Как настроить фотоаппарат никон д3200 для качественных фото?

15 ответов на вопрос “Как настроить фотоаппарат никон д3200 для качественных фото?”

  1. Shakadal Ответить

    В прошлом уроке мы остановились на изучении режимов съемки P, S и A. Сегодня мы подробнее исследуем, как они работают, какие дополнительные функции могут помочь при работе с ними, а также рассмотрим полностью ручной режим М. Для начала давайте повторим, что представляют собой режимы P, S и A. Мы помним, что в режиме P экспопара подбирается автоматически, а режимах S и A фотограф может выбирать вручную выдержку или диафрагму соответственно, а второй параметр будет подбираться камерой. Как мы видим, несмотря на то, что режимы PSA дают больше свободы в настройке, финальную экспозицию все так же определяет автоматика, и у вас может возникнуть вопрос: как она это делает? С технической стороны процесс достаточно простой: во время полунажатия кнопки съемки камера с помощью специальных датчиков проводит замер количества света. Эти данные далее передаются в процессор, где подбирается оптимальная, по мнению камеры, экспопара.

    Но зеркальные камеры не зря славятся тем, что их можно очень гибко настроить. Так же и здесь: вы можете подсказать камере, на что стоит обратить внимание при замере освещенности, или просто сделать весь снимок светлее или темнее с помощью одной кнопки. Речь идет о выборе метода замера экспозиции и функции экспокоррекции. Чтобы лучше понять, как они работают, мы снова переместимся в нашу съемочную зону, проведем съемку и разберем результаты. Мы будем использовать в качестве источника освещения обычные лампы, чтобы максимально приблизиться к реальным съемочным условиям.
     1. Методы замера экспозиции 
    В первую очередь мы рассмотрим различные методы замера экспозиции. Эта функция работает просто: вы выбираете определенный метод, по этому методу камера проводит замер освещенности и устанавливает параметры съемки, далее вы делаете снимок. В цифровых камерах Nikon присутствует три разных режима: матричный, центровзвешенный и точечный. Выбрать один из них можно с помощью специальной кнопки на корпусе – вы зажимаете ее и вращаете задний диск. А на младших камерах это делается с помощью того же общего меню – здесь следует просто выбрать пункт «Замер экспозиции».

    В случае с матричным способом замера камера делит весь кадр на множество зон и в каждой из них замеряет количество света, а после этого выбираются средние для всех зон значения выдержки и диафрагмы. При центровзвешенном способе происходит то же самое, но при расчете экспопары большее внимание уделяется центральной части кадра. Если же выбран точечный режим, то количество света замеряется только в выбранной точке фокусировки, а остальные зоны игнорируются.
        
    Чтобы уловить разницу, мы сделали три одинаковых снимка, но с разным методом замера. Как видите, в случае с матричным и центровзвешенным вариантами результаты получились примерно одинаковые, так как модель располагалась в середине кадра. Что же касается точечного метода, то замер был произведен не по всему кадру, а только по лицу, куда была направлена точка фокусировки. Лицо нашей модели было освещено сильнее, чем остальная часть кадра, поэтому камера сделала весь снимок чуть темнее, чтобы лучше передать все нюансы именно той зоны, где был произведен замер.

    Матричный замер экспозиции обычно установлен по умолчанию и в большинстве ситуаций прекрасно справляется с выбором параметров, поэтому я рекомендую использовать именно его. Но если вы снимаете сцену с очень большим перепадом яркости, то тут вам поможет только точечный метод или полностью ручной режим М. Посмотрим на примере, что я имею в виду.
    Мы сделали два снимка, в первом из них контраст достаточно низкий, то есть между объектами в кадре нет большого перепада яркости. Здесь матричный способ отработал отлично и выбрал правильные настройки. Но если в сцене появится яркий источник света, то, скорее всего, автоматика решит сделать снимок темнее, так как результаты замера покажут, что в кадре много света. Как видите, это не совсем то, что нам нужно.
      
    Такие примеры часто можно увидеть на фотографиях, где люди позируют против солнца или стоят на фоне окна, откуда падает дневной свет. В таком случае лучше всего будет использовать точечный замер и проводить его по главному объекту съемки. При этом надо понимать, что в силу технических ограничений одновременно передать очень яркие и темные области в одном кадре невозможно, поэтому придется выбирать, что является главным на снимке.

    2. Экспокоррекция
    Если эксперименты с постоянным изменением метода замера экспозиции вам показались слишком сложными или отвлекающими от процесса съемки, то в зеркальных камерах предусмотрен более простой вариант, как влиять на выбор параметров. Речь идет о функции экспокоррекции, и для нее на корпусе существует отдельная кнопка, обозначенная знаками плюс, минус. Нажав на нее и вращая задний диск, вы можете ввести положительную или отрицательную поправку в параметры так, чтобы снимок вышел более светлым или темным соответственно.

    Стоит обратить внимание на то, что экспокоррекция – это не графическая обработка снимка процессором, а именно влияние на экспопару. То есть если вы захотите сделать снимок просто светлее и внесете коррекцию +2, но при этом света вокруг будет мало, то приготовьтесь к тому, что автоматика удлинит выдержку и откроет диафрагму, а это может ухудшить качество снимка. Но если вы снимаете в дневное время и света вокруг достаточно, то экспокоррекция в сочетании с режимом P и матричным методом замера может быть одним из самых простых способов управления экспозицией.

    3. Ручной режим М 
    Настало время перейти к последнему и наиболее интересному режиму съемки – ручному режиму, обозначенному буквой М. Здесь, как вы понимаете, неважно, какой метод замера или экспокоррекцию вы установили, так как автоматика ничего не устанавливает, выдержку и диафрагму вы выбираете самостоятельно. Поэтому при использовании ручного режима самое важное – это опыт фотографа, его умение быстро оценить условия освещенности и выбрать нужные параметры. С одной стороны, это добавляет сложности, с другой – позволяет на 100 % контролировать результат любой съемки. Для того чтобы лучше понять, как работать в режиме М, нам необходимо глубже изучить принцип взаимодействия выдержки, диафрагмы и светочувствительности, узнать, как они влияют друг на друга и на снимок.
    Экспозиция, как я уже говорил, это количество света, которое попадает на матрицу во время съемки. Как вы понимаете, одну и ту же экспозицию, то есть количество света, можно получить с помощью разных параметров съемки. Посмотрим это на примере. Мы сделали несколько снимков, которые по экспозиции являются одинаковыми, но, если вы обратите внимание на параметры, то увидите, что они разные. Сделать это очень просто: для начала мы подобрали первую тройку параметров и получили нормально экспонированный кадр. Далее мы захотели открыть диафрагму на один шаг, то есть сделать глубину резкости меньше, но при этом яркость снимка оставить той же. Для этого мы в противовес диафрагме сделали выдержку короче также на один шаг, тем самым сохранили ту же экспозицию и добились своей цели – не меняя снимок, мы поменяли его характер.

    Так все и работает: если вы захотели шире открыть диафрагму, то света через объектив будет проходить больше, и, чтобы сохранить прежнюю экспозицию, придется либо сделать выдержку короче, либо уменьшить светочувствительность матрицы. Таким образом, помня, что каждый параметр: выдержка, диафрагма и ISO – способен привносить в кадр свой эффект, мы можем сами выбирать, каким будет снимок.

    Рассмотрим еще один сценарий. Например, вы снимаете спорт и вам нужна короткая выдержка. Если бы вы использовали режим S, то камера в ответ на установку короткой выдержки пыталась бы сильнее открыть диафрагму, чтобы света проходило больше. Но возможно, что открытая диафрагма и как следствие малая глубина резкости – это не то, что вам нужно, так как вы хотите отобразить четко и объект съемки, и фон. В режиме М вы можете оставить диафрагму прикрытой, но для нормальной экспозиции повысить светочувствительность матрицы.
      
    Именно так происходит работа в режиме М. Вы определяете цель съемки, учитываете уровень освещенности вокруг и выбираете параметры, исходя из двух принципов: первого – получить нужную яркость, то есть экспозицию, и второго – учесть вносимый каждым параметром эффект.
    4. Изменение настроек 
    Что же касается изменения настроек в режиме М, то здесь все легко: чтобы изменить выдержку, необходимо вращать задний диск, а для изменения диафрагмы: в младших камерах серии D3000 и D5000 – нажать кнопку экспокоррекции и вращать тот же диск, а в старших камерах – вращать передний диск, расположенный чуть ниже кнопки съемки. Остальные настройки меняются в привычном режиме с помощью отдельных кнопок на корпусе или через общее меню.
      
    Первым шагом при выборе параметров в ручном режиме может быть ориентация на шкалу экспозиции, которая видна как в видоискателе, так и на дисплее фотоаппарата. По сути шкала показывает замеры датчиков, и если вы с помощью изменения настроек выведете положение указателя на ноль, то получите такой снимок, какой сделала бы автоматика. Но далее вам ничего не мешает внести изменения по своему усмотрению.

    Как видите, в сегодняшней лекции мы действительно глубже изучили взаимодействие параметров съемки и узнали, как работает режим М. Использовать его или нет – это ваш выбор. Можно начать с более простых режимов PSA, разобраться с ними на практике, а далее уже переходить к ручному управлению. При этом многие профессиональные фотографы используют все режимы PSAM, ориентируясь на свои задачи. После сегодняшней лекции вас ждет интересное домашнее задание, выполнив которое, вы закрепите полученные знания и откроете для себя новые нюансы настройки. До встречи в следующей лекции!
    Все уроки курса «Базовый курс Nikon»

  2. Duramar Ответить

    Дополнительные функции

    Удивительно, но в век, когда рядовая фотокамера умеет почти все и только кофе на заваривает, консервативные разработчики Nikon почти не наделили эксклюзивным дополнительным функционалом D3200. Интерес представляет, разве что, возможность подключения внешнего Wi-Fi модуля, который в свою очередь позволит без проводов сливать фотографии с камеры, а также управлять ею со смартфона. Но, к сожалению, это оборудование на тест представлено не было.

    Из скудного набора имеющихся функций мне очень понравился тихий режим. Зеркало в этом режиме начинает ходить плавнее и тише. Очень удобно снимать на длинной выдержке, потому что минимизируются вибрации камеры, а в случае применения Live View и вовсе появляется секундная задержка срабатывания затвора.
    Разарботчики Nikon D3200 знали, что делают камеру для начинающих фотографов, поэтому позаботились о них, реализовав непосредственно в камере “миниинструкцию” — режим справки. При помощи простых и понятных советов на экране камера сама научит фотографа, например, как размыть фон.

  3. Mazular Ответить

    Это действительно 24 Мп. При 100% увеличении картинка получается мягковатой, но если вам на самом деле это нужно не для споров в интернете, а для широкоформатной печати и постобработки, никаких проблем не будет.
    Видеосъемка
    Камера D3200 способна снимать видео в разрешении от 640?424 до 1920?1080 пикселей с частотой 30 кадров/с, а также 1280?720 пикселей с частотой 60 кадров/c. Такого D3100 позволить не могла. Однако самое важное — это возможность постоянной автофокусировки во время съемки роликов. При наведении на резкость на экране отображается зеленая рамка, в противном случае — красная. Работа китового объектива записывается с очень громким и неприятным скрежетанием. Фотоаппарат может подрезать видео без подключения к компьютеру, а также сохранять кадры видеоряда в качестве изображений. Вкупе с возможностью передавать информацию через Wi-Fi все это выглядит очень неплохо.
    Съемка в максимальном разрешении ограничена 20 минутами во избежание перегрева CMOS-сенсора. За 30 секунд до прекращения записи выводится обратный таймер. Дабы предохранить матрицу, время визирования в режиме Live View ограничено.
    В общем, D3200 вполне подойдет для съемки роликов, коротких фильмов, особенно при наличии штатива и других кинематографических аксессуаров. Малая глубина резкости, большая матрица и светосильная оптика позволят получать действительно красивые футажи.
    Заключение
    Камера Nikon D3200 не такая революционная в линейке, какой была D3100 год назад. Она очень быстра в работе, отзывчива и обладает продуманным, очень понятным интерфейсом. В модели улучшены очень важные характеристики, такие как разрешение сенсора, разрешение дисплея, частота видеосъемки и частота серийной фотографии. Вообще, можно считать новинку бюджетной D800 для пейзажной съемки. Если вы любите снимать архитектуру, пейзажи, любую статику — D3200 с 24 Мп на борту ярко выделяется на фоне остальных камер этого ценового диапазона. Не выглядит такой прорывной, но является вполне себе утилитарной.
    Плюсы:
    хорошее качество до ISO 1600;
    дисплей разрешением 920 000 пикселей;
    поддержка Wi-Fi-передатчика;
    отзывчивое меню;
    быстрая и уверенная фокусировка.
    Минусы:
    «мягкая» картинка при 100% увеличении;
    тенденция к пересвету в сложных условиях;
    отсутствие удобного переключателя способов съемки.
    Благодарим магазин «Слот» за предоставленную на тесты камеру
    Советы по выбору фотоаппарата — в Справочнике Onliner.by

  4. тётя ВКонтакте Ответить

    При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

    №8. Режим съемки: «одиночный снимок» (Single) и «непрерывная съемка» (Continuous)


    Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.
    В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.
    Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

    №9. Стабилизация изображения – включить или выключить


    Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения в фотоаппарате или в объективе.
    Она работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации движения. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать довольно длительную выдержку затвора.
    Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив отключите ее.

    №10. Цветовое пространство – Adobe RGB


    Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

    №11. Стиль изображения или режим управления снимками – «стандартный»


    Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функцию «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.
    Как правило, есть несколько вариантов. В том числе один, который производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким и «пейзаж», который усиливает синий и зеленый цвет.
    По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он.

  5. Borus Ответить

    Благодаря использованию в камере КМОП-матрицы реализована функция записи Full HD-видео, но, как и у предшественницы, режим 60p не поддерживается, поэтому приходится довольствоваться скоростью потока 25 кадров в секунду, тогда как предшественница ограничивалась 24 кадрами в секунду. Ещё один плюс КМОП-матрицы — её малый нагрев при работе, что позволяет без проблем реализовать функцию LiveView. Правда, как показала практика, при активировании LiveView в большинстве камер происходит резкое снижение скорости фокусировки, что свойственно и D3200.

    Съёмка и впечатления от работы

    Измерение скорости включения для классических зеркалок совершенно бесполезно: зачастую съёмку можно производить сразу же после поворота рычажка питания, и исключением тут являются лишь камеры Sony с полупрозрачным зеркалом. Предшественница в этом отношении была весьма шустрой, а вот тестируемая камера начинает фокусироваться только через 0,48 секунды, отставая даже от многих беззеркальных камер, которые нередко укладываются в треть секунды.
    Замер скорости фокусировки проводился при хорошем освещении, в качестве объекта фокусировки использовался тестовый натюрморт, применяемый при оценке уровня шумов, фокусировка производилась по центральной зоне, перед каждым замером камера наводилась на бесконечность. В ШУ-положении съёмка велась с расстояния 30 см и на фокусировку потребовалось 0,42 секунды; при съемке в телеположении с расстояния 100 см процесс фокусировки занял лишь немногим более — 0,44 секунды. Оба результата на несколько сотых секунды хуже, чем у D3100, но столь небольшое отличие можно списать на погрешность измерения. В любом случае улучшения, а тем более существенного, тут не наблюдается.
    Скорость серийной съёмки замерялась в трёх режимах: в формате JPEG с наименьшим сжатием, в формате RAW, а также в форматах RAW+JPEG с наименьшим сжатием. Для всех форматов было установлено максимально доступное разрешение. Для минимизации влияния различных сторонних факторов была выбрана наиболее быстрая из карт памяти, имеющихся в наличии (SDHC Class 10). Фокусировка была переведена в ручной режим, а выдержка при тестировании составляла 1/1000 секунды.
    При съемке в JPEG подопытный D3200 честно отрабатывает заявленные 4 кадра в секунду, но длительность серии составляет всего 7 кадров. При съёмке в RAW и RAW+JPEG камера также способна снимать со скоростью 4 кадра/с, а длительность серии составляет те же 7 кадров. Стоит напомнить, что в формате RAW предшественница может отснять 10 кадров, что не намного больше, но при этом скорость серии у неё составляет лишь 3 кадра/с, а разрешение чуть ли не вдвое меньше.
    Автофокус работает в трёх стандартных режимах: покадровом (AF-S), автоматическом (AF-A) и непрерывном (AF-C). Режимы выбора зоны фокусировки различны при использовании видоискателя и функции LiveView. В случае использования видоискателя доступна фокусировка по одной точке, автоматический выбор зоны, динамический выбор зоны и режим 3D-слежения по 11 точкам. В режиме LiveView можно выбрать режим приоритета лица, широкую область фокусировки, нормальную область фокусировки и режим ведения.
    Последний чётко удерживает объект даже при отсутствии контрастного фона и быстром хаотическом перемещении этого самого объекта, но если он выходит за пределы кадра, то по возвращении камера его подхватывает неохотно и часто переключается на другие цели. В режиме определения лиц D3200 с лёгкостью вычисляет всех фотографируемых, но теряет людей при сильном наклоне головы (если один глаз скрывается переносицей).
    В плане ручной фокусировки при визировании через видоискатель большинство зеркалок практически не различаются — крути себе кольцо да ищи зону резкости, но в режиме LiveView камеры всё же немного разные. Например, в Nikon D3200 можно трижды увеличить зону фокусировки. Примечательно, что в режиме ручной фокусировки увеличивается не центральная, а выбранная зона фокусировки, однако перемещается рамка зоны довольно медленно, что немного тормозит рабочий процесс. Наиболее быстрый способ выбора нужной зоны — подхват необходимого объекта режимом ведения. В таком случае рамку границ зоны не приходится перетаскивать вручную, что существенно экономит время. Но стоит отметить, что использование ручного режима требуется крайне редко — чаще всего автоматика неплохо справляется сама.
    Экспозамер работает в трёх традиционных режимах: точечном, центрально-взвешенном, матричном. При искусственном освещении D3100 допускал солидные промахи, чем добавил себе громадный минус в копилку. Разумеется, при тестировании D3200 ожидалось улучшение ситуации с экспозамером. Но не столь существенное! В лабораторных условиях при использовании для оценки тестовой таблицы Colorchecker 24 при галогенном освещении ошибка редко превышала -0,05 ступени и в основном колебалась в пределах -0,02…+0,03 ступени. Лишь немногим хуже результат оказался при освещении тестовой мишени лампами дневного света — +0,05…+0,08 ступени с редкими завалами до +0,12 ступени. В общем, отличный результат. Примечательно, что он лучше, чем у гораздо более дорогой D800.
    Но это лабораторные условия, а что при съёмке вне помещения при естественном освещении? Независимо от уровня освещённости, если отсутствует большая разность яркостей между зонами кадра, то экспозамер отрабатывает безупречно. Но если различие имеется (например, часть кадра занимает светлое небо, а часть — затенённые здания или деревья), то тут камера активно высветляет тени, параллельно выбивая светлые участки. Не помогает даже программная обработка D-Lighting, поэтому приходится вводить отрицательную экспокоррекцию. Благо доступный диапазон огромен — от -5 до +5 ступеней с шагом в треть ступени.
    Настройки баланса белого, кроме автоматического и ручного режима, включают шесть стандартных пресетов: дневной свет, лампы накаливания, лампы дневного света, облачно, вспышка и тень. Все предварительные настройки можно корректировать по осям A-B/G-M (по шесть значений на каждой оси), пресет ламп дневного света и вовсе делится на семь подтипов, которые также отдельно корректируются по осям A-B/G-M.
    Для оценки корректности автоматического определения баланса белого использовалась таблица Colorchecker 24. В качестве источников постоянного света устанавливались флуоресцентные лампы с цветовой температурой 5600 К, а также осветители с лампами накаливания. Результаты тестирования приведены ниже.

    Автоматический ББ, флуоресцентное освещение 5600 К

    Автоматический ББ, освещение лампами накаливания
    На изображениях в каждом поле малый внутренний прямоугольник является эталонным цветом, а внутренний квадрат — полученным камерой, но приведённым по яркости и контрасту, внешний квадрат — необработанная область, полученная с камеры. Красные числа обозначают отклонения цвета по шкале S в цветовом пространстве HSV, а синие — в градусах Кельвина [Мередах].

    Фотографические тесты

    Шумы
    Для оценки шумности использовался следующий метод: фотографировалась группа разноцветных объектов со всеми значениями чувствительности в форматах RAW (шумоподавление в конвертере отключено), а также JPEG с минимальным сжатием, причём как с активированным, так и с отключенным шумоподавлением, баланс белого был выставлен автоматически. Коррекция дисторсии отключена. Кроп-фрагменты создавались в программе Photoshop CS5 с последующим сохранением в формате JPEG с минимальным коэффициентом сжатия. На снимке, приведенном ниже, зелеными квадратами обозначены области кроп-фрагментов. Тестовые кадры были отсняты с чувствительностью от 100 до 12800 единиц в ISO-эквиваленте.

    Тестовый натюрморт с указанными зонами кроп-фрагментов

  6. Thetage Ответить

    Хитрость с повышением резкости очень и очень проста. Для повышения резкости следует выполнить всего пару пунктов:
    На фотоаппарате в ‘Меню Режима Съемки‘ найти ‘Режим Picture Control‘ (на некоторых фотоаппаратах Nikon он можете еще называться ‘Режим управл. снимками‘), выбрать любой понравившейся (например, PT — PorTrait, для съемки портретов), нажать кнопку джойстика вправо и задать уровень резкости ‘9’.
    В меню ‘Качество изображения’ установить формат съемки RAW. После съемки проявить снятые фотографии с помощью оригинальных бесплатных RAW-конвертеров: Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX 2 или Nikon CaptureNX-D.
    Поделиться ссылкой на эту статью.

    В чем суть?

    Суть в том, что Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX-D и Nikon CaptureNX 2 во время конвертации исходных RAW-файлов повышают резкость значительно сильней, нежели процессор фотоаппарата во время съемки в формате JPEG. Можно сказать, что это такой баг (программная ошибка) которая стала фичей (полезной функцией).

    Настройка фотоаппарата

    Ниже показан пример настройки для фотоаппарата Nikon D3200. На остальных фотоаппаратах все происходит по аналогии.
    В первую очередь следует настроить ‘Режим Picture Control‘. На некоторых фотоаппаратах Nikon он можете называться ‘Режим управл. снимками‘). У очень старых фотоаппаратов такого режима может и не быть вообще. Насколько мне известно, Picture Control появился у второго поколения ЦЗК Nikon.

  7. Kalune Ответить


    Если вы хотите качественную камеру с единственной целью – делать красивые фотографии, D3200 именно та камера, которую мы рекомендуем к покупке. Камеры, которые стоят дороже и при этом делают снимки аналогичные по качеству, нужны людям, которые ценят кнопочки, разные фифочки и прочую технологичную фигню. Для хороших снимков этой маленькой, легенькой и недорогой камеры более чем достаточно.
    D3200 сменил своего не менее хорошего предшественника D3100, при этом порадовал нас очень полезными на мой взгляд дополнениями, о которых я вам постараюсь детально рассказать.
    Начну с того, что камера по-прежнему лёгенькая, маленькая и очень удобная. Некоторые могут посетовать на то, что приходится держать её четырьмя пальцами, но это уже дело привычки, если вам не нравится, вы всегда можете посмотреть в сторону D5100 или D7000/D7100, с ними у вас не должно возникнуть таких проблем.

    Дисплей
    Экран просто сокровище! Размеры у него остались те же, а вот разрешение, как на D800, что очень круто. На таком чудо-экране рассматривать фотографии одно удовольствие. По-моему мнению это одно из немногих существенных и очень важных изменений по сравнению с предыдущей моделью. С таким шикарным экраном вы сможете легко отбирать фотографии прямо на экране фотоаппарата, собственно я так обычно и делаю, когда путешествую.

    Матрица
    24MP – это конечно круто, но объяснить, зачем это бюджетной зеркалке столько мегаеикселей, кроме как маркетинга, мне сложно. Видимо мегапиксели работают до сих пор и D3200 тому живое доказательство. Кстати, камера уникальная в своем роде, на момент её выхода, это единственная цифровая зеркальная камера с кропнутой матрицей на борту которой 24МП.
    24МП это палка в двух концах, с одной стороны вы в любой момент можете удобно подрезать фотографию, например, вот как с этой стрекозой, я вырезал половину кадра, при этом фотографию можно пускать на печать в высоком разрешении на большом формате:

    С другой стороны это место на карте памяти, которого с размером снимков в 8-11Mb (или 18-21Mb в RAW формате) вам будет катастрофически не хватать, так что нужно искать компромисс. В крайнем случае, вы всегда можете выставить у себя разрешение 13МП или вообще поставить 6МП. Важный плюс состоит ещё в том, что камера оборудована процессором D800, поэтому, при работе с фотографиями такого разрешения, не возникает никакого дискомфорта или тормозов.

    Управление
    В управлении появились некоторые несущественные изменения, но в целом всё осталось довольно привычно. Во-первых, рычаг управления режимами съемки заменили на кнопку, нажимая на которую, выскакивает экран меню с возможностью выбора режимов: покадровый, непрерывный, автоспуск, спуск с задержкой и другое. Предыдущий вариант (на D3100) мне нравился больше, т.к. не нужно было что-нибудь ещё нажимать, в случае с D3200 вам нужно будет выбрать необходимый режим, сделав несколько лишних нажатий, непонятно зачем это было делать (смотря в видоискатель, ничего поменять нельзя). Во-вторых, убрали рычаг Live view и заменили его на кнопку, что, как по мне, гораздо удобнее, а саму кнопку записи вынесли на верхнюю панель управления и поставили её возле колеса выбора режимов съемки. В третьих, что мне не очень понятно, заменили кнопки масштабирования местами, теперь “+” сверху, а “-” внизу (аналогично D800). Всё остальное осталось идентичным младшему брату D3100.
    Тыльную сторону камеры снабдили инфракрасным датчиком, чтобы можно было удалённо управлять с помощью ИК пульта, находясь за камерой, а не только спереди. При этом, на лицевой стороне датчик находится на привычном месте. В отличии от D3100, D3200 можно удалённо контролировать с помощью пульта.

    Авто ISO
    Автоматическое ISO стало гораздо удобнее. Теперь камера сама выставляет минимальную выдержку исходя с фокусного расстояния, которое вы используете, так же, как и на камерах Canon. Только, в отличии от Кэнон, вы можете задать минимальный порог выдержки вручную – красота! Собственно теперь, что касается авто ISO, камере можно однозначно доверится во всём, главное только правильно всё настроить. К примеру, делая макросъемку я поставил ограничение по выдержке – 1/250, с максимальным порогом ISO 3200:

    Автоматическая коррекция дисторсии
    Коррекция дисторсии на D3200 работает великолепно, в отличии от Кэнон, вам не нужно ничего скачивать, просто нужно включить эту опцию MENU > SHOOTING MENU > Auto distortion control > On (по умолчанию она выключена), как результат, во всех объективах Никон G и D версии камера будет исправлять дисторсию автоматически.
    Объектив
    Камера упаковывается тем же замечательным объективом 18-55VR, Никон не меняет китовый объектив для бюджетных зеркалок с 2008 года, что ещё раз подтверждает его качество и надёжность. Поэтому, я лично рекомендую всем начинающим покупать камеру именно в китовом варианте и именно с этим объективом, он больше всего подходит для новичка и стоит копейки, так что, если вы вдруг его разобьете, будет не так обидно.
    Совместимость объективов
    Камера совместима со всеми объективами Никон, выпущенными за последние 50 лет, но автофокус у вас будет работать только с новыми AF-S объективами.
    Можно использовать на фотоаппарате старые советские линзы, но для этого, чаще всего, вам понадобится специальный переходник, а сама камера будет работать только в ручном режиме (М). Автофокус, естественно, работать не будет.
    Скорость съемки
    По сравнению с D3100 выросла до 4FPS (кадра за секунду) и стала аналогичной D5100. Как по мне, этого более чем достаточно для домашней съемки, съемки детей, пейзажной и даже свадебной съемок.
    Wu-1a

    Когда вы вставляете этот адаптер в USB слот, дверца, которая закрывает разъемы, остается открытой, что немного странно и не продумано.
    Лично мне пока ещё не удалось подержать этот wi-fi адаптер, но судя по неожиданному появлению нестандартного разъема USB, непродуманным ходом с открытой дверцей, мне кажется, что Никон первоначально не планировал ничего такого, а сам адаптер делали для компактных и/или беззеркальных камер. На самом деле, главное чтобы он работал и от него была какая-то польза. Пока, этот адаптер существует только для аппаратов на платформе Android, скоро появится и под яБлоко.

    Что понравилось:

    Вес, размер (может быть не всем удобно держать), а так же цена.
    Наличие 2х инфракрасных датчиков.
    Кнопка записи видео. Теперь она вынесена отдельно, в очень удобном месте.
    Auto ISO. Камера автоматически вычисляет минимальную выдержку исходя из вашего фокусного расстояния.
    При включении камеры включается дисплей, правда, на нём нет режима picture control.
    Nikon D3200 умеет исправлять дисторсию.
    Скорость съемки 4FPS.
    Достаточное число зон автофокусировки, зоны занимают большую площадь, что делает автофокус удобным и приятным.

    То что показалось странным:

    Никон, по какой-то непонятной причине, не укомплектовал камеру стандартным USB разъемом,  поэтому все ваши кабели mini и micro-USB не подходят, нужен спецовый шнур USB UC-E17, а если вы вдруг его потеряли или забыли дома, сбросить фотографии на компьютер без кардридера становится практически невозможным. “Практически” – потому что существует ещё адаптер WU-1a, который дружит с андроид, но поскольку у меня нет этого адаптера, я не могу проверить данный способ.

  8. Dadar Ответить

    BasVitaly

    сообщений: 777
    фотографий: 3
    в Клубе: 2891 день
    Сочи
    06.03.2013 16:50:07 | Re[BUGAGASHA]:
    А можно мне поробовать объяснить “на пальцах”, что происходит при одинаковом микросмазе при разной мегапиксельности? Постараюсь максимально понятно, однако уж как получится – всё-таки технические дебри.
    Предположим у нас два кадра с одинаковой шевелёнкой на 10мп и 24 мп. Одинаковой физически, в процентах от матрицы, а не при 100% приближении. На выходе этот микросмаз даст нам 2 краевых размытых пикселя на 10Мп и 3+ на 24 Мп. Операция дебайеризации не проходит без “шарпинга” по-умолчанию, суть шарпинга состоит в затемнении тёмного и осветлении светлого у границы резкой перемены яркости. И отталкивается этот алгоритм от радиуса в пикселях. Другими словами при радиусе обработки 2 в нашем случае с 10Мп шарпинг увидит границу и её обработает, а с 24х – не увидит границы! Или обработает её частично – осветление перекроет 2 из 3х пикселей, эффектом станет мыло.
    Так вот совсем не факт, что мы можем влиять на шарпинг, что используется при первичной проявке, а он был заточен под меньшую плотность, обрабатывает данные недостаточным радиусом, поэтому с малопиксельной камеры картинка всегда жёсче выглядит, острее. Ведь шарпинг на ней задирает микроконтраст.
    Путей решения два – снизить микрошевелёнку пропорционально увеличению плотности пикселя или использовать иной метод шарпинга при проявке, а лучше и то и другое. Хотя если по-тупому в постпроцессе поменять алгоритм шарпинга – результат уже будет на лицо. Я “опускался” до радиуса 2,7 для 36Мп фф…. Микрошевелёнку можно заметно снизить, отказавшись от стаба, применяя тихий затвор и освоив классические хваты камеры двумя руками.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *