Сколько времени растет картошка с момента посадки?

12 ответов на вопрос “Сколько времени растет картошка с момента посадки?”

  1. О_о Чё ЗыРиШЬ ГлАзА На Пузыришь О_о Ответить

    САД
    Белая земляника
    Земляника
    Земляника Руяна
    Клубника
    Клубника крупноплодная
    Клубника Фриго
    Кустарники для дачи
    Актинидия коломикта
    Барбарис
    Барбарис обыкновенный
    Белая смородина
    Боярышник
    Верблюжья колючка
    Вечнозеленый кустарник
    Гортензия
    Дейция
    Дейция шершавая
    Декоративный
    Дерен белый
    Дерен сибирика
    Ежевика
    Ежевика Агавам
    Жимолость
    Жимолость, обрезка
    Зеленая смородина
    Калина
    Карагана древовидная
    Кариоптерис
    Кизил
    Крыжовник
    Кустарник кизильник
    Лох
    Лох узколистный
    Малина
    Малина Геракл
    Малина жёлтая
    Малина Полана
    Малина ремонтантная
    Малиновое дерево
    Можжевельник
    Можжевельник Блю Чип
    Можжевельник вида Минт Джулеп
    Пираканта
    Подбел
    Рябинник
    Самшит
    Саркококка
    Сирень
    Скиммия
    Смородина
    Смородина розовая
    Смородина чёрная
    Спирея березолистная
    Спирея Бумальда
    Спирея иволистная
    Толокнянка
    Фотиния
    Церцис
    Шиповник
    Планировка сада
    Питомник на даче
    Посадка и уход за деревьями
    Декоративные деревья
    Акация серебристая
    Делоникс королевский
    Дерево гинкго
    Прутняк
    Черемуха
    штамбовые розы
    Лиственные деревья
    американский клен
    Белый дуб
    Береза
    Берёза пушистая
    Дуб
    Ива
    Ива шаровидная
    Конский каштан
    Липа мелколистная
    Миндаль трехлопастной
    Ольха черная
    Софора
    Тополь
    Тополь белый
    Черный тополь
    Эвкалипт
    Плодовые деревья
    Cлива
    Абрикос
    Абрикос обыкновенный
    Авокадо
    Виноград
    Виноград Алешенькин
    Виноград Магарач
    Виноград Тимур
    Виноград Юбилей Новочеркасска
    Выращивание орехов
    Грецкий орех
    Груша
    Груша колонновидная
    Груша-дичка
    Драконий глаз
    Желтая черешня
    Мандарин
    Мускатник
    Мушмула
    Облепиха
    Облепиха крушиновидная
    Персик
    Рябина красная
    Фисташки
    Хурма
    Черемуха
    Чернослив
    Черный орех
    Яблоня
    Яблоня Роялти
    яблоня услада
    Яблоня Чемпион
    Яблоня Чудное
    Хвойные деревья
    Ель
    Ель Глаука
    Ель красная
    Ель Нидиформис
    Кедр
    Можжевельник
    Можжевельник Блю Стар
    Пихта
    Пихта одноцветная
    Секвойя
    Сосна
    Сосна горная Мугус
    Тис
    Тсуга
    Туя
    ЦВЕТЫ
    Балконные цветы
    Вьющиеся растения
    Двулетние цветы
    Коровяк
    Ночная фиалка
    Сурепка
    Тюльпан
    Эхиум
    Дикорастущие растения
    Белокопытник
    Бородавник обыкновенный
    Борщевик
    Бузульник сибирский
    Василёк шероховатый
    Виола
    Волчье лыко
    Вороний глаз четырёхлистный
    Гвоздика Фишера
    Герань болотная
    Живучка ползучая
    Ирис сибирский
    Колокольчик рапунцелевидный
    Колокольчик скученный
    Коровяк медвежье ухо
    Купальница европейская
    Липучка
    Лук круглый
    Лук угловатый
    Люпин многолистный
    Медуница неясная
    Пальчатокоренник пятнистый
    Печёночница благородная
    Тюльпан Шренка
    Комнатные цветы
    Аглаонема
    Адениум
    Азалия
    Амариллис
    Антуриум
    Арека
    Асклепиас
    Асплениум
    Бальзамин махровый
    Барлерия
    Бегония
    Броваллия
    Гардения
    Герань
    Декабрист
    Драцена
    Драцена окаймленная
    Дримиопсис
    Жакаранда
    Жасмин комнатный
    Замиокулькас
    Зефирантес
    Иксора
    Кактус
    Каланхоэ
    Каллистемон
    Каллы
    Кармона
    Комнатная азалия
    Комнатный колокольчик
    Костус
    Крупка
    Куфея
    Мединилла
    Мини-орхидея
    Мирт комнатный
    Мошки
    Мужское счастье
    Орхидея
    Орхидея Дендробиум
    Орхидея лудизия
    Орхи?дные
    Пальма Вашингтония
    Пальмы
    Паслен
    Педилантус
    Пеларгония
    Пеларгония ангел
    Пеллиония
    Пеперомия
    Пилея
    Плектрантус
    Плюмерия
    Птерис
    Руэллия
    Санхеция
    Свинчатка
    Сенполии
    Спатифиллум
    Стрептокарпус
    Тёщин язык
    Толстянка
    Традесканция
    Узамбарская фиалка
    Фиалка
    Фикус
    Хаедорея
    Хамелациум
    Хойя восковой плющ
    Цикламен
    Эвкалипт комнатный
    Эпипремнум
    Юкка
    Якобиния
    Лекарственные растения
    Бессмертник песчаный
    Крапива двудомная
    Розмарин
    Тимьян
    Тимьян ползучий
    Чабрец
    Многолетние садовые цветы
    Бальзамин
    Бальзамин Уоллера
    Бархатцы
    Белые розы
    Блетилла
    Бодяк
    Валлота
    Вербейник монетчатый
    Вербена
    Вереск
    Волжанка
    Вьющаяся роза
    Гвоздика
    Гелениум
    Георгин
    Георгины
    Гиацинт
    Голландские тюльпаны
    Гортензия метельчатая
    Губастик
    Гуннера
    Дубровник
    Ежеголовник
    Желтушник
    Живокость
    Зверобой
    Золотарник
    Иксия
    Ирис
    Каллы садовые
    Калужница
    Кальцеолярия
    Камнемолка Арендса
    Камыш
    Кардиокринум
    Кассиопея
    Катран
    Кенийская роза
    Клевер
    Клематис
    Клематис Виль де Лион
    Клематис Мульти Блю
    Ковыль
    Копытень
    Кореопсис многолетний
    Коричневые розы
    Костяника
    Кошачья лапка
    Крокусы
    Кувшинка
    Кувшинка белая
    Кувшинка белоснежная
    Купальница
    Лаванда
    Лаконос
    Ландыш
    Лапчатка прямостоячая
    Лаурентия
    Лен
    Лиатрис колосковый
    Лилейник
    Лимониум
    Луковичный ирис
    Лунник
    Льнянка
    Люпин белый
    Мальва
    Манжетка
    Маралий корень
    Махровые тюльпаны
    Медуница
    Меконопсис
    Мелколепестник
    Молочай
    Мордовник
    Незабудка
    Неорегелия
    Нерине
    Нимфея
    Окопник
    Очиток
    Папоротник страусник
    Первоцвет
    Печеночница
    Пижма
    Пион
    Плетистые розы
    Полынь
    Посконник
    Пролеска
    Просвирник
    Прострел
    Пузырчатка
    Пушица
    Роголистник
    Родиола
    Рододендрон
    Роза
    Роза Айсберг
    Роза Акварель
    Роза Блэк Баккара
    Роза вестерленд
    Роза Голден Селебрейшен
    Роза Дабл делайт
    Роза Казино
    Роза Лагуна
    Роза Мидсаммер
    Роза Парад
    Роза Полька
    Роза рококо
    Роза Салита
    Роза Фальстаф
    Роза чЧрная магия
    Роза Эльф
    Розовые лилии
    Рута
    Ряска
    садовые лилии
    Сангвинария
    Сердечник луговой
    Синеголовник
    Синюха голубая
    Смилацина
    Сон-трава
    Стевия
    Страстоцвет
    Стрелолист
    Сурепка обыкновенная
    Термопсис
    Трава пырей
    Тростник
    Тюльпан
    Увулярия
    Фалярис
    Фитолакка
    Флокс
    Фуксия
    Хмель
    Хоста
    Хохлатка
    Хризантема
    Хризантема Зембла
    Хризантема одноголовая
    Цимицифуга
    Черноголовка
    Шлемник
    Эдельвейс
    Эрика
    Эстрагон
    Ядовитый вех
    Язвенник обыкновенный
    Якорцы стелющиеся
    Ясенец
    Ясменник
    Ятрышник
    Однолетние цветы
    Sesamum indicum L.
    Агератум
    Аммобиум
    Ангелония
    Астры
    Бархатцы
    Биденс
    Бобы
    Венидиум
    Гаура
    Гелиптерум
    Гомфрена
    Горчица белая
    Ипомея
    Календула
    Квамоклит
    Кларкия
    Клеома
    Клещевина
    Коллинсия
    Кунжут
    Лакфиоль
    Лептосифон
    Лимнантес
    Лобелия
    Лунария
    Лютик ядовитый
    Малопа
    Маттиола
    Маттиола двурогая
    Мезембриантемум
    Монарда
    Недотрога обыкновенная
    Немезия
    Ноготки
    Петуния
    Подсолнечник
    Рогульник плавающий
    Спилантес
    Суданская трава
    Сцевола
    Табак
    Титония
    Фигелиус
    Флокс
    Фортуния
    Хризантема однолетняя
    Циния
    Циноглоссум
    Чернушка дамасская
    Эмилия
    Ярутка
    Дизайн интерьера дачи
    Дачные рецепты
    Ремонт дачи своими руками

  2. KIBOTU Ответить

    Развитие картофеля имеет несколько фаз, которые можно разделить следующим образом:
    1 фаза – появление всходов, наступает через 20-25 дней после посадки;
    2 фаза – бутонизация, через 20-25 дней после появления всходов;
    3 фаза – начало цветения, через 25-28 дней после появления всходов;
    4 фаза – соответствует максимальному приросту массы клубней и продолжается в течении 45-70 дней;
    5 фаза – наступает при отмирании ботвы через 90-100 дней после посадки.
    Биологической особенностью картофеля является неодновременный рост ботвы и клубней. В начале роста побегов и до момента цветения, в основном, увеличивается масса надземной части растений; после цветения и до начала увядания ботвы идет интенсивный рост клубней. В период отмирания ботвы рост клубней завершается. На развитие ботвы и клубней, в первую очередь, влияют условия выращивания, во-вторых, развитие и распространение вредителей и болезней.

    1 фаза: Посадка – появление всходов

    Что происходит с культурой в 1-й фазе?
    В период от посадки до появления всходов материнский клубень является источником питательных веществ, обеспечивающим ростовые процессы корней, стеблей и листьев. Прорастание начинается с верхних глазков, причем в рост трогается обычно одна почка глазка. Обламывание ростков проросших клубней отрицательно сказывается на росте и развитии картофеля и приводит к ослаблению ростового процесса клубня.
    Требования к условиям окружающей среды для прорастания
    Температуре воздуха и почвы. Интенсивное прорастание клубней начинается при температуре почвы на глубине их заделки (6-12 см) 7-8°С. Чем выше температура почвы, тем быстрее появляются всходы. Установлено, что пробуждение почек глазков клубня начинается при температуре около 5°С тепла. При посадке картофеля в почву, прогретую менее, чем на 6°С, процесс прорастания останавливается. Ростки становятся тонкими, хрупкими и более уязвимыми к грибным и бактериальным болезням. Наиболее опасными в этот период являются фузариоз, черная ножка и ризоктониоз.
    Влага. На первом этапе роста и развития, от посадки до начала бутонизации, картофель наименее требователен к условиям влажности почв. Однако избыток влаги в данный период негативно влияет на картофель. Оптимальные условия для роста картофеля создаются при влажности почвы 70-80%.
    Почва. Наиболее пригодны песчаные, супесчаные и суглинистые почвы, содержащие не менее 2% гумуса. Немецкими исследователями установлено, что разница в содержании крахмала в клубнях зависит от типа почв и может достигать 3% и более. На глинистых и болотистых почвах содержание крахмала ниже. На каменистых почвах получают хорошие урожаи, но механизация и уборка на них исключаются из-за большого износа машин и высоких затрат.
    Минеральное питание. На ранних этапах своего развития картофель не требует особенного минерального питания, так как запас необходимых веществ содержится в посадочном клубне.
    Глубина посадки. В районах достаточного увлажнения оптимальная глубина посадки клубней на легких почвах 8–10 см, на тяжелых — 6–8 см, в засушливых районах — 12–14 см. Посадка мелких клубней должна быть на 2–3 см меньше, чем средних клубней на хорошо прогретую и тщательно разработанную почву.

    Фазы 2-4. Вегетативный рост: бутонизация – цветение – максимальный прирост клубней

    Что происходит с культурой в этот период?
    Вегетативный рост. Этот этап начинается от появления всходов и длится до начала образования клубней и включает в себя активное развитие корней, стеблей, листьев. Материнский клубень теряет свою значимость. Хорошо сформированная корневая система особенно важна на этом этапе и для дальнейшего роста, так как помогает растению быстро восстановиться после весенних заморозков, града или повреждения насекомыми.
    Начало формирования клубней. Этот период совпадает с появлением бутонов и началом цветения. При подходящих условиях роста на кончике столонов формируются почки, которые начинают набухать, что приводит к началу формирования клубней. Этот этап длится около двух недель и приходится на начало-конец июня, в зависимости от местоположения, климатических условий, типа почвы, даты посадки и сорта. Растение может сформировать до 20–30 мелких клубней, но только от 5 до 15 клубней достигают полной зрелости.

    Рост клубней приходится на период цветения растений картофеля. Клетки клубней увеличиваются, накапливая воду, питательные вещества и углеводы. Происходит накопление до 75% конечного урожая. Это критический период для формирования урожая клубней и их качества. Рост клубней это самый длительный этап. Он длится в среднем 45–60 дней.
    Рост клубней, его скорость и длительность зависят от условий окружающей среды и особенностей сорта. Любое воздействие, которое ограничивает или нарушает рост здоровой листвы, оказывает отрицательное влияние на рост клубней и вызывает отток сухого вещества из клубней в листву, что снижает урожайность. Ключевыми факторами, влияющими на рост клубней, являются температура, минеральное питание, физиологический возраст, расстояние между растениями, дата посадки, условия увлажнения и борьба с вредителями.
    Требования к условиям окружающей среды
    Температура. Ботва картофеля на посадках с умеренно влажной почвой лучше развивается при температуре воздуха 18–25°С. Если температура повышается до 40–41°С, ассимиляция совсем прекращается. У растений, выращиваемых в жаркую погоду, удлиняются стебли и боковые побеги, сужаются листовые пластинки, уменьшается содержание хлорофилла, сокращается вегетационный период. Для цветения наиболее благоприятна температура 18–21°С в средней полосе и 23–24°С в южной. Оптимальная для клубнеобразования температура почвы — 15–19°С. При температуре ниже 6°С и выше 23°С прирост клубней резко уменьшается, а при 26–29°С обычно прекращается. Клубни удлиняются, у них не всегда наступает период покоя и может привести к температурному вырождению клубней. Недостаточная температура (как воздуха, так и почвы) также отрицательно сказывается на фотосинтетической деятельности растений и на усвоении ими важнейших элементов питания.
    Свет. При недостатке света картофель слабо ветвится и цветет, стебли вытягиваются и полегают. Неполноценны также посадки при недостаточной плотности надземной массы растений, когда часть солнечной радиации не улавливается листовым аппаратом, и она падает непосредственно на почву. Все это, как и в первом случае, ведет к снижению урожая и снижению качества клубней.
    Водный и воздушный режим. Около 75% массы клубней приходится на воду, а содержание ее в ботве достигает 76–84%. В условиях Казахстана на каждый центнер клубней приходится потребление 65–104 ц воды на суглинистой почве и 110–136 ц на супесчаной. Наибольшие урожаи картофель дает при высоком содержании влаги в почве — в пределах 60–80% ППВ (полной полевой влагоемкости). При недостатке влаги интенсивность фотосинтеза и усвоение питательных веществ значительно падают и урожай снижается. На период бутонизации — цветения картофелю требуется самое большое количество влаги. Самые благоприятные условия, обеспечивающие интенсивное столоно- и клубнеобразование, создаются при влажности почвы в зоне распространения основной массы корней в период бутонизации — цветения на уровне 70–80% ППВ. Переувлажнение почвы ведет к ухудшению условий роста и развития растений, уменьшается содержание сухого вещества и крахмала в клубнях, возрастает поражение их бактериальными и грибными болезнями.
    Содержание воздуха. Картофель хорошо развивается, если плотность пахотного слоя составляет 1,0–1,2 г/см? (на песчаной почве — 1,3–1,5 г/см?), а скважность аэрации — 20–30% от общего объема пор.
    Питательные вещества. Для нормального роста и развития картофель нуждается в большем количестве питательных веществ, чем многие другие полевые культуры.
    Важная биологическая особенность картофеля заключается в том, что он имеет слаборазвитую корневую систему. Общая масса корней обычно составляет 7–8% от массы ботвы. При этом основная их часть (до 60%) располагается в небольшом по объему поверхностном слое почвы.

    Фаза 5: Отмирание ботвы – уборка

    Десикация. Уборку начинают с предуборочного удаления ботвы за 10–12 дней до уборки с целью улучшения условий работы уборочных машин и ускорения созревания клубней. Особое внимание необходимо уделить определению сроков удаления ботвы на семенных участках. Тли могут быть злостными переносчиками вирусных болезней, поэтому ботва и опавшая листва должны быть удалены до того, как возможные инфекции поразят клубни. Даже тщательная переборка семенного материала не позволяет очистить его от клубней пораженных фитофторозом. Массовое поражение клубней чаще всего наблюдается при слабом развитии болезни на ботве. При этом, высокоэффективным приемом защиты клубней от фитофтороза, является уничтожении ботвы до прекращения активности фунгицидов при последней обработке. Задержка с выполнением данного приема даже на 1–2 дня, особенно в дождливую погоду, приводит к накоплению спор на пораженной ботве и массовому заражению клубней. Кроме того, смываемые дождем с поверхности листьев и стеблей споры патогена могут длительное время оставаться жизнеспособными в почве. Они особенно легко заражают клубни через травмы, получаемые при уборке или в течение периода от уничтожения ботвы до уборки. При механическом удалении ботвы необходимо учитывать, чтобы высота оставшихся стеблей была 20–25 см. Оптимальным временем начала проведения десикации после механического удаления принято считать 1 сутки. При слабо развитой ботве химическая обработка даст более ощутимый эффект, если провести ее в два приема с перерывом в несколько дней. Особенно внимательно необходимо отнестись к предотвращению повторного отрастания на семеноводческих участках. Повторно отросшая молодая ботва очень нежная и, соответственно, сильнее поражается переносчиками вирусных заболеваний. Более эффективный результат при меньшем расходе десиканта можно получить при проведении опрыскивания во второй половине дня, когда растения хорошо просохнут после росы. В южных областях Казахстана удаление ботвы нужно проводить не ранее чем за 1–2 дня до уборки. В противном случае в условиях повышенных температур и отсутствия естественного укрытия гребни очень сильно прогреваются, и картофель может просто свариться в почве. Механическое удаление ботвы не дает достаточного эффекта для ускорения созревания клубней, так как в зависимости от зрелости оставшиеся стебли могут вновь начать отрастать. Как результат – клубни не могут сформировать прочную кожуру и срок уборки наступает позже. Применение десиканта позволяет ускорить созревание картофеля, кожура формируется более плотная, кроме того, распространение болезней ограничивается (рис. 1 и 2) и уничтожаются сорняки.

    Уборка. Формирование урожая картофеля заканчивается к моменту подсыхания ботвы. В последние 30–40 дней до ее естественного отмирания происходит интенсивное клубнеобразование с накоплением сухого вещества и крахмала в клубнях. В этот период ежедневно на одном гектаре происходит прирост урожая от 500 до 1000 кг. Механизированная уборка картофеля начинается при достижении клубнем биологической спелости. Заканчивать уборку желательно до периода, когда среднесуточная температура воздуха снизиться до +5°С, а температура почвы станет не ниже +6–8°С. При таких температурах резко увеличивается механические повреждения клубней.
    Послеуборочная доработка урожая картофеля. Послеуборочная доработка включает следующие взаимосвязанные операции:
    –  прием и транспортирование массы от уборочного агрегата,
    –  очистку от примесей,
    –  калибрование,
    –  отделение дефектных клубней,
    –  обработку фунгицидами перед закладкой на хранение,
    –  закладку на хранение.
    Если продовольственный картофель здоров и имеет до 10–12% примеси земли, его можно закладывают сразу в хранилище. При наличии более 5% больных клубней картофельный ворох помещают на временное хранение. При временном хранении на вентилируемой площадке происходит заживление механических повреждений клубней, проявляются отдельные виды болезней. Клубни, пораж?нные болезнями, отбирают вручную или на переборочных столах сортировального пункта.
    Различают три технологии закладки клубней на хранение: поточную, перевалочную и прямоточную.

    Поточная. При этой технологии процесс получается полностью законченным, на хранение закладывается картофель без посторонних примесей и откалиброванный на фракции. Однако, особенно на уборке в дождливую и холодную погоду и при невызревшем картофеле, наносятся значительные механические повреждения — нередко до 40–60% и более, в связи с чем снижаются их качество и лежкость при хранении. Поэтому эта технология рекомендуется в основном при осенней реализации картофеля. Продовольственный картофель калибруют на две фракции: мелкая до 35–40 мм и крупная более 35–40 мм.
    Перевалочная. Эта технология рекомендуется при уборке в тяжелых условиях, когда от комбайнов картофель поступает со значительной примесью почвы, а клубни поражены фитофторой, мокрой гнилью и удушьем.
    Прямоточная. При этой технологии клубни механически повреждаются значительно меньше по сравнению с поточной, но на хранение закладывается не сортированный картофель с примесью почвы и остатками ботвы, как, например, при уборке комбайном. Чтобы при хранении не ухудшались условия вентилирования насыпи, примесь почвы не должна превышать 15–20%. При прямоточной технологии картофель перебирают и сортируют на фракции в процессе хранения в хранилище, например, при реализации зимой. Семенной картофель, если нет острой необходимости, готовят при предпосадочной подготовке, калибруя на три фракции. При этом допускается примесь почвы в ворохе до 12–15%.
    Хранение
    Различают четыре фазы хранения картофеля:
    –  заживления повреждений (лечебный период);
    –  охлаждения;
    –  хранения;
    –  нагревания (перед выгрузкой картофеля из хранилища).
    Лечебный период — это выдерживание картофеля при повышенных температурах – 18-20°С и относительной влажности воздуха 90–95% на протяжении 15–18 дней. За время лечебного периода  хорошо проявляются клубни порченые, зараженные фитофторозом и другими болезнями, что дает возможность своевременно их выбраковать. При этом клубням картофеля необходимо обеспечить хороший доступ воздуха, поскольку при недостатке кислорода суберинизация раневых тканей сильно замедляется. Поддержание повышенной температуры особенно важно в начале периода заживления, к окончанию периода температура может несколько снизиться до допустимого уровня 10–12°С.
    В первую фазу хранения клубни необходимо проветривать. Оптимальные условия складываются при вентиляции 5–6 раз в сутки по 40–50 минут с интервалом 2–3 часа. Расход воздуха при этом должен составлять приблизительно 100–150 м3/час па 1 т картофеля.
    После окончания лечебного периода начинается фаза охлаждения. Для чистого, качественного, неповрежденного картофеля снижать температуру необходимо на 0,5°С в день. Для картофеля, в котором было много больных или поврежденных клубней, снижать температуру надо более резко – до 1°С за сутки. Резко охлажденный картофель хранится плохо, а мякоть его может почернеть.
    После охлаждения картофеля до нужной температуры начинается фаза хранения до момента реализации картофеля или подготовки его к посадке. Уровни температуры и влажности воздуха в этот период должны быть постоянными.
    В зависимости от назначения хранящегося картофеля, требуются разные температурные режимы (см табл.).
    Оптимальные условия хранения (Trevor V. Suslow and Ron Voss, 1998 г.)
    Направление использования
    Температура
    Влажность, %
    Столовый картофель
    7°С
    98
    Картофель фри
    10-15°С
    95
    Чипсовый картофель
    15-20°С
    95

  3. RenDer_TV Ответить

    Цель любого огородника – это высокий урожай, отлично хранящийся всю зиму. Для этого важно, чтобы клубни вызрели, набрали вес, сформировали плотную кожуру и накопили полезные вещества.
    Как определить, когда можно копать картошку? Ориентируясь на засыхание и отмирание ботвы, важно помнить:
    держать клубни в почве дольше трех недель после того, как зелень пожухла, не имеет смысла;
    более поздняя уборка картофеля приведет к тому, что клубни станут хуже храниться;
    если стебли и листья, несмотря на приближающиеся холода, стоят зелеными, необходимо принимать меры для ускорения созревания клубней.
    Если ранние заморозки все же повредили растения, то лучше, не откладывая, провести сбор картофеля. Иначе на восстановление ботвы пойдет питательные вещества из клубней.

    Скашивание ботвы и другие способы приблизить срок созревания картофеля

    Одним из простых способов избежать ситуации, когда копать молодой картофель приходится осенью, является скашивание еще зеленой ботвы. Такое часто происходит при поздней посадке или влажном лете. В результате клубни, не сформировавшие кожуры, легко ранятся и плохо хранятся. Если ждать с уборкой картофеля нельзя, то не меньше чем за 7–10 дней до выкопки ботву аккуратно скашивают. Для растения это становится знаком к завершению вегетации, и клубни вызревают. Такую же процедуру проделывают, если при уборке предстоит использовать копалку для картофеля или мотоблок.
    Для получения товарного картофеля в ранние сроки сегодня используют и химикаты.
    При проведении десикации за две недели до сбора картофеля гряды опрыскивают разведенным медным купоросом из расчета 5 грамм на литр воды. Химикат буквально вытягивает влагу из зелени, в результате листьях покрываются пятнами, а затем скручиваются и засыхают.
    В конце затяжного прохладного лета, сопровождающегося частыми осадками, ботву обрабатывают хлоратом магния. Средство делают из расчета 20 грамм химиката на литр воды. Если погода остается сухой, то уже через 5 дней зеленая часть растений высыхает.
    Ускорить старение ботвы помогает опрыскивание картофельных кустов суперфосфатом из расчета 2 кг средства на 10 литров воды. Орошение проводится в дневное или вечернее время после периода цветения, при этом на сотку расходуют от 5 до 10 литров химиката.
    Эти приемы помогут получить качественные клубни в летнее время, когда копать молодой картофель особенно рискованно из-за большой вероятности механических повреждений.
    Больше всего ускорение созревания оправдано на торфяниках и низинных участках, где в дождливое лето сложно получить дружный вызревший урожай.

    Погодные условия при выкопке картофеля

    Лучшее время для выкопки клубней – это сухая теплая погода, когда можно копать картошку и тут же ее сортировать. Урожай быстро подсыхает, очищается от остатков грунта и не подмораживается.
    Если надвигается дождливая пора, лучше не затягивать с уборкой. Поскольку избыточная влага в конце вегетационного периода может спровоцировать заболевания картофеля, появление гнили на поврежденных участках и негативно повлиять на сроки хранения.
    Оптимальные температурные условия для уборки картофеля – это диапазон от 10 до 17 градусов. Поскольку и разовое похолодание, и устойчивые заморозки способны не только повредить ботву, но и нанести вред клубням. По этой причине не стоит копать картофель ранним осенним утром, когда воздух становится заметно прохладнее грунта.

    Уборка урожая вручную и с помощью копалки для картофеля

    В зависимости от площади участка и личных предпочтений в качестве инструмента для уборки картофеля огородники выбирают лопату, вилы, плуг, мотоблок или специализированные картофелекопатели. Вилами можно поддеть все клубни, образовавшиеся на кусте. Повреждения от этого инструмента минимальны, да и работать ими легче. Но если клубень все же поврежден, в отличие от картофелины, надрезанной лопатой, он не сможет храниться и должен сразу пойти на переработку. Кроме этого, при использовании вил часто из земли не выбирается мелкий картофель.
    Когда копают молодой картофель на рыхлой почве, часто достаточно потянуть за стебли картофельного куста, чтобы на поверхности появилось большинство клубней, остальные же извлекаются с помощью вил и лопаты. На плотных, тяжелых грунтах куст подкапывают, вводя лезвие сбоку, чтобы сберечь клубни.
    Эти правила работают на небольших участках, если же плантация велика, не обойтись без специализированной техники. Сделанная своими руками картофельная копалка или заводское приспособление может значительно облегчить процесс, сократив не только трудозатраты, но и время на уборку урожая клубней.
    Работа с копалкой для картофеля требует придерживаться некоторых принципов.
    Механизация эффективна, если ряды кустов ровные.
    Расстояние позволяет при ведении копателя не повреждать соседние растения.
    Во время работы важно следить, чтобы копалка для картофеля шла легко, а на грунте после прохода оставались картофелины. Если глубина выбрана неверно, работа либо усложнится из-за чрезмерных отвалов грунта, либо будет потеряна некоторая часть урожая.
    Чем бы ни убирался картофель, вручную или с помощью механических приспособлений, после сбора клубней их обязательно сортируют, удаляя больные и поврежденные картофелины. А если необходимо, тут же по сортам, отбирают посадочный материал для следующего сезона.

    Как копать картошку мотокультиватором мини мотоблоком — видео

  4. Rexcrusher Ответить

    Затем их нужно озеленить. Так они хранятся лучше и не подвергаются нашествию грызунов. Но здесь требуется хранить отдельно от пищевого картофеля, из-за приобретенного содержания ядовитого соланина.
    Перед посадкой опять посевной материал опять перебирается, проветривается. Затем обрабатывается раствором борной кислоты с водой.
    Затем выбирается место для посадки. Желательно не садить картошку в одном и том же месте несколько лет подряд. Почву нужно хорошо удобрить. При недостаточном количестве песка картофель взойдет плохо.
    Садить нужно на глубину около 8 см. Не густо, потому как разросшиеся кусты будут мешать расти друг другу. Они не будут продуваться и может возникнуть болезнь под названием фитофтороз.
    Клубни для посадки должны иметь глазки. Для быстрой всхожесть садить нужно, чтобы глазки обращены были вверх. Это приведет к быстрой всхожести.
    Клубни для посадки обязательно должны иметь глазки
    Время посадки проводится, когда почва достаточно прогрета и ночи достаточно теплые, без заморозков. В основном такая погода устанавливается в начале мая. Для семян ранних сортов подойдет середина апреля.
    Если же пришло время садить картошку, но видно, что земля как следует не прогрета, можно сажать неглубоко около 6 см. Даже слабые лучи солнца при такой глубине посадки достаточно прогреют клубни.

  5. Hellcaster Ответить

    добавление в почву большого количества органических удобрений, которые увеличивают сроки вегетации клубней, а при выкапывании молодого урожая нередко содержится в нем повышенное количество нитратов;
    если почва бедна минералами, то картофель будет созревать в ней быстрее и уменьшится время на сбор урожая. Если грунт плодородный, то период вегетации и рост клубней может продлиться аж до поздней осени;
    уменьшатся сроки созревания и на иссушенном грунте, где нет постоянного поступления достаточного количества влаги. Собирать на такой земле урожай стоит уже в середине лета, когда появятся желтые поникшие листы, в некоторых случаях кусты могут начать увядать.
    Первый случай чреват получением незрелого урожая даже осенью, а также картофель будет не готов к зимовке. Во втором и третьем варианте крупных клубней ожидать не стоит, есть вероятность, что большинство из них окажутся недостаточно большими в размере. Каждый огородник хочет получить большой урожай и картофель, который сможет перезимовать. В такой ситуации очень важно дождаться момента, когда клубни созреют, сформируются, наберут вес и впитают в себя все полезные компоненты.
    По каким же параметрам можно определить, что пришло время выкапывать картошку? Обращайте внимание на отмирание и засыхание ботвы, а также следующие особенности:
    если зелень пожухла, то не держите в грунте картофель более трех недель;
    если сроки сбора урожая затянутся, то клубни будут хуже зимовать;
    если близится зима и холода, а стебли все еще остаются зелеными, то следует принять меры по ускорению созревания растения.
    Если картофель все-таки настигли ранние заморозки и уже нанесли вред картофелю, то начинайте собирать урожай, иначе клубням придется отдавать свои питательные вещества на восстановление ботвы.
    Читайте также: Как перед посадкой проращивать картофель

    Как приблизить сроки дозревания клубней после цветения

    Наиболее простым способом избежать момента, когда ранней осенью приходится выкапывать молодой картофель, – избавиться и скосить зеленую ботву. Обычно приходится это делать при поздней посадке или если лето было слишком дождливым. Таким образом клубни, где еще не сформировалась кожура, станут плохо храниться и их легко будет поранить. Если вы понимаете, что со сбором урожая уже нельзя затягивать, то рекомендуется аккуратно скосить ботву за десять дней до этого. Таким образом, растение поймет, что период вегетации приходит к своему логическому завершению, и клубни начнут активнее созревать. Подобная же процедура потребуется в случае, когда при сборе урожая вы используете мотоблок либо копалку.
    Сегодня пользуются тремя различными химикатами, которые позволяют рано получить товарный картофель:
    Опрыскивание кустов медным купоросом за несколько недель до сбора урожая при осуществлении десикации. Разводить средство следует из расчета на один литр воды пять грамм купороса. Он начинает вытягивать всю влагу из стеблей, а на листьях появляются пятна, после этого они скручиваются и отмирают.
    После холодного и дождливого лета всю ботву можно обработать хлоратом магния. Разводить его следует на литр воды в количестве двадцати граммов. Если погода на улице сухая, то через пять дней часть растений уже засохнет.
    Повысить скорость старения ботвы может опрыскивание кустов картофеля суперфосфатом. Разводится он в количестве двух килограмм на десять литров жидкости. Орошать зелень следует днем или вечером после цветения, на сотку расходуется приблизительно пять-десять литров средства.
    Пользуясь такими приемами, вы сможете уже летом получить хорошие клубни, особенно помогут рецепты в том случае, если остается вероятность нанести механические повреждения молодому картофелю. Наиболее ускоренное созревание картофеля наблюдается на торфяниках и низинных областях, где летом сложно получить качественный и большой урожай.

    Какой должна быть погода при выкапывании картофеля после цветения

    Клубни следует выкапывать в теплую и солнечную погоду, когда картофель можно выкопать и сразу отсортировать. Подсохнет собранный урожай быстро, останется только очистить его от остатков земли. Если по погоде предвещают дожди, то лучше не затягивать со сбором урожая, ведь из-за большого количества влаги в финале вегетационного периода картошка может заболеть, а на поврежденных участках появится гнить, которая сократить длительность хранения клубней.
    Лучшими температурными условиями для сбора урожая будет температура от 10 до 17 градусов. Даже единоразовое похолодание может спровоцировать повреждение ботвы и причинить вред урожаю. Не стоит заниматься выкапыванием картофеля рано утром осенью, когда воздух имеет более низкую температуру, чем земля.

    Особенности сбора урожая копалкой и вручную после цветения

    Сбор урожая большинство огородников производит лопатой, плугом, вилами, мотоблоком либо другой специализированной техникой, все зависит от площади выбранного участка. С помощью вил вы сможете поддеть сразу все клубни, которые появились на кусте. Повреждений инструмент особо не наносит, а работать намного легче, чем аналогами. Если клубень все-таки повреждается, то храниться он сможет дольше, чем, к примеру, картофель, который был поврежден лопатой и который сразу же следует отправить на переработку. Также с помощью вил вы сможете собирать сразу крупные плоды, а мелкие будут оставаться в земле.
    При выкапывании молодой картошки на рыхлой земле достаточно не слишком сильно потянуть за стебли куста, чтобы поверхность покрылась небольшим количеством клубней, остатки можно извлечь при помощи лопаты либо вил. Если грунт плотный и тяжелый, то куст следует подкапывать. Лезвие лопаты вводите сбоку, чтобы все клубни остались в целости и сохранности.
    Вышеописанные правила целесообразно использовать на небольших участках, где площадь посева недостаточно велика и можно обойтись без специальной техники. С помощью различных приспособлений или сделанной вручную картофельной копалки процесс можно ускорить, а ваши трудовые затраты будут значительно сокращены.

  6. Malolace Ответить

    Как вы окучиваете картофель?

    Попробуйте забросать куст землей! Это надо делать вдвоем. Один руками раздвигает ботву во все стороны, оставляя вертикальными только один-два побега. Другой набрасывает в центр куста землю. Не бойтесь, ничего не случится. А двойной урожай (против обычного окучивания) вам обеспечен!

    Какой же огород без полива? Но…

    Давний прием: “когда ботва достигнет примерно 17 сантиметров, полейте кусты соляным раствором” (примерно 200 г соли на ведро воды). Не знаем, как получится у вас, а у доморощенных болотовых – “посаженный в количестве 21 меры на тощей почве картофель, политый в течение произрастания один раз раствором соли, дал 138 мер крупных и 29 мер мелких клубней”!

    Бутонизация

    Что должен успеть сделать огородник к моменту появления бутонов? Уничтожить все сорняки и сформировать гряды. Проверить, как развивается колорадский жук и картофельная коровка, и принять меры борьбы с ними. А что делать, если появились бутоны, но каждый куст состоит всего лишь из нескольких тощих бледных побегов?
    Во-первых, подкармливать полным минеральным удобрением (лучше кемирой), во-вторых, рыхлить-окучивать, в третьих, поливать. Ну, а если рядки сомкнулись, толстые длинные стебли с темно-зелеными листьями полегли, а бутонов еще нет? Значит, растениям дали большие дозы азотных удобрений, не сбалансированные с соответствующими дозами фосфора и калия, и они жируют. В этом случае ботву нужно укоротить наполовину, в междурядья внести древесную золу (примерно 1 стакан на 1 м междурядья), растения слегка окучить. Если картофель на дачном участке поливают, то поливы нужно на время прекратить.

    Начало цветения

    Это очень важный момент в формировании будущего урожая. Картофелеводы считают его критическим – в отношении обеспеченности влагой. Образование столонов практически прекращается, и очень активно растут клубни – они буквально с каждым днем увеличиваются в размерах, но содержат мало сухого вещества; они еще водянистые и невкусные, хотя по размерам уже довольно крупные. Хотя начало цветения и являются критическим моментом в жизни картофельного растения, процесс цветения не имеет никакого отношения к формированию товарного урожая. Количество и качество клубней никак не зависят от наличия цветков и плодов на побегах. Многие современные сорта цветут очень слабо, образовавшиеся бутоны опадают, плоды не завязываются. В общем, это нормальное явление, и с образованием клубней оно никак не связано. Если стоит сухая жаркая погода, то бедующий урожай может спасти только полив. В это время растения расходует много влаги на интенсивное формирование клубней, на цветение, на образование ботвы.

    Самый важный период от начала цветения до прекращения прироста ботвы

    За это время формируется 65-70 процентов урожая, а вес клубней на каждом квадратном метре ежесуточно увеличивается на 100-150 г. Но в отдельные годы, когда складываются благоприятные условия для формирования клубней, их ежесуточный привес может составлять и 250-280 г/кв. М. Ботва в это же время еще увеличивается, но темпы ее нарастания постепенно прекращаются, а основным фактором, определяющим урожай, являются погодные условия. Все, что зависит от огородника, к этому времени он уже сделал. Остается только периодически просматривать посадки в поисках колорадского жука или картофельной коровки.

    Не цветы красят картофель, а клубни!

    “чтобы картофель приносил больше плодов, следует цвет его срезать, не давая ему образовать семян”… Обратите внимание на последние слова: не давать образовывать семена! Значит, срезать (или обрывать) цветы надо поближе к окончанию цветения. Однако, “у сортов, обильно цветущих и плодоносящих, обрывание цветов будет более действенной мерой, чем у сортов, поздно, мало цветущих и образующих мало завязей”, – так считал академик дмитрий николаевич прянишников. У растений – своя символика жизни. Когда картофель начинает смотреть на мир глазами-цветочками, он словно говорит нам: “я жив-здоров, я радуюсь жизни и готов плодоносить!” в это время он как бы раздваивает свою энергию роста – и цветам, и клубням. Поэтому ничего не делайте с ботвой до цветения!

    Вам хочется, чтобы выросли крупные клубни?

    “Пройдитесь” бревном по ботве! Только сделайте это спустя пару недель (можно, конечно, и раньше!) после того как картофель отцветет. Смело мните и подламывайте ботву – катком ли, бревном, вреда не будет.

    Вместо ботвы – клубни начнут лучше расти…

    Потопчите ботву ногами! Кстати, прием это наиболее прогрессивные огородники использовали еще в середине прошлого века. А научное обоснование ему, – “каким варварским этот способ ни кажется, он тем не менее приносит пользу”! – дал рихард иванович шредер, известный ученый и практик, главный садовник при бывшей петровской лесной и земледельческой академии (ныне тимирязевка) в 1877 году. Вот что он писал про “тренировка картофельной ботвы”: “это – пригибание ботвы к земле, вследствие чего она останавливается в росте, и производительная сила растений направляется на образование клубней. Тренировка действует, как ускорение созреванию клубней, так и увеличению урожая; но эта операция сама по себе несколько трудоемка и, вероятно, поэтому она редко применяется; многие же, может, и вовсе не знают о ней…” обратите внимание на следующую рекомендацию ученого: “при культуре в небольших размерах стебли можно пригибать к земле руками; если они довольно длинны, то они так и останутся в этом положении, но в других случаях они опять поднимаются и требуют вторичного придавливания. В поле для придавливания ветвей обыкновенно применяется легкий каток… Время, лучшее для придавливания ботвы, тогда, когда она вполне развита, следовательно, – во время цветения”…

    Выдерните куст… И снова – в лужу!

    Вы посадили ранний картофель. Хорошо бы не глубже 8 см, появятся молодые ростки (16-18 см) – их надо окучить. Прибавят они в росте (еще 16 см) – снова окучьте… К концу мая – началу июня картофель ваш зацветет. И вот тогда (вначале июня) копните под куст лопатой – и выдерните его! Оборвите клубни, что покрупней. Мелкие оставьте. И снова сажайте куст. Для этого расширьте лунку, налейте воды – и сажайте прямо в лужу. Только расправьте корни с мелкими клубеньками. Затем присыпьте землей. Через неделю ваш куст оживет, а осенью вы уже сможете снова копать картошку – до 30 клубней с куста!

    Как второй урожай картофеля на огурцах выращивать?

    Этот совет, по мнению наших праогородников, хорош там, “где земли добротной мало и довольно места под картофель уделить не можно, что особо с крестьянами случается”. Что же советовали крестьянам 150 лет назад? “сажать картофель через грядку с огурцами, и как огурцы – ранний овощ и до того времени начинаются почти сходить, как картофельные ветви расстилать и землею зарывать надо, то можно нагибать их на огуречные грядки и зарывать их между ими. И так эти зарытые ветви огурцам доспевать не помешают, а сами после вторичный плод на той грядке принесут”…
    Необходимое пояснение:
    Давным-давно было примечено, если достаточно развившиеся зеленые картофельные стебли пригнуть (два-три) и засыпать землей, так, чтобы только концы с цветком и несколькими листьями торчали, то – “эти закрытые ветви обратятся в скором времени в коренья и на них вырастет большое число клубней”. Вот вам уже и двойной урожай!
    Разновидность опыта:
    Можно и не пригибать к земле и не присыпать зеленую ботву. Можно, как мы писали выше, отрезать энное количество зеленых черенков и растыкать их среди огуречных плетей. И что же? – “пока они примутся и начнут расти и увеличатся, до тех пор огурцы уже сходят, и грядки их лежат до осени пустые, а через это средство та же земля вторичный и богатый плод принести может”…

    В период от прекращения прироста ботвы до ее увядания

    Клубни увеличиваются в размерах, но более медленными темпами, чем в предыдущий период. В них повышается содержание крахмала. Ну, а огороднику остается только ждать, когда наступит время уборки. В южных районах с длительным периодом вегетации картофель всех сортов успевает пройти все стадии развития от всходов до формирования ботвы. Первыми полный цикл развития проходят раннеспелые сорта. Причем, у них формирование клубней начинается задолго до начала цветения, которое наступает через 27-36 дней после появления всходов. А период интенсивного накопления урожая длится 26-28 дней. У позднеспелых сортов период от появления всходов до цветения длится 46-48 дней, а период интенсивного роста клубней – 43-45 дней. Из-за наступления холодов и ранних осенних заморозков эти сорта иногда не успевают пройти полный цикл развития. И тогда их приходится убирать в период между цветением и прекращением прироста ботвы. Если в сентябре стоит теплая погода, а ботва еще зеленая, то с уборкой спешить не стоит.
    Читайте также:
    Как повысить урожайность картофеля
    Способы борьбы с фитофторой
    Как выбрать картошку на семена

  7. MyMinsk Ответить

    Высадку картофеля можно начинать при температуре около +8 градусов
    Картофель можно садить при наличии постоянной температуры около +8 градусов, при условии, что глубина прогретой земля для посадки около 12 см.
    В основном огородники ходят без термометра и не проверяют температуры для посадки. Они просто доверяют народным приметам:
    Когда многолетние растения начинают зацветать и распускаться.
    Когда березовые листья распускаются до размеров монетки.
    Также влажность воздуха имеет свое значение. Из-за нее почва может достаточно долго сохнуть. Посадка при высокой влажности приведет к тому, что клубни будут не просыхать и прорастать, а гнить.

    Качество посевного материала

    При посадке посевного материала картофеля использовались разные размеры клубней, то ждать хороший урожай не стоит.
    Чтобы год выдался урожайным на картошку требуется подойти серьёзно к выбору посевного материала. Он должен иметь:
    С наличием глазков;
    Клубни одного размера;
    Без повреждений и гнойных образований;
    Не длинные, но толстые ростки
    Треснутые семена картофеля могут не дать хороших всходов
    Наличие глазков приведет к быстрому прорастанию картошки. Если же клубни абсолютно их не имеют, тогда такой картофель не прорастет и будет просто гнить в лунке.
    Если же использовались клубни маленьких размеров, то всходы будут хилыми и не жизнеспособными. Средний размер посадочного материала должен быть примерно с куриное яйцо.
    Треснуты посевной материал, или с наличием гнилостных образований не даст нормальному развитию кусту. Нужно тщательно перебрать весь картофель на предмет ненужных образований.
    Картофель не берется для посадки из остатков. Для посадки нужно брать отборные семена.
    Опытные огородники знают все премудрости посадки картофеля. Новичку нужно подойти к данному процессу более серьезно. При первой удачной посадке останется картофель и для еды, но и хороший посадочный материал.
    Запись Через сколько дней после посадки всходит картофель впервые появилась Про ферму.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *