Как завести автомобиль в мороз если сел аккумулятор?

19 ответов на вопрос “Как завести автомобиль в мороз если сел аккумулятор?”

  1. dimm7480 Ответить

    При температуре ниже 20°C АКБ способна потерять около половины своей емкости буквально за 10-12 часов, а это уже критические показатели. Электролит, в силу своих свойств, сгущается, что способствует замедлению химической реакции по вырабатыванию и накоплению энергии.
    Впрочем, батарея может разрядиться не только зимой, но и в теплую пору года, и, зачастую, в самых невероятных местах. Как правило, в подобных случаях винить некого, причина в нас самих – чересчур интенсивно работали стартером или бурно отдыхали под громкую музыку и свет фар. Поэтому опытные водители знают, как избежать такой ситуации и всегда в курсе, сколько заряжать аккумулятор (автомобильный) для поддержания его рабочего состояния.
    Элементарные правила обслуживания АКБ
    О технологии восстановления емкости АКБ с помощью зарядных устройств уже много писалось, поэтому ограничимся обзором действий по ее профилактическому обслуживанию. Соблюдение простых правил даст возможность обеспечить уверенный запуск холодного двигателя и продлить срок службы автомобильного аккумулятора. Нынешняя промышленность выпускает несколько типов батарей, среди которых такие, которые абсолютно не нуждаются в обслуживании – владельцам таких изделий повезло, им нужно только вовремя протирать корпус и обследовать его на предмет целостности. Обладателям обслуживаемых АКБ придется немного «попотеть», то есть, выполнить ряд несложных профилактических манипуляций:
    проверить надежность крепления АКБ;
    очистить батарею от загрязнений;
    проверить корпус на наличие трещин;
    прочистить вентиляционные отверстия в пробках;
    проверить уровень электролита;
    пополнить уровень дистиллированной водой;
    при необходимости произвести зарядку.
    Периодичность осмотра зависит от интенсивности эксплуатации, но проводиться он должен не реже, чем через каждые 3 000 км пробега.
    Внимание! При осмотре батареи нельзя пользоваться открытым огнем – водород при смешивании с атмосферным воздухом образует гремучий газ, который взрывоопасен!
    При установке дополнительной аудиотехники или осветительных приборов нужно принимать во внимание мощность источника напряжения и бортовой сети, тогда у Вас не возникнет проблем типа “сел аккумулятор: как завести машину?”
    Экстренная подзарядка, или Сколько заряжать автомобильный аккумулятор до рабочего состояния
    Естественно, производить зарядку АКБ лучше всего в щадящем для нее режиме. Но случается, что разряженный источник обнаружен недавно, а ехать просто необходимо. Существует несколько способов восстановления емкости в сжатые сроки:
    .Повышенный зарядный ток ЗУ в течение 20 минут.
    Применение простой электрической схемы при отсутствии ЗУ.
    Применение устройства для экстренной подзарядки.
    Нужно знать, что первый вариант ведет к интенсивному износу пластин и такие процедуры нельзя проводить часто. Использование мощного диода или диодного моста вместе с какой-либо нагрузкой (допустим, в виде электролампы на 200 Вт) поможет реанимировать АКБ, если под рукой не оказалось промышленного «зарядника». Применив вместо лампы нагреватель на 1 кВт, можно активизировать процесс. Пользоваться этим способом нужно в крайнем случае и с особой аккуратностью — детали находятся под напряжением! Все вышеперечисленные способы, включая пусковые устройства, применимы при наличии обыкновенной розетки, пусть даже не в гараже. Что же делать, если сел аккумулятор, и как завести машину вдали от линий электропередач? Для такого случая современная промышленность выпускает портативные источники энергии восстановления штатной батареи, которые подключаются к гнезду прикуривателя. Производитель уверяет, что полностью севшая АКБ сможет запустить двигатель уже через 20 минут. Отзывы об этом «девайсе» довольно противоречивы и, думается, небезосновательно. Поэтому рассмотрим альтернативные методы. Варианты запуска двигателя в городских условиях Наличие городского движения значительно облегчает задачу по «оживлению» Вашего транспортного средства, потому что в таких условиях не сложно найти, кто подтолкнет, возьмет на буксир или даст «прикурить». Другой вопрос, как правильно этим воспользоваться?
    Заводим с «толкача» или буксира
    Несколько сочувствующих добровольцев — и вот мотор уже «живет». Но, чтобы в Ваш адрес не неслись «знакомые слова» этих добрых людей, находясь в кабине, следует координировать свои действия по следующей схеме:
    Включить зажигание.
    Выжать педаль сцепления.
    Включить II передачу.
    При достижении хорошего разгона отпустить педаль муфты.
    Теперь можно было бы и сказать, что, сколько ни заряжай севший автомобильный аккумулятор, а пара человек лучше. Но, к сожалению, для машин с АКПП или вариатором такой метод не подойдет, так же, как и попытки завести двигатель с буксира.
    Действия при наличии второго транспортного средства аналогичны вышеописанным, с разницей лишь в большей осторожности, чтобы не «протаранить» передний автомобиль.
    “Прикуриваем” от автомобиля с рабочей АКБ
    Способ применим к транспортным средствам с любым видом трансмиссии. Чтобы завести машину, на которой сел аккумулятор, с помощью проводов и второй машины-донора, ознакомимся с порядком действий:
    Заглушить автомобиль-донор и выключить зажигание.
    Отвернуть минусовую клемму разряженной АКБ.
    Соединить «положительным» кабелем плюсовые клеммы обеих батарей.
    «Отрицательный» кабель подключить к минусовой клемме донора и к «массе» ТС с разряженной АКБ.
    Попытаться сделать пробный пуск холодного двигателя, если не удалось – повторить процедуру. При этом следует обратить внимание на работу стартера, в случае эффективного «прикуривания» он должен хорошо крутить маховик, но если машина не завелась, то следует искать другие причины.
    Отсоединить провода в обратной последовательности.
    Подключить минусовую клемму к восстановленной батарее.
    Как показывает приведенный список, процедура не так уж и проста, хотя и не требует знаний о том, сколько заряжать «убитый» автомобильный аккумулятор. Последовательность действий должна жестко соблюдаться, иначе для автомобилей, «заряженных» электроникой доброе дело может обернуться дорогостоящим ремонтом.
    Особо нужно заострить внимание на выборе проводов для процедуры «прикуривания». Поперечное сечение для бензиновых моделей рекомендовано не менее 25 мм, для дизельных – 35 мм. Естественно, кабеля должны быть медные и оснащены надежными зажимами. Емкости обеих АКБ должны соответствовать. Например, «десятка» не сможет запустить Land Cruiser, тем более дизельный – разве что сама перестанет заводиться.
    Как завести машину самостоятельно, если аккумулятор сел вдали от цивилизации. Альтернативный метод
    «Кривой стартер» — так в народе называли приспособление для проворачивания коленчатого вала, он, хоть и требовал значительных мышечных усилий, но выручал многих не один раз. К сожалению, большинство современных машин лишены такого полезного приспособления, но мысль народная тоже не стоит на месте – она прогрессирует. И один из ее продуктов поможет выбраться из, казалось бы, безвыходной ситуации, когда вокруг ни души. Здесь также требуется физическая сила. Конечно, в такой ситуации обязательно наступит момент, когда Вас начнут мучить угрызения совести и «прозрачные» мысли о забытом включенном плафоне в салоне или о том, сколько нужно было заряжать автомобильный аккумулятор… Но вернемся к процессу, понадобятся следующие принадлежности:
    домкрат;
    веревка или стропа 5 метров;
    перчатки.
    Процедура проста и происходит по схеме:
    Затормозить машину.
    Поддомкратить ведущее колесо.
    Намотать на колесо несколько витков стропы.
    Включить зажигание и прямую передачу.
    Резким движением дернуть конец стропы, раскручивая колесо.
    Вот несколько способов найденных в интернете)))
    Если ещё кто-то чем-то может дополнить данную статью, милости прошу в комментарии)))

  2. geodezist52 Ответить

    Каждый автомобилист сталкивался с ситуациями, когда верой и правдой служивший на протяжении нескольких лет аккумулятор вдруг отказывается слушаться, и в ответ на поворот ключа в замке зажигания перестает отзываться… Увы, но зимой такие ситуации встречаются гораздо чаще, и застраховаться от этого очень сложно. И как минимум в половине случаев отказ АКБ происходит тогда, когда этого ждешь меньше всего, а остаться без машины означает опоздать на работу или важную встречу, то есть грозит серьёзными жизненными неприятностями.

    Сегодня мы рассмотрим, почему так происходит, можно ли этого избежать и что делать, если аккумулятор-таки сел, а ехать нужно.

    Устройство свинцово-кислотных АКБ

    Как обычно, начнём с небольшого теоретического ликбеза, поскольку мы уверены, что эта статья будет неинтересна разве что физикам и аккумуляторщикам. Эволюция свинцово-кислотных аккумуляторов, которыми оснащается подавляющее большинство современных транспортных средств, насчитывает свыше полутора столетий. Первый действующий прототип, созданный Гастоном Планте в середине 19 столетия, представлял собой две пластины из свинца, помещённые в стеклянную ёмкость, наполненную серной кислотой, с куском плотной ткани в качестве сепаратора. Увы, но ёмкость заряда такого устройства оказалась настолько малой, что никакой практической пользы от прибора не было. Но сама идея оказалась перспективной, и началась длительная серия экспериментов с составом электродов и других компонент устройства, призванного генерировать электрический ток по мере необходимости. В итоге оказалось, что наилучшим образом для этих целей подходят аккумуляторы с электродами в виде решётки, изготовленные из сплава свинца и сурьмы. Изобретение генераторов позволило решить главную проблему – как заряжать устройство, не снимая его с автомобиля, а в конце прошлого века в конструкцию аккумулятора было внесено изменение (в состав электрода добавили кальций), с помощью которого удалось решить проблему испарения воды из электролита. Так появились необслуживаемые аккумуляторы, которые в настоящее время занимают превалирующее положение в нише.
    Как же работает свинцово-кислотная АКБ? По существу, это устройство является вторичным источником тока, образующегося за счёт восстановительно-окислительных реакций между электролитом и электродами.
    Существует три основных разновидности батарей этого типа:
    с электролитом в виде жидкости (водный раствор соляной кислоты). Бывают обслуживаемыми/необслуживаемыми. Обслуживаемые аккумуляторы в качестве электродов используются пластины, изготовленные из свинца (основной элемент), мышьяка и сурьмы. Характерной особенностью таких батарей является довольно высокий показатель испаряемости воды, которую требуется периодически доливать, что и является основным недостатком АКБ данного типа. В гибридных устройствах кальций заменил сурьму, входящую в состав отрицательных пластин, что уменьшило расход воды, а при добавлении кальция в состав отрицательных пластин удалось добиться создания и вовсе необслуживаемых аккумуляторов, не требующих доливки воды на протяжении всего срока их эксплуатации. Но и у них имеется существенный недостаток – плохая переносимость полного разряда, особенно при отрицательной температуре. Вот почему нельзя допускать, чтобы необслуживаемая батарея садилась в машине зимой;

    в гелевых батареях электролит, благодаря добавлению кремнию, переходит из жидкого состояния в пастообразное. Благодаря этому конструкция АКБ является полностью герметичной, поскольку выделяющийся при окислительных реакциях газ не требует выхода наружу, распределяясь в порах геля, и ассимилируясь в состав раствора серной кислоты при восстановительных реакциях, обеспечивая замкнутый цикл. Но и такие аккумуляторы далеко не совершенны, поскольку очень чувствительны к внешним условиям, особенно значительным перепадам температур. Они хуже переносят высокие нагрузки, поэтому сфера использования гелевых батарей ограничивается резервными источниками питания, в автомобилях такие аккумуляторы устанавливают крайне редко;
    батареи типа AGM – самые совершенные АКБ на сегодняшний момент, сочетающие в себе достоинства обоих вышеперечисленных типов. Здесь электролит представлен жидкостью, но внутренняя конструкция аккумулятора претерпела значительные изменения. Раствор циркулирует в пористой стекловолоконной структуре, имеющей две разновидности пор, большого и малого диаметра. Именно они обеспечивают перемещение газов во временном промежутке между реакциями двух типов. Незначительная разгерметизация такой АКБ не страшна, как и другие недостатки, характерные предшественникам – перепад температур, полный разряд, ощутимые вибрации. Единственный минус этих устройств – высокая чувствительность к качеству подаваемого напряжения. Проблема решается установкой стабилизатора, а также использованием качественных зарядных устройств.

    Важность подготовки АКБ автомобиля к зиме

    Срок эксплуатации необслуживаемых аккумуляторов, практически полностью вытеснивших своих необслуживаемых собратьев, составляет 4-6 лет. Но – при условии неукоснительного соблюдения правил их обслуживания. Если автовладелец заглядывает под капот только для проверки уровня моторного масла, да и то нечасто, можно смело отнять от вышеприведённых цифр год или два.
    В любом случае эффективность функционирования автомобильного аккумулятора со временем падает, и именно по этой причине он требует обязательного ухода, особенно зимой. Дело в том, что при отрицательных температурах способность уже порядком постаревшей АКБ отдавать заряд существенно падает. Батарея вынуждена работать в столь экстремальных условиях на пределе возможностей. А во время поездок её подзарядка уже недостаточна из-за повышенной (в среднем – в два раза по сравнению с летним периодом) нагрузки на бортовую сеть – сказывается работа различных электрообогревателей и штатного отопителя. Именно поэтому в сильный мороз любая непродолжительная поездка может стать той внеплановой нагрузкой, которая не позволит вам завести машину следующим утром. Вот вам и основные причины, почему аккумулятор замерзает зимой, отказываясь выполнять свои непосредственные обязанности.
    Если вы принадлежите к категории дисциплинированных водителей, то в целом ситуация выглядит далёкой от радужной: согласно статистике, почти 45% автовладельцев вообще не занимается подготовкой АКБ к зиме. Полноценный комплекс мероприятий осуществляет только 7% водителей. Оставшиеся 48% готовят аккумулятор к предстоящим усиленным нагрузкам только частично.

    Перечислим, что же входит в этот комплекс мероприятий:
    многие из вас замечали, что со временем на клеммах батареи образуется белесоватый, голубой или с зелёным оттенком налёт. Его нужно своевременно удалять, поскольку это – сульфат меди, выделяющийся при окислении контактной группы под воздействием соляной кислоты, тем или иным способом попавшей на клемму. Сульфат меди обладает плохой электропроводностью, поэтому нормальный контакт между клеммами нарушается, что приводит к недозаряду аккумулятора со всеми вытекающими последствиями;
    с наступлением холодов следите за тем, чтобы АКБ была всегда заряжена по полной. Игнорирование этого правила рано или поздно приведёт к полному разряду батареи, так что периодическая проверка ёмкости – обязательное условие зимней эксплуатации. Если она низкая – вопрос, нужно ли снимать аккумулятор в мороз, перестаёт быть актуальным. Такой аккумулятор нуждается в дозарядке, а если он далеко не новый, то и этого недостаточно: при температурах ниже 10 градусов мороза его действительно лучше держать в тепле;
    и обслуживаемые, и необслуживаемые батареи имеют отверстия для выпуска газов, образующихся в результате окислительных реакций при зарядке аккумулятора. Загрязнение этих отверстий чревато повышением давления внутри батареи, что может привести как минимум к повреждению пластин или корпуса. Так что проверка и при необходимости чистка этих отверстий должно стать обязательной компонентой мероприятий по подготовке батареи к зимней эксплуатации;
    обязательно проверьте состояние проводов, идущих к аккумулятору – они не должны иметь видимых повреждений изоляционного слоя. Зимой такие дефекты чрезвычайно опасны: материал изоляции от сильных морозов повреждается ещё больше, увеличивая риск возникновения короткого замыкания;
    если у вас стоит обслуживаемый аккумулятор (сегодня это редкость, но многие консервативные водители предпочитают именно этот тип АКБ), обязательно проверяйте уровень электролита, который должен полностью покрывать свинцовые пластины. Это тоже одна из самых частых причин, почему зимой замерзает аккумулятор.
    Как видим, в подготовке автомобильной батареи к зиме нет ничего сложного – нужна только ваша дисциплинированность и понимание последствий при несоблюдении этих рекомендаций.

    Как завести машину зимой, если аккумулятор полностью сел

    К сожалению, избежать случаев, когда в мороз завести машину не получается, невозможно, особенно если аккумуляторная батарея далеко не новая. Что же делать в таких случаях, если машина очень нужна? Самый простой и действенный способ – поставить вместо севшей АКБ заряженную, но такая возможность имеется настолько редко, что об этом способе можно и не упоминать. Впрочем, существует немало альтернативных методов справиться с возникшей проблемой. Перечислим их в порядке актуальности использования.

    Буксир

    Всё, что нужно для этого, – другой автомобиль. Если вам удастся уговорить соседа по стоянке, то считайте, что вам повезло. Но только если ваш автомобиль оборудован старой доброй механической трансмиссией – при использовании буксировки машины с коробкой-автоматом вы рискуете вывести её из строя, а это один из самых дорогостоящих узлов автомобиля. Буксировочный трос, без которого такую операцию выполнить невозможно, необходимо возить в багажнике авто на постоянной основе, благо ленточные изделия не занимают много места и стоят недорого.

    Порядок действий:
    надёжно закрепляем буксировочный трос (ленту, верёвку) к обоим автомобилям;
    в машине с севшей АКБ рычаг трансмиссии переключаем в нейтральное положение;
    чтобы избежать блокировки руля, следим, чтобы ключ зажигания находился в замке и был включен;
    исправный автомобиль должен плавно начать движение, постепенно наращивая скорость;
    как только оба автомобиля разгонятся до 20-30 км/час, необходимо быстро выжать сцепления, перевести рычаг в положение второй скорости и отпустить сцепление. Если буксируемое авто исправно, то после рывка она должна завестись;
    опять выключаем передачу, сигналим водителю, что вы завелись, тормозим синхронно с передним автомобилем до полной остановки;
    ставим свою машину на ручник, отсоединяем буксировочный трос.
    После поездки, даже длительно, настоятельно рекомендуется полностью зарядить АКБ.

    Накат

    К сожалению, найти автомобиль-донор удаётся не всегда. В таких случаях завести севший зимой АКБ поможет накат, для применения которого необходимо заручиться поддержкой трёх-четырёх крепких парней – они и будут выступать в качестве движущей силы, разгоняя автомобиль до требуемой скорости. И здесь тоже действует ограничение на тип коробки – она не должна быть автоматической.
    Алгоритм действий во многом схож с предыдущим:
    садимся за руль, включаем зажигание и переключаем рычаг КПП в нейтраль;
    подаём сигнал помощникам, что вы готовы;
    после разгона машины до скорости порядка 20 км/час выжимаем сцепление, оперативно включаем вторую передачу и отпускаем педаль;
    зимой одной попытки может оказаться недостаточно, поэтому частенько приходится приглашать свежие дополнительные силы;
    после того, как автомобиль завёлся, можно сразу же ехать по своим делам, но правила этикета требуют поблагодарить ребят, которые вам помогали. Так что останавливаемся и говорим «спасибо» толкавшим.

    Отметим, что чем меньше вес автомобиля, тем легче завестись. Чтобы совладать с двухтонным внедорожником, потребуется примерно вдвое больше людей.

    Накат без помощи посторонних

    Но что делать, если поблизости никого нет, а вы спешите? Случайные прохожие вряд ли согласятся ждать, пока наберётся необходимое количество людей, так что предыдущий метод наката вы применить не сможете. Но можно попытаться завестись и самостоятельно – при условии, что ваш автомобиль стоит в пару метрах от длительного и достаточно крутого спуска. Ваша задача – как-то дотолкать машину до горки, разогнать её, а затем запрыгнуть и включить передачу.
    Рекомендовать такой способ мы не будем в силу того, что он таит в себе немало рисков – чтобы запрыгнуть в салон на ходу, необходимо иметь соответствующую сноровку. В случае неудачи возможны непредсказуемые последствия, вплоть до несчастных случаев. Но если вы уверены в себе – почему бы не попробовать?
    Порядок запуска силового агрегата:
    включаем нейтральную передачу и зажигание;
    оставляем дверь открытой и начинаем толкать автомобиль к спуску, упираясь в переднюю стойку;
    как только машина добралась до спуска и начала набирать скорость, запрыгиваем на водительское кресло;
    как только автомобиль перестаёт ускоряться, быстро включаем вторую передачу и надеемся на удачу.
    Ещё раз отметим, что прибегать к помощи такого экстремального способа следует только в тех случаях, когда другого пути завести машину нет, а возможные последствия превышают существующие риски.

    Метод «прикуривания»

    Что делать, когда зимой аккумулятор в вашей машине разрядился, а друг или сосед отказывается использовать буксировку в силу неопытности или по другим, на его взгляд, объективным причинам? Здесь на помощь может прийти другой вполне эффективный, но тоже рискованный метод. Суть его заключается в том, чтобы завести свой автомобиль от чужого исправного аккумулятора, не снимая его. Для этого используются специальные достаточно длинные провода, а сам способ при соблюдении правильной последовательности действий не грозит необратимыми последствиями для бортовой электросети.

    Пошаговая инструкция:
    донорский автомобиль необходимо подогнать к вашему как можно ближе, чтобы капоты обеих машин были рядом;
    глушим автомобиль-донор, выключаем зажигание на обеих автомобилях и открываем капоты;
    подсоединяем оба аккумулятора проводами с крокодилами, следим, чтобы «плюс» шёл к «плюсу», а «минус» – к «минусу». Сначала подключайте провода к заряженному аккумулятору, и только потом – к своему. При подключении провода к отрицательной клемме разряженной АКБ будет наблюдаться усиленное искрение. Если вы этого опасаетесь – можно подключить провод к любой неокрашенной металлической поверхности, например, к блоку цилиндров;
    заводим мотор донора, даём ему поработать на средних оборотах 5-10 минут;
    глушим мотор и пытаемся завести свой автомобиль, не снимая проводов;
    если попытка не увенчалась успехом,
    автомобиль донор после подключения проводов надо завести и интенсивно газовать не менее 10-15 минут;
    донор глушится, но провода не снимаются;
    пытаемся завести автомобиль с севшим аккумулятором;
    если попытка оказалась неудачной, повторяем процедуру, увеличивая обороты и время подзарядки до 15-20 минут;
    когда ваш автомобиль завёлся, аккуратно снимаем провода в обратном порядке.
    В сильный мороз такой метод может и не сработать, поскольку при полном разряде аккумулятора на холостом ходу, даже с подгазовкой, зарядить его не удастся. Метод эффективен при исправном моторе и температуре окружающего воздуха не нижу 5-10 градусов мороза.

    Использование зарядно-пусковых устройств

    ЗПУ – это специальные электрические устройства, позволяющие осуществить запуск двигателя на автомобиле с полностью севшим аккумулятором. Бывают мобильные и стационарные устройства. Мобильные отличаются большим весом, поскольку их конструкция включает собственную АКБ. Для работы стационарных пуско-зарядных устройств требуется наличие розетки на 220 В. К сожалению, такие устройства стоят намного дороже обыкновенного зарядного устройства, поэтому метод и не получил широкого распространения.

    Новый аккумулятор

    Да, если вы проживаете в мегаполисе, то наверняка специализированный магазин, в котором можно приобрести новый аккумулятор, расположен в шаговой доступности. От вас потребуется только наличие необходимой суммы, и это решение можно считать кардинальным способом решения проблемы. По крайней мере, на текущую зиму.

    Подзарядка АКБ дома или в гараже

    Этот метод мы поставили на последнее место, поскольку он применим, только если автомобиль вам нужен не срочно. Можно ли заносить аккумулятор зимой домой и заряжать его сразу? Да, конечно, но только если электролит не замёрз. Если на нём образовался иней – лучше не рисковать и дать ему постоять при комнатной температуре хотя бы 60 минут. Учитывая, что процесс полной зарядки будет длиться порядка 12-14 часов, один час роли не играет.

    Почему зимой аккумулятор садится быстрее

    Факторов, снижающих ёмкость батареи при отрицательных температурах, существует немало. Озвучим самые существенные:
    предпусковые мероприятия (подогрев сидений, стёкол, зеркал, салона) требуют использования большего тока, чем может обеспечить генератор, поэтому недостаток компенсируется аккумулятором, который при этом разряжается вместо того, чтобы набирать ёмкость;
    то же самое можно сказать о зимней езде в условиях пробок: постоянно включённая печка, обогрев заднего стекла и фары – мощные потребители тока;
    плохо натянутый генераторный ремень – одна из основных причин недозаряда АКБ при работающем моторе;
    ёмкость аккумулятора в сильные морозы быстро падает при неудачных попытках завести силовой агрегат;
    при минус 20-25 градусах у батареи с пониженной плотностью электролита он просто-напросто замерзает;
    отметим также такой момент, как плохо закреплённая АКБ – в результате тряски в сильные морозы активное вещество с пластин стряхивается гораздо интенсивнее.
    Вот несколько советов, которые помогут вам отсрочить момент, когда вы будете вынуждены просить у соседа по стоянке «дать прикурить»:
    если вы оставляете автомобиль на продолжительное (больше 10-15 минут) время, обязательно выключите всех потребителей тока, включая габариты, автомагнитолу, отопитель, приборы освещения;
    перед резким понижением температуры старайтесь подзарядить АКБ, дабы не допустить критического понижения плотности электролита;
    в сильный мороз перед запуском мотора включите на секунд 20 габариты – это позволит электролиту немного прогреться;
    если вы часто ездите в пробках, знайте, что для частичной подзарядки батареи потребуется 20-25 минут непрерывной езды. Если такой режим не соблюдать, аккумулятор после такой поездки не зарядится.
    Напоследок – информация о том, как быстро разряжается аккумулятор автомобиля при 10-градусном морозе:
    если оставить включёнными габариты на 4-5 часов;
    при включённых фарах – за один час;
    аварийная сигнализация и магнитола посадят АКБ за 5 часов.
    И это мы говорим о новом и полностью заряженном устройстве – в реальной жизни эти цифры следует уменьшить в 1,5-2 раза.

  3. ss123362 Ответить

    Низкие температуры иногда преподносят неприятные сюрпризы даже тем, кто регулярно меняет аккумулятор в авто. Если на улице –25 °C и меньше, полностью исправная батарея за ночь теряет до половины своей ёмкости: электролит сгущается, течение химических реакций замедляется и аккумулятор уже не может отдать всю накопленную энергию.
    Езда в городском цикле с включённым обогревателем, подогревом зеркал и сидений также не способствует должной зарядке аккумулятора, не говоря уже о том, что можно просто забыть выключить на стоянке габаритные огни или другие приборы.
    Разряженную батарею выдадут тягучие звуки и щелчки стартера при попытке запустить двигатель, а также тусклое свечение индикаторов на приборной панели, которое при повороте ключа становится ещё слабее.
    Если аккумулятор не подаёт признаков жизни, не стоит сразу паниковать. Безвыходных ситуаций не бывает. Есть как минимум четыре способа привести в чувство авто даже с разряженным аккумулятором.

    Как завести машину, прикурив от аккумулятора-донора

    svedoliver/depositphotos.com
    Универсальный и самый правильный способ реанимации. Заслуженно пользуется наибольшей популярностью среди водителей.
    Подходит для инжекторных, карбюраторных и дизельных авто с любым типом трансмиссии.

    Что понадобится

    Автомобиль-донор с исправным аккумулятором.
    Пусковые провода с «крокодилами».
    Если только беда не застигла вас в глухом лесу, проблем с машиной-донором возникнуть не должно. А вот с комплектом пусковых проводов сложнее: если вы не возите такой в багажнике, остаётся надеяться, что пришедший вам на помощь водитель окажется предусмотрительнее.

    Что нужно делать

    Чтобы успешно завести авто с посаженным аккумулятором и не навредить машине-донору, важно соблюдать правильную последовательность действий:
    Поставьте автомобили максимально близко друг к другу: бампер к бамперу или бампер к крылу в зависимости от расположения аккумуляторов.
    Заглушите двигатель донора и обязательно выключите зажигание, чтобы не сжечь электронику.
    Соедините красным пусковым проводом положительные клеммы обоих аккумуляторов, начав с исправного.
    Одним концом чёрного провода подключитесь к блоку цилиндров или другой металлической детали двигателя своего авто подальше от элементов топливной системы, а вторым — к отрицательной клемме аккумулятора-донора.
    Попробуйте запустить свою машину, делая не больше 2–3 попыток.
    После того как двигатель запустится, дайте ему поработать пару минут и отключите провода в обратной последовательности.
    Не пытайтесь прикурить от малолитражки машину с объёмом двигателя более двух литров, особенно дизель. Ёмкость аккумулятора-донора должна быть больше или равна ёмкости аккумулятора, который нужно реанимировать.

    Как завести машину с буксира или с толкача

    Классический, можно сказать, дедовский метод, когда двигатель запускается с помощью разгона машины и включения передачи. Инжекторный двигатель таким способом можно завести, только если аккумулятор посажен не полностью и его заряда будет достаточно, чтобы бензонасос закачал топливо из бака в систему.
    Способ подходит исключительно для авто с механической трансмиссией.

    Что понадобится

    Буксировочный трос.
    Другое исправное авто или помощники.
    Даже не в самом людном месте можно найти если не другую машину, то хотя бы пару неравнодушных добровольцев, готовых толкнуть ваше авто. Ну а трос всегда должен быть в багажнике.

    Что нужно делать

    Метод предельно прост и не требует никаких специальных навыков, кроме согласования действий и условных сигналов со всеми участниками процесса.
    Соедините буксировочным тросом оба автомобиля.
    Включите зажигание на своей машине, выжмите сцепление и переключитесь на третью передачу, не отпуская педаль сцепления.
    Дайте команду водителю буксирующего авто начать движение.
    После разгона до 10–20 км/ч плавно отпустите сцепление.
    Когда двигатель запустится, снова выжмите сцепление и подайте сигнал другому водителю.
    Не спешите переключаться на нейтральную передачу и дайте двигателю поработать с выжатым сцеплением, иначе из-за холодного масла в трансмиссии он может тут же заглохнуть. Помните об этом и в том случае, если разгонять машину будут крепкие добровольцы.

    Как завести машину с помощью верёвки

    Достаточно сложный способ, который тем не менее выручит, если помощи ждать не от кого.
    Подходит только для авто с механической трансмиссией.

    Что понадобится

    Домкрат.
    Буксировочный трос или верёвка.
    Домкрат есть в машине у каждого водителя. Буксировочный трос тоже должен быть. Если же его под рукой не окажется, подойдёт любая верёвка длиной хотя бы 2–3 метра.

    Что нужно делать

    Поставьте авто на стояночный тормоз и подложите камни или другие упоры под колёса.
    С помощью домкрата приподнимите машину так, чтобы в воздухе оказалось одно из ведущих колёс.
    Включите зажигание и третью передачу.
    Плотно намотайте несколько витков троса или верёвки на колесо и резко дёрните (можно отбежать в сторону).
    Если не получится запустить двигатель с первого раза, повторите процедуру.
    Когда двигатель заработает, включите нейтральную передачу и опустите машину, убрав домкрат.
    Ни в коем случае не привязывайте трос к диску и не наматывайте на руку. Иначе после запуска двигателя есть риск получить серьёзную травму, когда трос намотается на вращающееся колесо.

    Как завести машину с помощью пуско-зарядного устройства

    coolshop.com
    Пуско-зарядные устройства, или так называемые бустеры, — самый технологичный метод запуска авто с разряженной АКБ. Благодаря литий-железо-фосфатным аккумуляторам эти миниатюрные гаджеты способны отдавать колоссальные токи даже при небольшой ёмкости.
    Подходит для инжекторных, карбюраторных и дизельных авто с любым типом трансмиссии.

    Что понадобится

    Бустер.
    Преимущество пуско-зарядных устройств в том, что они полностью автономны. Кроме самого бустера, для запуска машины больше ничего не нужно. Минусом является относительно высокая цена гаджетов.

    Что нужно делать

    Каждый бустер поставляется с подробной инструкцией, но общий принцип работы у них одинаков.
    Выключите зажигание в машине.
    Подключите «крокодилы» бустера к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность.
    Заведите авто.
    Машины с объёмом двигателя до двух литров бустеры запускают без каких-либо проблем даже в сильный мороз и с полностью разряженным аккумулятором. Сложности могут быть лишь с моторами объёмом более двух литров, особенно с дизельными.

    Как не допустить разрядки

    Чтобы не попадать в неприятные ситуации, нужно следить за состоянием аккумулятора и своевременно менять его, не дожидаясь полного отказа.
    При запуске двигателя всегда выжимайте сцепление. Это избавит стартер от необходимости вращать шестерни КПП в застывшем трансмиссионном масле и облегчит процесс.
    Если предстоит важная поездка, можно снять аккумулятор с авто и забрать его домой на ночь. Так будет больше шансов завести двигатель утром.
    Ну и, конечно же, не забывайте отключать габариты и другие приборы, оставляя машину на стоянке.
    Расскажите в комментариях, случалось ли вам заводить авто с разряженным аккумулятором, и если да, то к какому способу вы прибегали.

  4. flowersolin Ответить

    Пуско-зарядным устройством

    Если аккумулятор разрядился в гараже или около дома, завести двигатель поможет специальное пуско-зарядное устройство (ПЗУ). Запуск холодного мотора происходит следующим образом:
    Подключают ПЗУ к порталам батареи, соблюдая полярность.
    Устанавливают зарядный ток 15-20 А, ждут, когда напряжение на выводах поднимется до 14 В.
    Пробуют запустить двигатель. ПЗУ можно не отключать – это даст дополнительную энергию для раскрутки стартера.
    Если мотор не заводится, батарею продолжают заряжать, через некоторое время пробуют снова.
    Когда двигатель запущен, ПЗУ отключают – совместная работа автомобильного генератора и зарядного устройства может привести к перегрузке.
    Если после 2-3 попыток мотор не завелся, ищут причину неисправности в другом месте. В противном случае можно повредить аккумулятор и стартер, которые от перегрузки могут выйти из строя.

    Запуск при помощи бустера или литий-ионного аккумулятора

    Бустер – вариант ПЗУ, не требующий наличия напряжения вблизи неисправной машины. Энергию в нём накапливает литий-ионный аккумулятор. Последний можно зарядить дома или на работе, а затем воспользоваться, если АКБ не способна запустить двигатель. Это приспособление получило популярность в районах с суровым климатом. Основные преимущества: простота применения и малые габариты. Однако заряда устройства хватит на 2-3 попытки. Если после этого машина не завилась, необходимо применять другие способы.

    Быстрым зарядом

    Суть способа заключается в непродолжительной зарядке АКБ. В идеале батарею восстанавливают низким током, однако, в экстренных случаях дают максимальную нагрузку. Это позволяет быстро увеличить ёмкость батареи до того предела, при котором возможен запуск. Как правило, для частичной зарядки необходимо 20-30 минут, в зависимости от состояния аккумулятора. Если по прошествии этого времени двигатель не заработал, АКБ дают больше времени на восстановление.

  5. Za_ton Ответить

    Многие не рассматривают аккумулятор как элемент автомобиля, требующий подготовки, он просто работает да работает. Уже доказанный факт, что продолжительность работы аккумулятора зависит в первую очередь от ухода за ним и своевременного обслуживания.

    Выделяют следующие основные моменты подготовки аккумулятора к зиме:

    Очистка клемм аккумулятора от продуктов окисления

    Зачастую на клеммах при длительном использовании аккумулятора образуется твёрдый на ощупь налёт. Его надо удалить иначе контакт между аккумулятором и системой питания автомобиля нарушается.

    Зарядка аккумулятора

    Очень важно подойти к зимним морозам с полностью заряженной батареей. Если она не будет полностью заряжена, то полный разряд –это только вопрос времени. Именно поэтому нужно проверить ёмкость батареи и если нужно выполнить зарядку.

    Чистота

    Каждый аккумулятор в корпусе имеет специальные отверстия для отведения газов, образующихся в процессе его зарядки. Если не следить за чистотой аккумулятора рано или поздно отверстия забьются грязью и перестанут выполнять свои функции. Значительное повышение давления в корпусе аккумулятора чревато его повреждением.

    Провода

    Провода, идущие от аккумулятора к бортовой электрической системе автомобиля (красный и чёрный) не должны иметь видимых повреждений. Если таковые имеются нужно принять меры по их устранению. Иначе до короткого замыкания недалеко.

    Уровень электролита

    Если аккумулятор, обслуживаемый (конечно, сегодня редкость, но встречается) обязательно через отверстия в корпусе нужно убедиться в достаточном уровне электролита. Он должен полностью закрывать рёбра батареи.

  6. somen Ответить


    Лучшее средство помощи аккумулятору в работе при низких температурах – это предупреждение вероятных проблем с замерзанием. Если есть возможность оставить батарею на ночь дома или в гараже – ее следует использовать. В крайнем случае, стоит прогреть двигатель за несколько часов до поездки. В таких ситуациях проблема, как завести машину если сел аккумулятор в мороз отпадает сама собой. Если же подготовиться к морозному утру не удалось, то в дело должны вступать средства оперативной помощи аккумулятору. К таким можно отнести мигание дальним светом и запуск электрооборудования – эти меры должны «разбудить» источник питания. Если имеется в запасе 1-1,5 ч, то есть смысл обогреть аккумулятор дома в теплой воде.

    Автохимия в помощь


    Наряду с традиционными способами активации батареи немало и современных, и даже специализированных средств. Производители автохимии выпускают линейки присадок, специально ориентированные на быстрый запуск. Их следует заливать и в топливную систему, и в карбюратор. Данные мероприятия облегчают процесс запуска мотора и в целом работу сопутствующих узлов и систем. Особенно подобные препараты будут полезны для тех, кто ищет способы, как завести машину, если сел аккумулятор, зимой и без сторонней помощи. Также не стоит игнорировать присадки с профилактическим эффектом: они продлевают эксплуатационный срок батареи, снижают уровень износа, повышают емкость, минимизируют время на восполнение заряда, а также облегчают запуск при морозе.

    Как в одиночку завести машину?


    Сразу нужно сказать, что на пустой трассе это сделать практически невозможно. В теории можно попробовать «с толкача» или при помощи домкрата путем раскручивания колеса, но подобные способы работают лишь в единичных случаях. Поэтому вопрос, как завести машину, если сел аккумулятор, одному, скорее, можно отнести к гаражным условиям с наличием пускозарядного устройства. Подключение осуществляется сначала к батарее, а затем к сети. Обратная последовательность способна привести к повреждению бортовой электроники машины. Далее следует подождать около 30 мин. За это время аккумулятор немного наберет энергии для минимального функционирования, после чего можно запускать двигатель. При этом отключать пускозарядный прибор не стоит: это немного разгрузит батарею.

  7. GaSSiS Ответить

    Несомненный плюс мобильного аккумулятора – автономность и применение в любое время, находясь в пути. Особенность конструкции гаджета позволяет отдавать большие токи при малой ёмкости и габаритах. Пользоваться им предельно просто: предварительно заряженный бустер подключают к севшему аккумулятору, соблюдая полярность, и заводят двигатель. Однако у него есть недостатки:
    Высокая цена.
    Ограниченное количество попыток пуска. Если двигатель не заведётся после 3-4 проб, внешний аккумулятор полностью разрядится.

    Верёвки или буксировочного троса

    Последний шанс запустить мотор – раскрутить коленвал при помощи верёвки либо буксировочного троса. Суть способа:
    Приподнимают домкратом автомобиль, подвешивая в воздухе приводную ось. Под опорные колёса устанавливают упоры.
    Включают зажигание и повышенную передачу.
    На вывешенное колесо плотно наматывают несколько витков троса или верёвки. Контакт должен быть без скольжения. Категорически запрещено привязывать концы к диску либо наматывать на руку – когда двигатель заведётся, вращающееся колесо может намотать шнур, нанеся серьёзную травму.
    Резко дёргают за свободный конец. Если с первого раза не получилось запустить мотор, процедуру повторяют ещё.
    Когда двигатель заработает, включают нейтральную передачу и опускают машину, убрав домкрат.
    Дав мотору поработать 10-15 минут, начинают движение.
    Разряженный аккумулятор – не редкость, и водители оказывают друг другу всевозможную помощь, чтобы выйти из затруднительного положения. Но оставшись на дороге одному, стоит уметь завести двигатель самостоятельно.

  8. aduka Ответить

    Еще одна интересная стотейка.
    КАК ЗАВЕСТИСЬ В МОРОЗ!
    Первый совет автомехаников — профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
    Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом — это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
    Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
    Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
    Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать — просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
    Есть еще вариант “оживить” машину, “прикурив” от аккумулятора другой машины.
    Ккак правильно “прикурить” от другой машины
    Больной — машина с севшим аккумулятором,
    донор — машина с живым аккумулятором.
    1. Глушим двигатель донора.
    2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
    3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
    4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
    4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
    5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
    6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
    7. Глушим больного.
    8. Снимаем провода.
    9. Заводим больного.
    10. Заводим донора.
    11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
    Если у кого-то есть провода с “клещами”, то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
    Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
    В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
    Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
    У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать — она не заглохнет.
    И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
    Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
    Подготовка автомобиля к зиме
    Мягкие “европейские” зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории — “подснежников” и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали “воду” и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации — заливали “зимнее” масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.
    Теперь к зиме почти никто не готовится — все, кроме покрышек, автолюбители считают “всесезонным”. Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться…
    В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
    То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО — заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
    Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
    Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип (“синтетика-полусинтетика”), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
    Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито “абы что”, в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем — лед, который гарантированно повредит двигатель.
    Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют “летучесть” и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.
    Система зажигания.
    Тут все тоже очень просто — нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
    Электрооборудование.
    Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая всё тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.
    В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
    Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для “прикуривания”. Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему — с разряженными аккумуляторами и “залитыми” свечами.
    Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
    Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку — машина просто не заведется.
    У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход — на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
    НА ЗАМЕТКУ
    Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
    Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 — 150 бензина. Заведите мотор на 2 — 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартёру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдёт срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.

  9. stry2001 Ответить

    Первый совет автомехаников — профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
    Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом — это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
    Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
    Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
    Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать — просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
    Есть еще вариант “оживить” машину, “прикурив” от аккумулятора другой машины.
    Ккак правильно “прикурить” от другой машины
    Больной — машина с севшим аккумулятором,
    донор — машина с живым аккумулятором.
    1. Глушим двигатель донора.
    2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
    3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
    4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
    4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
    5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
    6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
    7. Глушим больного.
    8. Снимаем провода.
    9. Заводим больного.
    10. Заводим донора.
    11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
    Если у кого-то есть провода с “клещами”, то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
    Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
    В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
    Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
    У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать — она не заглохнет.
    И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
    Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
    Подготовка автомобиля к зиме
    Мягкие “европейские” зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории — “подснежников” и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали “воду” и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации — заливали “зимнее” масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.
    Теперь к зиме почти никто не готовится — все, кроме покрышек, автолюбители считают “всесезонным”. Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться…
    В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
    Система зажигания.
    Тут все тоже очень просто — нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
    Электрооборудование.
    Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая всё тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.
    В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
    Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для “прикуривания”. Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему — с разряженными аккумуляторами и “залитыми” свечами.
    Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
    Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку — машина просто не заведется.
    У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход — на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
    НА ЗАМЕТКУ
    Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
    Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 — 150 бензина. Заведите мотор на 2 — 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартёру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдёт срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.
    Житейские мелочи
    Зима, холодно, температура за бортом зашкаливает уже за -20, автомобиль простоял трое суток и не заводится… Замерз. А даже если он вдруг и запустится, то запуск с серьезного минуса пойдет ему явно не на пользу, существенно сократит моторесурс.
    Специалисты НАМИ (Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института) утверждают, что один шоковый запуск при температуре от минус 15 и ниже равен по степени износа двигателя 500–5000 километрам пробега. Чему человек, любящий свою машину, как правило, не рад.
    Так как же сделать, чтобы в следующий раз автомобиль все-таки запустить без проблем, а не совершать вокруг него танец с тросами, прикуривателями, «пускачами» и прочими шаманскими штуками? На самом деле это несложно, имеется несколько вариантов. Ставить машину в теплый гараж тоже, конечно, хорошо, но не всем доступно, и в рамках данной статьи обсуждать этот способ не будем.
    1. Топливный предпусковой обогреватель
    Эта штука представляет собой простой котел, который работает на топливе из бака автомобиля (бензин или дизель) и служит единственной цели – разогреть двигатель автомобиля. В дорогих машинах уважающих клиента производителей устанавливается штатно.
    Плюсы: автономен, эффективен. В некоторых моделях возможен отдельный обогрев салона авто. Возможен запуск с таймера, дистанционного пульта или телефона.
    Минусы: существенно увеличивает расход топлива, требователен к качеству топлива, и посему простой и надежной конструкцией его называть бы не стоило.
    2. Электрический предпусковой обогреватель
    Простое устройство, представляющее собой по сути обычный электронагреватель. Как в чайнике. Разогревает либо масло, либо антифриз – это зависит уже от конкретной модели и для подавляющего большинства автопользователей не особенно-то важно. Эксплуатационно очень прост – водитель просто включает машину в розетку.
    Плюсы: очень эффективен, надежен. Не потребляет топливо из бака автомобиля.
    Минусы: подходит всем автомобилям, но не всем водителям, ибо далеко не у каждого есть возможность парковать машину вблизи розеток сети 220 вольт. Кроме этого, как правило, не имеет возможности отдельно обогревать салон или запускаться с дистанционного пульта или телефона.
    Надо заметить, что бывают еще такие же устройства, работающие от штатного аккумулятора автомобиля, но всерьез обсуждать их эффективность не готов, ибо разогрев двигателя будет очень несущественным, а аккумулятор будет разряжен основательно. Что тоже не способствует легкому и комфортному запуску.
    3. Сигнализации с дистанционным запуском автомобиля
    Штука хорошая и эффективная, но требовательная к профессионализму установщика. Позволяет запустить двигатель машины, не выходя из дома, простым нажатием кнопки. Некоторые модели «пробивают» сигналом на целый километр. В большинстве моделей имеется функция «запуск по температуре», что просто не позволяет двигателю охлаждаться ниже заданной температуры.
    Плюсы: очень эффективно, обогревается сразу и салон авто.
    Минусы: существенно (!) увеличивает расход топлива, при установке блокируются некоторые штатные противоугонные системы автомобиля, что чаще всего необходимо чем-то компенсировать.
    4. Аккумуляторы тепла
    Это по сути простой термос, включенный в систему охлаждения автомобиля. Сам по себе он ничего не греет, а всего лишь позволяет в пределах собственного объема удерживать тепло антифриза максимально долгое время.
    Плюсы: ммм…, кроме того, что энергопотребления ноль, я достоинств его не знаю.
    Минусы: двигатель все равно охлаждается достаточно быстро. Через 7–8 часов стояния машины на морозе присутствие данного агрегата эффекта не дает. А, нет, его наличие заметно – автомобиль до рабочей температуры нагревается дольше.
    А вообще, пытливый ум русского водителя часто придумывает достаточно забавные способы гораздо более легкого и безопасного для двигателя зимнего запуска: от парковки над люком канализационного коллектора до паяльной лампы под машиной.
    Информация взята: now-auto.ucoz.ru/publ/sov…esti_avto_v_moroz/4-1-0-1

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *