квартирный щиток обозначения автоматов и УЗО.

    Ну вот собственно и всё, мы установили и подключили в квартирный щиток автоматы и УЗО ABB. Думаю, что каждому необходимо провести ревизию квартирного и этажного щитков, и при необходимости устранить ошибки, ведь от этого зависит прежде всего электробезопасность вашей семьи, дома или квартиры.
    Спасибо за внимание.

  3. Dagdawield Ответить

    Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:
    Как распределить нагрузку по фазам
    Как разделить электропроводку на группы
    Как составить схему электропроводки перед ремонтом
    Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

    Шаг 3 – Собираем электрощит

    Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.
    Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.
    Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:
    Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
    Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
    Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
    С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
    Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
    Установите нулевую и заземляющую шину.
    Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
    Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
    Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
    Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
    Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.
    Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.
    Наглядный видео урок всего основного процесса:

  4. Ironconjuror Ответить

    От способа прокладки кабеля зависит, как он охлаждается в процессе работы. Максимальная рабочая температура кабеля для разных марок и производителей указывается в диапазоне 60…70 °С, а в случае аварии (кз, перегрузка) допускается кратковременно до 85 °С.
    60…70 °С – это когда по ощущениям “горячо, но рука ещё терпит”. Производители не рекомендуют эксплуатировать кабели в крайнем режиме, рекомендуется выбирать рабочий ток не более 80% от номинала (коэффициент использования 0,8). А это для нашего случая – 19х0,8=15,2А

    4. Температура в щитке и плотность компоновки

    Сюда входит и плотность прокладки проводов, которые на некоторых участках идут пучком, и плотность установки автоматов в щитке, которые стоят вплотную и при работе греются.
    В результате рабочий ток кабелей понижается (см. предыдущий пункт), и тепловой ток автоматов также понижается. Понижение уставки автоматов идёт в плюс безопасности – автомат сработает раньше, чем в “прохладной” обстановке.

    5. Способ соединения проводов в распределительных коробках

    Любое соединение проводов обладает переходным сопротивлением, на нём падает напряжение. А значит – происходит нагрев. Защитный автомат защищает не только кабель, но и соединения в распред. коробках. И чем они качественней, тем меньше шансов, что при КЗ или перегрузе скрутка выгорит.
    Где тонко, там и рвется. И этим самым тонким местом в электропроводке должен быть именно защитный автомат.
    Я считаю, что все типы соединений имеют право на жизнь – и клеммы Ваго, и скрутка с пропайкой, и гильзы, и сварка, и простая скрутка. А их качество зависит прежде всего от совести и профессионализма электрика.
    Учитывая контакты, максимальный ток электросистемы надо также понижать до 0,7 от макс. тока кабеля. А это 19х0,7=13,3А

    6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность

    Производитель обычно указывает срок службы кабеля с медной жилой в 30 лет. Это средний срок при средних темпах эксплуатации. Считаю, что срок службы кабеля и всей электропроводки квартиры можно поднять до 50 лет, выбрав коэффициент использования кабеля 0,7. То есть, выбираем ток кабеля для наших условий из таблицы 1.3.4, и берём от него 70%. Для кабеля 1,5  мм? я рекомендую брать расчетный рабочий ток 13А.
    Ниже перечислены факторы, также влияющие на надежность и срок службы электросистемы:
    Розетки. На розетках обычно указывается максимальный ток в 16А, но для длительной работы его также надо ограничивать 13 Амперами. Срок службы розетки обычно меньше, чем срок кабеля, и на это влияет прежде всего надежность установки и максимальный ток.
    Кабель. При нагреве и остывании любой материал теряет свои качества. Ухудшаются и параметры кабеля – прочность изоляции прежде всего. Поэтому большие перепады температуры желательно исключить. При использовании кабеля на 70% он вряд ли сможет нагреться выше 35°С, и перепады будут незначительные.
    Длина кабеля. В пределах квартиры длина кабельной линии (от квартирного электрощитка до самой дальней нагрузки) вряд ли будет больше 30м. Но если длина кабеля более 30 м, то это ещё один довод выбрать кабель на ступень толще. Поскольку есть падение напряжения, которое на таких длинах может играть роль.
    Производитель. Сейчас повсеместно занижается площадь сечения жилы, это надо учитывать. Кроме того, в расчетах принимается, что для материала жилы используется чистая медь. Однако, есть подозрения, что в сплав добавляются примеси. И вряд ли это золото или серебро).

    Вывод по подбору автоматов в щиток

    Для нашего случая (санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А) на основании вышеизложенного подберем кабель и защитный автомат.
    Для тока 13,6А кабель 1,5  мм? можно использовать только в ущерб безопасности. Кроме того, учитывая непреложное правило
    Номинальный ток (уставка) защитного автомата должен быть больше максимального тока нагрузки, но меньше допустимого тока кабеля,
    мы видим, что автомат нужен на 10А, что не подходит для питания нагрузки в 3 кВт.
    Поэтому, выбираем для данной группы кабель 2,5 мм?. Согласно таблице 1.3.4 и с поправкой 70%, его максимальный ток для нормальной эксплуатации будет равен 27х0,7=19А.
    Проверим защиту. Выбираем автомат 16А, что больше максимального тока нагрузки. Тут нам понадобятся токо-временные характеристики, которые я привожу в очередной раз:

  5. deepspace Ответить

    Электрический щиток (ЩК – щит квартирный) устанавливают на вводе электрического кабеля в квартиру, как правило, в прихожей или тамбуре, чтобы длина кабеля для подключения к общей линии была минимальной. Назначение ЩК – защита системы электроснабжения от коротких замыканий и перегрузок, управление группами линий питания и учёт потребления электроэнергии.
    Щитки старого образца имели открытое исполнение, вынуждавшее в целях безопасности располагать их как можно выше. Современные распределительные щиты размещают в прочных, запирающихся на замок корпусах (мини-боксах), поэтому устанавливают их на высоте, удобной для пользования автоматами и снятия показаний счётчика – от 170 до 175 см.
    Читайте также: Монтаж электрики без распаечных коробок: особенности, плюсы и минусы, схемы
    В частном доме расположение щитка проектируют в зависимости от места и способа подключения системы электроснабжения жилья к питающему кабелю.
    Место установки ЩК должно отвечать следующим требованиям:
    достаточный уровень освещённости и вентиляции (естественных);
    лёгкий доступ;
    удалённость от мест хранения пожароопасных материалов.

    Виды электрощитков

    По происхождению распределительные щитки делятся на собранные самостоятельно и производственного изготовления — оба вида комплектуются под определённые системы электроснабжения квартир.
    Готовые щитки производятся предприятиями, специализирующимися на электромонтаже. Если приобретаемое в магазине готовое изделие имеет сертификат, можно не сомневаться в качестве его комплектующих и сборки, но выбранный щиток должен соответствовать системе электроснабжения квартиры по всем параметрам.
    Приобретать и устанавливать щитки сомнительного происхождения опасно – велика вероятность неотключения поврежденной цепи автоматически. Доверять безопасность жилья лучше проверенным производителям, например, ABB (Швеция-Швейцария), Makel (Турция), IEK (Россия), FOTKA (Греция). Но, чтобы быть уверенным в успешной установке своими руками даже высококачественного щитка, нужны опыт выполнения таких работ или помощь консультанта-профессионала.
    Использование безымянной продукции китайского и турецкого производства следует исключить — экономия на безопасности не допустима. Кроме того, даже при качественных комплектующих такие мини-боксы часто бывают хрупки, а изделия белого цвета через несколько месяцев желтеют.
    Самостоятельная сборка распределительного щитка производится из комплектующих с необходимыми параметрами — по схеме, выполненной под конкретную систему электроснабжения. Приобретается мини-бокс нужных габаритов и конструкции, в котором компонуются и монтируются необходимые комплектующие.
    По материалу изготовления корпусы для щитков делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. Для квартиры больше подойдёт мини-бокс из пластика – лёгкое изделие эстетичного исполнения, не требующее заземления.
    При выборе распределительного щитка из нескольких равноценных вариантов лучше отдать предпочтение изделию с прозрачной дверцей мини-бокса, позволяющей и в закрытом состоянии контролировать состояние автоматов визуально.
    Мини-боксы должны иметь достаточную степень защиты от влаги и пыли, которая указывается в техническом паспорте изделия. Для установки в квартирах пригодны корпусы с классом защиты IP21, IP31 и IP32.
    По способу установки мини-боксы подразделяются:
    наружные (накладные, навесные) – удобные при наружной проводке и в деревянных домах, простые в установке, но занимающие определённый объём;
    встраиваемые – более эстетичные (монтируются заподлицо стене), но сложные в установке, так как требуют устройства монтажной ниши.

    Правильная группировка потребителей

    Операция заключается в правильном распределении поступающего в квартиру электричества между потребителями.
    Самостоятельную сборку электрощитка производят с выполнением следующих правил:
    Каждый потребитель мощностью от 2000 Вт выделяется в самостоятельную группу и подключается к автомату соответствующего номинала.
    Кабели к электроприборам высокой мощности прокладываются цельным куском – отдельно к каждому агрегату.
    На каждую комнату делается — отдельная розеточная линия из трёхжильного кабеля сечением 2,5 мм2, отдельная линия освещения из кабеля сечением 1,5 мм2 с автоматом на 10 А, отдельная линия для кондиционера.
    Питание к стиральной и посудомоечной машинам, сплит-системам и другому бытовому оборудованию невысокой мощности подводится кабелем сечения 2,5 мм2 от автоматического выключателя на 16 А. Для подключения бытовой техники большей мощности требуется кабель сечением 4 или 6 мм2 и автоматы на 20 или 32 А.
    Электропитание для ванной комнаты, независимо от мощности её потребителей, подводится отдельной линией с обязательной установкой индивидуального устройства защиты.
    Подключение к щитку отдельными кабелями является единственно верным решением, обеспечивающим необходимый уровень безопасности и удобство управления системой электроснабжения квартиры. В случае короткого замыкания происходит отключение лишь аварийной группы – это ограничивает площадь поиска проблемы и сохраняет возможность использования электроэнергии для устранения неполадки.

    Схема электрощитка

    При составлении схемы квартирного электрощитка должно быть учтено следующее:
    Суммарная мощность потребителей системы электроснабжения квартиры;
    Количество групп потребителей;
    Мощность каждой группы;
    Место установки электросчётчика.
    На схеме должны быть указаны все комплектующие щитка с указанием полного наименования, номинала и класса защиты – это необходимо для замены составляющих элементов или дополнительного монтажа новых.
    В старых домах советской постройки заземление проводки не выполнялось, соответственно, на схемах электрощитов квартир в таких зданиях, как и по факту, заземляющей шины не будет. Если же дом новой постройки, или же систему электроснабжения здания реконструировали с устройством контура заземления, то схема распределительного щитка будет включать и заземляющую шину.

    В зависимости от количества и мощности потребителей электроэнергии, схема распределительного щитка может быть простой или достаточно сложной. Но собранный по ней щит в любом случае должен обеспечивать безопасность и удобство пользования системой электроснабжения, поэтому перечень и расположение комплектующих в схеме тщательно продумывается.

    Подбор комплектующих

    Комплектацию щитка начинают с покупки вводного автомата, предназначенного для общего отключения поступления электричества в квартиру. Номинал вводного автомата зависит от общей мощности потребителей квартиры.
    Согласно Постановления №129 Правительства РФ от 11.03.2011 г., стандартное подключение сетевыми организациями потребителей к электроснабжению 380 В подразумевает 15 кВт мощности. Удовлетворение большей потребности производится за дополнительную оплату.

  6. MarkHell Ответить

    Любое коммутирующее устройство должно иметь соответствующую защиту, предотвращающую прикосновение к токоведущим элементам и не допускающую попадание на них посторонних предметов, способных вызвать КЗ. Помимо этого, в КЩ устанавливаются электроаппараты, выполняющие следующие функции:
    учет расхода электроэнергии;
    защиту внутренней сети от перегрузки и КЗ;
    ручное отключение любой из внутренних линий, например, для проведения ремонтных работ.
    Уличный электрический щиток под счетчик и автоматы

    Конструкция и особенности исполнения

    КЩ представляет собой пластиковый или металлический бокс снабженный дверцей, внутри которого расположены специальные посадочные места под счетчик, АВ и другое оборудование.
    Типовая конструкция квартирного электрощита
    Обозначение:
    А – корпус из негорючего пластика или металла;
    В – запираемая дверца;
    С – смотровое окно, для снятия показаний электросчетчика работниками контролирующей службы;
    D – врезной замок;
    Е – крепление для прибора учета;
    F – Din-рейки, представляющие собой стандартный профиль, на который устанавливается оборудование (АВ, УЗО, нулевая шина и т.д.);
    G – панели, закрывающие доступ к токоведущим частям установленных электроаппаратов.
    Исполнение корпуса бывает двух видов – под внешний и внутренний монтаж.
    Электрощиты: А – встраиваемый, В – навесной
    Размер бокса зависит от расчетного количества устанавливаемых модулей.
    Еще одним фактором, влияющим на конструкцию электрощита, является класс защиты. Ниже приведена таблица, расшифровывающая принятое обозначение в соответствии с определенными условиями эксплуатации.
    Таблица соответствия классов защиты
    Например, у нас имеется КЩ с классом защиты IP65, согласно приведенной выше таблице, этот параметр говорит о том, что при таком исполнении внутрь конструкции гарантированно не проникнет пыль и брызги воды (при условии, что дверца будет закрыта).

    На что обращать внимание при выборе?

    Подбирая КЩ, следует руководствоваться следующими факторами:
    Способ крепления корпуса. Если планируется установка на бетонную стену панельного дома, то следует отдать предпочтение боксу, предназначенному для навесного монтажа. В противном случае, велика вероятность нарушения целостности несущей стены. Помимо этого, существенно осложнится сам процесс установки.
    Соответственно, при монтаже в пустотелую стену, например, перегородку из гипсокартона, выбирается встраиваемая конструкция.
    Расчетное число юнитов. Их количество определяется характерными особенностями электропроводки. Как правило, каждая линия подключается на отдельное защитное устройство. Рекомендуется оставлять запас 20-30%, на случай возможной модернизации внутренней сети с целью подключения каких-либо электроприборов, например кондиционера или бойлера. Замена КЩ требует больше усилий, чем установка еще одного модуля АВ.
    Выбор класса защиты. Он определяется в зависимости от эксплуатационных условий. Если планируется размещение внутри помещения, можно ограничиться категориями IP30-40. Для внешнего электрощита требуется более высокий класс защиты (IP44-65).
    Выбор материала. Здесь также стоит руководствоваться местом размещения. Если щит предполагается устанавливать внутри жилого дома, то, с эстетической точки зрения, предпочтительней пластмассовый корпус Металлические боксы более подходят для гаража, мастерской или другого подсобного помещения.
    Правильный выбор КЩ очень важен, поскольку после его установки и подключения быстро заменить электрощит не представляется возможным.
    Поскольку щиток относится к электрооборудованию, то к нему, в обязательном порядке, должен прилагаться технический паспорт, в котором отражается следующая информация:
    название модели;
    данные о производителе;
    технические параметры (допустимая величина напряжения, тока и частоты) и код технических условий;
    присвоенный класс защиты;
    дата производства.
    Отсутствие паспорта говорит о том, что изделие, скорее всего, является контрафактным, и его технические характеристики могут не соответствовать нормам. Например, при производстве использовалась не огнеупорная пластмасса.

    Выбор места установки

    В жилом помещении целесообразно отвести единую зону для размещения в ней устройств, обеспечивающих подключение к внешним телекоммуникационным сетям и источнику электропитания. Централизованное расположение существенно упрощает обслуживание этих систем. Как правило, для такой зоны отводится место внутри квартиры радом с входом. В панельных домах предусмотрены специальные ниши в тамбурном помещении.
    Если производится внешний монтаж, то под коробку КЩ необходимо подложить основание из негорючего материала.
    Нижний край бокса должен находиться на высоте не менее 100 см от уровня пола, при этом верхняя часть корпуса ограничена высотой 180 см. Допускается снижение этого диапазона до 50 см и 130 см (соответственно), если в квартире живут инвалиды или граждане пожилого возраста.
    Категорически запрещается устанавливать КЩ в следующих местах:
    в опасной зоне, относящейся к категории «0», «I» и «II» (душевые, ванные комнаты и т.д.);
    в предметах интерьера и мебели (например, шкаф или гардероб);
    над отопительными установками;
    рядом с сантехническим оборудованием;
    над газовой или электрической плитой;
    за территорией дома (ограничение не распространяется на щиты учета);
    на лоджиях и балконах, в том числе и застекленных;
    в помещении санузла;
    на лестничном пролете;
    в любом влажном помещении;
    в вентиляционной шахте.

  7. Ironconjuror Ответить

    Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами – наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

    Наружное крепление

    Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:
    пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
    в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
    коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.
    Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

    Внутренняя установка

    Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:
    коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
    углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
    дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;
    После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

    Как собрать схему электрического щитка

    Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.
    Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.
    Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:
    при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
    в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
    сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
    провода отличаются по цвету изоляции – нулевые синие, а фазные коричневые.
    При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:
    Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
    Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
    С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
    Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
    Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
    Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.
    Важно! По новым нормам ПУЭ в клеммы зажимать многожильные провода запрещено. Для этого используются специальные наконечники НШВИ.

    Наладка и эксплуатация щита

    После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:
    Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
    Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
    Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
    Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
    Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
    В розетках проверяется напряжения.
    выполняется проверка освещения.
    в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
    Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *