Какой фотограф первым нашел способ снимать объекты в движении?

17 ответов на вопрос “Какой фотограф первым нашел способ снимать объекты в движении?”

  1. Painmoon Ответить

    Чтобы снимать объекты в движении, особенно важно уметь правильно настраивать параметры камеры: композицию, фокусировку, глубину резкости, освещение и прочее. Разобраться во всех нюансах спортивной съемки вам помогут эксперты нашей новой Магистратуры: амбассадор Nikon фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умрихин, профессиональный фотограф и преподаватель Nikon School Константин Занчевский, спортивные фотографы Михаил Докудовский и Михаил Бормин.
    И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.
    Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.
    Автор: Кирилл Умрихин

    Кирилл Умрихин:
    «Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.
    1. Выдержка
    Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.

    Диафрагма: f/2.8
    Выдержка: 1/640
    ISO: 2000
    Фокусное расстояние: 70 mm
    Камера: Nikon D4s
    2. Проводка
    В спортивной съемке часто используют приём «проводки», когда камера ведется за движущимся объектом, а в настройках ставится длинная выдержка (1/50 и выше). Таким образом, задний план размывается, а сам объект остается резким.

    Диафрагма: f/2
    Выдержка: 1/4000
    ISO: 100
    Фокусное расстояние: 200 mm
    Камера: Nikon D4
    Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II
    3. Резкость кадра
    Часто бывает, что в движении находится не только объект съемки, но и сам фотограф. Чтобы убрать «шевеленку», то есть смазывание из-за тряски, стоит использовать объективы со стабилизатором и выдержку ниже 1/1000. Так вы получите резкие кадры.

    Диафрагма: f/5
    Выдержка: 1/6400
    ISO: 400
    Фокусное расстояние: 16 mm
    Камера: Nikon D4
    Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
    4. Скорость реакции
    Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет — держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.

    Диафрагма: f/2.8
    Выдержка: 1/640
    ISO: 280
    Фокусное расстояние: 300 mm
    Камера: Nikon D4
    5. Эффект заморозки
    Для того чтобы «заморозить» движение, можно использовать вспышку. Иногда я ставлю их несколько вокруг объекта съемки, синхронизировав по радиоканалу».

    Диафрагма: f/4
    Выдержка: 1/200
    ISO: 500
    Фокусное расстояние: 70 mm
    Камера: Nikon D750
    Константин Занчевский:
    «Первое и самое сложное при съёмке любого движения — это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.
    1. Подобрать выдержку
    Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит — 1/60 и короче, человек идёт — 1/160 и короче, человек бежит — 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.

    Диафрагма: f/6.3
    Выдержка: 1/2500
    ISO: 100
    Камера: Nikon D7100
    Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G VR
    2. Съёмка на длинной выдержке
    Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый — с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.

    Диафрагма: f/4.5
    Выдержка: 4
    ISO: 100
    Камера: Nikon D800
    Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
    3. Использование проводки
    Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке — использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.

    Диафрагма: f/13
    Выдержка: 1/30
    ISO: 100
    Камера: Nikon D7100
    Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D
    4. Фокусировка
    Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.

    Диафрагма: f/3.5
    Выдержка: 1/5000
    ISO: 320
    Камера: Nikon D4
    Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR
    5. Чувствовать момент
    Ну а главное во всём этом — конечно же, идея! Тут вас уже никто не научит чувствовать момент, когда нужно выхватить камеру и сотворить что-то стоящее. Важно помнить про равновесие в снимке, а следовательно, дать вашей модели пространство для движения и заранее позаботиться о компоновке кадра. При съёмке людей можно и позой, и эмоциями показать эту динамику. Также важна точка съёмки с наиболее интересным ракурсом. Обратите внимание и на техническую составляющую, так как при плохом освещении и быстром движении без вспышки вы на любительскую камеру и бюджетную оптику объект не зафиксируете. Всех нюансов в короткой статье не перечислить, поэтому как совет могу предложить старый, проверенный временем способ: перед тем как идти на съёмку какого-либо сюжета, не поленитесь и ознакомьтесь с регламентом его организации, с правилами проведения. Настоятельно рекомендую также посмотреть работы признанных мастеров в этой сфере. Ну и, конечно же, экспериментируйте, тем более цифровая фотография к этому очень располагает!»

    Михаил Бормин:
    «Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:
    1. Выдержка
    Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.

    Диафрагма: f/11
    Выдержка: 1/15
    ISO: 200
    Камера: Nikon D3s
    Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II
    2. Неравномерное движение
    Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы — пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.

    Диафрагма: f/18
    Выдержка: 1/10
    ISO: 200
    Камера: Nikon D3s
    Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2.8G ED
    3. Расстояние
    Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку — и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.

    Выдержка: 1/10
    Диафрагма: f/13
    ISO: 200
    Камера: Nikon D3s
    Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G
    4. Фокус
    И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.

    Диафрагма: f/10
    Выдержка: 1/80
    ISO: 200
    Камера: Nikon D3s
    Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II
    5. Экспозиция и источники света
    Играйте с экспозицией и источниками света. Если вам повезло снимать с хорошим светом, обязательно посмотрите, что можно получить, если экспонировать по светам или теням. Очень часто свет «плоский», равномерный и скучный, поэтому цените те случаи, когда вам удаётся снимать с жёсткими или просто направленными источниками света. Работать со стороны источника света легко, но, работая в контровом освещении, вы можете получить гораздо более интересные кадры.

    Диафрагма: f/22
    Выдержка: 1/1250
    ISO: 200
    Камера: Nikon D3s
    Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II
    В заключение хочу порекомендовать вам снимать нестандартным способом такие сюжеты, которые зритель обычным взглядом увидеть не может. Не бойтесь трудностей, не ищите лёгких путей! Добавляйте искусства в обыденные сюжеты, и тогда однажды вы точно сделаете свой кадр «на миллион» или два».
    Михаил Докудовский:
    «Для меня съёмка в движении — это, прежде всего, спортивный жанр. Поэтому я расскажу о нём на примере спортивного репортажа. А лучшим советчиком для вас будет только ваш опыт работы с фотоаппаратом. Хотите получить практику — выходите к ближайшей дворовой площадке, где наверняка найдётся сюжет для съёмки. Пытайтесь мысленно представить будущий снимок, а каким он будет — всё зависит только от вас.
    1. Установка параметров
    В спортивной фотографии ценится крупный план. Поэтому необходимо иметь в своём арсенале телеобъектив с постоянным или переменным фокусным расстоянием. Для того чтобы изображение было чётким, установите короткую выдержку. Самые частые значения, которые я использую, — это 1/800—1/2000. Привыкайте устанавливать вручную такие параметры, как чувствительность, диафрагма и выдержка. Это даст полный контроль над экспозицией и поможет получить предсказуемый результат без пере/недосветов. Я не пользуюсь автоматическими программными режимами и ввожу коррекцию по ходу, не отрываясь от съёмки. Самый частый вопрос, который приходится слышать, — это «почему фото нечёткие». Зачастую причина в длинной выдержке. Чтобы заморозить движение, её надо сделать короче за счёт открытия диафрагмы и (или) увеличения чувствительности.

    Диафрагма: f/6.3
    Выдержка: 1/1250 с
    ISO: 4000
    Фокусное расстояние: 260 mm
    Камера: Nikon D4

    Диафрагма: f/6.3
    Выдержка: 1/1000 с
    ISO: 5000
    Фокусное расстояние: 550 mm
    Камера: Nikon D4
    2. Фокус
    Держите кнопку нажатой наполовину во время съёмки. Тогда автофокус будет уже сфокусирован на нужном вам объекте, и вы успеете сделать кадр в подходящий момент. Старайтесь работать с открытыми глазами. Это позволит лучше воспринимать границы кадра. Для нестатичной съёмки включите следящий режим автофокуса (AF-C). Также при съёмке спорта я ставлю динамический режим AF с 21 точкой, который позволит не потерять объект из зоны фокуса. Переведите фотоаппарат в режим серийной съёмки. Пытайтесь предугадать действие человека (объекта). Именно чувство интуиции даёт возможность успеть сделать кадры, в то время как реакция на происходящее может запоздать.

    Диафрагма: f/2.8
    Выдержка: 1/1600 с
    ISO: 6400
    Фокусное расстояние: 32 mm
    Камера: Nikon D4
    3. Ракурс
    Нестандартный ракурс поможет сделать снимок более выразительным, а заранее выставленный вручную фокус даст резкое изображение там, где это задумывалось.

    Диафрагма: f/4.5
    Выдержка: 1/1000 с
    ISO: 2500
    Фокусное расстояние: 200 mm
    Камера: Nikon D4
    4. Выдержка
    Эффект длинной выдержки применим и в спорте. Иногда полезно уходить от «заморозки» на фото и передавать движение объекта путём намеренно установленной выдержки затвора от 1/60 до нескольких секунд.

    Диафрагма: f/2.8
    Выдержка: 1/40 с
    ISO: 200
    Фокусное расстояние: 19 mm
    Камера: Nikon D4
    5. Свет
    Для того чтобы фотографировать спорт, совсем не обязательно обладать дорогой техникой. Если имеющегося в сюжете света достаточно, то можно обойтись и без высоких значений чувствительности и светосильной оптики.

    Диафрагма: f/5.6
    Выдержка: 1/1000 с
    ISO: 200
    Фокусное расстояние: 140 mm
    Камера: Nikon D80
    Друзья, вам помогли наши советы? Не забывайте, что в комментариях мы ждем ваши фотоэксперименты. Удачи! И обязательно добавляйте наш блог в друзья для участия в конкурсе в рамках Магистратуры!

  2. ВДЫХАЙ Ответить

    Больше никаких смазанных кадров
    Как правильно передать движение прыгающего ребенка, танцующих молодоженов, идущего поезда? Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное знать несколько правил. Вне зависимости от того, снимаете ли вы свадьбу, детский праздник, модель в парке или что-то другое, эти советы помогут получить четкие и качественные снимки.

    1. Установите приоритет выдержки

    Первое правило, которое  стоит помнить — захват движения при длительной выдержке не даст положительных результатов. Если вы хотите получить резкое и четкое изображение, установите быструю скорость затвора. Эта скорость напрямую зависит от того, насколько быстро ваш объект перемещается. Например, значения 1/4000 в секунду идеально для гоночных автомобилей, а для бегуна вполне достаточно 1/250.
    Чтобы получить достаточное количество света, настройте ISO. Если фотографии получаются темными, то откройте диафрагму на максимум, например до значения f2.8 или f4.

    Впереди зимняя съёмка? Посмотрите 10 советов по фотосъёмке зимой

    2. Прогнозируйте

    Важный момент, который вам нужно запомнить — это всегда быть наготове. Если вы знаете, что хотите получить, то это очень хорошо. Чтобы получить хороший снимок в движении, надо реагировать быстро и решительно. Поэтому необходимо заранее анализировать все, что происходит вокруг вас. Знание объекта и понимание того, что должно произойти, позволит добиться этого.

    3. Заранее сфокусируйтесь на объекте

    Во многих случаях во время съемки, вам заранее известно (пусть даже примерно), что должно произойти в тот или иной момент. Для того, чтобы сделать хороший снимок, вам нужно заранее сфокусироваться на объекте. А затем подождать, пока действие начнет «разворачиваться» и тут уже поймать нужный момент.

    4. Найдите выгодную точку для съемки

    Для четкого снимка важен момент. Но не менее важно найти правильное и наиболее выгодное место для создания кадра. Подумайте об углах кадра, какие предметы захвачены, нужны ли они, портят или наоборот может быть они создают интересный эффект?

    5. Серийная съемка

    После того, как вы нашли хорошую точку съемки, сделайте снимок, затем ещё раз и ещё раз. Чем больше кадров вы сделаете, тем больше у вас шансов получить желанное изображение, а также гораздо меньше шансов пропустить важный момент.
    Держите взгляд на сцене действия и избегайте частых подглядываний на дисплей фотоаппарата после того, как сделали несколько фотографий. Это поможет вам не упустить хороший кадр. А снимки вы можете разобрать и дома.

    6. Панорамирование

    Панорамирование – это один из самых успешных и красивых методов съемки движения. Оно заключается в перемещение камеры в тандеме с объектом, который вы пытаетесь захватить, чтобы добиться четкого изображения. Представьте себе, что вы пытаетесь сфотографировать движущийся автомобиль. Если вы с камерой в руках остаетесь неподвижным, то автомобиль выйдет как в тумане. Однако, если Вы двигаете камеру в темп движения автомобиля, то появится гораздо больше шансов получить четкое изображение.

    7. Съемка детей и домашних животных

    Методы, связанные со съемкой движущихся детей и домашних животных между собой похожи. Хотя и зависят от того, насколько объект съемки реагирует на указания и требования фотографа.
    Когда дети заинтересованы в съемке, они улыбаются, хмурятся, позируют на камеру. Вам понадобится довольно быстрая выдержка, чтобы захватить их движения. Собаки двигаются особенно быстро, так что необходимо установить выдержку до 1/500.

    8. Съемка автомобилей

    Есть два варианта съемки транспортного средства.  Вы можете создать эффект застывшего автомобиля или создать эффект движения с размытым фоном. Если вы хотите, чтобы автомобиль был четким, тогда используйте панорамированную технику с быстрым затвором, упомянутую выше.
    Если вы хотите снять автомобиль с размытым фоном, используйте среднюю выдержку и держите камеру неподвижно. Для реализации этой техники время является ключевым фактором. Поэтому не снимайте слишком рано или слишком поздно. В зависимости от света, вы можете использовать более открытую диафрагму и контролировать скорость затвора.

    9. Съемка воды

    Тот же подход, что и при фотографировании машин. При работе с водой важно решить, хотите ли вы «заморозить» воду в движении, с каплями и ручьями, или вы хотите снять воду гладкой и шелковистой.
    С помощью поляризационного фильтра вы сможете сделать на снимке льющуюся вниз воду гладкой и спокойной. Выдержка зависит от скорости потока воды. Около 1/10 до 1/25, передадут  движение воды. Не рекомендуется фотографировать на коротких выдержках (1/60)  без штатива.

    10. Съемка спортивных мероприятий

    Многие из методов, упомянутых выше, например, предварительная фокусировка, панорамирование и поиск выгодной точки — все это применимо и для хороших спортивных снимков. Съемка четких моментов в спорте крайне сложна и требует много концентрации, ожидания и понимания сути соревнования.
    Важно знать, какие действия могут произойти во время игры, какие движения возможны. Также очень полезно иметь телеобъектив 200 или даже 300 мм.
    http://soohar.ru/wp-content/uploads/2012/03/10.jpg
    Держите фотоаппарат наготове, а ваши глаза открытыми для всего, что движется и учитесь на практике. Чем больше вы будете экспериментировать с этими приемами, тем легче будет получить качественные кадры.
    Узнайте 5 советов по съёмке в ночном клубе
    По материалам: Simon Bray

  3. STULASI Ответить

    Знания и навыки для съемки в движении

    Такой вид съемки проводится со штативом или не подразумевает его использования и строится на удачном захвате кадра и игре выдержкой. Если для студийной съемки важен свет и тени, для уличной фокус и расстояние, то тут нужно учитывать динамику и направление движения, скорость объекта и особенности. К примеру, вода и автомобили требуют разных подходов, если фотография должна получится красиво и естественно. Основные моменты при съемке в движении:

    Грамотно выставляйте выдержку

    При съемке движущихся объектов это – самый главный параметр. Чем выше скорость, тем быстрее должен щелкать затвор – для автомобиля на гоночной трассе 1/4000, а для захвата движения человека – 1/250 в секунду вполне достаточно. Идеальный вариант – ручная настройка в режиме приоритета выдержки, чтобы изменять ее быстро в процессе съемок при статичных остальных параметрах.

    ISO / степень открытия шторок

    Из настроек камеры на качество фотографий в движении может влиять ISO и степень открытия шторок диафрагмы. Тут уже зависит от места съемок – на улице днем количество попадаемого на объектив света сильно отличается от танцпола в ночном клубе. Для нахождения оптимального соотношения, делайте несколько пристрелочных снимков до начала мероприятия, чтобы понять направление, источник и количество света.

    Правильно настраивать камеру

    Нужно всегда быть сосредоточенным и с полностью настроенной камерой, а также четко знать особенности предстоящего мероприятия, иначе есть шанс упустить самое важное и отвлечься не в тот момент. Гонка автомобилей подразумевает съемку на финише или на определенных этапах кругов.

  4. Mr.Guardian Ответить

    В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.
    Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.
    Так что мой совет – настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.

    Здесь вы видите несколько снимков игры в теннис. Верхний кадр – то самое мгновение, когда ракетка вот-вот коснется мяча. Заметьте, мяч выглядит очень четко и кажется неподвижным, потому что перемещается относительно медленно. Зато головка ракетки движется очень быстро, чтобы успеть нанести удар по мячу, поэтому ее изображение размыто.

    На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.

    Фокусировка

    Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.
    Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы – как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.


    На двух примерах вверху я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.

    Подходите как можно ближе

    Самое главное – подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.
    Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.

    Выдержка

    В «нормальной» съемке единственная забота – быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или “заморозить” объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.
    Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.

    Съемка «с проводкой»

    «Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике – перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.

    Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.

    Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.

    Диафрагма

    Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.
    Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.
    И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.


    Главное – делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии – неудачи ничего нам не стоят!
    Автор: Geoff Lawrence

  5. JoJok Ответить


    Мотоциклист, Canon 7D, Canon EF 100mm 2.8L IS macro USM, 19 point AF, ISO 100, 1/100s, f/5.6.
    Съемка движущихся объектов.
    Для чего нужно учиться снимать движущиеся объекты? Фотография позволяет запечатлеть всего лишь мгновение из жизни. Но фотография это не просто замороженное во времени мгновение, каждая фотография должна донести до зрителя какую-либо мысль, которую хотел передать фотограф. Смысл многих процессов в жизни – движение, или даже больше: движение – это жизнь, поэтому очень важно научиться передавать движение на фотоснимке. В этой статье мы рассмотрим некоторые художественные и технические приемы, которые помогут передать движение на фотографиях.
    Техника съемки движущихся объектов может пригодится при фотографировании различных спортивных соревнований, транспорта, птиц и животных, и других сюжетов. Правильно передав движение в кадре можно сделать снимок зрелищным и даже захватывающим.

    Черный коршун, пике, Canon 40D, Canon EF 200mm 2.8L II USM, ISO 100, 1/1600s, f/4.0, India.
    В первую очередь при съемке движущихся объектов следует помнить о композиционных правилах. Разумеется, правила придумали, чтобы их нарушать, но прежде чем делать это надо их выучить.
    Расположение объекта съемки на диагональных линиях снимка или вдоль наклонных линий, примерно параллельным диагоналям, усиливает восприятие движения в кадре или создает иллюзию движения в том случае, если явные признаки движения отсутствуют, например при съемке транспортных средств (поезда, автомобиля и т. п.) Вертикальные линии расположенные перпендикулярно пути движущегося объекта зрительно препятствуют движению, затормаживают его. В тоже время линии параллельные направлению движения, а также наклонные линии, направленные в сторону движения, усиливают восприятие движения и повышают динамичность снимка. Например линии дорожной разметки на снимке с движущимся автомобилем усиливают впечатление движения.
    Если при движении объекта остаются видимые следы, например пыль от автомобиля или из под копыт лошади, брызги от катера или инверсионный след самолета, нужно строить кадр таким образом, чтобы эти следы располагались вдоль диагоналей кадра, и тем самым способствовали более выразительному отображению движения на снимке.
    Также важно оставлять свободное пространство перед объектом съемки, чтобы было куда продолжать движение. Если объект съемки упирается в край кадра, то это воспринимается зрителем как завершение движения. Такой прием может быть оправдан в некоторых случаях, например при съемке у финишной черты соревнований, но как правило следует оставлять больше свободного пространства именно перед движущимся объектом, а не за ним.
    Баклан над морем, Canon 7D, Canon EF 200mm 2.8L II USM, 19 point AF, ISO 100, 1/1000s, f/5.6.
    Выбор правильного момента съемки не менее важен, чем выбор правильной композиции. При съемке таких объектов, как автомобиль, мотоцикл, поезд, катер или самолет, которые в движении имеют такой же вид, как если бы они стояли неподвижно, это не так важно. О движении этих объектов можно судить по вращающимся частям (колеса машины или винты самолета) или оставляемым ими следам, например, пыль за автомашиной или брызги от катера. Поскольку такие объекты не меняют свою форму в процессе движения, то и выбор момента съемки в этом случае определяется только требованиями композиции.
    Совсем другое дело, если надо фотографировать живые существа. В этом случае движение происходит за счет непрерывного циклического движения конечностей – ног, лап, ласт или крыльев. Здесь выбор удачного момента играет определяющую роль. Снимая существо во время неудачной фазы движения, легко получить негармоничный снимок с неестественно застывшими в совершенно нелепых позах фигурами.
    Движение практически любого живого объекта заключается в циклической смене ряда фаз, последовательно и непрерывно переходящих одна другую. Как правило в момент смены фаз движение на мгновение приостанавливается. Этот момент связан с изменением направления движения конечности, например верхняя точка при взмахе крыльев птицы. В этой “узловой” точке крыло достигает максимальную высоту подъема, на мгновение останавливается, и начинается спуск вниз.
    Посмотрите на идущего человека. При ходьбе движения ног происходят в двух чередующихся направлениях (относительно тела пешехода): вверх и вперед (подъем ноги перед тем, как сделать шаг), а затем вниз и назад (нога опустилась на землю, начался шаг второй ногой). Нетрудно заметить, что в момент нахождения ноги в высшей точке она на мгновение приостанавливается, чтобы затем опуститься на землю и сделать шаг.
    Такие же “узловые точки” легко проследить при исполнении различных спортивных упражнений или при движении других существ. Перед тем как начинать фотографировать, понаблюдайте за объектом, чтобы выявить все фазы его движения и определить наиболее удачные моменты для съемки. Момент перехода одной фазы движения в другую, как правило, наиболее благоприятен для съемки одновременно и с художественной и с технической стороны. Он наиболее выразителен, его относительно легко уловить, и в то же время за счет замедления движения это позволяет снимать на более длинных выдержках, не допуская при этом смазывания объекта.
    Промежуточные фазы хуже передают эффект движения, а съемки в середине фазы вообще лучше избегать. Как правило конечности в середине фазы слипаются между собой или с туловищем или перекрывают друг друга.  Такие  снимки плохо передают движение и редко бывают привлекательными. Наибольшая жизненность снимка достигается, если зритель может представить и только завершившуюся, и новую, только начинающуюся фазу движения.
    При съемке живых объектов в движении фотограф должен поймать единственный момент движения так, чтобы в нем одновременно были переданы ощущения и предшествовавшего и последующего состояний. Поэтому съемка точно в “узловых” точках, в самый кульминационный момент движения не всегда является наилучшей с художественной точки зрения, и не передает быстрое движение наилучшим образом. При съемке точно в “узловой” момент иногда создается впечатление застывшего, остановленного движения. Как правило самые выразительные снимки получаются на мгновение раньше или позже. Научиться ловить такие моменты не так сложно, достаточно немного потренироваться, обращая на это внимание.

    Грузовик, проводка, Canon 7D, Carl Zeiss Distagon 2/28 ZE, ISO 800, 1/20s, f/5.6.
    Существует два основных способа фотосъемки движущихся объектов. Самое простое – это “заморозить” объект с помощью короткой выдержки. В случае если мы снимаем при хорошей освещенности, например на улице в солнечный день, получить достаточно короткую выдержку очень легко благодаря большому количеству света. Выдержка, требуемая для получения резкого изображения зависит от скорости движущегося объекта, но важна не абсолютная скорость, а скорость перемещения в кадре. Это зависит от расстояния до объекта, его размеров и скорости перемещения. Например самолет летит быстро, но при этом имеет очень большие размеры и заполняет кадр, находясь на большом расстоянии, поэтому скорость его движения в кадре сравнительно маленькая. Выдержек начиная с 1/500с или более коротких должно быть достаточно для того чтобы резко запечатлеть практически любое движущееся транспортное средство. Вообще как правило, чем короче выдержка – тем резче будет снимаемый объект, поэтому если у вас еще мало опыта и нет уверенности какая выдержка требуется для “замораживания” объекта съемки, устанавливайте параметры съемки так, чтобы выдержка получалась более короткой.
    Однако при съемке техники, у которой есть вращающиеся элементы, например колеса автомобиля или винты у самолетов и вертолетов лучше снимать на не слишком короткой выдержке, порядка 1/200с. В этом случае сам объект съемки останется резким, а вращающиеся части смажутся за счет быстрого движения, это придаст снимку намного больше динамики.
    При съемке спортивных соревнований или бегущих животных желательно использовать выдержки короче чем  1/250 – 1/500с. Самые короткие выдержки нужны при съемке птиц в полете, особенно небольших. В этом случае нужны выдержки в районе 1/1000с, а иногда и 1/4000с.

    Марафонец, Canon 40D, Canon EF 17-40mm f/4L USM, ISO 200, 1/15s, f/6.3.
    Фотосъемка с проводкой. Снимки на очень короткой выдержке, замораживающие объект съемки, очень редко удачно передают ощущение скорости и действительно быстрого движения. За очень редким исключением такие кадры выглядят статичными. Чтобы ощущение быстрого движения передалось зрителю, надо добиться того, чтобы резкими были только отдельные части изображения, а другие части, например фон, размазались за счет движения. Такой эффект достигается с помощью съемки с проводкой. Фотосъемка с проводкой достаточно простой прием, при этом он позволяет добиться очень выразительных эффектов при съемке движущихся объектов.
    Как же нам получить резкий объект на смазанном фоне? Для этого нужно, чтобы в момент съемки фотокамера двигалась за объектом так, чтобы он все время оставался в одном и том же месте кадра. При этом съемка ведется на относительно длинной выдержке, чтобы за время открытия затвора фон размазался полосами вдоль направления движения.
    Научиться этой технике достаточно просто если все делать правильно. В сети часто попадаются “пособия” по съемке с проводкой где предлагается изучать этот прием на пешеходах, поскольку они двигаются медленно. Я категорически не согласен с авторами таких заметок. Это несусветная глупость, на самом деле пешеход – это один из самых сложных объектов для съемки с проводкой. И если пробовать учится на них, то скорее всего результаты вас расстроят. Пешехода с проводкой снять сложно, потому как двигается он во-первых медленно, а во вторых траектория движения человека не является горизонтальной прямой. Вести камеру медленно в течении достаточно долгого времени и при этом точно повторять движение человека очень сложно.

    Милиция, Canon 7D, Canon EF 100mm 2.8L IS Macro USM, ISO 100, 1/60s, f/6.3.
    Проще всего освоить прием съемки с проводкой на автомобилях. При этом чем быстрее они двигаются – тем проще. Для обучения объектив лучше всего брать в диапазоне 70-150мм для камер формата APS-C или 100-200мм для полноразмерных 35мм матриц. Если скорость автомобилей составляет около 80-100 км/ч, то снимать нужно на выдержках примерно 1/60-1/100с. Лучше пользоваться режимом приоритета выдержки или ручным. Снимать с проводкой на широкоугольный объектив гораздо сложнее, потому как в процессе съемки расстояние до объекта поменяется и в фокусе может оказаться только фрагмент объекта – посмотрите на фото с бетономешалкой. Более длиннофокусный объектив также несколько осложнит съемку, поскольку его сложнее удержать ровно на относительно длинных выдержках.
    Собственно техника съемки: Нужно встать лицом к дороге, ноги поставить на ширину плеч, при этом левую выставить на полшага вперед, а правую на полшага назад, слегка согнуть ноги в коленях, чтобы стойка была очень устойчивой. Правильное положение ног очень важно для правильного освоения приема съемки с проводкой. Камеру надо держать двумя руками, при этом локти должны быть прижаты к корпусу. Повернитесь всем корпусом в сторону откуда появится автомобиль. Дождавшись цели зафиксируйте ее в кадре и сопровождайте ее плавным поворотом корпуса вокруг оси, ноги при этом остаются на месте. Нельзя пытаться вести “цель” только руками, чтобы движение получилось плавным, нужно поворачивать всю верхнюю часть корпуса. Во время следящего движения надо поймать момент с наилучшей композицией и очень плавным движением нажать кнопку срабатывания затвора. Следящее движение корпуса необходимо продолжать и некоторое время после съемки кадра, это позволит добиться того, что во время открытия затвора камера будет двигаться равномерно и фон смажется красивыми ровными линиями.
    Если точно следовать изложенным выше советам можно освоить технику съемки с проводкой за 2-3 часа тренировок. Разумеется не все полученные кадры можно использовать, для начала будет хорошо если пригодным будет каждый десятый кадр, не надо расстраиваться, по мере совершенствования техники съемки выход годных кадров превысит 50%. Для съемки автомобилей лучше всего пользоваться следящим режимом фокусировки, автомобиль – очень простая цель для системы автофокуса, поэтому практически любая зеркальная камера с такой задачей справится. Если ваша камера по каким то причинам не справляется со слежением за объектами съемки или у вас есть только объектив с ручной фокусировкой, можно в ручном режиме фокусировки, навести объектив на тот участок дороги, где поедет машина и снимать так.

    Воздушный патруль, Canon 40D, Canon EF 100mm 2.8 macro USM, ISO 400, 1/500s, f/8, Russia.
    Техника съемки с проводкой может быть применена не только для изображения различных транспортных средств, но и при съемке живых существ. Снимать живность с проводкой несколько сложнее, чем механические объекты по целому ряду причин. Во первых, в отличии от механических средств передвижения, существа редко двигаются прямолинейно и равномерно, их траектория гораздо менее предсказуема. Во вторых, при движении они меняют форму за счет перемещения конечностей. А также, например в случае бега, траектория движения как правило не совсем прямолинейна, и имеет переменную высоту относительно поверхности земли.
    Чтобы освоить съемку с проводкой объектов живой природы придется потренироваться несколько подольше, чем с автомобилями, но полученные навыки пригодятся практически любому фотографу, поскольку значительно расширят доступный потенциал изобразительных средств.
    Также передать движение на снимке можно и с помощью длинной выдержки. Например если мы хотим отобразить поток людей или машин, надо снимать на длинной выдержке, тогда на снимке возникнет ощущение именно потока.

    Вечер в Ханое, Canon 40D, Canon EF 17-40mm f/4L USM 0.6s, f/8, ISO 100

  6. One Minute Ответить

    Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.

    Начнем со съемки с проводкой.
    Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.
    С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.

    Съемка на длинной выдержке.
    Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.

    Съемка на короткой выдержке.
    Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.
    При съемке движения неудачных кадров поначалу будет очень много, здесь необходима практика. Но это очень увлекательное занятие, со временем придет опыт, и вы обязательно всему научитесь.
    < Вернуться к списку статей

    Похожие посты
    Теги: съемка движения

  7. Mr.BekA Ответить

    Учиться мастерству фотографирования можно, бесконечно. Появляется новое функциональное оборудование, которое нужно осваивать и эффективно применять, разрабатываются новые технологии. Да и аспектов съемки, фотографирования в различных ситуациях также много – при плохом или слишком ярком освещении, при движении объекта съемки. Движущийся объект тяжело правильно зафиксировать, так, чтобы на фотографии не появились побочные эффекты. Нужна практика, а также помогут советы опытных профессионалов, в использование определенных параметров настройки фототехники.

    Особенности съемки в движении

    Нужно быстро реагировать и уметь предугадывать, чтобы поймать и зафиксировать, ту или иную сцену на фото. Так же следует не забывать, что почти все фотоаппараты (современные модели) могут работать в специально предназначенном для данной цели режиме, он может называться «Движение» или «Спорт». При таком режиме автоматически настраивается короткая выдержка, а также чувствительность. Это уже облегчает работу фотографа. Но лучше научится работать в ручном режиме фотосъёмки “M“, умение в нём работать расширит ваши возможности.

    Несколько советов

    Среди рекомендаций к проведению съемки в движении есть такие пункты.
    1. Короткая выдержка в настройках (1/1000 секунды) позволит объекту съемки замереть недвижимо на кадре. А вот длительная выдержка (1/15 секунды) сделает движущийся объект смазанным.
    2. Проводка изменяет реальное восприятие съемки, с ней создается впечатление, будто двигается не объект, а фон за ним. Под проводкой понимается движение камеры вслед за движущимся объектом.
    3. Навыки съемки в движении можно тренировать, прекрасным объектом для этого будут птицы в полете. Фокус фотоаппарата можно наводить заранее на тот участок, где объект окажется в самое ближайшее время.
    4. Автофокус – удобный способ снимать в движении. Рекомендуется сначала активировать фокусировку, для этого кнопка спуска затвора нажимается наполовину. Полностью затвор спускается в самый удобный момент фотографирования.

    Преимущества режима серийной съемки

    Режим серийной съемки присущ большинству фотокамер, его можно активизировать при помощи режима съемки, спуска, перевода кадров. Принцип работы – непрерывное фотографирование в тот промежуток времени, пока нажата кнопка спуска затвора. Создается за это время несколько изображений, скорость до 4 кадров в секунду, а некоторые усовершенствованные, новые модели имеют и более высокую скорость.

    Съемка движущихся объектов режимы фокусировки

    • Режим ONE SHOT покадровый, автофокус осуществляется один раз.
    • При режиме AL FOCUS камера находит фокус, в этот момент можно нажимать на кнопку спуска затвора. При движении объекта фокус нужно ловить постоянно.
    • При режиме AL SERVO, предназначенного для фотографирования движущихся объектов, сама камера будет наводить фокус, и удерживать его до нажатия кнопки. Эту функцию можно даже назвать интеллектуальной, так как фотоаппарат предугадывает продвижение объекта.

    Подготовка к процессу съемки движущихся объектов

    Профессионализм фотографа проявляется даже в том, как он готовится к съемке. Особенно подготовки требуют сложные репортажи с движущимися объектами.
    Перед тем, как проводить фотосессию, следует осмотреть место съемки, выбрать интересные ракурсы. Если предвидится спортивный репортаж, желательно ознакомиться с правилами игры, это поможет выбрать самое удачное место работы. Ведь качество фотографий будет зависеть не только от умения фиксировать движущиеся объекты, но и от освещения, от расположения солнца (если съемка уличная). При работе в помещении может также понадобиться дополнительное освещение.
    Знание сценария праздника, мероприятия, правил игры поможет также ориентироваться во времени, выбирать самые интересные эпизоды, моменты. Осознанное, продуманное и спланированное ведение съемки приведет к наилучшему результату. Если темой фотосессии являются дети, их часто снимают так, чтобы не привлекать внимание. Тогда движения детей, выражение лиц будут более естественными, непосредственными. Штатив нужно установить заранее в удобном месте, фотографирование также можно проводить в режиме непрерывной съемки. Не всегда объект съемки должен иметь четкие контуры в снимке. Иногда требуется художественные фото, на которых именно некоторая размытость передает движение, экспрессию, делает кадр более выразительным. О сайте fotomtv.

  8. Lehrer YouTubeing Ответить

    Панорамирование – это один из самых успешных и красивых методов съемки действия. Оно включает в себя перемещение камеры в тандеме с объектом, который вы пытаетесь захватить, чтобы добиться четкого изображения. Представьте себе, что вы пытаетесь сфотографировать движущийся автомобиль. Если вы с камерой в руках, остаетесь неподвижным, то автомобиль выйдет как в тумане.
    Однако, если фотограф двигает камеру в темп движения автомобиля, то появится гораздо больше шансов получить четкое изображение.

    Съемка детей и домашних животных

    Методы, связанные с фотографированием движущихся детей и домашних животных между собой похожи, хотя и зависят во многом от того, насколько объект съемки реагирует на указания и требования фотографа. Очень важно быть с ними на одном уровне.
    Когда дети заинтересованы в съемке, они улыбаются, хмурятся, позируют на камеру. Вам понадобится довольно быстрая выдержка, чтобы захватить их движения. Собаки двигаются особенно быстро, так что необходимо установить выдержку до1/500.

    Съемка автомобилей

    У вас есть два варианта фотографирования транспортного средства.  Вы можете создать эффект застывшего автомобиля или создать эффект движения с  размытым фоном. Если вы хотите чтобы автомобиль был четким, тогда используйте панорамированную технику, которую я упоминал ранее, используя быструю скорость затвора.
    Если вы хотите снять автомобиль с размытым фоном, используйте среднюю выдержку и держите камеру неподвижно. Для реализации этой техники, время является ключевым фактором, не снимайте слишком рано или слишком поздно. В зависимости от света, вы можете использовать более открытую диафрагму и контролировать скорость затвора.

    Замерзшая или вода в движении?

    Тот же подход, что и при фотографировании машин. При работе с водой важно решить, хотите ли вы «заморозить» воду в движении, с каплями и ручьями, или вы хотите снять воду гладкой и шелковистой.
    Статичный, хорошо сделанный кадр, хорошо может передать волнение и текстуру воды. Длинные протоки воды, стекающие вниз, образуя множество водопадов, могут передавать потрясающие эмоции. С помощью поляризационного фильтра вы сможете превратить льющуюся вниз воду на снимке гладкой и спокойной.
    Выдержка зависит от скорости потока воды. Около 1/10 до 1/25, передадут  движение воды. Не рекомендуется фотографировать на коротких выдержках (1/60)  без штатива.

    Я люблю спорт

    Многие из методов, упомянутых выше, например, предварительная фокусировка, панорамирование и поиск выгодной точки, все это применимо и для хороших спортивных снимков. Съемка четких моментов в спорте крайне сложна и требует много концентрации, ожидания и самого главного —  понимания игры.
    Важно знать какие действия могут произойти во время игры, какие движения возможны. Также очень полезно иметь телеобъектив 200 или даже 300 мм.Они могут быть необходимы, чтобы захватить действие, поймать моменты и умения игроков, конфликты, отчаяние, смущение или ликования.

    Время двигаться вперед!

    Теперь пришла ваша очередь. Я надеюсь, что эти простые советы и приемы помогут вам на пути к достижению лучших результатов при съёмке движущихся объектов. Примите решение, хотите ли вы заморозить действие и использовать короткие выдержки, или же вы предпочитаете изображать движение, используя длительную выдержку.
    Держите ваши глаза открытыми для всего, что движется и учитесь на практике. Чем больше вы будете экспериментировать с такими приемами, как панорамирование, тем легче будет получить хорошие результаты.
    Автор Simon Bray. Перевод Евгения Филенкова

  9. Moditius Ответить

    Почти все, что окружает нас в жизни, связано с движением. Идущие по улице люди, едущие машины, дети, играющие в футбол во дворе, да, в конце концов, и качающиеся ветви деревьев — все это движение. Поэтому при фотосъемке окружающего нас мира, начиная от фотодневников каких-то важных событий и заканчивая художественной фотографией, мы сталкиваемся с необходимостью поймать и передать на снимке движение.
    Умеем ли мы снимать динамические сюжеты? Попробуйте взять в руки камеру и поснимать, к примеру, друзей, играющих на пляже в волейбол, или ребенка, катающегося на своем первом двухколесном велосипеде, а потом посмотрите на результаты своей работы… Выяснится, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Снимок есть, а движения, жизни в нем не хватает, или, наоборот, движения столько, что трудно разобрать, кто движется! Насколько сложно научиться делать интересные динамичные кадры? До мастерства спортивных фоторепортеров путь, конечно же, немалый, а вот яркие домашние кадры по силам любому аккуратному фотолюбителю. Главное, конечно же, практика, но, как показывает опыт, обучение происходит быстрее, если знаешь, в каком направлении двигаться. Эта статья призвана помочь начинающим фотолюбителям более осознанно подойти к процессу съемки динамических сюжетов, совершая меньше несуразных ошибок.
    Чем снимать?
    Лучше всего подойдет зеркальная фотокамера с несколькими объективами и развитой системой автофокусировки, это сэкономит время на техническую работу и позволит вам сосредоточиться на процессе съемки. Развитая система автофокуса подразумевает несколько фокусировочных точек и следящий режим, позволяющий удерживать в фокусе движущийся объект. При этом камера должна достаточно быстро фокусироваться при разных условиях освещения. Объективы могут быть разные: широкоугольные для съемки общих планов и с близкого расстояния, стандартные либо длиннофокусные — для съемки крупных планов с большого расстояния. Надо отметить, что скорость фокусировки сильно зависит не только от камеры, но и от объектива. Как правило, более светосильные объективы обеспечивают более быструю и надежную фокусировку за счет того, что на фокусировочный датчик попадает большее количество света.
    В меняющихся условиях съемки удобно использовать зум-объективы. При этом нужно учитывать, что глубина резкости у более длиннофокусных объективов меньше при прочих равных обстоятельствах. А максимальная длина выдержки, при которой можно снимать с рук без смазывания изображения, определяется как единица, деленная на фокусное расстояние объектива в миллиметрах. То есть для объектива с фокусным расстоянием 50 мм эта выдержка составит примерно 1/50 с. В связи с последним обстоятельством, а также для съемки с проводкой, о которой пойдет речь ниже, не лишним будет штатив.
    Однако если система автофокуса вашей камеры не так хороша, как хотелось бы, либо у вас неавтофокусная камера или вообще «мыльница», в этом случае… тоже можно получать неплохие и даже хорошие снимки! Главное — четко осознавать возможности и ограничения вашей техники. Руки, голова и самая простая техника дают лучшие результаты, чем самая навороченная техника при отсутствии двух первых компонентов. Как гласит народная мудрость, снимает не камера — а фотограф!
    Передаем движение
    Итак, мы подошли к самому главному — как же передать на снимке процесс движения? К решению задачи можно подойти двумя противоположными способами.
    Первый способ. Используя короткие выдержки (как правило, 1/250 с, 1/500 с и меньше, в зависимости от скорости объекта), «заморозить» движение, а сам факт динамики передать при помощи композиции, окружающих предметов, специфического положения объекта. Например, посмотрите на снимки «Купания» Павла Лосевского и «Полет» Ильи Авербуха. Понятно, что зависшие в воздухе парни не способны находиться в таком положении долго — значит, они двигаются, а точнее — летят!
    Второй способ. Снимать при более длинных выдержках (1/30—1/60 с или длиннее). Тогда можно «размазать» объект или фон, что и будет передавать динамику. Например, мы хотим, чтобы движущийся объект был резким на фоне смазанных статичных предметов — этот прием называется «проводка». Суть приема — перемещать камеру за объектом съемки таким образом, чтобы объект не смещался относительно границ кадра плюс длинная выдержка. Посмотрите на снимок скейтбордиста Александра Чорголашвили. Попробуйте! С первого раза наверняка не получится, успех придет с опытом.
    Если же установить длинную выдержку и зафиксировать камеру, то смазанным получится движущийся объект на резком фоне.
    Композиция. Известное правило гласит, что сюжетно важные объекты нужно располагать на расстоянии 1/3 размера кадра от его боковой (левой или правой), а также верхней или нижней стороны кадра (так называемое «золотое сечение»). Конечно, так делается не всегда, но это правило нужно знать, как и то, что важные объекты не стоит располагать точно по центру кадра. Например, если расположить линию горизонта точно посередине кадра, смотреть на такой снимок будет «не комфортно», взгляд будет «разрываться» между верхней и нижней частью кадра. Нужно определить, что для вас в данном случае важнее: небо или земля. Для передачи эффекта движения рекомендуется оставить пространство перед объектом с той стороны, куда он движется. Нужно также иметь в виду, что мы в силу своих культурных привычек просматриваем изображение слева направо. Поэтому, если объект движется в кадре справа налево, то есть навстречу взгляду, это также усиливает эффект движения, а если слева направо — то наоборот, его притормаживает. Убедитесь в этом на примере фотографии «Рывок» Николая Кириллова.
    При съемке общих планов не «режьте» объект, пусть он будет в кадре полностью. Если же вы снимаете крупный план и объект полностью в кадр не помещается — лучше отрежьте его заднюю часть и оставьте перед ним пространство.
    Фон
    Говоря о фокусировке и глубине резкости, следует задуматься, какие объекты необходимо резко отобразить в кадре, а какие оставить в зоне нерезкости? Что украсит кадр, придаст ему эмоциональную насыщенность, а что попусту отвлечет внимание от главного, безнадежно испортив кадр?
    Внимательно осмотрите место съемки, подумайте, что и с какого ракурса будете снимать, выберите одну (или несколько) точек съемки, подумайте, что именно вы хотите запечатлеть. Подумайте, какие предметы обстановки могут в этом случае помешать, а какие непременно нужно захватить в кадр. Вот несколько простых советов.
    1. Предметы фона, если они не подчеркивают эмоциональный настрой, не должны отвлекать на себя внимания. Посмотрите на снимок «Шио Наге» Евгения Романовского и представьте себе его с резким фоном — мда…
    2. Итак, фон должен быть нейтральным и не отвлекать на себя внимание. Кроме того, нужно, чтобы главный объект или объекты съемки были хорошо видны на этом фоне. Светлое хорошо видно на темном, темное — на светлом, бегуна в зеленой майке плохо видно на фоне травы, а в красной — хорошо и т.д.
    3. Если объект намного светлее (или темнее) фона и занимает небольшую часть кадра, не забудьте ввести экспозиционную поправку. Если объект темнее фона, надо ввести положительную поправку, если светлее — отрицательную. Величина поправки зависит от разности освещенностей объекта и фона. Однако если разность яркостей слишком велика, то что-то (объект или фон) будет проработано хуже, поэтому таких ситуаций следует избегать. Пример — фотография «Cкорость» Раисы Михайловой, на которой изображен лыжник в темном костюме на фоне белого снега. В такой сложной цветовой ситуации могла получиться или хорошо проработанная фигура лыжника на фоне совершенно белого, без каких-либо деталей снега либо темная, почти черная фигура лыжника на фоне проработанного снежного склона. Автор пожертвовал деталями в тенях ради правдоподобной картины горнолыжной трассы и снежного вихря, сместив при этом фигуру спортсмена в угол кадра.
    Пленка
    Для съемки активной жизни подойдет практически любая пленка, цветная или черно-белая, негативная или позитивная — все зависит от ваших целей.
    Если вы хотите снимать на коротких выдержках при большой глубине резкости, нужно использовать пленку высокой светочувствительности. Для любительских целей вполне подойдет пленка чувствительностью 400 единиц.
    При использовании черно-белых пленок нужно помнить, что если объект и фон имеют одинаковую яркость при разном цвете, то объект и фон «сольются» на снимке. С другой стороны, черно-белая фотография может придать драматизм событиям, а также сгладить негармоничные цветовые контрасты.
    В заключение:
    что и как снимать, практика
    В заключение еще раз повторю: ситуаций, при которых возникает необходимость передать движение на фотоснимке, может быть бесконечное количество, и для разных ситуаций наиболее выгодными будут различные ракурсы, типы освещения и точки съемки. Например, пляжный волейбол хорошо снимать широкоугольным объективом снизу в свете заходящего солнца, чтобы свет падал сбоку, в тот момент, когда мяч взмыл высоко над площадкой. Съемка с нижней точки широкоугольником создаст эффект присутствия, мягкое боковое освещение подчеркнет рельеф и цвет загорелых тел, а мяч будет хорошо виден на фоне не очень светлого голубого вечернего неба.
    Со временем вы найдете свои ракурсы и моменты в различных типичных ситуациях, научитесь уверенно работать с освещением и техническими параметрами съемки. Главное здесь — практика.
    В любом случае, фотосъемка движения даст очень ценный фотографический опыт, который пригодится и в более простых обстоятельствах, чем Олимпийские игры. Напоследок остается только пожелать удачи всем, кто начинает пробовать себя в увлекательнейшем искусстве фотографии.
    _______________________
    Читайте также:
    Урок фотографии “Использование света при фото съемке”. Данный урок предназначен для того, чтобы научиться пользоваться светом при фото съемке. Также Вы найдете информацию о том, какие виды света бывают и как их использовать.

  10. Miragelv Ответить

    Когда вы укрепите свой навык ведения и съемки объектов, которые движутся по прямой перпендикулярно направлению съемки с выдержкой 1/250 сек, можете попробовать увеличить время выдержки до 1/125, а потом и до 1/60. Эти выдержки позволят вам получить еще более смазанный фон и большее ощущение движения в кадре.
    Но при этом следите, чтобы объект съемки получался резким и сфокусированным.
    Отработав технику на более длинных выдержках можно переходить к более сложному случаю: когда объект движется по диагонали по отношению к вам. Также можете попробовать по-снимать движение, которое труднее предугадать и сложнее получить резкий объект и смазанный фон: движущихся животных, спортивные игры(футбол, баскетбол и пр.).
    В случае с животными или спортивными играми вам необходимо будет использовать более короткие выдержки, чем использовались для объектов, траектория движения которых была предсказуема. Также можно попробовать использовать следящий, спортивный автофокус, который обычно бывает в функционале зеркальных камер.
    По поводу фокуса здесь все довольно просто: если вы можете предугадать движение объекта(что как правило просто в случае с автомобилями), то сфокусируйтесь заранее и отключите автофокус. Если же движение непредсказуемо, то придется доверится следящему автофокусу.
    Правило для выбора нужной для вашего случая выдержки можно сформулировать так: чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Но нужно помнить, что при более коротких выдержках труднее получить “хорошо” смазанный фон.
    Также выдержка должна быть короче, если объект съемки движется под углом к фотографу.
    Чем ближе объект съемки проезжает мимо вас, тем более короткая потребуется выдержка.
    Проще говоря: выдержку можно выбирать от 1/60 до 1/250, если объект съемки – быстро движущейся по прямой перпендикулярно направлению съемки автомобиль. Если же автомобиль движется под углом к направлению съемки, то нужно выбирать выдержки от 1/250 до 1/500.
    Медленно движущиеся объекты, например велосипедистов, нужно снимать на выдержке от 1/30 до 1/60. Также необходимо учесть насколько близко к вам проезжает велосипедист: чем ближе, тем короче выдержка.
    В большинстве случаем в подобных фотографиях объект съемки нужен четким и сфокусированным. Но возможно вы захотите использовать более длинные выдержки и попробовать размыть не только фон, но и объект съемки, чтобы получить более абстрактное изображение. В этом случае можно посоветовать тщательно выбирать ракурс, чтобы объект был легко узнаваем. Иначе фотография будет признана неудачной.
    Для съемки движущихся объектов рекомендуется использовать монопод, либо найти точку опоры для рук, чтобы избежать излишней шевеленки.
    Можно попробовать подсветить объект вспышкой, что поможет усилить эффект движения и резче обозначит точку фокуса вашего снимка.
    Надеюсь, советы из этой статьи вдохновили вас на эксперименты со своей зеркалкой. Удачных снимков!

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *