Что можно сделать из компьютерного блока питания своими руками?

15 ответов на вопрос “Что можно сделать из компьютерного блока питания своими руками?”

  1. неуловимая Ответить


    Появилась необходимость в блоке питания для работы. Нужны фиксированные напряжения. В основном необходимы 12 и 5 вольт. Сразу оговорюсь, маркировать будем на работе позже.
    Так вот. В интернете полно вариантов, но остановился как всегда на своем варианте. Такого варианта нигде не видел, вот и внесу свою лепту в данную категорию переделок. А переделывать буду, восстановленный блок питания компьютера.
    Для самоделки нам понадобится:
    – блок питания компьютера;
    – держатели предохранителей;
    – клеммы;
    – выключатель;
    – пластик листовой;
    – инструменты.
    О комплектующих.
    Переделывать буду, восстановленный недавно компьютерный блок питания на 350Вт. Так как мне нужны напряжения 5 и 12В, с током около 5 А, этого блока более чем достаточно. Добавлю еще мощные 3.3В.

    Из Китая заказал держатели для “авто” предохранителей. Приходят они с защитными колпачками. Колпачки не пригодятся, по крайней мне.

    Из Китая заказал клеммы. Нужны разного цвета.

    В роли сетевого выключателя у меня тумблер, которых у меня завалялось много. В моем варианте это Т3.

    Передней панелью служит отрезок ПВХ пластика. Его скорей всего покрашу.

    Сборка.
    Панель из ПВХ размечаю под отверстия и окно для держателей предохранителей.

    Размеченные отверстия сверлю, окно вырезаю. Так же, дублирую все отверстия и окно на передней панели блока питания.

    Панель покрасил черной краской. Прикрутил держатели предохранителей. По углам прикрутил винты. Установил выключатель и клеммы. Тут ничего военного нет. В готовой конструкции все будет понятно.
    Оставил по несколько проводов блока питания. Провода завел на предохранители и припаял. Тонкие провода, синий и черный, идут на светодиод. Минусовой(черный) провод запаял к наконечнику и прикрутил к черной клемме.

    Сетевые провода с платы блока питания я припаял на тумблер. С тумблера на сетевой разъем. Вторые концы держателей предохранителей соединил вместе. Провод с них припаял к наконечнику и его прикрутил к плюсовой клемме. Припаял провода к светодиоду, через токоограничивающий резистор на 150 Ом. Светодиод запитал от -5В, можно и запитать и от дежурного напряжения.

    Крышку блока питания покрасил из баллончика.

    Прикручиваем ее и блок готов. Напряжение на выходе переключается устанавливаемым предохранителем.

    Такой вот блок получился. Для моих целей его предостаточно.
    Видео по изготовлению, прилагается:

  2. Karus Ответить

    Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.
    Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

    Параметры

    От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

    Схема АТ блока питания на TL494

    Несколько схем АТX блока питания на TL494


    Переделка

    Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

    Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).
    Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

    Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.
    Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.
    Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

    Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

    В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

    Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».

    Метки: [ источники питания, компьютер, устройства ]

    П О П У Л Я Р Н О Е:

    Цифровой синтезатор своими руками
    Синусоидальный сигнал можно получить обычным аналоговым способом, но существуют и цифровые способы синтезирования сигналов. При использовании цифрового синтезатора искажения не зависят от частоты сигнала, а также стабильность частоты в этом случае гораздо выше. В статье, ниже  давайте подробнее рассмотрим схему и принцип действия цифрового синтезатора.
    Подробнее…
    Совместимость картриджей принтеров HP
    Производитель принтеров, МФУ HP дифференцирует ассортимент и цены на свою продукцию в разных странах по своему.
    Почти для всех принтеров (МФУ) предлагаются картриджи с разными номерами в разных странах. По размерам и форме они могут быть одинаковыми и отличаться только прошивками чипов.
    Подробнее…
    Зависает компьютер. Настраиваем сами.
    Что делать, если «завис» компьютер?
    Во время работы или при просмотре видео, в играх или в других случаях любого компьютера иногда бывает, что компьютер начинает или «тормозить», или вообще намертво «зависает» не реагируя на действия пользователя. Не закрывается программа, мышка и клавиатура не работают…
    Подробнее…

    – н а в и г а т о р –

    « позже Самодельный деревообрабатывающий станок
    Прибор для испытания аккумуляторов и батарей. раньше »
    Популярность: 177 836 просм.

    ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

  3. Faulmaran Ответить


    Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
    Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
    — блок питания от компьютера
    — клеммная колодка
    — светодиод
    — резистор ~150 Ом
    — тумблер
    — термоусадка
    — стяжки
    Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
    Из инструментов понадобится:
    — клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
    — паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
    — дрель
    — сверло диаметром 5мм
    — отвертки
    — бокорезы (кусачки)

    Изготовление

    Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.

    Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.

    Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
    С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
    PG (сокр. от “power good“) — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
    ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
    В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
    Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.


    На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.

    Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
    Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.

    Первый залужен — вывел следующий.

    Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

    Устанавливаем светодиод

    Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.

    Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
    Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.

    Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

    Выключатель блока питания

    Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.

    Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.

    Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

    Основная работа сделана. Осталось навести марафет.

    Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.

    Все шнурки аккуратно размещаем внутри.

    Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
    Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
    Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
    В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
    24.0V — (12V и -12V)
    17.0V — (12V и -5V)
    15.3V — (3.3V и -12V)
    12.0V — (12V и 0V)
    10.0V — (5V и -5V)
    8.7V — (12V и 3.3V)
    8.3V — (3.3V и -5V)
    7.0V — (12V и 5V)
    5.0V — (5V и 0V)
    3.3V — (3.3V и 0V)
    1.7V — (5V и 3.3V)
    -1.7V — (3.3V и 5V)
    -3.3V — (0V и 3.3V)
    -5.0V — (0V и 5V)
    -7.0V — (5V и 12V)
    -8.7V — (3.3V и 12V)
    -8.3V — (-5V и 3.3V)
    -10.0V — (-5V и 5V)
    -12.0V — (0V и 12V)
    -15.3V — (-12V и 3.3V)
    -17.0V — (-12V и 5V)
    -24.0V — (-12V и 12V)




    Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
    Рационализаторские идеи:
    — использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.

  4. Math Ответить

    Как известно, при кратковременных поездках в городе автомобильный аккумулятор не успевает заряжаться, постоянный недозаряд приводит к сульфатации пластин и к сокращению службы самого аккумулятора. При эксплуатации авто только в городском режиме советуют раз в 3-4 месяца полностью заряжать автомобильный аккумулятор штатным зарядным устройством. Да вот беда – нормальное зарядное есть не у всех, денег на него жалко, а заряжать аккумулятор желательно регулярно. Для тех, у кого нет лишних 30-50 баксов на автомобильную зарядку от сети, а иметь оную уж очень хочется, и предназначена эта статья.
    Очень неплохую вещь можно сделать из обычного компьютерного блока питания АТХ. Компьютерный блок питания ваще шикарная штука, ибо предназначен для того, чтобы молотить круглосуточно, запитывая материнку, процессор, винчестер, да еще и выдавать при этом довольно солидные токи. В самих компьютерах БП периодически мрут, ибо сделаны в большинстве своем китайцами, а эти ребята привыкли экономить на всем – занижать параметры конденсаторов, ставить резисторы меньшей мощности, и вообще за это им огромное спасибо, ибо благодаря их стараниям у меня, к примеру, нет недостатка в компьютерных блоках питания для экспериментов.
    Достать компьютерный БП проще простого – нужно пойти в любой компьютерный магазин, у которого есть свой сервисный центр, и купить за очень недорого «дохлый» блок питания. Как правило у любого сервисного центра есть здоровенная коробка этих самых БП, ибо чинить их экономически невыгодно – компьютерные магазины, вообще-то зарабатывают не на ремонте БП, а на их продаже  Так что если подойти к директору, прикинуться бедным студентом, рассказать жалобную историю, что мол детали дорогие, а денег нет, то думаю за каких-то десять баксов можно притащить домой солидную кучу блоков питания.
    Скажу сразу – не всякий блок питания подойдет для переделки. Внутри блока питания стоит микросхема ШИМ-контроллера, которая управляет полумостовым преобразователем. Нас интересует блок питания с установленным ШИМ TL 494 (аналоги KA7500, DBL494, M5T494 и тому подобное). На этой микросхеме с небольшими изменениями можно получить не только автомобильное зарядное устройство, но и полноценный лабораторный блок питания с регулируемым стабилизированным напряжением и ограничением тока.
    Из блоков питания с установленными ШИМ SG6105 , АТ2003 и т.д. получить блок питания с регулируемыми параметрами не получится, максимум что из него можно выжать – автомобильное зарядное 14.2-14.8В/3-6 А.
    В этой статье  мы рассмотрим переделку БП на самой распространенной ШИМ TL 494. Структурная схема ШИМ показана на рисунке:

    “Выводы 1 и 2 – неинвертирующего и инвертирующего входов усилителя ошибки 1; вывод 3 – вход «обратной связи»; вывод 4 – вход регулировки «мертвого времени» (время, в течение которого закрыты оба выходных транзистора, причем независимо от величины тока нагрузки); выводы 5 и 6 – для подключения внешних элементов ко встроенному генератору пилообразного напряжения; вывод 7 – общий; выводы 8 и 9 – коллектор и эмиттер первого транзистора; выводы 11 и 10 – коллектор и эмиттер второго транзистора; вывод 12 – питание; вывод 13 – выбор режима работы (возможна работа в одно- или двухтактном режиме: если на этом выводе присутствует логическая «1? (+2,4…+5 В), то транзисторы открываются поочередно (двухтактный режим работы); если на выводе будет «О» (0…0.4 В), то это однотактный режим, при этом транзисторы могут быть включены параллельно для увеличения выходного тока); вывод 14 – выход опорного напряжения (+5 В); выводы 15 и 16 – неинвертирующий и инвертирующий входы усилителя ошибки 2.
    ШИМ-контроллер работает на фиксированной частоте и содержит встроенный генератор пилообразного напряжения, который требует для установки частоты всего два внешних компонента: резистора Rt и конденсатора Ct. При этом частота генерации будет равна f=1,1/RtCt.”
    После того, как  БП принесли домой, разобрали, прошлись кисточкой и пропылесосили, нужно убедиться, что входные цепи, а также источник питания дежурного режима (так называемая дежурка) работают и выдают на ШИМ питание.
    Для начала проверяем работоспособность источника дежурного питания. Дежурка работает всегда, когда на блок питания подано 220В и включен тублер. Она выдает два напряжения – одно на питание ШИМ, другое +5Vsb (Standbye). Сигнал Standbye – фиолетовый провод большого разъема питания, 9 контакт.

    При включенном в сеть БП на 9 контакте должно быть 5В. Если нет, ищем неисправность в цепях дежурки. Если есть – проверяем наличие питания на выводе 12 ШИМ. Микросхема запускается  при подаче на вывод 12 напряжения от 7 до 41В (в среднем дежурка выдает 12-15В).
    Схема дежурного источника питания выглядит примерно так:

    Дежурка выполнена по схеме однотактного преобразователя с насыщающимся трансформатором. Чаще всего высыхают электролитические конденсаторы, теряют емкость конденсаторы обвязки. Прозваниваем транзистор, диоды, первичную и вторичную обмотки трансформатора на предмет КЗ.
    Если дежурка работает, а ШИМ не запускается, проверяем работоспособность ШИМ-преобразователя. Для этого необходимо иметь стабилизированный источник питания +12В. Подключаем источник к выводу 12 ШИМ, вывод 4 закорачиваем на землю. При наличии осциллографа можно стать на  ноги 8, 11 и посмотреть сигналы на транзисторы раскачки, а на  ноге 5 можно наблюдать «пилу» работающего внутреннего генератора. Если осциллографа нет, то мультиметром проверяем наличие +5В на выводе 14 – если есть, то внутренний источник опорного напряжения работает.

    Очень часто случается, что при закорачивании вывода 4 ШИМ на землю БП АТХ начинает работать. В этом случае причина неисправности кроется в цепях защиты от перегрузок и цепях формирования служебных сигналов. Так как в дальнейшем  эти цепи защиты нам будут не нужны, и от +3.3/+5В мы откажемся вообще, проверка цепей защиты здесь рассматриваться не будет. Должен заметить, что включение БП АТХ происходит при замыкании сигнала PS_ON на землю (зеленый провод, 16 контакт). Так как этот сигнал относится к цепям формирования служебных сигналов, он нас не интересует – мы запустим БП без него.
    Наша основная задача – запустить блок питания и получить на выходе +12В, с которым мы и будем в дальнейшем работать. Простейшая схема компьютерного блока питания на ШИМ TL494 (аналог КА7500) показана на рисунке ниже:

    Схема БП состоит из следующих блоков:
    1. Сетевой фильтр и выпрямитель.
    2. Схема измерений перенапряжений, она же схема защиты и формирования служебных сигналов.
    3. Дежурный источник питания.
    4. Усилитель мощности.
    5. Выпрямитель для напряжения +12В вторичной цепи источника питания.
    6. Схема промежуточного усилителя.
    Микросхему ШИМ легко найти невооруженным взглядом 
    Допустим ШИМ работает, но на выходе напряжений нет. Проверяем цепи усилителя мощности  и силовые транзисторы.

    Все осциллограммы снимать относительно эмиттера. Основные неисправности – обрывы резисторов  в цепях базы, потеря емкости конденсаторами или их пробой, межвитковое КЗ в обмотках трансформатора, пробой высоковольтных транзисторов.
    Итак, наша основная задача – получить на выходе +12В. Условно будем полагать, что с этой задачей мы успешно справились, ибо разбор конструкции БП АТХ и принципы его ремонта не входит в нашу первоочередную задачу. Выходная часть с выпрямителем и фильтрами питания сделаны по примерно одной и той же схеме:

    Так как напряжения +3.3В, +5В, – 5В и -12В нам не нужны, можно смело выпаивать все компоненты на выходе, отвечающие за эти напряжения. Оставляем выходной дроссель, электролитический конденсатор в цепи +12В заменяем на 2200 мкФ 50В (изначально там стоит конденсатор, расчитанный на рабочее напряжение 16В, в случае переделки БП под выходное напряжение 25В он взорвется). Также не лишним будет заменить сборку диодов Шоттки в цепи +12В на другую, с большим прямым током. Можно заменить эту сборку на ту, которая стояла в цепи +5В или поставить сборку диодов Шоттки на более высокий ток, скажем, 10TQ045 с прямым током 10А или MBR1545CT с прямым током 15А. Заодно выпаиваем со схемы весь жгут проводов – он нам больше не понадобится.
    После выпаивания запасных компонентов должно получиться примерно следующее:

    Не бойтесь выпаивать все лишнее – для запуска ШИМ TL494 нужно всего 4 сопротивления и один конденсатор (не считая пары переменных резисторов). Они уже есть на схеме, даже если Вы выпаяете лишнее, потом ориентируясь по печатным проводникам, можно будет вернуть нужные компоненты (3 сопротивления и 1 емкость) на место. Нижняя микросхема LM339 – счетверенный компаратор, на котором собрана схема защиты, также не нужна. Ее можно смело выпаивать или выкусывать, я обломался 
    На плате оставляем только дроссель (ниже радиатора), и заменяем конденсатор в цепи +12В на 2200 мкФ 35В – изначально там стоит конденсатор на напряжение 16В.
    При переделке компьютерного БП в лабораторный источник питания я опирался вот на эту схему, называемую в народе «схема итальянца» (кликабельно для увеличения):

    Или же можно воспользоваться схемой попроще:

    Здесь показана минимальная обвязка ШИМ TL494 для того, чтобы микросхема заработала. Так как раньше блок питания уже как-то работал, скорей всего эта обвязка уже присутствует в схеме, нужно только изменить подключение выводов 1, 2, 4, 15 и 16.  На контакт 12 подается напряжение с дежурного источника питания. Контакт 4 садится на землю. Можно проследить дорожку и выпаять диод, через который на контакт 4 подается сигнал ошибки со схемы защиты. Схема защиты с сигналом PS_ON нам уже тоже не нужна, поэтому ее можно смело выковыривать из платы, вместо нее мы соберем схему ограничения тока.
    * Прослеживаем по дорожкам выводы 15 и 16, отпаиваем от них компоненты и соединяем согласно схеме.
    * Прослеживаем по дорожкам распайку выводов 1, 2, отпаиваем от них  компоненты и соединяем согласно схеме.
    Кроме этого, нам понадобится два переменных резистора нужного номинала, и шунт 0.1-0.0.1. Шунт я сделал с двух «керамических» сопротивлений номиналом 0.2 Ом, соединив их параллельно. На самом деле это не керамические сопротивления, а обычные резисторы, зацементированные в керамику, поэтому при нагреве их номинал «уплывает», желательно в качестве шунта применять что-то типа старых советских проволочных резисторов С5-16. Вот что вышло в итоге:

    Фактически для переделки БП АТХ в лабораторный источник питания или зарядное устройство нужно два переменных резистора и шунт на 0.1-0.01 Ом. Ну и конечно мало-мальские познания в электронике и большое желание замутить что-то такое на зависть всем пацанам из соседних гаражей  . Что в танке главное, знаете? Правильно, плюс небольшая внимательность.
    В принципе уже после этого напряжение на выходе можно менять в пределах от 2.5 до 25В, а ограничение тока можно выставлять от 0.5 до 15 А. Выставив однажды сопротивлением 14.2-14.6В и ограничив ток в пределах 0.1С от емкости заряжаемой батареи (для батареи 50А*ч ток заряда должен быть равен 5А), мы получим полноценное зарядное устройство. Так как схема БП АТХ является по-сути стабилизатором напряжения, то она будет поддерживать заданное раннее напряжение, а вот ток по мере заряда аккумулятора будет падать. И это является очень большим преимуществом этого зарядного устройства по сравнению с остальными зарядными, у которых стабилизированный ток заряда – нет риска что аккумулятор «закипит». Аккумулятор можно бесконечно долго держать подключенным к этому зарядному устройству – по мере набора емкости ток заряда будет снижаться вплоть до ноля, фактически переходя в заряд «капельным режимом», то есть поддерживая емкость аккумулятора неограниченное время.
    Но так как такое зарядное устройство будет использоваться раз в два-три месяца, если не раз в год, а остальное время оно просто будет валяться в гараже, есть очень большой соблазн потратить еще один день, и сделать из него полноценный лабораторный блок питания. Понадобится только две измерительные головки – вольтметр и амперметр. Можно прикрутить китайский блок 2 в 1, амперметр + вольтметр. Либо для пущей убедительности возможна установка аналоговых вольтметра и амперметра. Амперметр нужен обязательно с шунтом на тот предел, который указан на шкале. Иначе замучаетесь подбирать отрезок провода необходимого сопротивления. В моем случае манганиновый шунт уже встроен в амперметр.
    Вырезав из текстолита лицевую панель, профрезеровав отверстия под амперметр, вольтметр, регуляторы и прочее, я собрал все воедино.

    Можно пойти другим путем, и сделать переднюю панель скажем из нержавейки, порезав ее лазером.

    В результате получился полноценный блок питания с пределами 25В/10А (ток фактически больше, порядка 15А)

    Работа блока на нагрузку в виде автомобильной лампы.

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить комментарий для Karus Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *