Почему машина глохнет на ходу ваз 2112 инжектор 16 клапанов?

11 ответов на вопрос “Почему машина глохнет на ходу ваз 2112 инжектор 16 клапанов?”

  1. Workbrat Ответить

    Провозился все прошлое воскресенье с проблемой на машине (2111 с двигателем 2112 – 1.5 л., 16 кл.) соседа по гаражу. Он ее купил на днях и вот начал свои мучения Глохнет на ходу и все тут. Подсоединил компьютер – все параметры датчиков в норме, кроме лямбда-зонда. С него выдается повышенное напряжение. Проверил давление топлива – маловато очень даже. Сменили топливный фильтр (подзабит был) – вновь давления нет. Меняем бензонасос – давление появляется, но после отключения зажигания тут же падает. Меняем регулятор давления топлива – давление держится хорошо. На всякий случай проверил ВВП – сопротивление в норме. Свечи исправны. Сосед катается по гаражу – доволен. Решил проехать подальше и все… Пришлось тянуть на буксире. Говорит, просто ехала и как обрезало. Вышел на реле бензонасоса. Греется во время работы, причем греется очень хорошо. Меняем реле на новое – получаем тот же результат – греется. В книге по инжекторным системам описано, что напряжение на управляющей ножке реле должно быть 4-6 В. У нас же там 12 В. Стояла сигнализация на машине, была удалена несколько некорректно каким-то местным умельцем. Думаю, проблемы могут быть из-за нее. Либо же по диагносическим картам в книге получается, что еще может быть неисправен сам контроллер. Может кто-нибудь промерить напряжение на 85 и 86 контактах реле бензонасоса и отписать результат? И сказать как сильно греется у вас реле, да и греется ли вообще.
    Да и вообще, как-то странно получается. При включении зажигания должно повляться напряжение на 86 контакте реле, силовая цепь замыкается и насос начинает работать. Работает несколько секунд и отключается – реле шелкает. Так вот, после отключения на 86-й не должно быть напряжение, а у нас оно остается!!! Но при этом реле разомкнуто, хотя должно быть наоборот… Мистика…
    ___

  2. sahasv Ответить

    Начнем с того, что данная неисправность указывает на две возможные причины: выход из строя отдельных механизмов, узлов или датчиков, а также сильное загрязнение определенных элементов. Как в первом, так и во втором случае необходимо провести диагностику. Мотор на инжекторных и карбюраторных авто чаще всего может глохнуть на холостых в таких случаях:
    вышел из строя регулятор холостого хода (РХХ);
    произошло загрязнение или неисправность дроссельной заслонки;
    забиты каналы карбюратора или загрязнен топливный жиклер ХХ;
    снижена или нарушена производительность инжекторных форсунок;
    забита сеточка топливного электро/механического насоса, возникли неисправности данного узла;
    произошло снижение пропускной способности топливного фильтра;
    загрязнен воздушный фильтр, подсос воздуха на впуске;
    отказ датчика массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки и т.д;
    засорение системы вентиляции картера двигателя;
    Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить сеточку-фильтр на бензонасосе. Из этой статьи вы узнаете о способах снятия бензонасоса для замены сетки, а также найдете полезные советы для успешной реализации данного процесса.
    Если машина сразу глохнет или обороты заметно плавают после того, как отключается стартер, тогда следует обратить внимание на дроссельный узел. Возможен вариант как засорения заслонки, так и подклинивания механизма. Данная неисправность, особенно сильное загрязнение, возникает в результате длительной езды на горючем низкого качества, а также несвоевременной замены воздушного фильтра.
    В этом случае дроссельную заслонку нужно чистить. Для очистки дросселя используется обычный «карбиклинер» (средство для чистки карбюраторов), а также необходимо продуть заслонку при помощи сжатого воздуха из компрессора. Если данные действия не помогли, тогда потребуется оценить состояние маслоуловителя.
    Данный элемент является составной частью системы вентиляции картера двигателя. Загрязнение маслоуловителя приводит к тому, что картерные газы «душат» мотор, холостой ход плавает и ДВС глохнет.
    Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда машина нормально заводится, но затем начинает глохнуть (постоянно или с определенной периодичностью). Подобная ситуация часто возникает на инжекторных авто, которые имеют систему электронного управления двигателем (ЭСУД).
    Причиной нестабильной работы мотора могут являться электронные датчики, а также регулятор холостого хода (РХХ). Проверять следует сам регулятор, воздухорасходомер (ДМРВ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    Владельцам автомобилей, которые давно находятся в эксплуатации, желательно иметь указанные датчики в запасе, а также мультиметр для самостоятельной диагностики. Особенно это необходимо в том случае, если автомобиль часто используется для дальних поездок по трассе. Отметим, что большинство указанных датчиков имеет приемлемую стоимость.
    Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить датчик распредвала. Из этой статьи вы узнаете о назначении указанного датчика, а также о доступных способах его проверки своими руками.
    Еще одним важным моментом является то, что машина может начать глохнуть на холостых после прошивки ЭБУ. Непрофессиональная коррекция заводской прошивки, перепрошивка или чип-тюнинг электронного блока управления двигателем может привести к сбоям. Хотя мотор после таких действий демонстрирует лучшую отдачу под нагрузкой, на высоких оборотах и т.
    д. , параллельно агрегат не способен нормально работать на 750-800 об/мин. В этом случае установленную прошивку следует корректировать для достижения стабильной работы ДВС во всех режимах.
    Теперь несколько слов о карбюраторе. Двигатель часто глохнет на таких моторах именно по причине загрязнения жиклеров и длительном отсутствии надлежащей регулировки карбюратора. Дело в том, что даже мелкие частицы мусора в топливе способны нарушить работу карбюраторного впрыска. Грязь может содержаться как в низкосортном бензине, так и попадать в систему из бензобака, в котором постепенно накапливаются отложения.
    Начать стоит с замены топливного фильтра перед карбюратором, после чего переходить к самому устройству. Карбюратор обычно нуждается только в хорошей очистке и последующей настройке. Чистить карбюраторный впрыск, то есть само дозирующее устройство, необходимо специальным средством для очистки карбюраторов.
    Такое средство представляет собой растворитель-очиститель в аэрозольном баллончике. Что касается механического топливного насоса карбюраторных двигателей, в насосе данного типа имеется фильтрующая сетка. Указанный элемент также может забиваться, снижая производительность насоса.
    Выйти из строя также может мембрана механического бензонасоса. Параллельно с износом частицы мембраны забивают каналы в карбюраторе.
    С системой впрыска на инжекторе ситуация сложнее. Если замена датчиков ЭСУД не помогает, тогда следует начать проверку впускного коллектора на предмет подсоса лишнего воздуха на впуске, а также исключить воздух в топливной системе. Затем понадобиться перейти к проверке инжекторных форсунок, замерить давление в топливной рейке, осмотреть вакуумные шланги и т.
    д. Отдельное внимание потребуется вакуумному усилителю тормозов. Также добавим, что независимо от типа впрыска (моторы с инжектором или карбюратором) необходимо проверить зажигание, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку-распределитель и другие элементы системы.

    Так что же происходит с автомобилем

    Зачастую всё происходит по стандартному сценарию: вы садитесь за руль, поворачиваете ключ зажигания, и двигатель начинает свою работу в обычном режиме. Однако стоит вам отвести ногу с педали газа, как сразу обороты движка начинают падать. Необходимо отметить, что в сложившейся ситуации датчик холостого хода по-прежнему выдаёт номинальное число витков.
    При всех этих обстоятельствах прыгают холостые обороты, создавая искажённую работу автомобиля в целом. Вследствие детонации двигательной установки, возникающей на фоне скачков холостого хода, происходит самая неприятная, но вполне закономерная вещь — мотор прекращает работу и машина останавливается.
    Засорённая дроссельная заслонкаОбычно ситуация приходит в норму после очередной попытки завести двигатель и привести автомобиль в движение — всё становится на свои места, и вы можете смело следовать далее по намеченному пути. Однако подобное происшествие можно считать первым звоночком, так как в дальнейшем такая нештатная ситуация снова застанет вас врасплох. Потому при первых же проявлениях подобной проблемы следует заняться их немедленным устранением. Прежде чем приступить к ликвидации неполадок, стоит выяснить истинную причину их возникновения.

  3. ssa.cs.061 Ответить

    Привет, All
    Задолбала меня следующая странная ситуёвина: имеем ВАЗ 2112 16 клапанов, выпуска осени 2003 года. Заводится хорошо, прёт вперед неплохо… Почти всё замечательно кроме того, что наблюдается за нею следующий глюк: через некоторое время после начала движения (начиная с получаса) на полностью прогретом движке перестает нормально держать ХХ. Если при отпущенном газе выжать сцепление, обороты резко падают (на много быстрее, чем обычно), и двигатель глохнет. Иногда, правда, удерживаются в районе 500 оборотов и поднимаются наверх до 700… Обычно холостой примерно 900 на стоящей машине и 1100 во время движения. Лечится это либо повторной заводкой с ключа, либо попыткой отпустить сцепление, завестись “с толкача” (пока катимся) и прогазоваться до 4000-5000 оборотов. Через некоторое время – те же яйца, только вид сбоку. Машина гарантийная. Приезжал к ним – меняли свечи, но что-то больно быстро такое начиналось заново. Значит свечи – не причина, а следствие. Саму причину сервис устранять, видимо, не желает. А на что еще грешить можно? Бензин? Да, вроде 95ый лью, и не на каждом углу заправляюсь.
    ЗЫ: Летом такое тоже бывает.
    Буду очень рад услышать Ваше мнение.

  4. jimmm199 Ответить

    Здравствуйте уважаемые участники форума. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу авто Ваз 2112, 2002 г.в., 1.5, 16V, Январь 5.1 2111-1411020-61 c прошивкой J5D07T02, если я правильно понимаю блок от 8 кл. Машина глохнет сразу после запуска. Пуск- обороты прыгают примерно до 2000, затем падают, могут ещё раз скакануть и потом двигатель телепаясь глохнет, всё это в рамках около 5 сек. Если газовать, то движок работает вполне нормально. РХХ проверялся и подменялся, ДПДЗ по сканеру не тупит, подсосы конечно бы поддымить, да не чем, явных не обнаружено. Управление РХХ со сканера результатов не давало, но на другой стоковой прошивке начал управляться и глохнуть почти перестала, но работала судорожно. Зато как и ожидалось вылезли ошибки по ДК (слишком бедная смесь и слишком бедная смесь при обогащении). В районе 1500 оборотах впрыск около 6 мс., воздух около 20кг. Почти в начале приключений сдёрнул разъём ДМРВ(1.136)-машинка заработала сносно, обрадовался. Поставил подменный поживее(1.016)-безрезультатно, новый с магазина(0.996)-то же самое. Клиент уехал, но обещал вернутся. Буду рад любому совету.
    Изменено 3 мая, 2013 пользователем buzuluc

  5. infoborn Ответить

    21102 8кл инжектор, обороты плавают только на горячую, пока не прогрется все норм, заводится нормально, тянет вроде хорошо, но если нажать на газ и отпустить обороты падают до 500 и машина может заглохнуть, либо обороты с трудом поднимутся до 900-1000, тоже самое может быть если выжать сцепление. Чек кстати горит
    Поменял все, что можно, а именно:
    Воздушный фильтр естественно новый
    Почистил клапанную крышку и поменял маслоотделитель
    Вычистил дроссель и поменял РХХ(Калуга)
    Поменял свечи (DENSO)
    Поменял топливный фильтр тонкой очистки
    Почистил посадочное место ДПКВ, заменил сам ДПКВ и поменял его разьем
    Поменял оба датчика температуры
    Поменял ВВ провода(Tesla)
    Небольшой положительный эффект наблюдался
    после чистки дросселя, значительное улучшение принесли только свечи, остальные замены не внесли никаких изменений.
    Бензанасос менялся старым хозяином в сборе “утес”, даже коробка в багажнике была, врядли это он, да и сетка немогла так забиться.
    Модуль тоже менялся старым хозяином, “Омега” старый модуль также лежал в багажнике, да и не похоже на модуль, он по другому умирает.
    Также менялся ДМРВ
    Датчика кислорода нет, мозги бош.
    А теперь самое интересное, скинул колодку с ДМРВ обороты поднялись до 1200 и проблема исчезла, поменялся с другом, вохдуханами с ДМРВ, ничего не поменялось, у друга с моим ДМРВ все хорошо, скорее всего мой ДМРВ исправен.
    Решил, что где то идет подсос воздуха, начал искать снимая шланги и глуша отверстия, снял с ресивера ваккумный шланг регулятора давления топлива, завел, газуешь заслонкой — все норм обороты держит 900
    затыкаешь пальцем штуцер на рессивере, обороты сразу падают до 500, если газануть то практически сразу глохнет. Получается наоборот двигу не хватает воздуха, нагар на свечах бархатный черный, что на новых, что на старых. Много бензина? А почему тогда если отключить ДМРВ то все нормально становиться?
    Уже не знаю, на что и думать, перечитал с десяток тем на автоладе и драйве столько же. Из старых датчиков остались ДПДЗ и датчик детонации, может регулятор давления пропускает бенз или форсунки забиты или текут?
    Хотел сам победить проблему, но похоже без помощи не обойдусь.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *